Текст книги "Каменные и бетонные работы"

Камин нередко объединяют с печью, поскольку последняя эффективна для постоянного отопления здания в целом, а с помощью камина можно очень быстро обогреть небольшое помещение, предназначенное для отдыха. Кроме того, камин служит украшением интерьера.

Печь-камин представляет собой единую конструкцию с общим основанием, фундаментом и дымовой трубой. По сути своей это печь с пристроенным к ней камином. Она очень компактна и проста в исполнении. Площадь печи составляет всего лишь 0,5 м².

Печь-камин состоит из небольшого кирпичного основания и дымосборника, который изготавливают из металлического листа, присоединенного к отопительному щитку.

Для герметизации стыка понадобится шнуровой асбест, стеклоткань или глина с добавлением асбеста. Для предотвращения выпадения из топки горящего топлива целесообразно установить под дымосборником простую в изготовлении металлическую каминную решетку. Дымосборник рекомендуется изготовить из нержавеющей стали, медного или латунного листа.

Материалы для кладки печи-камина:

– кирпич, включая огнеупорный, – 240 шт.;

– решетка колосниковая наборная (длиной 300 мм) – 1 шт.;

– дверка топочная 130 х 140 мм – 1 шт.;

– дверка поддувальная 130 х 130 мм – 1 шт.;

– дверка прочистная 130 х 130 мм – 1 шт.;

– дверка вьюшечная 130 х 180 мм – 1 шт.;

– вьюшка O140 мм – 1 шт.;

– дымосборник металлический – 1 шт.;

– лист предтопочный – 1 шт.

Последовательность кладки печи-камина:

1–2-й ряды – выкладываются из целого кирпича.

3-й ряд – установка поддувальной дверки.

4-й ряд – формирование зольниковой камеры.

5-й ряд – кладка ведется в соответствии с порядовкой. Для установки колосниковой решетки кирпич стесывается.

6-й ряд – установка колосниковой решетки и топочной дверки.

7-й ряд – укрепление топочной дверки, завершение формирования стен камина.

8-й ряд – перекрытие топочной дверки.

9–13-й ряды – формирование топочной камеры с соблюдением перевязки швов между четными и нечетными рядами.

14-й ряд – перекрытие топочной камеры, после которого должен остаться один вертикальный газоход.

15-й ряд – установка дверки чистки.

16-й ряд – установка дымосборника камина, присоединение его к отопительному щитку.

17–24-й ряды – формирование вертикальных каналов отопительного щитка.

25-й ряд – устройство перекрытия отопительного щитка. Остается один выходной канал.

26-й ряд – установка вьюшки и вьюшечной дверки.

27-й ряд – окончание кладки перекрыши печи, начало формирования дымовой трубы.

В зависимости от имеющейся в наличии печной фурнитуры порядовка может незначительно изменяться.

Конструкция простых каминов не предусматривает наклона задней стенки топливника. Такие камины обычно устанавливаются в помещениях с оборудованными системами отопления. Поскольку они выполняют главным образом декоративную функцию, их размещают как можно выше, чтобы из любой точки комнаты можно было наблюдать за живым огнем в камине. Внутреннюю часть простого камина рекомендуется выкладывать из огнеупорного кирпича. Перекрытие портала можно сделать арочным или горизонтальным. Последнее устанавливают с помощью металлических перемычек. Устанавливая перемычки, не следует забывать о том, что перекрытия будут дольше служить, если огонь как можно меньше будет соприкасаться с металлическими частями. Изготавливают перекрытия из огнеупорного бетона.

Стенки нижней части простого камина выкладываются толщиной в целый кирпич, что создает условия для применения самых разнообразных видов отделочных работ.

Материалы для кладки камина:

– кирпич, включая огнеупорный, – 380 шт.;

– задвижка 240 х 130 мм – 1 шт.;

– плита железобетонная собственного изготовления для полки и портала – 4 шт.;

– дверка чистки 130 х 130 мм – 1 шт.;

– штырь г-образный – 2 шт.;

– решетка каминная – 1 шт.

Конструкция камина настолько проста, что не требует подробного описания порядовой кладки. С 30-го ряда верх камина можно выполнить с горизонтальным дымоходом, который намного удобнее прямого. Перекрытие газосборника в какой-то мере будет выполнять роль дымового зуба и искрогасителя, что уменьшает возможность опрокидывания тяги.

От предыдущей конструкции этот простой камин отличается размерами и развернутыми стенками верхней части.

Материалы для кладки камина:

– кирпич, включая огнеупорный, – 550 шт.;

– задвижка 240 х 130 мм – 1 шт.;

– решетка каминная – 1 шт.;

– балка из огнеупорного бетона – 1 шт.;

– штырь для каминной решетки – 1 шт.;

– доска каминная (плита) – 1 шт.

Сложить этот камин сможет даже новичок в печном искусстве. Нижнюю часть лицевой кладки до каминной доски желательно выложить отборным кирпичом под расшивку. Чтобы кладка выглядела эстетично, кирпич следует тщательно отобрать и подогнать, особенно по высоте. После завершения кладки швы по желанию можно заполнить цветным раствором, расшить или углубить. Если, несмотря на то что кирпич был подогнан и затерт, а кладка производилась с расшивкой швов, она получилась неровной и выглядит недостаточно привлекательно, можно отделать камин художественной штукатуркой или облицевать. Для того чтобы придать камину более правильную геометрическую форму, его верх можно продолжить.

Отопительная часть печи-камина с плитой и духовкой рассчитана на обогрев помещения, площадь которого составляет 25–30 м², но по своим размерам она прекрасно впишется в комнату размером от 15 до 18 м².

Печь снабжена одноконфорочной плитой и духовкой, которая расположена в зоне умеренного прогрева, поэтому температура внутри нее во время топки достигает 50–80 °C.

Печь может работать в двух режимах – зимнем и летнем. Зимний ход используют при отоплении помещения и пользовании духовкой, а летний – при растопке печи в сырую и холодную погоду, а также летом (благодаря прямой тяге труба быстро прогревается).

Печь-камин устанавливается на специально возведенном для нее фундаменте или железобетонном цокольном перекрытии, если оно предусмотрено конструкцией здания. Во втором случае центр печи должен располагаться не далее чем в 1,5 м от опорной стены. Для рассредоточения нагрузки под основание печи в пределах толщины будущего пола рекомендуется подложить швеллеры, двутавры или уголки с выпуском концов на соседние плиты перекрытия.

Материалы для кладки печи:

– кирпич, включая огнеупорный, – 720 шт.;

– доска каминная 260 х 900 х 40 мм – 1 шт.;

– самоварник O120 мм – 1 шт.;

– ниша декоративная – 1 шт.;

– задвижка для зимнего хода 140 х 270 мм – 1 шт.;

– задвижка для летнего хода 140 х 270 мм – 1 шт.;

– задвижка для камина 140 х 270 мм – 1 шт.;

– дверка поддувальная 140 х 140 мм – 1 шт.;

– дверка топочная 210 х 260 мм – 1 шт.;

– уголок стальной: 40 х 40 х 40 мм – 1 шт.;

40 х 40 х 380 мм – 1 шт.;

40 х 40 х 450 мм – 1 шт.;

40 х 40 х 500 мм – 2 шт.;

40 х 40 х 550 мм – 2 шт.;

20 х 40 х 600 мм – 3 шт.;

40 х 40 х 650 мм – 3 шт.;

40 х 40 х 700 мм – 1 шт.;

– шкаф духовой 280 х 300 х 520 мм – 1 шт.;

– рамка 400 х 400 мм из стальных уголков 40 х 40 мм – 1 шт.;

– полоса стальная 4 х 40 х 400 мм – 1 шт.;

– решетка колосниковая 180 х 300 мм – 1 шт.;

– кирпич-вкладыш прочистной (дверка прочистная 140 х 140 мм) – 7 шт.;

– решетка колосниковая для топки 180 х 300 мм – 1 шт.;

– плита чугунная 400 х 420 мм, с одной конфоркой – 1 шт.;

– анкер из проволоки O15–20 мм, длина 200 мм – 10 шт.

Самой сложной частью в кладке камина является переход от топливника к дымосборнику. Правильная форма дымового зуба, а также соотношение ширины, высоты и глубины топливника во многом определяют эксплуатационные качества камина. Не менее важное значение имеют размеры дымосборника, высота трубы и ее внутреннее сечение, местоположение камина по отношению к дверным и оконным проемам.

Верхняя часть портала камина выкладывается из кирпичей, поставленных на ребро вертикально. Опираются они на стальные уголки. Дополнительно укрепить кирпичи можно с помощью проволочных анкеров. Анкеры закладываются в шов между поставленными вертикально кирпичами. С другой стороны они крепятся к стальным уголкам, расположенным со стороны дымосборника. Если анкеровка выполнена достаточно надежно, через 3–4 дня передний уголок с фасадной стороны портала можно будет вынуть, потому что внутренний уголок и анкеры вполне могут обеспечить эксплуатационную устойчивость кладки.

Для улучшения тяги и отражения лучистого тепла в помещение боковые стены скашивают под углом 45–60°, а заднюю стену делают наклонной.

Внутреннюю переднюю стенку дымосборника образуют кирпичи, уложенные наклонно на полки опорных уголков, которые были заделаны в толщу боковых стенок камина. Ее вертикальное продолжение опирается на промежуточный опорный уголок, уложенный на уровне низа каминной доски.

Портал камина рекомендуется выложить из высококачественного кирпича с расшивкой швов. Если качество кирпича низкое, можно произвести оштукатуривание камина, но при этом следует учесть, что окрашенная известковым или клеевым раствором штукатурка быстро покроется копотью.

Каминную доску, которая укладывается сверху портала, изготавливают из дерева, асбестоцемента, бетона, мрамора или гранита и крепят на глинопесчаном растворе с применением анкеровки или частичной заделки в толщину кирпичной кладки. Деревянную доску со стороны дымосборника следует защитить асбестом.

При установке углового камина в деревянном доме или доме с деревянными перегородками необходимо устроить противопожарную разделку.

Материалы для кладки камина:

– кирпич керамический – 500 шт.;

– дверка прочистная 130 х 140 мм – 2 шт.;

– решетка колосниковая 250 х 250 мм – 1 шт.;

– сталь листовая нержавеющая, толщиной 2–3 мм – 1 шт.;

– асбест листовой – 1,5 м²;

– проволока стальная O2 мм – 10 м.

Низ топочной камеры выкладывается таким образом, чтобы туда можно было установить колосниковую решетку. Зольную камеру можно сделать с поддувальной дверкой или поместить в нее ящик для сбора золы. Закрывание и открывание поддувального отверстия не окажет значительного влияния на тягу камина.

Размеры топочной камеры камина составляют 620 х 520 мм. Она перекрывается арочной перемычкой, кладку которой производят с выступом 50–60 мм. На 12–14 м рядах в задней стенке выкладываются выступы, которые формируют дымовой зуб.

В угловой камин устанавливается металлический экран. Крепится он стальными штырями, которые закладываются в швы кладки между 7-м и 8-м и 14 м и 15-м рядом.

Заднюю стенку топочной камеры можно выложить с наклоном, но в этом случае кирпич придется стесывать до придания ему клиновидной формы. При этом следует помнить о том, что кирпич нельзя укладывать внутрь топочной камеры тесаной стороной.

На 16–17-м рядах кладки фасадной стенки устанавливается прочистная дверка, предназначенная для удаления сажи и золы с дымового зуба.

На 17–18-м рядах кладки устраиваются душники.

Конструкцией углового камина предусмотрено устройство в дымовом канале стальной вставки, размеры которой составляют 260 х 130 мм. Высота стального короба определяется тем, на каком ряду будет установлена задвижка. При расположении камина на нижних этажах здания возможна установка задвижки выше чердачного перекрытия. Устройство перекрытия дымохода в металлическом коробе требует от мастера-печника высокой квалификации, а также дополнительных затрат времени.

Металлический короб следует обложить кирпичом с зазором до 10 мм. На 22–23-м рядах кладки устраиваются два отверстия на фасадной части камина, необходимые для циркуляции воздуха, который, нагревшись от стальной трубы, будет подниматься и выходить в помещение через установленные под потолком душники.

Кладку дымовой трубы нужно армировать, потому что толщина ее стенок при угловых соединениях может доходить до 50–60 мм, а этого недостаточно для прочной перевязки швов. Зазоры, образующиеся в местах соприкосновения железной трубы и кирпичной кладки, уплотняются асбестом.

Угловой камин можно выложить и без железной трубы-вставки. В этом случае кладка задней стенки дымовой трубы выполняется целым кирпичом. Душники не устраиваются.

Камин с арочной перемычкой предназначен для обогрева помещения площадью от 20 до 25 м². Устанавливать его следует в стенном проеме или около кирпичной стены. Если камин размещается вблизи деревянных конструкций, предварительно устраивается противопожарная разделка.

Материалы для кладки камина:

– кирпич керамический – 400 шт.;

– дверка прочистная 130 х 140 мм – 1 шт.;

– задвижка печная 130 х 260 мм – 1 шт.;

– сталь нержавеющая – 0,3 м²;

– душник 150 х 150 мм – 2 шт.

Камин предлагаемой конструкции не займет много места в помещении, так как его ширина составляет всего лишь 570 мм по фундаменту и 820 мм по самому большому выступу.

В 5-м ряду кирпичной кладки завершается формирование пода камина. В этом ряду кирпич устанавливается на ребро. Приямок для сбора золы размером 250 х 210 мм и глубиной 125 мм перекрывается съемной решеткой и колосниками.

Боковые стенки топочной камеры выполняются развернутыми, а задняя – с выступами на 13–15 м рядах, образующими «дымовой зуб», который устраивается способом напуска кирпича. Этот упрощенный вариант кладки предусматривает закрывание задней стенки топливника отражающим металлическим экраном. Для его закрепления используются штыри, которые закладываются в швы между 8 м и 9-м, а также 14 м и 15-м рядами.

На 15-м ряду на задней стенке камина устанавливается прочистная дверка, необходимая для сбора золы и сажи, которая в процессе топки камина будет скапливаться на дымовом зубе.

Если доступ к задней стенке камина невозможен, чистку устраивают на его фасадной части, несколько выше арочной перемычки, примерно на 16–17-м рядах, для того чтобы можно было бы специальной кочергой сгребать сажу и золу с дымового зуба в топочную камеру.

Боковые стенки камина с арочной перемычкой имеют вертикальные каналы, по которым циркулирует воздух, поступающий через устроенные в 5 м ряду отверстия и выходящий в помещение через душники, выложенные в 17–18-м рядах.

Дымовая труба камина сечением 260 х 130 мм выкладывается аналогично печным трубам. Печную задвижку следует установить в любом удобном месте выше 23го ряда после перехода камеры дымосборника в дымовую трубу.

Размеры мини-камина для дачного домика составляют 1020 х 510 мм.

Материалы для кладки камина:

– кирпич керамический – 300 шт.;

– решетка колосниковая 140 х 180 мм – 1 шт.;

– дверка прочистная 160 х 270 мм – 1 шт.;

– душник 130 х 130 мм – 4 шт.;

– сталь нержавеющая для экрана – 0,5 м²;

– задвижка печная 130 х 260 мм – 1 шт.

Количество кирпича может изменяться в зависимости от высоты комнаты. Перекрытием топочной камеры служит пучковая перемычка, которую выдвигают на 60–70 мм. Она необходима не только для того, чтобы придать камину архитектурную выразительность, но также и для увеличения глубины топливника. У кирпичей, предназначенных для устройства перемычки, следует стесать угол. После того как будут выложены боковые стенки камина, устанавливается опалубка таким образом, чтобы она равномерно опустилась при разопалубливании. Кладка перемычки ведется на сложном растворе с двух сторон одновременно. Швам кладки придают клиновидную форму.

Боковые стенки должны быть развернуты на 25°. Задняя выполняется с выступами на 11–12-м рядах кладки, необходимыми для формирования дымового зуба, а также со штырями, предназначенными для навешивания металлического экрана. При желании сделать наклонной можно и заднюю стенку, но для этого потребуется произвести дополнительную теску кирпича.

В боковых стенках камина устраиваются вертикальные каналы, в которых будет циркулировать нагретый от стен топливника комнатный воздух, поступающий через отверстия, устроенные в нижней части боковых стенок камина, и выходящий в помещение через душники, расположенные на 13–14-м рядах кладки. Прочистная дверка для удаления сажи и золы устанавливается на задней стенке дымосборника. Размеры дымохода камина составляют 260 х 130 мм. Перекрывается он печной задвижкой, которую можно установить в любом удобном месте.

Каменные работы, выполняемые при строительстве подвалов, погребов и ледников

Каменные работы, проводимые при строительстве подвалов, погребов и ледников имеют свою специфику.

Подвал – подземное помещение, устраиваемое, как правило, ниже уровня земли. В зависимости от типа конструкции и применяемых материалов подвалы используют для хранения материалов, инструментов; для устройства мастерской, а иногда и в качестве дополнительного жилого помещения.

Устройство подвала планируется перед началом строительства самого дома. И при этом план подвала должен являться неотъемлемой частью плана дома.

Выбор материалов, из которых сооружают стены зданий, довольно разнообразен. А что касается стен подвальных помещений, то здесь все обстоит иначе. Так как подвальное помещение находится ниже уровня земли, то, соответственно, и требования к плотности и прочности материала предъявляются достаточно высокие. Ниже мы рассомотрим строительство стен из кирпича.

Кирпичные стены подвалов, как правило, бывают сплошными и пустотелыми. Что касается сплошных, то их лучше всего выкладывать из пористого или пустотелого кирпича.

Из обыкновенного полновесного кирпича целесообразно возводить пустотелые стены с заполнением пустот шлаком. Кладка выполняется с установленных внутри дома подмостей высотой 1–1,2 м.

Сплошные стены выкладываются с использованием двух– или многорядной системы перевязки кладки. Толщина сплошной оштукатуренной изнутри стены при зимних температурах до –20 °C должна составлять 51 см, при более низких – 64 см. Толщина швов составляет 10–12 мм.

Выполнять кладку необходимо на цементном растворе, в котором вместо песка используется порошок пемзы, туфа, шлака или золы. В качестве пластификатора можно добавить известь или глину.

Начинать кладку лучше с углов, доводя их до высоты в 7–8 рядов, и затем уже выкладывать стены между ними. Необходимо постоянно следить за горизонтальностью рядов и соблюдением правильности перевязки. Кирпич перед укладкой следует смочить водой, в этом случае он будет лучше сцепляться с раствором. А если вы решили оштукатурить стену, то кладку следует вести так, чтобы раствор не заполнял швы у поверхности стены примерно на 1 см. При кладке стен необходимо оставлять дверные и оконные проемы с четвертями, перекрываемые перемычками различных типов. Деревянные перемычки делаются из бруска в 10–15 см толщиной, концы которого, покрытые битумом или слоем рубероида, заглубляются в стену на 25 см, как и все остальные типы перемычек.

Для того чтобы самостоятельно изготовить железобетонные перемычки, нужно сперва сделать опалубку, ширина которой должна быть равна толщине стены, а длина – на 50 см больше ширины перекрываемого дверного или оконного проема. В опалубке необходимо разместить сетку из арматурной проволоки диаметром 6–8 мм, при этом размещать ее следует не на самом дне, а чуть приподняв на небольших брусках.

Если ширина проема составляет до 120 см, слой раствора, которым нужно заливать сетку, должен быть толщиной 7 см, а если ширина проема больше, то толщина слоя – около 14 см.

Что касается рядовой кирпичной перемычки, то она также ставится на арматуру. Для этого по верху проема следует поставить опалубку из досок, на которую нужно положить слой раствора толщиной в 2 см, а на него – до 10 прутков арматуры, входящих в стену на 25 см. Затем следует положить слой раствора толщиной 5 см. После его затвердевания опалубку необходимо снять.

Опалубку также следует использовать и при выкладывании клинчатой перемычки. По ней кирпич нужно укладывать на ребро от краев к середине с наклоном у краев, что необходимо для образования клина (рис. 99).

Рис. 99. Конструктивные решения кладки сплошных стен: а – разрез стены по окну; 1 – отмостка; 2 – слой гидроизоляции; 3 – цоколь; 4 – железобетонная перемычка; 5 – карниз; 6 – оконная коробка; 7 – пол.

Рис. 99 (продолжение). Конструктивные решения сплошных стен: б – деревянный подшивной карниз; в – кирпичный карниз; 8 – скрепляющая проволока; 9 – стропила; 10 —мауэрлат; 11 – подкладка; 12 – толь.

Рис. 99 (продолжение). Конструктивные решения сплошных стен: г – опирание балки на стену; 11 – подкладка; 13 – заделываемый наглухо конец балки; 14 – черепной брусок.

Что касается пустотелых стен, то они представляют собой две стенки в полкирпича, которые через каждые 60–100 см связываются вертикальными кладками (также в полкирпича). Проемы заполняются шлаком или другим утепляющим материалом. А сверху и снизу проемов и на уровне перекрытий делаются горизонтальные кирпичные перемычки.

Толщина стены в зависимости от зимней температуры воздуха составляет 40, 53, 60 см при –15, –20 и –30 °C соответственно.

Заполнитель засыпать в пустоты следует слоями толщиной примерно 15 см, при этом каждый слой необходимо утрамбовывать, а через каждые три слоя нужно заливать цементно-известковый раствор. Стоит заметить, что необходимо следить за тем, чтобы в пустоты не попадала вода. Верх стены при перерывах в работе обязательно следует закрывать пленкой.