Текст книги "Изготовление забора на дачном участке"

Илья Мельников
Изготовление забора на дачном участке

Постоянное ограждение

Ограда участка

Ограда участка не только обеспечивает право на частную жизнь, но и гарантирует безопасность. Кроме того, красивая ограда украсит ландшафт дачи или усадьбы, дополнит его. По своему назначению они могут быть различными, от чего и зависят их высота и материалы, из которых они строятся. Применение современных декоративных материалов и индивидуальное решение их форм в зависимости от назначения объекта позволяют подчинить ограждение участка единой композиции.

Ограды подразделяются по высоте:

● высокие и средние – устанавливаются по границам участка и имеют высоту от 1 до 1,5 м;

● низкие – предусматриваются у цветников, партеров, водоемов и имеют высоту 0,5 – 0,8 м;

● декоративные и частичные – имеют декоративный характер (стенки, арки и экраны из камня, дерева и других материалов).

Бордюры ограничивают дорожки, цветники и отдельные деревья.

Ограды должны быть долговечными. Их выполняют из различных материалов – дерева, пластика, металла и естественного или искусственного камня. Живые изгороди – это также ограды, которые пользуются заслуженной популярностью и постоянно обогащаются образцами новых растений для них, а также самого дизайна изгородей.

При устройстве высоких оград укладку цоколя из блоков каменных пород производят на заранее выполненный фундамент.

Само ограждение редко делают каменным полностью. Оно затеняет участок, достаточно дорого, поэтому для строительства ограды вокруг небольшой усадьбы или дачи применяют дерево и металлическую сетку с уголковым каркасом.

Для низких ограждений применяют каменные и бетонные бордюры, невысокие чугунные и металлические решетки, керамические фигурные блоки, кирпичную кладку, натуральное дерево и пластик. Многие фирмы выпускают готовые бордюры из пластика, которые можно смонтировать за самое короткое время вокруг клумбы или газона.

Все чаще применяют готовые бетонные модули. Их можно устанавливать как в комплекте со столбами на бетонном фундаменте, так и комбинировать с фундаментом и столбами из камня или кирпича (рис. 1).

Рис. 1. Ограда из готовых бетонных модулей на каменном цоколе

Ограды из бетона следует устанавливать с учетом следующих требований:

● осевые линии ограды должны быть закреплены установкой колышков или створных знаков;

● траншея под фундаменты и цоколь роется с запасом по ширине до 10 см по o6e стороны от оси и на 10 см глубже положения низа;

● сборные железобетонные элементы устанавливаются сначала с временным креплением, а затем зажимаются струбцинами (зажимное приспособление) до плотного прилегания к стойкам в пазах.

Далее несколько секций выверяют в плане и по горизонтали и окончательно производят бетонирование всех стенок. Для крепления стоек применяют бетон марки не ниже М200 и морозостойкостью не менее 50. Деревянные стойки применимы диаметром не менее 14 см, длиной 2,3 м. Закапываемую в грунт на глубину до 1 м часть стойки предохраняют от загнивания разогретым битумом или путем обжига ее в огне до образования угольной корочки. Верхняя часть стойки должна быть заострена под углом 120°.

Ограды из стальной сетки выполняют в виде секций, устанавливаемых между стойками из труб. Крепление секций производят к стойкам путем приваривания к закладным частям.

Деревянные стойки пропитывают олифой или естественными красителями типа «морилка», сохраняющими естественную фактуру дерева, что хорошо сочетается с металлическими стойками из труб диаметром 60 мм, окрашенных в черный цвет.

Прочные низкие ограждения можно изготовить из стальных водопроводных труб диаметром 38 мм. Стойки ставят из того же материала, скрепляют части конструкции либо тройниками на резьбе, либо наваром согнутых частей катанки.

Низкие ограждающие конструкции могут быть выполнены из камня и дерева и одновременно использоваться как скамьи или подпорные стенки с высадкой цветов на одном уровне с их верхним краем.

Способ ограждения участка – это, безусловно, личный выбор. Сегодня наибольшим спросом пользуются комбинированные ограды – из бетона, кирпича, с коваными элементами. Безусловно, они красивы и надежны.

Перед началом постройки забора необходимо решить, какие столбы будут взяты за основу и из чего будет делаться сам забор.

Столбы являются главным несущим элементом ограды, изготовление и установка их требуют особой тщательности. Основание деревянных столбов необходимо обжечь, осмолить (обмазать горячим битумом или гудроном) или обернуть несколькими слоями полиэтиленовой пленки или рубероида. При изготовлении столбов из металлических или асбоцементных труб необходимо исключать попадание внутрь воды. Внутреннюю полость их заливают цементным раствором с наполнителем (строительные отходы) или закрывают верхние торцы крышками (металлическими).

Слеги (прожилины – горизонтальные жерди) к круглым столбам крепят металлическими кронштейнами, скобами или хомутами. Скобы делают из арматурного железа диаметром 10 – 12 мм, чтобы слеги входили в них с зазором 2 – 3 мм. Закрепляют скобы на столбах гайками или сваркой.

Хомуты изготовляют из полосовой стали толщиной 2 – 3 мм и стягивают болтами, закрепляя слеги. В асбоцементных столбах (трубах) их крепят кронштейнами, изготовленными из листовой стали толщиной 5 – 6 мм. Для этого в столбах высверливают (вырезают) сквозные щели, вставляют в них заготовленные кронштейны и заливают внутреннюю полость бетоном или раствором с наполнителем.

В продаже имеются деревянные, стальные трубчатые и бетонные столбы. Кроме того, можно сделать столбы из асбоцементных труб и материалов, имеющихся в магазинах (обрезки стального уголка, швеллера (прокатанной железной или стальной балки) и т. п.).

Несмотря на то, что широко распространены бетонные столбы заводского изготовления, не стоит забывать о том, что их можно построить самому.

Наиболее экономичная форма – треугольная. Опалубку для них делают из досок, желательно сразу на несколько столбов, учитывая длительный срок выдержки бетона до отвердевания. Готовую опалубку обшивают изнутри листовым железом. Каркас вяжут из арматурной проволоки диаметром 6 – 8 мм и закладывают в опалубку, заливая бетоном.

Многопозиционную форму для столбов четырехугольного сечения делают следующим образом (в данном случае форма на четыре столба). Щит из досок обивают кровельным железом (лучше оцинкованным). Готовят семь разделительных досок. Четыре из них (две крайние и две торцевые) обивают железом с одной стороны; остальные доски – с обеих сторон.

Все разделительные доски крепятся к щиту и между собой с помощью коротких стальных шипов. Углы формы скрепляют накидными крючками.

Затем готовят арматуру для столбов из стального прутка диаметром 6 – 8 мм. Вяжут арматуру в пакет проволокой диаметром 3 – 5 мм. Концы вязочной проволоки одновременно служат для фиксации арматуры в форме. Лучше, конечно, арматуру сварить термитным карандашом.

При желании можно приварить к арматуре накладки для крепления прожилин. Но при этом необходимо предусмотреть в форме отверстия для накладок (они устанавливаются в форме вертикально).

Внутреннюю поверхность формы перед отливкой столбов тщательно промазывают отработанным машинным маслом. Закладывают арматуру и все заливают бетонной смесью (раствором).

Для приготовления раствора берут смесь цемента (марки не ниже 300) – 1м. ч., песка – 2 м. ч. и мелкого щебня – 2 м. ч. Все тщательно перемешивают и заливают водой из расчета 2,0 – 2,5 л воды на 1 кг цемента. Бетон закладывают частями, каждый раз разравнивая его по всей форме. После заполнения формы ее накрывают влажной мешковиной и, поддерживая ее влажной неделю, выдерживают столбы до полного отвердения бетона (форму ставят в тень).

Снимают с формы сначала крайние доски и достают два крайних столба. Затем, сняв еще две доски, извлекают оставшиеся столбы.

Рассмотрим работы по подготовке и установке различных столбов.

Подготовка столбов заключается в изготовлении хомутов для крепления прожилин (горизонтальных конструкций). Например, имеющиеся хомуты на стальных трубчатых столбах не подходят, так как они приспособлены для разрезных прожилин в один пролет. Забор с такими прожилинами весной может перекоситься и даже повалиться.

Хомуты для столбов делают из полосового железа сечением 3х30 (3х40) мм. С каждой стороны сверлят по два отверстия под болты, крепящие прожилины.

На стальные трубчатые столбы можно приварить накладки для крепления прожилин.

Отверстия под болты в прожилинах делают с помощью сверл по дереву. Если такого сверла нет, перетачивают на абразивном круге обычное сверло.

Разметку для установки столбов ведут как обычно. Столбы (в том числе и бетонные) устанавливают на бетонном основании.

Ямы под столбы отрывают буром. Диаметр ямы делают в 2 – 2,5 раза больше диаметра столба. На дно насыпается песок слоем 20 см. Затем готовят бетонный раствор: цемент – 2 м. ч., песок – 1,5 м. ч., мелкий щебень – 3 м. ч. разводят водой до консистенции жидкой сметаны (для кислых почв лучше брать известковый щебень).

В яму кладут бут слоем 15 – 20 см и заливают бетонной смесью. Простукивают толстым шестом, при этом из бетона удаляются пузырьки воздуха и раствор заполняет все полости. Подводят бетонную подушку до уровня установки столба. Для облегчения разметки ямы на шесте, которым уплотняют бетон, делают контрольные отметки. Ставят столб, выравнивают по другим столбам и по отвесу, фиксируют его. Заполняют яму слоями, заливая бут бетоном и все время уплотняя бетон шестом. Дойдя до уровня срезанного дерна, устанавливают специальную форму из листового железа, смазав внутреннюю поверхность машинным маслом.

Заливают форму (без бута) бетонной смесью так, чтобы бетон был выше уровня земли на 5 – 8 см. Верх фундамента столба делают слегка пологим (поверхность железнят, т. е. посыпают чистым цементом и железным мастерком тщательно заглаживают поверхность). Верх фундамента столба с формой закрывают влажными тряпками и выдерживают неделю.

Существуют особенности установки столбов из асбоцементных труб. Для их упрочения внутрь вставляют металлическую арматуру и заливают бетоном. Арматуру изготовляют так же, как и для бетонных столбов, соблюдая только размеры. Бетон по составу такой же, как и для фундаментов столбов, только в этом случае не кладут бут, а щебень берут помельче (до 15 мм). Чтобы получить особо прочные столбы, бетонную смесь замешивают на растворе: водоэмульсионная краска – 1 о. ч., вода – 3 – 5 о. ч.

Установленный в яму асбоцементный столб заполняют на 20 – 30 см бетонной смесью, простукивая шестом. Залив бетоном нижнюю часть столба, вставляют арматуру и продолжают слоями заливать бетоном. Верхушку столба делают куполообразной и тщательно железнят. Затем накрывают мокрыми тряпками и выдерживают неделю.

Перед началом работ производят разметку территории участка. Разметку при установке столбов с расстоянием между ними 2 – 3 м проводят при помощи шнура и отвеса. Заглубляют их на 50 – 80 см с обязательной бутировкой кирпичом или щебенкой. Верхнюю часть бута у основания желательно закрепить растворной или бетонной стяжкой.

После этого приступают непосредственно к самой ограде.

Фасадную сторону ограды нередко выполняют со столбами и цоколем из кирпича. Фундаменты под них делают из бутового камня с обязательной растворной или бетонной стяжкой. Кирпичные столбы, предназначенные для навески ворот и калитки, необходимо усилить при помощи арматуры, закладываемой в середину колодца кладки, и залить жидким цементным раствором с наполнителем. Для крепления слег в кладке оставляют пазухи (гнезда) или вставляют металлические кронштейны, используя стальные уголки сечением 50х50х5 мм. Заглубление фундаментов кирпичных столбов – 50 – 80 см. Соединяют их между собой цоколем шириной в один кирпич, который служит как бы отмосткой для обрешетки ограды.

Нередко ограды устраивают из одного цоколя с закрепленными в нем металлическими стойками и подкосами. Основу его составляет бетон, уложенный в опалубку. Иногда бетонный цоколь облицовывают природным камнем, гранитной щебенкой или галькой на растворе.

Забор делают из штакетника, металлической сетки и других материалов. Рассмотрим конструкции заборов, особенности их постройки, срок службы и некоторые другие вопросы.

Деревянный забор

Это самый популярный и самый недолговечный вид заборов, так как в относительно короткий срок (8 – 12 лет в зависимости от почвы и климата) сгнивают столбы, ветшают горизонтальные конструкции (прожилины), несмотря на все принимаемые меры. И все же многие ставят деревянные заборы, потому что они дешевы и легки в постройке.

Подготовительные работы заключаются в обработке столбов, строжке прожилин, запиливании верхушек у штакетника.

Перед началом работы нужно помнить, что строганные детали более долговечны, экономичны, а также удобны для покраски. Слеги, или прожилины, служат несущим элементом, их делают из брусьев сечением 50×80 мм или очищенных от коры жердей диаметром 6 – 10 см любой длины. Сращивать их можно в любом месте прогона, стремясь, чтобы места стыков верхней и нижней слег не совпадали. Сращивают брусья по ширине вполдерева или по высоте косым прирубом. В сквозных гнездах столбов слеги закрепляют деревянными клиньями, располагая их по высоте (если забивать по ширине, столб может разрушиться). Крепить слеги в скобах бетонных столбов можно простейшим способом: посередине скобы ударами молотка ее прогибают и вдавливают в древесину.

В качестве обрешетки деревянного забора обычно используют штакетник-планки и доски различного сечения длиной 1,2 – 1,8 м. Его набивают по шнуру и шаблону. Шнур сильно натягивают при помощи двух планок с расстоянием между ними 3 – 5 м на высоте верхнего торца штакетника. Шаблон представляет собой крестовину, стойка которой сделана из доски, равной по ширине просвету между штакетником, и поперечину – тонкую планку длиной 40 – 50 см, прибитую к стойке строго под прямым углом. Такой шаблон позволяет быстро и легко набивать обрешетку забора, используя шнур только для контроля.

Столбы тщательно ошкуривают, запиливают верхушки на два ската. Перед установкой обугливают «земляную» часть на костре, затем ее промазывают горячим гудроном (варом). Для лучшей сохранности столбов «земляную» часть оклеивают 2 – 3 слоями рубероида (толя) с горячим гудроном (варом).

Прожилины сверху строгают на один скат, в результате она меньше гниют, так как вода в этом случае стекает с них. Ямы под столбы размечают по шнурку. Расстояние между столбами берут равным 3 м, прожилины обычно имеют длину 6 м.

Ямы роют с помощью бура, предварительно удалив дерн. Этой работе часто мешают корни деревьев. В этом случае советуют применять самодельный инструмент, представляющий собой водопроводную трубу диаметром 3/4 дюйма и длиной 1700 мм, на конце которой приварена острозаточенная лопатка от авиационной турбины. Инструмент можно утяжелить, засыпав в трубу сухой песок и заглушив отверстие. Это приспособление очень удобно также при корчевке ненужных кустов и деревьев.

Глубина ям под столбы в средней полосе обычно 1,0 – 1,3 м. Песчаная подушка – 0,2 м. Первыми устанавливают угловые столбы, затем уже по шнурку ставят остальные.

Столб, установленный в яму, фиксируют вертикально. Щель между столбом и стенкой ямы засыпают песком, трамбуя его слоями.

После установки столбов шнурком размечают места запилов в столбах для нижних и верхних прожилин (обычно берут сечением минимум 40х80 мм). Стыки нижних и верхних прожилин разносят на разные столбы. Это делается для того, чтобы столбы меньше «гуляли» весной при оттаивании почвы. Прожилины прибивают. Затем по шнурку набивают штакетник, выравнивая верхушки. Но удобнее пользоваться шаблоном. Он представляет собой Т-образную конструкцию. Ширина вертикальной доски определяет шаг штакетника. Горизонтальная часть позволяет точно выравнивать верхушки штакетника.

Кроме шаблона, прибивая штакетник, мастера используют модифицированный молоток. Такой молоток ближе к бойку имеет глухое отверстие. Вставив конец гвоздя в отверстие, молотком как рычагом загибают конец гвоздя. Затем его утапливают в прожилину. Это дает забору дополнительную прочность (рис. 2).

Рис. 2. Строительство деревянного забора

Существует много различных конструкций обрешеток из штакетника, но заслуживают внимания те, которые увеличивают долговечность забора (рис. 3). Самые распространенные в практике – верхние торцы штакетника со срезом на «ус» или «с крышей» для скатывания влаги. Однако ониимеют недостаток – косой срез увеличивает площадь торца, что ведет к усилению смачивания древесины вдоль волокон. Более эффективный способ предохранения штакетника – применение продольной облицовочной планки плашмя или с небольшим наклоном.

Рис. 3. Виды обрешеток забора

Нижняя торцовая часть штакетника находится в непосредственной близости от земли и подвержена интенсивному гниению. Поэтому целесообразно между столбами применить устройство цоколя из кирпича, бетона или природного камня. Можно также вкопать вдоль забора полосы шифера, предохраняющие древесину от соприкосновения с землей.

При строительстве деревянных заборов надо стремиться использовать дешевый, доступный материал – подтоварник, жерди, хворост и т. п. Очень красиво смотрится сооружение оград способом плетения из прутьев или веток лозы, ивы, орешника и других древесных пород, которые обладают хорошей гибкостью. Каркас плетневой ограды делают из столбов и трех слег. Хорошо выглядит ограда из подтоварника или жердей одинаковой длины, закрепленных в парных столбах.

Долговечность такой ограды повышается при использовании лесоматериалов, очищенных от коры. Прежде чем приступать к возведению плетня, необходимо измерить периметр участка и поделить его на равные отрезки. На границах их соединения вкапывают столбы высотой 1500 мм. Для изготовления щитов ограды в двух боковых досках высверливают по три отверстия для труб, образующих горизонтальные перекладины. Стальные (водопроводные) трубы диаметром 25 мм фиксируют в отверстиях боковых досок, чтобы получилась рама.

Последующую работу по заполнению ее плоскости удобнее вести, расположив раму горизонтально. Последовательно пропускаем каждую доску поверх одной крайней трубы, затем под средней и снова поверх другой крайней. Следующая доска пропускается в обратной последовательности и располагается вплотную к предыдущей. Собранный таким способом щит получается жестким и не требует дополнительного крепления элементов.

Через боковые доски готовые щиты крепятся к столбам. Собирать забор таким способом удобно, если надо заменить старую ограду на новую, оставив старые столбы.

Если предстоит возвести ограду «с нуля», можно обойтись без щитов, а пропустить трубы прямо через столбы и заполнять плоскость рамы на месте. Чтобы ограда получилась ровной, при сверлении отверстий для труб надо натянуть веревку между крайними столбами на уровне каждого ряда отверстий, затем можно приступить к работе.

Если не хватает труб, можно обойтись без них, изменив расположение досок: пропускать их в горизонтальном направлении непосредственно вокруг столбов, расположенных чаще, чем обычно. Декоративные невысокие ограды (50 – 70 см) можно сделать в виде решетки из наклонного набора березовых хлыстов диаметром 25 – 40 мм (нижний конец штакетника заостряют и вбивают в землю под углом примерно 60°, затем крепят к слегам) или низкого заборчика из вбитых или вкопанных в землю бревен диаметром 120 – 150 мм.

Красить забор советуют шведским составом.

Если деревянный забор (штакетник и прожилины) установить на бетонные, стальные трубчатые или асбоцементные трубчатые столбы, то он при правильной эксплуатации (своевременная окраска шведским составом и мелкий профилактический ремонт) может служить до 20 лет.

Забор из жердей и проволоки

Простой, дешевый временный забор можно соорудить из жердей и проволоки диаметром 1,5 – 2 мм, которую прибивают скобами к наружной стороне жердей.

Если использовать недавно срубленные жерди, которые, вкопав в землю, удастся приживить, получится живая зеленая изгородь. Такой забор будет более прочным, если нижние концы сухих жердей, которые затем будут вкопаны в землю, осмолить, а гвозди, скобы и колючую проволоку покрыть масляной краской. Такой же краской желательно окрасить отпиленные концы жердей, чтобы защитить их от влаги.

Проволока лучше натянется и забор будет прочнее, если для столбов и кольев сделать подпорки. Под нижние концы подпорок подкладывают камни или вкапывают подпорки в наполненные щебнем ямы. Для опорных столбов забора вырывают яму несколько больших размеров, чем диаметр столбов, и заполняют ее щебнем и обломками камней.

Для изготовления забора можно использовать старые рейки, связав их вверху и внизу толстой проволокой. Сплетенные таким образом секции ограды прибивают к столбам, вкопанным на расстоянии 2 – 3 м друг от друга.

Нижние концы деревянных жердей для забора можно пропитать смолой с помощью очень простого приспособления.

Для этого обрезок трубы диаметра большего, чем диаметр жердей, забивают деревянной пробкой. Трубу закрепляют в треножник из толстой проволоки (арматурного железа), ставят ее нижний конец на кирпич, наполняют смолой и нагревают на слабом огне. В растопившуюся смолу погружают нижние концы жердей и держат несколько минут, чтобы они успели пропитаться. Таким же образом, но не нагревая трубу, можно пропитать концы жердей масляной краской или более густым бетонным покрытием.