Текст книги "Крыльцо и двери дачного домика"

Илья Мельников
Крыльцо и двери дачного домика

Оформление входа

Крыльцо может стать главной архитектурной деталью, украшающей фасад дома на вашем дачном участке. Конфигурация его часто диктуется архитектурой дома, дизайн также привязан к общему стилю всего дома. Нужно учитывать и соразмерность крыльца и дома, пропорции крыльца в отношении к палисаднику.

Само понятие «крыльца» трактуется довольно широко. Чаще всего это открытая площадка с несколькими ступенями, устраиваемая непосредственно перед входом в дом. Наиболее удобными считаются ступени высотой 140–170 мм и шириной 340–370 мм. Число и размер их должны быть оптимальными, т. е. удобными для шага, так чтобы спускаться-подниматься по ним можно было легко, не глядя сосредоточенно под ноги. Перила рекомендуется устраивать высотой не более 1 м. Крыльцо часто превращается в небольшую крытую террасу или эркер с входом (рис. 1). Такое решение весьма популярно и практично. На крытом крылечке можно отдыхать, не отходя далеко от дома, а в непогоду, положив сумки, не торопясь открывать входную дверь.

Рис. 1. Оформление входа

Вход в дом – это своеобразная черта, отделяющая «своих» от «чужих», пространство дома от внешней среды. В добротных русских домах крыльцо всегда отличалось резными деталями, массивными столбами и широкими ступенями.

По традиции крыльцо делается чаще всего высоким, с лестницей. Это обусловлено тем, что сами дома в силу особенностей климата стремятся ставить на фундамент. Большое разнообразие в их оформлении не просматривается, но иногда бывает достаточно нескольких штрихов, чтобы стандартное жилище приобрело недостающую индивидуальность. Даже самый незатейливый дачный домик после реконструкции может выгодно преобразиться. А если дом только строится, имеет смысл ознакомиться с нижеприведенными вариантами его оформления. Возможно, один из них воплотится и станет частью вашего дома.

Крыльцо «дома-крепости». Вход делается массивный и без излишеств. Такой дом можно будет украсить цветами. И нежные розы создадут довольно колоритный контраст с холодным и грубым камнем.

Крыльцо «пряничного» домика. Укрытый черепичной крышей, дом с таким крыльцом, словно из сказки, будет отличаться особой живописностью. А яркие ставни будут весело глядеть на цветущий сад. Крылечко отличается легкостью, яркостью, обилием зелени и цветов, в нем часто встречаются резные деревянные детали, иногда окрашенные в веселые цвета.

«Европейское» крыльцо. Характеризуется строгой и правильной формой и украшается с помощью различных аксессуаров. Здесь у входа можно расставить вазы с цветами, различные забавные фигурки, можно подвесить колокольчики. К такому крыльцу ведут хорошо ухоженные цветущие дорожки.

«Французское» крыльцо. Европейский вариант оформления крыльца. Его отличительная черта – «французское» окно, т. е. стеклянная дверь, украшенная ажурной решеткой. Когда она открывается, дом наполняется ароматом цветов, окаймляющих крыльцо.

«Классическое» крыльцо. Представляет собой скатный навес, точеные перила и стойки округлой формы. Украсить такое крыльцо можно следующим образом: по обе стороны от него на стенах под окнами крепят вазоны с цветами, которые составляют единую композицию с крылечком. Такое крыльцо отличают выдержанность и строгий вкус, умеренное использование декоративных элементов.

«Романтичное» крыльцо. Лучший вариант для романтического оформления входа в дачный домик. Представляет собой арку у входа, своеобразную ажурную пе́рголу (беседка или коридор из ажурных решеток), по которой взбираются вьющиеся цветы. По обе стороны располагаются скамейки, желательно, чтобы их вид сочетался с видом самой арки, например, диагонально скрещивающиеся планки самой перголы и такие же спинки скамеек.

Крыльцо-патио. Представляет собой площадку для отдыха. К такому виду крыльца часто прибегают в европейских странах. Это крыльцо, расширенное до размеров небольшой открытой террасы, примыкающей непосредственно к дому. Позволяет комфортно отдыхать и даже принимать гостей рядом с домом.

Многие строят крыльцо, не думая о его конкретном предназначении, и исходят только из эстетических соображений. Скажем, некоторые крыльцо делают «приставным» и кладут его прямо на грунт. В итоге оно быстро приходит в негодность, а зимой, когда земля промерзает, оно поднимается на несколько сантиметров и запирает своей площадкой дверь.

Чтобы этого избежать, можно установить крыльцо на 10–15 см ниже порога. Тогда благодаря образовавшейся ступеньке дверь не будет заклинивать. Однако такой порожек весьма неудобен и даже небезопасен.

Гораздо грамотнее оставить площадку на прежней отметке, а ступени лестницы отделить от нее. Таким образом площадка будет лежать на выступающих балках пола (длина их, считая от стен, равна 100–120 см). Сама же лестница опирается на бетонное основание. В результате «ездить» вверх-вниз станет только лестница, а площадка останется на одном уровне (правда, ее следует все-таки делать на 3–5 см ниже порога двери на случай обледенения).

Навесы, козырьки и лестницы

Отличия наружной лестницы от внутренней определяются внешними условиями, в которых лестницы находятся.

Лестница, расположенная на улице, подвержена воздействию различных атмосферных осадков и многократных изменений температуры. Перепады температуры и изменение влажности могут привести к деформациям, а в крайних случаях и к разрушению основных конструктивных элементов лестницы.

Кроме этого, следует учитывать возможность обледенения ступеней в зимнее время, что значительно снижает степень безопасности лестницы. Поэтому к материалам, из которых изготавливается наружная лестница, предъявляются особые требования.

Деревянные наружные лестницы

Как правило, долговечные лестницы выполняются из кирпича, железобетона, металла. Однако в дачном строительстве лестница из древесины не редкость. Деревянная лестница может быть на косоурах. Для сохранности деревянных элементов крыльца поверх бетонного основания прокладывают гидроизоляцию из 2–3 слоев рубероида. Короб-подставку нужно покрыть горячей олифой, дать высохнуть и потом покрасить эмалью или лаком.

Площадка лежит на консольной части балок длиной 70–90 см. Нижние концы косоуров опираются на бетонную опору, поверх которой проложена гидроизоляция. Впрочем, для опоры можно взять подходящий отрезок толстого бревна, отесанного на один кант. Перед укладкой все его поверхности промазывают битумом или отработанным машинным маслом. Косоуры врубают в опору без гвоздей. Верхние концы их соединены между собой опорной доской, которая свободно лежит на выступах балок (чтобы она не сдвигалась, ее закрепляют сквозным шипом). Проступь верхней ступени находится на одном уровне с площадкой и служит ее продолжением.

В этой конструкции крыльца «ездят» вверх-вниз только нижние концы косоуров.

Чтобы крыльцо дольше служило, необходимо выполнить несколько условий. Во-первых, тщательно подобрать древесину (хорошо просушенную, без трещин и следов гнили, желательно хвойных пород). Для проступей лучше использовать доски более твердых пород (например, дубовые). Передние кромки их неплохо бы усилить металлическими уголками. Во-вторых, нужно надежно защитить все деревянные поверхности от намокания. Детали, соприкасающиеся с грунтом, пропитывают минеральными маслами, промазывают битумом или смолой, а открытые участки покрывают 1–2 раза горячей олифой и потом красят эмалями или лаком. Для наружных работ лучшими являются алкидные эмали (глифталевые и пентафталевые). Если вы последуете этим советам, то крыльцо «проживет» без ремонта 10–12 лет. Впрочем, при желании можете использовать и более долговечные материалы, скажем, кирпич либо бетон.

Наружные лестницы из кирпича

Полнотелый керамический кирпич является самым подходящим материалом для выполнения наружных лестниц, однако его применение в этих целях имеет свои особенности. Прежде всего, это объясняется его геометрией.

Обычный кирпич имеет длину 240 мм, ширину 120 мм и толщину 65 мм (одинарный) или 88 мм (утолщенный). Кроме этого, кирпич может быть разделен на более мелкие доли, которые также имеют определенные размеры. Полкирпича имеет длину 120 мм, четверть кирпича – около 60 мм (можно использовать и доли в три четверти кирпича).

От этих показателей соответственно зависят и основные размеры элементов ступени – высота подступенка и (в меньшей степени) ширина проступи. Эти размеры складываются из указанных габаритов кирпича и толщины слоя раствора, которая обычно составляет около 10 мм.

Рассмотрим возможные варианты высоты подступенка (она должна находиться в пределах 140–170 мм, при крайних показателях – 120–200 мм). Наименьшая высота подступенка для кирпичной лестницы составит 130 мм – это расстояние складывается из ширины кирпича (120 мм) и одного слоя раствора (10 мм). Кирпич в этом случае устанавливается на ложок.

Если уложить два кирпича постелью один на другой, то высота подступенка составит 150 мм (толщина двух кирпичей 65+65=130 мм плюс толщина двух слоев раствора). Если использовать утолщенный кирпич, то при данном их расположении высота подступенка составит 196 мм (88+88+20 мм). Если же нижний кирпич установить на постель, а верхний на ложок, то высота подступенка составит 205 мм (65+120+20 мм).

Очевидно, что все варианты высоты подступенка укладываются в регламентированные границы (некоторую сложность при выполнении представит разве что последний вариант). Оптимальным и по размерам, и по удобству выполнения представляется второй вариант (150 мм).

На первый взгляд, ширина проступи, если ее складывать из стандартных размеров кирпича, не совсем отвечает предъявляемым к ней требованиям. Если выполнять проступь размером в кирпич (240 мм), то с учетом толщины одного слоя раствора (10 мм) ее ширина будет соответствовать нижней допустимой границе, что не слишком удобно.

Если же проступь выполнять в полтора кирпича (360+20 мм), то ширина ее значительно превысит верхний предел в 300 мм. Ширина марша также зависит от размеров кирпича, хотя не столь существенно.

Более важна разница между двумя основными технологическими решениями возведения лестницы из кирпича. Прежде всего, можно сложить лестницу целиком из кирпича. Допустим, марш нашей лестницы имеет ширину около 1000 мм, а высота подступенка – 150 мм (толщина двух уложенных друг на друга кирпичей). На изготовление первой ступени необходимо 16 кирпичей. Для каждой последующей – n плюс 16, где n – количество кирпичей, необходимое для выполнения предыдущей ступени.

Таким образом, для лестницы из трех ступеней (высота 450 мм) потребуется 96 кирпичей; для лестницы из четырех ступеней (высота 600 мм) – 160 кирпичей; для лестницы из пяти ступеней (высота 750 мм) – 240 кирпичей. При этом следует помнить о том, что для обеспечения достаточной надежности кирпичной кладки и предотвращения ее расслаивания на отдельные сегменты необходима перевязка швов.

Основная цель перевязки – устройство стыков между кирпичами таким образом, чтобы они (стыки) не располагались друг над другом. Это достигается посредством определенного расположения кирпичей в соседних рядах.

Кроме этого, после кладки двух нижних рядов (первая ступень) следующие два ряда (вторая ступень) можно несколько сместить вглубь относительно передней кромки первой ступени и таким образом увеличить ширину ее проступи. Аналогичным образом достигается необходимая ширина проступей и на следующих ступенях. Следует заранее рассчитать сумму этих смещений и соответственно увеличить размеры нижних рядов кладки.

Сама лестница должна располагаться на бетонном фундаменте. Прежде всего следует подготовить место для него. Можно выполнить слой щебеночной засыпки или выложить основание из бутового камня. Затем из досок выставляется опалубка. Из портландцемента марки 300 или 400 и просеянного песка (в соотношении 1:3) готовится сухая смесь, в которую (при постоянном перемешивании) добавляется вода до получения раствора консистенции густой сметаны.

Верхний обрез фундамента и соответственно ряды кирпичной кладки должны быть строго горизонтальны. Это необходимо постоянно контролировать с помощью строительного уровня.

При необходимости кирпичная лестница может быть оборудована ограждениями из металлических элементов. В этом случае следует предварительно продумать способ их крепления к кирпичной кладке или фундаменту (здесь возможны различные варианты).

Ограждения могут быть забетонированы в фундамент или прикреплены с помощью кронштейнов к массиву кладки. Кроме этого, допустимо выполнение ограждений также из кирпича. В этом случае они будут представлять две кирпичные стенки (толщиной в кирпич), расположенные по бокам от лестницы.

Если выполнить двухстороннее ограждение, совпадающее по высоте с уровнем верхней ступени, то для лестницы из пяти ступеней потребуется по 120 кирпичей на каждую сторону.

Однако вовсе необязательно устраивать лестницу целиком из кирпичей. Вполне допустимо выложить кирпичные ступени, а остальной объем конструкции заполнить цементным раствором. Также закладывается бетонный или бутобетонный фундамент, площадь которого должна быть несколько больше площади будущей лестницы.

Далее кладется первая ступень шириной в полтора кирпича. После этого выставляется опалубка под бетонное основание следующей ступени. Поскольку второй слой бетонного основания выполняется до окончательного затвердевания раствора в кладке первой ступени, существует опасность смещения кирпичей. Во избежание этого со стороны подступенка устанавливается предохранительная доска, которая фиксируется колышками. Бетонное основание следует усилить сеткой из арматурных стержней. Выполненив первую ступень и бетонную подушку под вторую аналогичным образом устраивают следующие ступени.

Железобетонная наружная лестница

Самостоятельно можно изготовить и монолитную железобетонную лестницу. Работа начинается также с установки опалубки. Конструкция опалубки напоминает конструкцию лестницы на косоурах, в которой имеются подступенки, но отсутствуют проступи.

Следует предусмотреть систему крепления такой опалубки. Перед заливкой в опалубку бетона необходимо установить арматурный каркас. В процессе бетонирования укладываемый раствор необходимо послойно уплотнять.

Облицовка наружных лестниц

Одно из основных требований, предъявляемых к лестницам, – это безопасность передвижения по ним. Ее можно обеспечить путем облицовки проступей керамической плиткой с шероховатой или рифленой поверхностью.

Кроме того, облицовка плиткой эстетически облагораживает наружную лестницу. Как вариант одну часть лестницы можно покрыть плиткой, поверхность же другой части оставить кирпичной.

Перед облицовкой основание необходимо очистить от грязи, мусора и остатков кладочного раствора. Для определения местоположения стыков плитки и уменьшения расхода материала производят предварительную раскладку.

В большинстве случаев в процессе облицовки возникает необходимость использования определенных фрагментов плитки (резка производится с помощью специального ручного резака).

Раствор, применяемый при облицовочных работах, готовится из цемента и песка и наносится на поверхность основания слоем в 3–5 мм. Далее плитка укладывается в соответствии с разметкой и «осаживается» с помощью резинового молотка. Раствор, выступающий из швов, удаляется. По окончании облицовки получившуюся поверхность следует на сутки накрыть смоченным в воде брезентом.

Козырьки и навесы

Для защиты крыльца делают различные навесы и козырьки если крыльцо не совмещено верандой. Для крепления навесов применяются деревянные и металлические каркасы.

В процессе проектирования следует помнить, что козырек должен защищать всю площадку перед дверью, и даже желательно, чтобы он захватывал наружную лестницу целиком (если лестница деревянная), или частично в случае, если лестница большая и изготовлена из кирпича, бетона или камня (рис. 2, 3).

Рис. 2. Виды козырьков на деревянном основании

Рис. 3. Последовательность крепления деревянной рамы для козырька

В процессе строительства крыльца из современных материалов можно использовать конструкцию, которая выполнена из нетрадиционных материалов, например, козырек – из прозрачного поликарбоната (кстати, хорошо выдерживающего снеговые нагрузки зимой).

Раму для козырька можно изготовить из металлических профилей – это значительно повысит его надежность (рис. 4).

Рис. 4. Металлические профили для козырька

Ступени могут быть облицованы искусственным камнем. Такая конструкция отличается легкостью и воздушностью. Строгие и четкие формы, использование новых материалов и технологий придутся по вкусу любителям современных лаконичных стилей жилья.

Какой бы вариант вы не выбрали, не забывайте о дорожке, ведущей к крыльцу и небольшой лужайке или газоне. Дом всегда смотрится эффектнее, если перед ним есть пространство, создающее перспективу для глаз. И потому крылечко, каким бы удачным не получилось, утеряет всю свою прелесть, если окажется зажатым между домом и оградой. Напротив, площадка перед ним или ухоженная дорожка, окруженная цветами, подчеркнет красоту и оригинальность, настроит на соответствующее восприятие дома. Когда вход в дом выглядит приветливым и гостеприимным, когда возникает желание задержаться на нем и полюбоваться садом, можно считать, что результат достигнут.

Монтаж дверей дачного домика

Дверной блок состоит из дверной коробки и дверного полотна, навешенного на вертикальный брусок коробки на петли.

По назначению двери делятся на внутренние, в том числе входные с лестничных клеток в квартиры и другие помещения, для санитарно– технических узлов, наружные (входные в здания), тамбурные и специальные (звукоизоляционные, противопожарные, дымозащитные и др.). Внутренние двери бывают межкомнатные, кухонные, для санузлов, подсобные (для кладовых, встроенных шкафов), для выхода на балкон (балконные).

Двери по конструкции делятся на рамочные (филенчатые), щитовые со сплошным или мелкопустотным заполнением, с порогом и без порога, с фрамугой и без нее. По числу полотен различают двери одно– и двупольные, в том числе с полотнами разной ширины (рис. 5).

Рис. 5. Виды деревянных дверей:

Щитовые (А):

1 – шпон; 2 – блок замка; 3 – набивка; 4 и 5 – брусья каркаса

Филенчатые (Б):

1 и 3 – поперечины; 2 – вертикальный брус; 4 – средник;5 – средний поперечный брус

По направлению и способам открывания двери бывают распашные, качающиеся, раздвижные, а по наличию остекления остекленные или глухие.

По влагостойкости двери делятся на двери повышенной влагостойкости, предназначенные для помещений с постоянной относительной влажностью воздуха более 60 % (тамбурные и двери, устанавливаемые в наружных стенах зданий), и двери нормальной влагостойкости – для помещений с относительной влажностью воздуха до 60 %.

Влажность древесины коробок наружных и тамбурных дверей 12±3 %, коробок внутренних дверей и дверных полотен – 9±3 %. Полотна для дверей повышенной влагостойкости оклеивают сверхтвердыми ДВП, атмосферостойкой фанерой или фанерой повышенной влагостойкости, а для дверей нормальной влагостойкости – твердыми ДВП или фанерой.

В зависимости от отделки двери бывают с непрозрачным отделочным покрытием, отделанные эмалями, красками или облицованные декоративными листовыми или пленочными материалами, и с прозрачным отделочным покрытием, покрытые прозрачными лаками.

Поверхности дверей делятся на лицевые и нелицевые.

К нелицевым поверхностям относятся поверхность коробки, примыкающая к стенам, верхние и нижние кромки полотен, фальцы под стекло, поверхности обкладок, обшивок, нащельников, раскладок, соединяемые с другими деталями, внутренние и соединяемые с облицовкой поверхности брусков каркаса и заполнения полотен щитовых дверей. Остальные поверхности деталей и сборочных единиц дверей являются лицевыми. В отдельных помещениях для освещения так называемым «вторым светом» над дверью устанавливают фрамугу шириной, равной ширине блока.

В двупольных дверных блоках щель, образующуюся между полотнами в притворе, закрывают с обеих сторон нащельниками.

В дверях с качающимися полотнами, открывающимися в разные стороны, притвор нащельником не закрывают.

В блоках наружных дверей устраивают пороги, улучшающие тепловую и звуковую изоляцию. Дверные блоки внутренних дверей делают с порогом (входные в квартиры) и без порога (межкомнатные) (рис. 6).

Рис. 6. Двери разной формы

В зависимости от навески двери различают правые и левые. При установке дверного блока щель, образующуюся между стеной и коробкой, конопатят и закрывают наличником.

Детали каркаса щитовых полотен должны быть соединены по углам на шипы или скрепки. Ширина деталей каркаса должна быть не менее одинарной марки полуторной толщины полотна, но не более 60 мм. Щитовые полотна наружных дверей, входных дверей в квартиры и дверей с повышенными требованиями к прочности изготовляют со сплошным заполнением калиброванными по толщине деревянными рейками, экструзионными или полутвердыми ДСтП и подобными им материалами.

Щитовые полотна внутренних дверей изготовляют с мелкопустотным (решетчатым) сплошным заполнением щита. Мелкопустотное заполнение выполняют из деревянных реек, полосок, фанеры, шпона, бумажных сот или спиральной стружки (рис. 7).

Рис. 7. Конструкции щитовых дверей

В зависимости от назначения двери изготовляют со сплошным заполнением щитов дверных полотен или мелкопустотным (решетчатым) заполнением. Сплошное заполнение выполняют из деревянных калиброванных по толщине каркаса щита реек (брусков).

Полотна дверей изготовляют без обкладок или невыступающими обкладками (по боковым и верхней кромкам полотна). В полотнах без обкладок по периметру облицовки снимают фаску 2×45°. Двери для входа в квартиры поставляют с врезными цилиндровыми замками. Коробку без порога расшивают внизу монтажной доской.

В целях звуко– и теплоизоляции в блоках входных дверей в квартиру ставят уплотняющие прокладки из пенополиуретана.

Рамочные двери состоят из вертикальных, горизонтальных и средних брусков (обвязки).

Просветы между обвязочными брусками и средниками заполняют щитами-филенками, стеклами. Филенки могут быть дощатые (в основном в наружных дверях), фанерные, из древесноволокнистой или древесностружечной плиты.

Дощатые филенки соединяют в паз и наплав. В последнем случае филенку с противоположной стороны от наплава обкладывают фигурной раскладкой, которую крепят к брускам шпильками, утопленными в древесину, или шурупами впотай. Крепить раскладки к дощатым филенкам не допускается. Рамочные двери делают в основном входными с улицы в помещения.

Щитовая дверь представляет собой деревянную рамку, собранную из деревянных брусков сечением 32–34×40×60 мм, которые соединены в углах металлическими скрепками либо на шипах (шкантах), заполненную серединкой различной конструкции и облицованную с обеих сторон твердой древесноволокнистой плитой или фанерой, строганым шпоном, бумажно– слоистым декоративным пластиком, декоративной поливинилхлоридной пленкой, декоративной бумагой.

Щитовая дверь легка, обладает хорошими звукоизоляционными качествами, прочностью, формоустойчивостью, гигиеничностью, удобна в эксплуатации. На ее изготовление расходуется незначительное количество материалов, преимущественно низких сортов. В зависимости от конструкции щитовые двери бывают сплошные и пустотелые. Сплошные двери изготовляют из брусков (реек). Серединки пустотелых дверей выполняют в виде разреженной решетки из брусков, решетки из шпона, сот, образуемых из полосок фанеры, твердой древесноволокнистой плиты. Кроме того, серединку щитовой двери можно заполнять полосками мягкой древесноволокнистой плиты, бумажными сотами, витыми спиральными стружками, изготовленными из древесины лиственных пород.

В середине дверных полотен размещают бруски для установки замка и ручек. Длина брусков должна быть 400 мм для полотен высотой 2000 мм и 700 мм для полотен высотой 2300 мм.

Дверная коробка представляет собой рамку, предназначенную для крепления дверных полотен. Дверные коробки бывают с порогом и без него. Коробку с порогом собирают из двух вертикальных и двух горизонтальных брусков, связанных между собой шиповым соединением на клею и нагелями.

Коробка без порога состоит из двух вертикальных и верхнего горизонтального брусков, связанных шиповым соединением на клею и скрепленных в углах нагелями. Коробку без порога расшивают внизу монтажной доской, прикрепляя ее к торцам вертикальных брусков гвоздями или на шипах. Полотна дверей навешивают в коробки на две петли.

Наружные двери в зависимости от назначения бывают входные и тамбурные, люки и лазы. Двери делают щитовыми или рамочными (филенчатыми), причем щитовые двери могут быть с реечной обшивкой.

Щитовые двери (полотна) должны быть заполнены калиброванными по толщине рейками. При обшивке полотен дверей с наружной стороны профилированными рейками по слою пергамина или оцинкованной листовой сталью допускается применять твердые древесноволокнистые плиты или фанеру марки ФК. Тамбурные двери могут изготовляться без обшивки деревянными рейками. Рейки крепят к полотну шурупами или гвоздями длиной 40 мм с антикоррозионным покрытием с шагом до 500 мм. В нижней части полотна дверей типа Н защищают деревянными планками толщиной 16–19 мм или полосами декоративного бумажно-слоистого пластика толщиной 1,2–2,5 мм.

Полотна и коробки трудносгораемых и утепленных дверей обшивают тонколистовой оцинкованной сталью толщиной 0,35–0,8 мм. Полотна трудносгораемых дверей защищают с обеих сторон асбестовым картоном толщиной 5 мм.

Двери остекляют оконным стеклом толщиной 4–5 мм. При установке стекла на расстоянии менее 800 мм от низа полотна устанавливают защитное ограждение (решетку).

Раскладки крепят шурупами или гвоздями с антикоррозионным покрытием с шагом крепления до 500 мм. Нижнюю часть наружных полотен облицовывают цоколем из бумажно-слоистого пластика шириной 220 мм, толщиной не менее 2 мм или из сверхтвердых древесноволокнистых плит, тонкой оцинкованной сталью или алюминием.

Дверные полотна щитовой и рамочной конструкции изготовляют преимущественно на специализированных деревообрабатывающих предприятиях.

Примерной схемой технологического процесса изготовления дверных блоков с рамочными дверями предусмотрено, что раскрой пиломатериалов на заготовки будет вестись на круглопильных станках, а фрезерование – на фуговальном и четырехстороннем продольно-фрезерном станках.

После выпиловки брусок обрабатывают с четырех сторон электрорубанком или рубанком и фуганком. При строгании необходимо следить за тем, чтобы брусок был прямоугольной формы и не имел кривизны и перекосов. На простроганном бруске размечают гнезда под шипы, для чего брусок кромкой кверху кладут на стол и с помощью угольника карандашом наносят на кромке линии.

Выбирают гнезда долотом, следя за тем, чтобы долото не выходило за пределы разметки. Эту операцию можно производить электродолбежником, зачищая поверхности гнезд стамеской. Необходимо следить за точностью выборки гнезд.

Затем в бруске выбирают паз, а рубанком (калевкой) профиль. После изготовления всех брусков и филенки дверь предварительно собирают.

После предварительной сборки и подгонки дверь разбирают, смазывают шипы и проушины клеем, вновь собирают и обжимают в сборочном станке. Дополнительно в углах на клею ставят нагели.

Бруски коробки также собирают на клею и крепят в углах нагелями. Правильность сборки коробок проверяют с угла на угол линейкой и угольником.

Собранные дверные полотна должны иметь по периметру припуск на обработку фуганком 2–3 мм на сторону.

Дверные замки рекомендуется врезать на высоте 1000 мм от низа полотна вручную или механизированным инструментом. Размечают гнезда с помощью угольника или шаблона. При разметке гнезда под замок шаблон надевают на кромку двери, так чтобы горизонтальная ось его находилась на расстоянии 1000 мм от низа двери, после чего карандашом размечают гнездо и положение замочной скважины. Затем долотом выбирают гнездо и высверливают замочную скважину. Гнездо под замок можно выбирать на горизонтально-сверлильном станке или электросверлилкой и электродолбежником за несколько приемов.

В коробке необходимо выбрать стамеской место для запорной планки. Его намечают, прикладывая планку к бруску коробки и обводя по контуру карандашом.

Замки врезают в вертикальные бруски рамочных дверей, но выше или ниже среднего горизонтального бруска. Врезать замки против средних брусков не допускается, так как при этом нарушается прочность шипового соединения.

Затем подгоняют дверное полотно к коробке, подчищая при необходимости отдельные места. На специальный стол или верстак кладут собранную коробку и дверь тщательно подгоняют к четвертям коробки таким образом, чтобы она лежала заподлицо с кромкой коробки. После вгонки дверь должна иметь двухмиллиметровый зазор между обвязкой и четвертью коробки, необходимый для нормальной ее эксплуатации.

В двупольных дверях перед вгонкой в коробку предварительно отбирают фальцы по створу дверей на фрезерном станке или ручным инструментом, затем двери складывают в местах створа (фальцами) и вгоняют обычным способом. Зазор в местах створа должен составлять 2 мм. После подгонки ставят на клею или шурупах нащельники и навешивают двери на петли. Гнезда под петли выбирают на рабочем месте с помощью шаблона (рис. 8).

Рис. 8. Дверь в комплекте с коробкой:

1 – замок; 2, 5 – коробка с наличниками; 4 – брус; 6 – дверная петля; 7, 10 – уплотнитель; 9 – стопор

Каждое полотно навешивают на две или три петли, причем болты верхней и нижней петель должны быть на одной вертикальной оси.

После пригонки и навешивания двери весь блок проверяют, в необходимых местах зачищают провесы. Дверь не должна пружинить при открывании и закрывании, на петлях она должна вращаться свободно. В дверном блоке не допускаются покоробленность, перекосы более 2 мм в любом направлении, необработанные места и шероховатость. Готовый блок расшивают упаковочными планками и направляют для окраски и остекления.

Полотна щитовых дверей выпускают со сплошным заполнением щита калиброванными по толщине деревянными рейками. Двери облицовывают профилированными рейками по слою пергамина или оцинкованной стали.

Допускается применение твердых древесноволокнистых плит, а также фанеры марки ФК. Рейки крепятся шурупами или гвоздями. Нижние части полотен наружных дверей защищают деревянными планками толщиной 16–19 мм или полосами из декоративного бумажно-слоистого пластика толщиной 1,5–2,5 мм и древесноволокнистых плит толщиной 3,2–4 мм, а также тонколистовой оцинкованной сталью. Древесные и пластмассовые защитные материалы крепят водостойким клеем.