Текст книги "Богатый урожай из парника и теплиц"

Системы полива для теплиц

Полив тепличных растений необходим, независимо от размеров теплицы. Поскольку сооружения защищенного грунта ограждают растения от атмосферных осадков, все потребности растений во влаге должны удовлетворяться за счет искусственного орошения.

Для небольших теплиц и парников отлично подойдет обыкновенная садовая лейка. Однако многие овощеводы применяют различные системы автоматического полива, которые могут обеспечивать растения влагой без постороннего вмешательства в течение нескольких недель.

В настоящее время существует большой ассортимент различных леек. Но не все они подходят для использования в теплице. Бывалые овощеводы отдают предпочтение лейке с тонким длинным патрубком (носиком), удобным при необходимости точечного полива растений, выращиваемых в горшках.

Полив тонкой струей без разбрызгивания особенно важен при использовании лейки для внесения питательного раствора или препаратов для борьбы с сорняками.

Качественно изготовленная лейка будет служить долгое время. Поэтому затраты на хорошую лейку обязательно оправдают себя.

Особое внимание следует обратить на объем лейки. Чтобы не приходилось часто наполнять ее при поливе, рекомендуется выбирать достаточно объемную лейку, не забывая, конечно, рассчитывать при этом свои силы. Также важен материал, из которого изготовлена насадка-рассекатель лейки. Он должен быть из оцинкованного железа или нержавеющей стали. Пластмассовый разбрызгиватель использовать не рекомендуется, так как он быстро деформируется под воздействием колебаний температуры воздуха и начинает подтекать.

Системы автоматического полива подключаются к водопроводу и к электросети. К приспособлению автоматического полива относится автоматическая поливальная установка капельного типа. Она представляет собой конструкцию, состоящую из нескольких труб, в которых проделаны небольшие отверстия. Они обязательно должны быть просверлены так, чтобы после монтажа системы каждое из отверстий оказалось над отдельным горшком с растением.

Горшки с растениями можно подсоединить к водопроводу также с помощью системы шлангов. Управляются такие поливальные установки с помощью клапанов, которые позволяют регулировать объем, продолжительность и время подачи воды. Автоматические поливальные системы также подходят для внесения питательного раствора одновременно многим растениям.

Наиболее простыми в эксплуатации и доступными по цене устройствами автополива являются системы капиллярного орошения. Они способны обеспечивать постоянный доступ растений к влаге.

Главным элементом такой системы полива является капиллярный мат, который представляет собой небольшой коврик из гигроскопичного материала. Для устройства такой системы необходим поддон или ящик с небольшими бортами, дно которого выстлано полиэтиленом. На дно кладут основную часть капиллярного мата, а оставшийся его конец помещают в емкость с водой. На мат ставят горшки с растениями. Капиллярное покрытие впитывает воду из емкости и все время находится во влажном состоянии, передавая, в свою очередь, воду растениям через дренажные отверстия горшков. Кроме специального капиллярного мата, можно использовать и другие легко доступные гигроскопические материалы – такие, как сукно, фетр и т. п.

Капиллярный мат способен впитывать и поднимать воду из емкости, даже когда ее уровень опустится на 10 см ниже первоначального.

Вместо поддона или ящика капиллярное покрытие можно расстелить прямо на столе или на полке стеллажа, предварительно проложив под ним полиэтиленовую пленку, защищающую деревянные поверхности от влаги. Емкость с водой располагают рядом со столом так, чтобы уровень воды в ней был на одной высоте с дном горшков с растениями.

По мере впитывания уровень воды в емкости начнет опускаться.

В настоящее время можно приобрести уже готовый комплект для устройства капиллярного полива горшечных растений, который состоит из поддона, капиллярного коврика и емкости для воды. Благодаря капиллярному коврику растения автоматически могут получать влагу в течение 14 дней. Эта система хороша тем, что не вызывает загнивания корней растений, требующих частого полива. Также в эту емкость можно добавлять жидкие минеральные удобрения. В таком случае система будет не только автоматически поливать, но и подкармливать растения.

Для сооружения капиллярной системы полива можно вместо специального мата использовать и обычный, хорошо промытый крупный речной песок. Его следует поместить на дно полки или поддона, предварительно проложив полотном полиэтилена. Толщина слоя песка должна быть не менее 5 см. На этот слой помещают горшки с растениями, которые необходимо немного углубить в песок.

Слой песка обязательно поливают водой и следят, чтобы он всегда был влажным. Для этого можно использовать обычную лейку или автоматическое устройство.

Уход за парниками и теплицами

Уход за парниками и теплицами следует проводить в летний период, когда они практически свободны. Уход заключается в проведении косметического ремонта и подготовке к предстоящему зимнему или весеннему сезону.

Предварительно сооружения следует освободить от всех растений, за исключением растущих на постоянном месте, убрать землю со стеллажей и отремонтировать их, если это требуется. Также необходимо осмотреть и привести в порядок отопительные приборы. Если теплица оборудована печным отоплением, следует осмотреть и очистить от золы дымоходные трубы, печь, а при необходимости отремонтировать все устройства. Если в помещении водяное отопление, рекомендуется промыть всю систему и устранить все недостатки, если они имеются.

В это же время можно провести ремонт остекленной кровли. Стекла необходимо вымыть с обеих сторон специальным раствором, который можно приобрести в специализированном магазине. По окончании ремонтных работ в теплице следует провести дезинфекцию и окуривание серой или нафталином, при этом окна, форточки и двери необходимо плотно закрыть, затем в помещение внести жаровни с горящим углем, на которые насыпана сера (50 г на 1 м²⁾ или нафталин. Далее помещение рекомендуется плотно закрыть на 24 часа.

Нагревательные приборы не рекомендуется окрашивать масляной краской – при таком покрытии уменьшается коэффициент их теплоотдачи.

После окуривания теплицу нужно освободить от мусора и пыли. Стены помещения рекомендуется окрасить мелом или известью с добавлением малярного клея. Отопительные трубы и приборы желательно покрыть алюминиевой краской, разведенной ацетоном или растворителем с добавлением небольшого количества олифы (для прилипания и удержания алюминиевой пудры). Если нет возможности менять землю или пропаривать ее, следует провести дезинфекцию 1 %-ным раствором марганцовокислого калия или 3 %-ным раствором нитрафена за 20–25 дней до посадки растений в теплицу.

После всех проделанных работ сооружения закрытого грунта готовы для их дальнейшей эксплуатации.

Опоры для тепличных растений

Для того чтобы высокие растения – такие, как томаты, некоторые плодовые деревья и вьющиеся декоративные растения, – росли в правильном направлении, необходимо установить для них опоры. Если в открытом грунте отдельные кустарники и однолетние растения нуждаются в опоре, то и при посадке в теплицу они им также необходимы.

Если в теплице выращивается виноград, то для него рекомендуется соорудить постоянную опору. Временные опоры делают для томатов, они похожи на те, что используют в открытом грунте – фиксируют растения на каркасе теплицы. В деревянных теплицах опоры необходимо закреплять на каркасе гвоздями или шурупами, в металлических – зажимными скобами или болтами.

На грядках для опоры растений можно применять обычные деревянные колышки или бамбуковые шесты (рис. 11).

Длина кольев обязательно должна соответствовать длине каждого растения. Их необходимо вбивать в почву при посадке. Для подвязывания растений используют мягкую садовую веревку. Если растения выращивают в ящиках или горшках, их рекомендуется подвязать к проволоке, которая натянута под кровлей теплицы. Конец веревки рекомендуется свободно завязать вокруг стебля под первым настоящим листом. По мере роста растения его нужно обвивать веревкой вдоль стебля.

В качестве опор для растений можно использовать пластиковую или проволочную сетку. Ее натягивают вертикально вдоль ряда растений. Верхний и нижний концы сетки прочно закрепляют в каркасе теплицы. По мере роста растение аккуратно направляют через ячейки сетки, а при необходимости подвязывают мягкой веревкой.

Сетки различаются по размеру ячей. Для таких культур, как лимоны и огурцы, подходит крупноячеистая сетка.

Для высокорослых и лазящих растений опорой может служить проволока. Ее натягивают рядами горизонтально вдоль стен теплицы. В пристенных теплицах оцинкованную проволоку рекомендуется фиксировать шурупами с проушинами, вкрученными в заднюю стену. Также для натяжения проволоки можно использовать болты, ввернутые в отверстия прикрепленных к стене деревянных или металлических реек. Проволока крепится с помощью натяжных болтов, установленных на одном конце каждого ряда.

Для поддержки фруктовых деревьев промежуток между рядами должен составлять 40–50 см, виноградной лозы – 25–30 см. Для поддержки бобовых культур и декоративных лазящих растений лучше использовать вертикально натянутые ряды проволок. При необходимости растения можно подвязать к проволоке мягкой веревкой.

Пластиковая сетка, как правило, недолговечна и сгнивает в течение одного-двух вегетационных периодов. Ее не рекомендуется устанавливать для поддержки многолетних растений. Для лазящих растений прочную проволоку натягивают, закрепляя на рейках, фиксированных на стене или каркасе теплицы.

Существуют специальные проволочные каркасы или скрепленные, подобно вееру, несколько легких реек, которые помещают в почвенную смесь горшка. В качестве опор для небольших лазящих и других декоративных растений можно использовать ветки. Это делается, например, в открытом грунте для поддержки гороха. Если для срезки выращивают такие цветы, как гвоздика, над грядкой или стеллажами горизонтально натягивают пластиковую или проволочную сетку, через ячейки которой пропускают стебли растений.

В теплицах с металлическим каркасом перед натягиванием проволоки и использованием других способов поддержки следует предварительно просверлить дополнительные отверстия или вкрутить специальные болты. В шпросы алюминиевых теплиц можно вставить болты с Т-образными концами. Таким образом болты поддерживают кронштейны, между которыми натягивается проволока.

Иногда на болтах удобно укрепить деревянную решетку-рейку, на которую натягивают веревку, сетку или проволоку. В деревянных теплицах используют болты, шурупы.

Устроить свой собственный парник может каждый огородник. Первым делом необходимо выбрать участок, защищенный от холодных ветров и хорошо освещаемый солнцем. Парник следует располагать по длине с востока на запад. Затем следует вырыть котлован шириной 1,5 м и длиной по количеству рам.

Глубина парника – 80 см. Чтобы стенки котлована не осыпались, их рекомендуется делать с сужением ко дну. Сверху котлована необходимо выполнить парниковую обвязку из бревен толщиной 15 см. Ее ширина должна составлять 1,6 м, а длина будет зависеть от количества рам. Обвязку следует выполнить так, чтобы северная сторона парника была выше южной на 12–15 см. Это делается для лучшего стока дождевой воды и хорошего освещения растений. Под северный парубень подкладывают такое же бревно. Бревна обвязки соединяют между собой в полдерева.

Чтобы рамы держались на обвязке, к южному парубню прибивают рейку. Уклон обвязки следует определить точно, не допуская перегибов парубня, которые вызывают появление щелей между обвязкой и рамами.

Если участок находится рядом с подходом грунтовых вод, котлован рекомендуется делать не очень глубоким. Его достаточно вырыть примерно на 40–45 см. Вынутую землю лучше уложить по всему периметру котлована, уплотнить и довести таким образом глубину котлована до 70 см.

Если нет возможности приобрести готовую раму, ее можно сделать своими руками из обвязки и трех перегородок. Обвязки лучше всего делать из сосновых брусков сечением 55 х 47 мм, перегородки – 39 х 47 мм. Обвязку и перегородку рекомендуется соединить с помощью специальных шипов и водостойкого клея.

Для уменьшения затенения растений боковые грани перегородок лучше немного скосить. На верхней стороне обвязки и перегородок нужно выбрать фальцы, в которые затем поместить стекло.

Для остекления рам рекомендуется использовать белое стекло толщиной 1,5–2 мм, которое пропускает 80–90 % световых лучей (зеленое пропускает лишь 20–50 %).

Остекление рам следует проводить снизу, напуская верхнее стекло на нижнее на 1,5–2 см, благодаря этому вода не будет задерживаться на раме, свободно стекая вниз. Стекла в фальцы парниковой рамы необходимо класть на тонкий слой специальной замазки, фиксировать гвоздями без шляпок или кусочками проволоки, а сверху по фальцу снова промазать замазкой.

Часто парник по размерам подгоняют к уже имеющимся нестандартным рамам, например оконным, которые с успехом можно использовать для укрытия парника. В этом случае и котлован, и обвязку необходимо делать, исходя из размеров имеющихся рам.

Всю древесину, применяемую для строительства парников, следует обязательно обработать антисептиком, чтобы не допустить ее гниения.

Вместо стекла можно использовать обычную синтетическую пленку. В этом случае парниковые рамы рационально изготовить с двумя перегородками, потому что света, таким образом, поступает больше и меньше расходуется древесины. Для обогрева парника котлован предварительно заполняют горячим навозом или другим биотопливом.

На участках, где рядом подходят грунтовые воды, лучше всего изготовить наземный парник таких же размеров. В этом случае обвязку делают из толстых досок шириной 5–6 см. По углам короба рекомендуется установить столбики из брусков длиной 50 см и к ним прибить доски. Перед тем как поставить короба, нужно разогреть навоз и уложить его слоем 50–60 см. Между двумя смежными парниками следует сделать зазор шириной 50 см, который также засыпают навозом. По мере сгорания в короба следует понемногу добавлять свежие порции навоза, после чего сверху насыпать слой земли.

При таком устройстве расходуется достаточно большое количество навоза, и тепло сохраняется не так долго, как в углубленном парнике. Необходимо следить, чтобы дождевая вода не попадала в парник.

Как правило, овощеводы строят парники с южной стороны любого строения, таким образом, стена используется как естественная защита от холодных ветров и источник тепла с южной стороны. Наклон парниковой рамы делают в зависимости от высоты выращиваемых культур: для низкорослых – меньший наклон, для высоких – больший. Рамы к обвязке парника укрепляют на петлях для удобства работы с ними. Чтобы фиксировать их в открытом положении, устраивают различные упоры, задвижки или крючки. Также теплицу можно построить из кирпича на легком ленточном фундаменте. Верхнюю обвязку выполняют из деревянных брусьев с пазами для укладки парниковых рам, щели заделывают цементным раствором, после чего наносят штукатурку. Месторасположение такого парника следует продумать особенно тщательно, так как он будет функционировать продолжительное время.

Основным материалом для такого парника служат деревянные бруски сечением 40 х 60 мм и рейки сечением 30 х 40 мм. Вначале необходимо произвести расчет, исходя из ширины полотнища пленки. Если она составляет 2 м, значит, парник по длине будет накрываться двумя полотнищами. При скате в 30° ширина парника будет около 1,8 м, высота – 1,5 м. После выполнения всех расчетов с помощью шпагата, колышков и рулетки необходимо сделать разбивку участка.

По углам площадки и периметру с шагом 0,8 м в землю нужно вбить отрезки 1,5-дюймовых водопроводных труб длиной 40–45 см – (рис. 12). Забивать их следует таким образом, чтобы над поверхностью земли оставался отрезок высотой около 5 см. В эти трубы вставляют стойки из деревянных брусков. Все бруски необходимо спилить с внешней стороны на ¼. К ним прикрепляют боковые продольные рейки. При стыковке боковых продольных реек стык должен находиться на одной из стоек.

Чтобы парник был более прочным, в его середине можно поставить дополнительную вертикальную стойку и поперечную горизонтальную рейку.

Две центральные стойки рекомендуется установить так же, как и боковые, после чего выровнять их верхушки и прикрепить к ним коньковую рейку. Затем закрепляют все стропильные рейки, запиливая их по месту. На боковых сторонах парника следует закрепить поперечные горизонтальные рейки.

К верхней коньковой рейке с помощью накладок из деревянной черепицы и маленьких гвоздей необходимо прибить два полотнища пленки.

С северной стороны парника гвоздями прикрепляют пленку ко всем прилегающим брускам и рейкам. У основания теплицы пленку рекомендуется прикопать землей.

Так как южная сторона парника открывающаяся, то по боковым сторонам полотнища следует сделать карманы, а через них пропустить шпагат. К нижнему обрезу полотнища следует прикрепить планку с закругленными ребрами: когда парник открывается, на эту планку накручивается пленка. К крайним стропильным рейкам и брускам рекомендуется мелкими гвоздями прибить шнур.

При закрытом парнике полотнище, обтянутое с торцов шпагатом, который находится в карманах, плотно облегает стропильные рейки и бруски, обитые шнуром. Внизу планка фиксируется тремя колышками, забитыми у крайних и одной средней стойки.

На боковые стороны парника нужно накинуть пленку, а затем закрепить ее гвоздями.

Для изготовления каркаса для односкатного парника потребуются три рейки длиной 1,3–1,4 м и сечением 70 х 40 мм для задних стоек и три рейки длиной 1–1,1 м и сечением 70 х 40 мм для передних стоек; две рейки длиной 3 м и сечением 40 х 30 мм для продольных боковых сторон каркаса и пять реек длиной 1 м и сечением 40 х 30 мм для стропил (рис. 13). Для установки каркаса необходимы рейки, предназначенные для стоек. Верхние концы передних и задних стоек запиливают под углом 20°, после чего с северной продольной стороны размеченной площадки забивают задние стойки в землю на глубину 40 см. Расстояние между задними стойками должно составлять 1,5 м. Передние стойки устанавливают с южной стороны площадки.

Стойки рекомендуется устанавливать так, чтобы их широкая сторона была параллельна поперечной боковой стороне укрытия.

К верхним наружным сторонам передних и задних стоек прибивают переднюю и заднюю продольные рейки. Их следует установить на «ребро», то есть их широкие стороны должны быть расположены вертикально. Далее необходимо запилить их под углом 70° и прибить рейки, предназначенные для стропил, к внутренней стороне передней и задней стоек, а также между передней и задней продольными рейками таким образом, чтобы стропила были установлены через 75 см друг от друга. Выступающие части стропил и задней продольной рейки следует сострогать рубанком.

Изготовленный каркас рекомендуется покрыть пленкой. Сначала обтягивают пленкой торцовые и заднюю боковую поверхности парника, прибивая пленку, как обычно, через планки сечением 20 х 10 мм. После этого следует отмерить полотнище, которое будет перекрывать крышу и переднюю боковую стенку. Верхний край полотнища прибивают к задней продольной рейке через планки сечением 20 х 10 мм, а нижним край – к дополнительной рейке длиной 3 м и сечением 30 х 20 мм также через планки сечением 20 х 10 мм. Нижний край полотнища при закрывании парника следует закрепить колышками. При открывании парника пленку наматывают на дополнительную рейку и привязывают на нужной высоте к задней продольной рейке.

Обвязка парника состоит из двух продольных парубней, которые укладывают на расстоянии 2,5 м друг от друга, и двух поперечных парубней. Продольные парубни располагают в направлении с востока на запад.

Для лучшего освещения парника и стока воды северный парубень следует делать на 12–15 см выше южного. Обвязка является опорой для накладки и удержания парниковых рам, ее ширина составляет 1,6 м, а длина может быть разной, но при этом она должна соответствовать числу рам, ширина которых 1,6 м. Рамы устанавливают под наклоном 4–5° (рис. 14).

Желательно, чтобы площадь парника составляла не менее 6 м² – тепловой режим будет поддерживаться лучше. В этом случае парник должен иметь не менее четырех рам.

Для изготовления двускатного переносного парника, длина которого 5 м, ширина – 1 м, высота – 70 см, потребуется:

– четыре доски шириной 20 см и толщиной 2,5 см для изготовления ящика (из них две доски длиной 5 м и две доски длиной 1 м);

– деревянные рейки длиной 80 см и сечением 50 х 40 мм для изготовления стропил;

– рейка длиной 5 м и сечением 50 х 40 мм для конькового бруса;

– металлические полосы шириной 3 см;

– П-образные металлические полосы шириной 3 см указанной толщины для скрепления досок ящика.

Такой парник может быть как стационарным, который делают на гвоздях, так и сборно-разборным. Изготовление парника начинают со сборки ящика из досок. Углы ящика соединяют П-образными металлическими пластинами и цилиндрическими металлическими стержнями диаметром 6 мм, если парник делается разборным, или сбивают гвоздями, если он будет стационарным. Под нужным углом необходимо запилить концы стропил и прикрутить или прибить к верхнему концу каждой пары стропил металлические накладки таким образом, чтобы между двумя стропилами остался паз для установки коньковой рейки. Затем к нижнему концу стропил прикручивают или прибивают металлические накладки, а после этого прикручивают или прибивают другую оставшуюся свободной часть накладок к бортовым доскам с их внутренней стороны. Далее устанавливают коньковую рейку и прикручивают или прибивают ее к средней части накладок. Изготовленный каркас рекомендуется накрыть пленкой. Покрытие может состоять из одного сплошного полотнища и перекрывать крышу и торцовые поверхности. В этом случае полотнище должно быть длиннее парника. Однако будет лучше прибить к торцовым стенкам стационарную пленку, а крышу сооружения сделать из цельного полотнища или из двух частей, прикрепить середину полотнища или один край каждого из двух полотнищ к коньковой рейке планками сечением 20 х 10 мм. Продольные боковые края полотнища необходимо прибить к дополнительным рейкам для обеспечения удобства эксплуатации парника. Для проведения в нем различных работ и обеспечения вентиляции пленку с одной или двух сторон накручивают на дополнительные рейки, а полученные бобины закрепляют на нужной высоте на стропилах.