Текст книги "Дача по выходным. Урожай за 2 дня. 50 правил успеха"

7. Какой садовый инвентарь необходим

Садово-огородные инструменты, созданные для облегчения работы на участке, стоит приобрести в нужном количестве и надлежащего качества и только те, что вам действительно необходимы. Лейки, ведра и мелкий инвентарь лучше выбрать ярких цветов, чтобы их было легко заметить на участке. Лопаты, грабли, вилы должны быть удобными и сделанными из качественных материалов, от пластика лучше отказаться. Следует оборудовать место для хранения всех инструментов.

8. Почему не стоит выращивать растения в контейнерах

Для дачника выходного дня контейнерное садоводство – неподходящий вариант. Растения, выращиваемые в подвесных емкостях, ящиках и контейнерах требуют тщательного ухода, поддержания необходимого уровня влажности и питательных веществ в почве.

9. Как правильно подготовить грядки

Овощные культуры предпочтительнее выращивать на грядах и гребнях. При осенней обработке почвы намечают колышками места, где будут устроены гряды и гребни. Сюда набрасывают землю с тех мест, где намечены проходы между грядками.

Гряды под овощные культуры можно делать различной ширины и обязательно с бортиками. Рекомендуемая ширина – не более 100 см, хотя некоторые огородники предпочитают делать грядки до 120–150 см, считая их самыми удобными. Большая ширина затрудняет обработку почвы и уход за растениями. Между грядами оставляют дорожки-проходы шириной примерно 30–40 см.

Гребни до 35 см устраивают на таком же расстоянии друг от друга. В длину гряды и гребни могут быть любого размера. Обычно длина определяется исходя из общей площади под выращиваемой культурой.

Высоту гряд и гребней выбирают в зависимости от характера почвы, довольно часто она составляет 10–25 см. Единственное требование к высоте: слой, где располагаются корни растений, должен быть толщиной не менее 35 см.

Гряды и гребни надо делать правильной формы с ровной поверхностью, что придаст участку аккуратный вид.

Солнце прогревает гребни и гряды быстрее, это позволяет весной раньше приступить к огородным работам. Днем на них температура почвы на 2–3 °C выше, а ночью на 1–2 °C ниже, чем на ровной поверхности. Эту разницу в температурах следует учитывать при весенних заморозках.

Лунки для посева делают поперек тех гряд, которые расположены с севера на юг. Если гряда имеет направление с востока на запад, то лунки размещают вдоль нее. Благодаря такому расположению рядков растения будут лучше освещаться солнцем.

10. Какие культуры выбрать для дачи выходного дня

Чтобы уход за растениями не отнимал много времени и сил, следует подбирать неприхотливые культуры, которые вам действительно необходимы. Они должны быть устойчивы к местному климату и требовать минимального ухода. Кроме того, для защиты от болезней и вредителей стоит посадить растения, оберегающие культурные посадки и улучшающие почву: настурцию, бораго, календулу и т. д.

Итак, для дачи выходного дня наиболее подходящие растения следующие.

1. Плодово-ягодные деревья и кустарники: яблоня, груша, вишня, слива, смородина, малина, крыжовник.

2. Зеленные культуры: базилик, петрушка, укроп, салаты и т. д.

3. Чеснок и лук, которые легко выращивать и хранить.

4. Корнеплоды – репа, морковь и свекла.

5. Тыквенные и пасленовые культуры: кабачки, патиссоны, тыквы.

6. Томаты можно выращивать, если подобрать простые сорта с низкими кустиками.

7. Хороший урожай огурцов и капусты можно собрать при наличии системы автоматического полива.

11. Какие работы являются основными при выращивании яблони

В период первых лет жизни, когда жизненное пространство дерева составляет до 1,5 м во всех направлениях, между яблонями можно перекапывать почву и делать посадки тех растений, которые не будут отбирать у яблони солнце, воздух и питание. В междурядья следует вносить азотные удобрения. Лучшее плодоношение получается от посаженных рядом 2–3 яблонь.

Для посадки лучше всего выбирать однолетние яблони с одним стволиком или двухлетки среднего роста. Если правильно провести обрезку и прививку, то на следующий год можно получить пышное деревце.

Яблони хорошо растут на различных легких нейтральных почвах, на которых могут расти злаковые культуры и картофель. Однако яблони плохо приживаются на участках, отведенных под кукурузу. Они могут расти и на тяжелых суглинках, но с хорошим дренажем. Однако вносить органику на тяжелых суглинках рискованно, создающийся застой влаги может превратить посадочную яму в губку. На таких почвах нужно сначала сделать из трубок искусственную дренажную систему, которая отведет от корней избыточную воду. Затем добавить в посадочную яму органику, располагая ее ближе к корням.

В почвах под яблонями должно быть умеренное содержание азота, в отношении фосфора и калия яблоня нетребовательна. Некоторые садоводы считают, что под яблонями должен быть круг чистой вспаханной земли. Но практический опыт показывает, что мульчирование толстым слоем междурядий положительно влияет на здоровье деревьев и их урожайность.

Важно правильно выбрать место для посадки деревьев, его не должны продувать сильные ветра. Ранние сорта яблонь лучше сажать в отдалении от дома, поскольку падалица привлечет множество мух и прочих насекомых. Карликовые сорта весьма чувствительны к запасу влаги в почве, они имеют мелкую корневую систему и нуждаются в частых поливах.

Яблони можно высаживать и весной, и осенью, но на саженце не должно быть листьев, а почки не должны быть набухшими. Перед посадкой следует обрезать все поломанные корни, слишком длинные укоротить. Посадочную яму нужно заполнить болтушкой из почвенной посадочной смеси, углубить в нее корни саженца, тщательно расправив их. Саженец сажать на 5 см глубже, чем он рос в питомнике. Но место прививки должно быть выше уровня почвы, особенно это касается карликовых сортов. Саженец нужно слегка наклонить навстречу преобладающему ветру. В эту же сторону следует повернуть толстые ветви саженцев старше 2 лет.

Осторожно засыпать яму, не оставляя воздушных карманов, при этом верхний слой почвы уложить на дно ямы, а почву нижних слоев – выше. Хорошо пролить деревце водой и покачать, чтобы убедиться в его устойчивости. Стволик саженца обернуть защитным воротником от грызунов, внести перегной в приствольный круг и замульчировать его слоем сена люцерны или соломы пшеницы толщиной 20 см, но оставить открытым круг 30 см диаметром. Ранней весной, если в качестве мульчи была использована солома, яблони нужно подкормить азотным удобрением: хлопковым жмыхом, кровяной мукой и перепревшим навозом.

Азотное удобрение в любой форме требуется яблоням ежегодно для успешного плодоношения. Его следует применять за 6–8 недель до цветения, но не позднее середины июля, иначе яблони могут не пережить зимы. Кстати, слишком большая доза внесенного азота может изменить цвет плодов, а также это вызывает необходимость применения калия.

Если под яблонями замульчирована почва, то нет особой необходимости в поливе – все зависит от погодных условий. Однако хорошо политые яблони лучше переносят зимние морозы. Последний полив нужно сделать в середине августа. Если в регионе зимой не выпадает снег, то за зиму желательно дважды полить яблони, чтобы не пересохли корни, поскольку дождя не хватит для питания.

В течение первого лета следует сформировать крону, выбрав четыре самые крепкие и ровные ветви – это будущий скелет дерева. Для того чтобы ветви были равномерно распределены вокруг ствола и не мешали друг другу, нужно пальцами удалить все другие боковые почки и ветки, пока они юны и ломки. Тогда они не помешают расти главным четырем ветвям, которые станут первичными боковыми ветвями дерева. Перед набуханием почек в конце следующей зимы надо подрезать главные ветки на неравную длину. Одну ветвь оставить самой длинной – это «лидер». По мере роста главного скелета обрезка станет чисто декоративным занятием, во время которого следует удалять волчки и ветви, растущие наперекрест одна другой. Взрослеющее дерево формирует особые короткие и тупые веточки с округленными большими почками – это цветочные почки и плодущие веточки, которые трогать не следует. Иногда на дереве бывает множество цветков, но совсем мало плодов – это дерево самостоятельно регулирует свое плодоношение, сбрасывая завязи, обычно такое явление наблюдается в июне.

Старое или большое дерево, не здоровое, но хорошо плодоносящее, следует обновить. Иначе оно превратится в рассадник множества вредителей и заболеваний.

Если ветви или стволы такого дерева покрыты толстой морщинистой коркой, то ее нужно соскрести как можно в большем объеме и сжечь. Оставить на дереве только молодые и здоровые ветки, удалив все волчки, отпилив старые или пораженные ветки, для того чтобы центр дерева получил больше воздуха и света. Вилами перекопать почву под деревом, уложить на ширину приствольного круга слой компоста толщиной 5 см. По слою компоста внести азотное органическое удобрение (кровяная мука). Затем все пространство под деревом (кроме приствольного круга) прикрыть толстым слоем мульчи. Такую обработку следует повторять в течение 2 следующих лет, тогда будут гарантированы еще 3 года хорошего плодоношения.

12. Какие работы являются основными при выращивании груши

Участок под посадку груши следует готовить с осени, внести минеральные удобрения и органику. В кислую почву внести известь. Состав и количество удобрений зависят от особенностей почвы.

Под грушу в зависимости от сорта следует выделить участок от 4 х 2 м до 6 х 3 м. На выбранном месте посадки выкопать посадочную яму, чье назначение в местном глубоком окультуривании почвы. Ширина посадочной ямы около 1 м, глубина – до 60 см.

Собираясь высаживать грушу на дерново-подзолистых почвах, следует добавить по 3–8 ведер компоста или 5—10 ведер торфа, 800—1000 г суперфосфата, 100–150 г хлористого калия и 600—1000 г молотого известняка или доломита на одну посадочную яму.

На суглинках внести по 1 кг гранулированного суперфосфата и древесной золы.

Ширину посадочной ямы на песчаных и супесчаных почвах следует увеличить до 1,5 м, а дно выложить 10-сантиметровым слоем глинистой почвы, смешанной с перегноем. Нельзя вносить в посадочные ямы свежий навоз, который обжигает корни.

На сильно увлажненных почвах грушу лучше высадить на насыпной холмик 35–40 см высотой и первоначальной шириной не менее 2,5 м. С ростом саженца ширину холмика увеличить до 4–5 м.

Поскольку лучшей порой для посадки груши в Центральном регионе России является весна, на зиму подготовленную яму нужно засыпать, взяв верхний плодородный слой почвы и смешав его с минеральными удобрениями и органикой.

Стенки сделать отвесными, поскольку в конусовидной яме почва оседает неравномерно. Сильное оседание в центре вызывает заглубление корневой шейки. Саженцы до весны нужно прикопать.

При посадке в посадочную яму, заправленную почвой осенью, корневую шейку саженца надо расположить на уровне почвы; если же яма подготовлена весной – то на 3–5 см выше, так как почва может осесть. Саженцы груши нельзя заглублять.

Саженец надо поставить на земляной конус в яме так, чтобы его вершина упиралась в основание корней. Это предотвратит появление воздушных пустот между ними. Корни присыпать рыхлой плодородной почвой, слегка встряхивая саженец и потягивая его вверх, чтобы почва равномерно распределилась между корнями. Заполнив яму землей, обильно полить саженец 2–3 ведрами воды. Засыпать появившиеся пустоты и уплотнить землю ногой, ставя ее по радиусу от ствола, это предотвратит образование воздушного пузыря между корнями. (Если корни не будут соприкасаться с почвой, они заплесневеют и загниют.) Затем замульчировать торфом или перегноем поверхность лунки для защиты почвы от высыхания.

Для хорошей приживаемости саженца нужно зафиксировать положение корней, эта возможность существует, если саженец не раскачивается ветром. Его можно прикрепить к глубоко вбитому колу, сделав подвязку в виде восьмерки, она не травмирует ствол.

На хорошо окультуренной почве можно обойтись без посадочной ямы, лишь сделать углубление по размеру корневой системы. Или поместить саженец на поверхность взрыхленной земли и засыпать корни плодородной почвой, затем образовавшийся холмик расширить.

Молодому дереву нужно обеспечить хороший рост и сформировать прочную крону. Поэтому следует давать азотное питание. На следующую после посадки весну при рыхлении приствольного круга надо внести аммиачную селитру и мульчировать почву торфом и перегноем. Почву рыхлить возле штамба на глубину 5–8 см, на удалении до 12–15 см.

Азотные удобрения внести или за один прием, или 2/3 объема весной, а остальную часть использовать для подкормки летом. Если вносить органику и минеральные удобрения, то дозы последних следует убавить на треть.

Груше требуется много калия, поэтому надо увеличить на 20 % дозу калийного удобрения, если почва бедна этим элементом.

На 4—5-й год после посадки груши удобрения лучше вносить в борозды или скважины по периферии кроны или на небольшом удалении от нее, рассчитывая объем удобрений по размеру борозды. Если объемы борозды и посадочной ямы совпадают, нужно внести то количество удобрений, которое было внесено в посадочную яму. Фосфорные удобрения следует вносить из расчета на 4 года, а калийные – на 2 года. После удобрения полить почву. В засушливую погоду грушу следует поливать 2–3 раза за лето, расход воды на один полив – 3–4 ведра.

Формирование кроны достигается обрезкой деревца. Первую обрезку молодой груши лучше сделать весной сразу после посадки, подрезав центральный проводник и выбранные скелетные ветви примерно на четверть длины. Укоротить все лишние ветви – конкуренты центрального проводника. На 3-й или 4-й год после посадки умеренно каждый год укорачивать годичные приросты, при необходимости выполнить обрезку боковой ветви, отклоняя ее рост в нужном направлении. Одновременно удалить все жировые и растущие внутрь кроны ветки. После 18–20 лет крону нужно прореживать, удаляя плохо расположенные скелетные и полускелетные сучья. Те ветви, которые остаются на дереве, укоротить на 2—3-летнюю древесину, на боковое разветвление (снижение кроны), подобным образом надо обрезать деревья 1 раз в 4–5 лет.

Уход за плодоносящими деревьями состоит в рыхлении почвы и внесении удобрений. Крона грушевого дерева ко времени полного плодоношения занимает почти все междурядье. По возможности, почву в приствольном круге следует содержать под черным паром, осенью рыхлить ее на глубину 10–12 см.

На супесчаных почвах вносить в траншею по периметру кроны перегной или компост раз в 2 года, на тяжелых почвах – раз в 3 года. Во время весеннего рыхления можно внести до 2/3 или 1/2 годовой нормы азотных удобрений, остающуюся часть внести в виде подкормки после цветения и июньского осыпания завязи.

13. Какие работы являются основными при выращивании вишни

Хорошее плодоношение вишни зависит от удачного выбора места для ее посадки в саду. На одном месте вишня растет и плодоносит долго – до 15–16 лет. Допущенная при выборе места ошибка будет сказываться на урожайности в течение всей жизни дерева.

Вишни страдают от ветра, но нормально переносят полутень. Поэтому для посадки подойдет несколько затемненный, но хорошо защищенный от ветра участок.

Вишня предпочитает легкие, рыхлые, дренированные и теплые почвы с нейтральной реакцией (рН от 6 до 8). Она хорошо растет на богатых суглинистых или легких супесчаных почвах, способных удерживать влагу. Иногда может расти даже на песках.

Желательное залегание грунтовых вод – не выше 1,5 м, поскольку корневая система вишни проникает вглубь до 1,8 м. Ее можно сажать на склоне, где почва лучше дренирована. Вишня плохо растет на глинистых грунтах с водоупорным слоем, здесь она не зацветает. Более того, корни вишни, располагаясь в верхнем слое почвы, будут страдать от засухи летом.

Вишню лучше всего сажать весной, чтобы молодое растение не пострадало от зимних морозов. Перед посадкой нужно хорошо разрыхлить почву и выкопать глубокую яму (не менее 40–45 см глубиной и 55–60 см шириной), чтобы поместить все корни.

В яму конусом насыпать питательную смесь, содержащую перегной или компост и минеральные удобрения: 30–40 г суперфосфата, 20–25 г хлористого калия, 1 кг золы. Поврежденные или слишком длинные корни саженца обрезать до здорового участка, поставить его на конус, хорошо засыпать землей, чтобы не было пустот или воздушных карманов. Лучше сажать дерево чуть глубже того уровня, на котором оно росло в питомнике. Вокруг саженца сделать земляной валик на расстоянии 30 см от ствола для определения участка полива. Затем прикрепить его веревкой к колышку, полить 3 ведрами теплой воды, при необходимости еще подсыпать богатой гумусом земли так, чтобы в конце посадки сформировалась возвышенность около 10 см, она поможет избежать развития дерева в яме.

Саженец сразу обвязать по всему стволу для защиты зимой от грызунов. Почву вокруг дерева замульчировать слоем опилок, перегноя или компостной крошкой толщиной 2–3 см, чтобы зимой корни не выпревали. Это особенно важно во время осенней посадки. Мульчирование хорошо сохранит влагу и защитит от появления трещин в почве.

При посадке кустообразных сортов вишни следует выдерживать расстояние в 2 м между саженцами, для древовидных сортов увеличить промежуток до 3–3,5 м.

2-летний саженец для формирования кроны можно обрезать сразу при посадке, оставив лишь основные скелетные ветви. Но возможно сделать обрезку после первой зимы. Без обрезки вишня вырастает слишком высокой, если не сформировать крону сразу, то позднее это сделать намного труднее.

При первой обрезке удалить все слабые ветки, растущие под острым углом к стволу. Из сильных боковых ветвей оставить 3–4, идущие в разных направлениях и разделенные расстоянием примерно 10–15 см, не оставлять двух ветвей на одной и той же высоте.

Лидером должна быть самая верхняя ветвь, идущая вверх. Все остальные надо обрезать так, чтобы они были короче лидера.

В следующие зимы обрезать все боковые ветви, слишком загущающие крону. У дерева в возрасте 2–3 лет, уже приобретшего форму, ветвь-лидер обрезать до размера боковой ветви.

В следующие 4–5 лет выполнять только корректирующую обрезку, удаляя скрещивающиеся ветви, открывая доступ воздуха в центр кроны, поддерживая баланс между скелетными ветвями.

По достижении деревом зрелости надо прореживать верхние и боковые ветки, чтобы солнечный свет проникал к нижним. Если загустеет верхушка дерева, то плоды будут развиваться лишь на верхних ветвях.

Вишня – это засухоустойчивая культура, ее урожай созревает рано, обычно ей не нужен полив после весенних дождей. Но сухая зима и весна могут оставить дерево без необходимого запаса влаги, тогда следует произвести первый полив сразу после цветения, в пору созревания урожая. Своевременный второй полив в начале увеличения размеров ягод принесет богатый урожай крупных плодов. Третий раз нужно полить вишню в начале октября после опадения листьев. Примерная норма каждого полива – по 3–6 ведер под куст, точнее количество воды можно определить, исходя из погодных условий, влажности почвы, от возраста и размеров куста.

В первый год саженцам не нужна дополнительная подкормка, на 2-й год почву следует мульчировать скошенной травой, а также удобрить минеральными подкормками, мочевиной и навозом. Хотя вишня не требует большого объема удобрений, за исключением редких случаев азотного голодания, однако правильное их внесение повышает урожай. Если почва хорошо удобрена при посадке, то на протяжении следующих 2–3 лет вишня не будет нуждаться в удобрениях.

В будущем можно раз в 2–3 года вносить при осенней обработке почвы перегной с добавлением калийных (60 г) и фосфорных (250 г) удобрений. По достижении деревом зрелого возраста на каждый год его жизни следует давать 28 г чистого азота, что приравнивается к смеси из 2,25 кг куриного помета, 500 г хлопкового жмыха и 250 г кровяной муки.

Во время плодоношения вишня потребляет немалый объем питательных веществ, их нужно восполнить двумя подкормками:

• первую подкормку необходимо дать, когда вишня отцветает;

• вторую подкормку дать через 12–15 дней.

Для подкормки лучше всего использовать разведенный в воде коровяк с добавлением золы: на 5–6 ведер воды 1 ведро коровяка и 1–1,5 кг золы. Раствор настаивать 3–6 дней, расход настоя – 0,5 ведра на каждый куст. После внесения настоя полить вишню 2–3 ведрами воды.

Можно производить подкормку раствором минеральных удобрений – в 10 л воды растворить по 15 г мочевины и хлористого калия, 25 г суперфосфата.