Текст книги "Работы по дереву и стеклу"

Рельефная и плоскорельефная резьба имеют достаточно много общих черт. Но все-таки отличия тоже есть. Прежде всего это касается качества рельефа, который здесь более глубокий и неплоскостной. При этом он получается достаточно объемным, что достигается большой разницей уровней фона и орнамента.

В зависимости от разницы уровней фона и орнамента рельефную резьбу делят на барельефную и горельефную, которые по технике выполнения практически одинаковы между собой.

Первый этап работы – это выполнение эскиза и чертежа в натуральную величину, чтобы сразу учесть все нюансы работы. Если эскиз получается достаточно сложным или бумага не дает полного представления о будущем рельефе, то делают эскиз из пластилина. Только после этого переносят орнамент на поверхность, обводя его простым карандашом с твердым графитом.

Затем ножом аккуратно на 1,5–2 мм надрезают контур рисунка. Нож при этом обязательно должен находиться строго перпендикулярно к поверхности, чтобы при надрезке не оставить или не забрать несколько миллиметров фона или узора.

После этого делают подрезку, для которой берут полукруглые стамески (рис. 99).

Рис. 99. Подрезка контура рисунка.

При работе обязательно следят за тем, чтобы лезвие было направлено к поверхности под углом 45°, подрезают только фон, рисунок не затрагивают.

Когда явно будет обозначена граница фона и рисунка, выбирают древесину фона. Постепенно переходя от больших участков к более мелким, стараются выбирать фон на одной глубине. Прорезать контуры рельефа можно только после того, как полностью выбран фон и четко видны основные контуры рисунка. Для начала с краев орнамента стамеской или ножом срезают древесину под углом 45°, а затем круглой или полукруглой стамеской сглаживают все неровности и перепады. После этого поверхность фона обязательно зачищают узкой прямой стамеской или стамеской-клюкарзой.

Зачистку начинают с больших участков, чтобы по ним уже выровнять поверхность небольших. Потом зачищают поверхность рельефа. Прорезание тонких и мелких деталей является заключительным этапом рельефной резьбы. Сюда относятся не только различные прожилки листьев, но и мелкий узор, оставляемый на поверхности фона пробойниками и чеканами.

К рельефной и плоскорельефной резьбе близка прорезная резьба. Она представляет собой рельефную и плоскорельефную резьбу, у которой фон прорезан и отсутствует. Таким образом, прорезную резьбу подразделяют на плоскорельефную и рельефную.

Плоскорельефная прорезная резьба широко применялась для украшения старинной русской мебели.

Фон при прорезной резьбе устраняется с помощью долота или пилы. Если фон удален с помощью пилы, то эту резьбу называют пропильной. Рельефную прорезную резьбу называют еще ажурной резьбой.

В XVII–XVIII вв., когда в моде были стили барокко и рококо, ажурная резьба получила особо широкое распространение, так как ее средства выражения как нельзя лучше подходили для этих стилей.

Мебель того времени, выполненная в стиле ажурной резьбы, представляет собой настоящее произведение искусства. Выполнение ажурной резьбы требует высокого мастерства и тонкого художественного вкуса.

В качестве фона для прорезной резьбы иногда использовали материал различного цвета. Вероятно, именно это натолкнуло мастеров на мысль использовать как фон опять-таки дерево. Прорезную резьбу стали наклеивать на деревянную основу. Резьба, выполненная в такой технике, получила название наклеенной, или накладной.

Если прорезная резьба использовалась для мебели в конце XVII – начале XVIII вв., то накладная резьба получила свое широкое распространение позже, в XIX в. Ее применяли для украшения мебели, выполненной в классическом стиле.

Накладная резьба бывает глухой и прорезной. Глухая накладная резьба исполняется с фоном, а прорезная накладная – без фона, она еще называется ажурной накладной. Для накладной резьбы применяют древесину твердых и ценных пород.

Техника накладной резьбы имеет свою специфику, которая состоит в использовании при работе деревянной доски – подушки. На эту подушку наклеивают лист бумаги, а затем прорезанную по контуру заготовку. Лист бумаги используют для того, чтобы легче было потом отделить готовое изделие.

Закрепленную с помощью клея на подушке заготовку можно обрабатывать. Для этого необходимо нанести на нее будущий рисунок и вырезать его (рис. 100).

Рис. 100. Обработка заготовки, наклеенной на подушку в технике накладной ажурной резьбы.

После того как работа окончена, надо с помощью ножа отделить заготовку от подушки и наклеить непосредственно на изделие.

Навеять образ диковинной птицы или животного, какого-то волшебного существа может даже простой сучок дерева. Для лесной скульптуры могут использоваться различные лесные находки, будь то корневища, старые пни, наросты на стволах деревьев или же витиевато изогнутые ветки.

Особо важную роль здесь играет фантазия, которая поможет среди всего многообразия выбрать именно тот материал, после обработки которого получится затейливая фигурка. В этом деле могут помочь не только форма заготовки, но и особенности ее текстурного рисунка, оригинальная фактура и привлекательная естественная окраска древесины.

При обработке заготовки необходимы те же навыки работы, что и при резьбе по дереву, но с одним отличием. Мастер лишь помогает заготовке проявить себя, делает скрытый образ более выразительным. Здесь на первый план выходит не умение держать в руках инструмент, а прежде всего терпение. Важно аккуратно снять небольшой слой древесины и понять, что он может выражать, почувствовать, что он говорит, на что подталкивает.

Важно помнить, что резьба при изготовлении лесной скульптуры – только средство, которое используется весьма ограниченно.

Лесная скульптура – довольно обширное понятие, включающее в себя декоративные скульптуры и композиции, декоративно-прикладные изделия, миниатюры, малые жанровые скульптуры, различные украшения, лесные находки.

К декоративной скульптуре и композициям относят фигурки птиц, животных, человека и различных сказочных существ, которые сделаны из отмерших частей дерева. Очень важно правильно поставить фигурку, чтобы образ предстал наиболее четко. Такие фигурки можно как повесить на стенку, так и поставить на какую-нибудь поверхность.

К декоративно-прикладным изделиям относят все, что может использоваться в быту: различные вазочки, конфетницы, подсвечники, подносы, бра, шкатулки, кашпо и многое другое. В отличие от декоративной скульптуры при изготовлении таких изделий требуется больше мастерства и умелой обработки. Чаще всего здесь используются различные наросты на стволах и на корнях деревьев. Чтобы создать вазу или шкатулку из такого нароста, гораздо проще и удобнее при работе делать отверстие сверху нароста, с его выпуклой стороны. При таком подходе лучше различаются особенности строения древесины, ее текстурный рисунок, будущий узор. Изготавливая вазу, шкатулку, кашпо или поднос, надо помнить, что стенки и дно изделия изнутри должны быть довольно толстыми: это позволит не беспокоиться о толщине стенок при выполнении внешней обработки.

К миниатюрам и мелким жанровым скульптурам относятся все декоративные лесные скульптуры небольших размеров. Зачастую их высота не превышает 3–5 см, а изготавливаются они из мелких пластичных сучьев, бересты, кусков древесной коры, различных шишек, желудей, лесных орехов. Обычно это не просто скульптура, а определенная жанровая сценка, направленная на раскрытие характера фигурки.

Древесные срезы фруктовых деревьев чаще обладают неповторимым рисунком. Такие узоры очень хорошо подходят для изготовления различных украшений: кулонов, колье, серег, подвесок. К лесным находкам относятся все поделки из корней, пней и веток старых деревьев. Для выявления образа здесь требуется минимум усилий при обработке и максимум фантазии и ассоциативного мышления.

Подобрать материал для будущей скульптуры достаточно сложно. Порой не сразу можно уловить намеки природы, проследить динамику движения, контуры, сам образ будущей фигурки. Для того чтобы найти заготовку, совсем не обязательно уходить в лесную чащу. Можно просто походить по опушке леса, где деревья приобретают замысловатые формы. Достаточно много причудливых корней деревьев и веток можно найти и по берегам рек и озер. Долго находясь в воде, дерево приобретает красивый цвет и отполированную поверхность. Такое дерево не требует больших затрат при обработке и нужно будет только придать заготовке нужную форму.

На торфяных разработках очень часто встречаются причудливо завитые и отполированные золотисто-коричневые корни сосны, из которых можно сделать все, что угодно: от небольших миниатюр до напольных композиций.

Достаточно интересный материал также легко найти и в городе во время обрезки деревьев: довольно часто встречаются интересные срезы ветвей и сучков.

Для того чтобы из заготовки получилась занятная скульптура, понадобится немало средств и времени. Прежде всего сами заготовки должны быть хорошо просушены. Принесенную из леса заготовку следует тщательно промыть под струей горячей воды, для того чтобы удалить прилипшие комья земли и отслоившиеся части древесины. После мытья древесину нужно осмотреть: на ней не должно быть следов различных древесных насекомых, плесени и начавшегося гниения. Сразу после мытья не стоит отделять от заготовки всю кору: она еще может стать значимым элементом в композиции.

Сушить заготовку лучше всего при комнатной температуре в целлофановом пакете, периодически поворачивая ее то одной, то другой стороной. Таким образом можно избежать нежелательного образования трещин и изменения формы. Следует найти специальное место (лучше всего, если это будет какой-нибудь закрывающийся ящик или коробка) для хранения заготовки и отходов, которые получаются при обработке дерева.

Не стоит сразу расставаться с различными щепками, обломками и даже опилками, впоследствии они могут быть использованы для оформления композиции и доработки деталей. Опилки и тонкую стружку хорошо использовать для заделывания швов и нежелательных отверстий. Такая замазка делается очень легко: нужно смешать опилки с лаком до получения вязкой массы, которая не должна быть слишком густой, но и очень жидкая замазка тоже неудобна в использовании.

В объемной резьбе очень важна художественность, достичь ее можно только при умении мыслить в объеме. Поэтому проектировать будущее объемное изделие лучше не только с помощью бумаги и карандаша, но и применяя пластилин, из которого можно вылепить макет. Пластилин дает мастеру средства и условия для художественного поиска, в результате которого рождается композиция. Однако, работая с пластилином, не стоит забывать о специфике дерева как поделочного материала.

Поэтому не следует вносить детали, оторванные от основной формы изображения, – объем задуманного объекта должен быть компактным и монолитным, технологически приемлемым для обработки древесины. Главное – найти верный контур силуэта, подходящий как с технологической, так и с художественной точки зрения.

После того как заготовка из пластилина будет готова, следует подобрать деревянную заготовку. Выбирать ее надо исходя из размеров изделия и направления древесных волокон.

Начиная работу, изделие следует мысленно расположить в деревянной заготовке. Необходимо нанести на нее карандашные зарисовки с нескольких, а лучше со всех сторон, так как в данном случае есть необходимость видеть поделку целиком. Прорисовки могут быть контурные и схематичные (рис. 101, а).

Рис. 101. Последовательность выполнения объемной резьбы: а – прорисовка контура изделия; б – грубая, черновая обработка; в – проработка формы стамесками; г – зачистка, окончательный вид.

Начинать работу нужно с грубой, черновой обработки, которую производят топором и пилой (рис. 101, б). С их помощью из заготовки удаляются большие массы древесины.

Вначале заготовку следует со всех сторон опилить и удалить лишнюю древесину. Затем с помощью топора, который должен быть небольших размеров и остро наточенным, начать делать осторожные вырубки. Для удобства и безопасности заготовку обязательно надо упереть в верстак. На данном этапе работы вырубают основные габариты и силуэт изображения. Носиком топора, как правило, вырубают внутренние детали, а средней частью убирают выступающие внешние части.

Топором необходимо работать очень осторожно, обращая внимание на силу и точность удара, даже небольшая ошибка может испортить работу. Однако пренебрегать этим инструментом тоже не стоит, нужно стараться максимально использовать его возможности.

После того как все лишние части удалены, с помощью стамесок прорезаются основные контуры и формы изделия (рис. 101, в). Сначала в работе используют более широкие стамески, ими прорезают самые крупные детали скульптуры. Снимать излишки древесины надо постепенно, тонкой стружкой, время от времени сверяясь с макетом или эскизом.

Переходя к прорезанию более мелких деталей, необходимо поменять стамески с широких на более узкие. Именно ими изделию можно придать законченную форму, проработать все детали, при необходимости прорезать сквозные отверстия и произвести зачистку (рис. 101, г). К зачистке надо подходить очень внимательно, так как теперь на изделие можно нанести разнообразные выразительные прорезки, создающие его тонкий декор.

Для работы с деревом понадобится обычная ножовка, которая поможет отделить понравившийся фрагмент от большого куска дерева.

Если планируется изготовить из дерева украшение, то потребуется ножовка по металлу. Она позволит избежать длительной обработки среза дерева, который с помощью такой ножовки получается очень гладким, без заусенцев. Ножи – незаменимые инструменты при работе с деревом. Потребуются обычный нож-косяк и кривой нож, конец которого немного загнут, а его лезвие заточено с двух сторон изгиба. Среди стамесок необходимы для работы полукруглые и стамески-клюкарзы. Также нужно иметь под рукой ручную дрель, буравчик, цикли и деревянный молоток.

Особых рекомендаций по работе здесь нет. Все целиком и полностью будет зависеть от вас. Но существует несколько моментов, без которых изготовление фигурок будет невозможным. Прежде всего это касается вырезания согнутых рук и ног. Делают это следующим образом. Сначала подбирают ветку необходимого диаметра и подходящей текстуры, срезают наискось под нужным углом и склеивают с заготовкой. Если рука или нога сгибается в двух-трех местах, то из этой ветки нужно будет сделать несколько фрагментов и склеить их между собой.

Нередко срез бывает не очень качественно выполнен и при склеивании деталей образуются швы. Их можно заделать смесью просеянных опилок из того же материала и клея ПВА, который при желании можно заменить древесным лаком.

Чтобы детали лучше держались, а швы между ними были незаметными, можно сделать заплатку. Для этого нужно тонко нарезать стружку из того же материала, пропитать ее клеем ПВА и наложить на место сгиба. При этом надо следить, чтобы срез полностью совпадал с рисунком деталей. Чтобы заплатка зафиксировалась наиболее оптимально, надо на 3–4 ч закрепить ее обычным эластичным медицинским бинтом, а после высыхания обработать мелкой наждачной шкуркой и покрыть лаком.

Чаще всего используется клей на основе эпоксидной смолы (ЭДП), а также ПВА, которые хорошо скрепляют куски древесины.

Придать оттенок дереву можно с помощью растворов химических веществ: марганцовокислого или хромовокислого калия, медного или железного купороса, сернистого натрия, буры, оксидов хрома.

Лаки используют при отделке практически готовой скульптуры. При использовании нитролака экономится время, а при использовании масляного лака получается более прочное и красивое покрытие.

Если придавать глянцевый блеск скульптуре не требуется, то после нанесения последнего слоя лака следует отшлифовать просохнувшее лаковое покрытие нулевой наждачной шкуркой. Такой же эффект возникает и при использовании смеси воска и скипидара, взятых в соотношении 1: 3 или 1: 4. Нужно нанести теплую смесь ватным тампоном и растереть мягкой суконной тряпкой до получения легкого блеска. Однако это покрытие не защищает дерево от воздействия окружающей среды, дерево может потемнеть и испортиться.

Для того чтобы лесная скульптура долго хранилась и радовала глаз, ее надо установить на небольшой постамент и убрать подальше от отопительных приборов и солнечных лучей. Чтобы избежать наростов пыли и различных повреждений, можно поставить фигурку в шкаф за стеклянную дверцу.

Для изготовления изделий методом долбления нужны различные материалы. Например, для того чтобы сделать разделочную доску, потребуется кусок толстой фанеры, для деревянного совка или плошки лучше взять кусок мягкой древесины. Для изготовления корыта потребуется половина большого бревна, для изготовления ложек, вилок и т. п. – толстые бруски.

Древесина обладает великолепными свойствами и очень удобна в обработке. Это один из самых прочных и легких материалов, долго сохраняющих тепло. Сырая или специально вымоченная древесина прекрасно принимает ту форму, которую необходимо ей придать. Из дерева можно выдолбить всевозможные предметы кухонной утвари, например ложки, совочки, стаканы, кружки, вилки, разделочные доски.

Казалось бы, нет ничего проще, чем сделать из дерева небольшую плошку, совок или обычную столовую ложку. Ведь делали их на протяжении многих веков.

С развитием промышленности в начале этого столетия практически всю деревянную утварь вытеснила сначала металлическая, а потом и пластмассовая, считающаяся более дешевой и гигиеничной. Но на деревянной посуде уживается меньше бактерий и возбудителей различных заболеваний. Да и продукты лучше разделываются на деревянной доске, чем на пластиковой.

Для изготовления деревянных изделий не требуется большого мастерства. Нужно проявить немного терпения и упорства – и в хозяйстве появятся различные предметы, сделанные из натурального дерева. Хотя древесина и не относится к капризным строительным материалам, но некоторые ошибки при работе с ней допускать нежелательно. Уже нельзя будет надставить несколько сантиметров неровно отпиленной доски или выровнять испорченную поверхность без ущерба для будущего изделия. Это не пластилин и не глина, но в пластичности им древесина не уступает.

При работе с древесиной можно как исказить, так и подчеркнуть ее текстурованный рисунок. В последнем случае деревянное изделие от этого будет смотреться намного лучше.

Разделочная доска

Изготовление деревянной разделочной доски (рис. 102) не требует большого умения. Надо взять струганную доску или кусок толстой фанеры, разметить границы будущей доски и отпилить ненужные части.

Рис. 102. Разделочная доска.

При желании сделать ручку надо сначала разметить прямоугольник или прямоугольную трапецию для основания, а затем небольшой выступ для ручки. Дрелью нужно просверлить отверстие для гвоздика, чтобы доска могла висеть и быстро сохнуть после мытья, а напильником немного округлить края и хорошенько зашкурить всю поверхность, чтобы не было ни одного заусенца. Одна сторона доски будет рабочей, а на другой можно сделать резьбу, мозаику или выжечь небольшой рисунок.

Деревянный совок

Деревянный совок бывает необходим в хозяйстве: он пригодится в работе с различными сыпучими продуктами, например с мукой, сахаром, крупами.

Делается он немного сложнее разделочной доски. Для его изготовления потребуется небольшой кусок мягкой древесины, или чурак. Желательно, чтобы на нем не было сучков. Размеры чурака должны соответствовать размерам готового изделия, а по толщине определяется его глубина.

Необходимо на листе бумаги сделать чертеж будущего изделия в натуральную величину. На чертеже должно быть два вида: сбоку и сверху, затем следует перенести их на плоскости чурбака.

Главное – перенести так, чтобы основная часть работы шла по направлению роста волокон, а не против него. Для этого на бруске стамеской-церазиком делают две выемки. Если выемка и стружка получаются гладкими и ровными, значит, углубление сделано по направлению роста волокон. Затем надо перенести рисунок на поверхность чурбака через копировальную бумагу и обвести его еще раз простым твердым карандашом (рис. 103).

Рис. 103. Деревянный совок.

На месте максимального углубления, где будет производиться выборка, для облегчения труда надо сделать несколько больших отверстий. Для этого следует взять толстое сверло или сверло с утолщением на конце и на глаз просверлить массив древесины, после этого выпилить ненужные куски древесины лобзиком.

На рабочем столе закрепить заготовку струбцинами, но не очень туго, чтобы на дереве не осталось от нее следов. Теперь ножом-косяком или толстой, прямой стамеской выбрать древесину между отверстиями. Для того чтобы не сделать углубление возле края будущего совка больше, чем в середине, необходимо закрепить струбцинами возле края заготовки дополнительный брусок.

Затем полукруглой стамеской следует чисто выбрать древесину из углубления. Также для этой работы могут понадобиться стамески-клюкарзы, с помощью которых можно чисто выбрать древесину со дна углубления и со стенок. Небольшие перепады и зазубрины на поверхности углубления удобно выравнивать прямой узкой стамеской.

После того как завершена работа над донышком совка, можно переходить к поверхности стенок, толщина которых по возможности должна быть одинаковой. Верхняя часть стенок тоже должна быть гладкой. Для этого необходимо снять все лишнее прямой стамеской, которая должна идти только по направлению роста волокон, а не против. Во втором случае края не столько выровняются, сколько испортятся.

Струбцины надо откручивать большой круглой стамеской и снимать ненужную древесину тонкой стружкой.

Далее заготовку следует перевернуть, закрепить на рабочем столе струбцинами и прямой стамеской аккуратно выбрать древесину для ручки совка. Затем с помощью той же стамески надо выбрать основание углубления ложа совка, постоянно проверяя толщину его стенки.

Закончив обработку внутренней стороны ложа совка, его необходимо поставить на рабочий стол и прямой стамеской снять лишнюю древесину с внешней стороны совка, отмерить примерно четверть длины ложа совка от края и сделать на этой части небольшой конусообразный срез.

Затем можно приступать к вырезанию ручки совка. Совок следует уложить на рабочий стол и зажать его струбцинами, возле ручки закрепить струбцинами еще один брусок и аккуратно стамеской снять лишнюю древесину, после чего ножом-резаком закруглить края ручки и отшлифовать поверхность мелкозернистой шкуркой.

Плошка

Для изготовления плошки понадобится чурбак древесины большего размера, чем для совка. Прежде всего надо сделать разметку под будущее изделие. Для этого поверхность бруска делят на 4 равные части, прочертив две срединные линии, после чего делят всю поверхность на 3 прямоугольника.

Срединный прямоугольник и будет плошкой, а из двух крайних, равных между собой, будут вырезаться ручки. Затем, ориентируясь на центр, вычерчивают внешний и внутренний эллипсы. Потом от внешнего эллипса вычерчивают ручки посудины, которые не должны быть слишком маленькими и слишком большими, чтобы не испортить внешний вид изделия.

Полученную заготовку закрепляют на рабочем столе струбцинами. Затем большими круглой и полукруглой стамесками выбирают древесину из внутреннего эллипса с края, постепенно переходя к центру. После того как наметилось небольшое углубление по всей поверхности внутреннего эллипса, для удобства можно использовать стамески-клюкарзы. А сократить время выборки можно за счет просверленных широким сверлом отверстий по самому центру и вокруг него.

Обрабатывать стенки ложа посуды удобнее, используя узкую полукруглую стамеску, которая загладит неровности, оставшиеся после толстой стамески и клюкарзы (рис. 104).

Рис. 104. Заготовка для плошки.

Теперь предстоит удалить всю ненужную древесину из заготовки. Для этого лучше использовать лобзик. Это позволит сделать линии ровными и не снять слишком много. Затем ручной ножовкой отпиливают под ручками куски древесины, после чего клюкарзой завершают черновую обработку ручек.

На закрепленной на рабочем столе плошке прямой узкой стамеской надо обработать все выпуклости и ребра, которые остались от черновой обработки. После этого струбцинами вертикально зажимают плошку между двумя деревянными брусками и отшлифовывают внешнюю поверхность изделия. Затем также вручную отшлифовывают внутреннюю поверхность. Ее ручки и внешнюю сторону по желанию можно украсить резьбой.

Корыто

По принципу изготовления плошки можно сделать и корыто. Отличия заключаются в размерах и форме ручек. Для большого корыта понадобится половина большого бревна, из которого и будет выдалбливаться корыто. Ручки корыта делают намного проще, потребуется только выбрать древесину из внутренней части и не выпиливать фигурные ручки, как у плошки. Также готовое изделие можно украсить резьбой или вставками другой древесины или метала на ручках и на внешней поверхности корыта.

Тарелка

По сравнению с плошкой тарелка изготавливается еще проще. Нужно только выбрать деревянную доску соответствующих размеров, вычертить на ней два круга. Внешний круг будет соответствовать размеру будущей тарелки, а внутренний – размеру дна. В зависимости от толщины заготовки можно сделать глубокую или мелкую тарелку. После завершения работы края тарелки можно украсить резьбой, инкрустацией или выжженным узором.

Лопатка

Лопатка обычно применяется для помешивания блюд. Чтобы ее изготовить, потребуется длинный чурбак. На поверхности древесины надо наметить карандашом контуры лопатки. Ручка лопатки должна немного расширяться к концу.

Ложе выглядит так: возле ручки оно расширяется и имеет небольшой наклон, который постепенно переходит в широкую плоскость (рис. 105).

Рис. 105. Лопатка.

Ненужную древесину необходимо выбрать прямой, широкой стамеской, а подчистить поверхность – узкой стамеской. После шлифовки готового изделия можно украсить ручку лопатки резьбой.

А сократить время выборки можно за счет просверленных широким сверлом отверстий по самому центру и вокруг него.

Обрабатывать стенки ложа посудины удобнее, используя узкую полукруглую стамеску, которая загладит неровности, оставшиеся после толстой стамески и клюкарзы.

Теперь предстоит удалить всю ненужную древесину из заготовки. Для этого лучше использовать лобзик. Это позволит сделать линии ровными и не снять слишком много. Затем ручной ножовкой отпиливают под ручками куски древесины, после чего клюкарзой завершают черновую обработку ручек.

На закрепленной на рабочем столе плошке прямой узкой стамеской надо обработать все выпуклости и ребра, которые остались от черновой обработки. После этого струбцинами вертикально зажимают плошку между двумя деревянными брусками и отшлифовывают внешнюю поверхность изделия. Затем также вручную отшлифовывают внутреннюю поверхность. Ее ручки и внешнюю сторону по желанию можно украсить резьбой.

Ложка

В зависимости от выбранной заготовки можно сделать как большую, так и маленькую ложку – некоторое подобие чайной. Только для ложки необходимо использовать более толстый брусок, так как ложе ложки будет иметь углубление. Выбирать древесину надо с ложа, для этого, продолбить небольшое углубление.

Затем снять ненужную древесину с части бруска, где будет находиться ручка, после чего перевернуть заготовку и удалить из нее древесину. Таким образом делают черновую выборку, затем прямой и полукруглой узкими стамесками выравнивают поверхность, а потом отшлифовывают ее мелкозернистой шкуркой. Ручку ложки для придания ей изящества можно украсить резьбой.

Если с одной стороны сделать в ложе небольшой носик, а саму ложку изготовить больших размеров, то получится не просто ложка, а половник.

Вилка

Вилку выдалбливают из такого же бруска дерева, что и ложку. А делается она по принципу лопатки для помешивания. Особенность вилки в том, что в ложе нужно сделать еще 1–3 пропила в зависимости от того, что необходимо получить: большую вилку для рыбы или обычную столовую. Края пропилов необходимо аккуратно обработать мелкозернистой шкуркой, а края зубчиков немного заострить ножом и также зачистить шкуркой. После нужно зашлифовать всю поверхность вилки, на ручке которой можно выполнить резьбу или инкрустацию.

Стакан и кружка

Для того чтобы сделать стакан или кружку, нужен брусок древесины, у которого вертикальное расположение направления роста волокон. На верхней стороне бруска надо начертить две окружности, которые будут обозначать внешнюю и внутреннюю стороны будущего стакана. При желании сделать кружку на заготовке следует оставить место и для ручки. Если брусок не позволяет этого сделать, то можно вычертить ее на похожем по текстуре бруске дерева. В заготовке самого стакана надо сделать несколько отверстий дрелью, а затем аккуратно выбрать древесину узкой полукруглой стамеской, после чего внутреннюю поверхность обработать мелкозернистой шкуркой. Такое же отверстие можно получить при использовании токарного станка.

После того как чисто сделана внутренняя поверхность стакана, можно приступать к обработке внешней стороны. Для этого широкой полукруглой стамеской надо снять всю лишнюю древесину, затем придать форму тонкой стамеской, после чего зашкурить поверхность и нанести какой-нибудь рисунок. Получится простой деревянный стакан.

К готовому стакану надо приклеить выпиленную из другого бруска ручку. Если же кружку делают полностью из цельного куска древесины, то после черновой выборки нужно также снять ненужную древесину и придать форму самой ручке. Для этого удобно использовать лобзик, который позволит точно и без зазубрин отпилить лишние куски. Затем отшлифовывают поверхность и украшают ее.