Текст книги "Золотые правила садовода и огородника. 7 секретов большого урожая"

ЧЁРНАЯ СМОРОДИНА в описании не нуждается. Я был просто огорошен, узнав, что коренные кубанцы её не любят («Тю, она ж вонюча!..»). Но потом увидел причину. Смородина у нас может буквально выгорать летом, особенно на суглинках. Тут её надо сажать в большие удобренные ямы, регулярно поливать, мульчировать перегноем и частично притенять. Как и малину. И всё равно стеклянница[7]7
  Стеклянница – милая бабочка с прозрачными крылышками. Личинка вгрызается в молодой побег в мае и постепенно идёт до корня, выедая сердцевину ветки. На юге ветки обычно не живут дольше трёх лет. Подробности обо всех вредителях – в книге «Защита вместо борьбы».


[Закрыть] не даёт веткам жить больше трёх лет. Урожаи вообще не радуют. Зато на севере смородина – у себя дома! Вёдрами собирают, ягодой с вишню никого не удивишь. И сорта там есть замечательные.

Построив для смородины сетчатую тепличку, отсекающую 40 % солнца, и проведя систему полива, был поражён внезапной мощью роста: кусты будто прорвало! И урожай вырос в несколько раз. И стеклянница туда не залетает! Одна беда: под сеткой свирепствует паутинный клещ, и надо смотреть в оба, а лучше в четыре глаза вдвоём!

КРАСНАЯ СМОРОДИНА, БЕЛАЯ СМОРОДИНА и КРЫЖОВНИК более устойчивы к южному лету и при хорошем поливе и навозной мульче плодят нормально. Но без ухода также чахнут. Под Москвой и в Сибири им вдвойне комфортнее. Огромная коллекция этих культур собрана в Мичуринском ВНИИСЕ.

Из КРЫЖОВНИКОВ я отобрал сорта, более устойчивые к мучнистой росе, но не выдающиеся по плодам. Укрыл их молочной плёнкой от дождей, и они растут совершенно здоровыми. Опять же, органика под кусты в купе с системой полива «Голден спрей» удвоила их рост и развитие. И клещ на них пока не замечен.

До сих пор дачники охают, слыша о «крыжовниковом дереве». На самом деле это обычная штамбовая форма ведения куста. Крыжовник, устойчивый к стекляннице, это позволяет. Надо просто каждый год каждые две недели скрупулёзно удалять всё, кроме одной ветки (или двух-трёх), а «штамбы» подвязывать к стойке и укорачивать их боковые веточки.

МАЛИНА везде вполне плодородна – дай только перегной да воды побольше-побольше. Влаголюбива рекордно! на юге без системы полива мучается даже на рыхлых чернозёмах. Если на даче нет воды, не стоит и связываться.

Особенно удобна и плодовита современная малина ускоренного развития, или «ремонтантная» – сорта В. В. Кичины и В. И. Казакова. Они плодоносят с августа до заморозков на летних побегах. Лучше всего собирать один урожай – осенний. Собрал, срезал по щиколотку и нет проблем ни с морозом, ни со стеблевой галлицей[8]8
  Малинная стеблевая галлица – комарик, личинки которого растут в сердцевине летних побегов, к осени образуя на них вздутия (галлы), а на следующий год чахлость и раннюю гибель.


[Закрыть]. Урожай и на летних, и на прошлогодних побегах – только если каждый год машина полупрелого навоза на мульчу, еженедельный обильный полив, подвязка и тщательная вырезка лишних отпрысков. Но, думаю, даже это будет издевательством над кустами – и там и тут потеряете. Лучше уж посадить и ремонтантную, и обычную.

Если посадки загущены или в сорняках стебли снизу надёжно поражаются дидимеллой – пурпуровой пятнистостью, и к августу, как раз с ягодами, отмирают. Защита обычным топазом эффективна, но должна быть регулярной и вовремя, с мая.

Напоследок: встретив на рынке «малиновое дерево», не верьте – такого нет в природе. Это обычные побеги, прищипнутые 3–4 раза за сезон и потому разветвлённые.

О ЗЕМЛЯНИКЕ тут сказать нечего, кроме того, что она требует такого же ухода, как томаты, – если, конечно, вы хотите от неё полной отдачи. Сейчас сердца дачников стремительно завоёвывают ремонтантные сорта, плодоносящие всё лето до морозов, типа Дианы и Сельвы. Опыт знакомых фермеров чётко говорит: открытая осадкам, земляника не имеет никакого смысла – урожай гниёт от дождей. Прозрачная кровля, капельный полив и соломенная мульча – вот тут земляника раскрывает весь свой потенциал.

Что касается «клубники», то это привычное слово уже не отражает реальности. Клубника – другой вид, с мелкими ягодами на прямостоячих цветоносах. В Европе есть удачные сорта и гибриды клубники, но они широко не распространены: малоурожайны и не столь вкусны. С земляникой клубника конкурировать не может в принципе.

Кирпичные стены соседей

Уже не станут прозрачными.

Прощай, моё бедное солнце!

Танка

Кубань, обычная ситуация.

«Уважаемый Николай Иванович! Я купил 80 яблонь и 70 груш на среднерослом подвое. Земля у меня хорошая. По совету продавца саженцев посадил по схеме два на три – через два метра в ряду и три метра между рядами. Принялись хорошо и дали сильный прирост за лето. Посоветуйте, пожалуйста, что с ними делать дальше?..»

«Дорогой мой человек! Как хорошо, что вовремя написали! СРОЧНО удаляйте каждый второй ряд, а потом удаляйте каждое второе дерево в оставшихся рядах. При Вашей схеме они должны быть НЕ ВЫШЕ 1,5–2 м. Но у вас же среднерослые подвои, а не карлики. Да ещё земля хорошая, да ещё Кубань! В сумме имеем фактически сильнорослые деревья. Никак не получится ограничить их рост ниже 4–5 метров.

Поэтому 4 на 6 м – как раз нормально для них, и то при условии сниженной формировки. Иначе за два года всё превратится в непроходимый ЛЕС, где почти весь урожай – дрова для костра. Обрезкой при такой теснотище ничего не исправишь! Слава Богу, деревья росли всего год, и их можно пересадить без ущерба. Пожалуйста, спасайте свой сад! Искренне, Николай».

Вот такая наша южная беда. У торговца саженцами конфликт интересов с природой! намного чаще мне приходилось исправлять то, что вымахало из таких посадок лет через семь, а то и десять. УЖАС. То есть работаешь не садовником – лесорубом! Приходится выпиливать полсада под корень, чтобы остальное смогло стать нормальным – вырастить более широкие и низкие кроны. Это я к тому, что упаси вас господи экономить землю на юге. Сажая, надо видеть не тростинки саженцев, а ВЗРОСЛЫЕ ДЕРЕВЬЯ, которые вырастут за шесть-восемь лет. Пожадничаете – получите лес. И чем лучше саженцы и качественнее посадка, тем дремучее и бесплоднее будет чаща! Хотите такую?..

Как уже сказано, на севере и в Сибири ситуация во многом противоположная: рост слабый, а мороз его сдерживает ещё больше, и даже сад прореживает. Если бы упомянутое письмо писал сибиряк, можно было бы только посоветовать укоротить саженцы – сформировать «кусты», да удачи пожелать. Первая суровая зима оставит от зарослей половину – и проредит, и отбор на морозостойкость проведёт.

Но всё равно сажать деревья можно не везде.

Определённо, деревья нельзя сажать в тень от дома. В тени растение бросит все силы на свою главную цель: выйти в зону прямого и постоянного солнечного освещения. Оно будет тянуться, не закладывая плодовых почек, пока не перерастет помеху. На наших южных дачах треть, а то и половина растений почти не плодоносит только потому, что посажены не там, где нужно: под кронами старых деревьев, вплотную к стенам. Даже виноград умудряются приткнуть с северной, абсолютно теневой стороны! Часто их сажают, чтобы только не дать засохнуть. Но ткнуть растение куда попало – не подарок для него! Если оно вынуждено бороться за жизнь, за свет, отнимаемый другими, оно так и не окажется дома – как дикий зверь в клетке. И позже вы от него избавитесь. А ведь сами сделали его бесплодным.

Поэтому сперва нарисуем запретные теневые зоны.

А) нанесём на план ваши большие деревья, ограды и ворота, дома и постройки (пусть это ещё в будущем!), обязательно – провода. Цифрами укажем высоту всего, что даёт тень. И укажем, откуда в обед светит солнышко. Это юг.

Б) Теперь нарисуем ваши тени. Тенью считается место, где солнца нет полдня или больше, то есть северная сторона. Западные и восточные стороны дают непостоянную тень, на схеме она уменьшается к югу.

Закрасьте тень и узрите, что осталось. Именно тут могут быть плодовые посадки. А в теневой зоне место только беседке и мангалу, цветникам, дорогам и дорожкам, газону, хозяйственным постройкам. Отсюда задача: учитывая стороны света, расположить будущие постройки так, чтобы солнечной земли осталось как можно больше. Например, баню и хозблоки можно вынести на северную сторону.

Итак, именно светлая зона – собственно сад. Мало? но и это не всё. Учтём: деревья реагируют не только на тень, а вообще на частичное перекрытие «небесного купола». Если даже рядом что-то высокое, дерево будет «шарахаться» к светлой части неба. Отталкиваются деревья даже от южных стен – ведь они затеняют их собой. Плодить такие деревья будут, но потребуют доформировки с учётом преграды.

Север, и особенно Сибирь, диктуют иные требования. Тут главная беда – морозные ветра. Деревья, страдающие от мороза, тут надо формировать кустом и сажать под защиту стен и заборов. Планировка участка становится задачей с двумя иксами: и от ветра спрятать, и солнце дать! но ветер страшнее. Даже в Ростове вымерзают именно те верхушки персиков, что торчат над забором. Спрятанные в затишок, остаются целыми и дают хороший урожай на освещённой части кроны.

Шахматный этюд: белые начинают с 8.00, заканчивают в 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00.

Вы, видимо, уже махнули рукой на свой список культур: не поместится! Думаю, не так все страшно.

Северные сады растут умеренно, 3–4 м – их обычная высота. Тут вообще лучше никак не формировать и не резать: меньше ран – выше устойчивость к морозу. Вырезал центр в первые два года, сформировал куст – и всё. Можно сажать такие «кусты» через 4–5 м: гуще сад – лучше опыление и меньше ветра.

Юг – всё наоборот: морозов нет, а рост просто дикий, особенно, пардон за каламбур, на дичках[9]9
  Дички – это просто сеянцы, деревца из семян. Самый сильнорослый подвой, создающий на юге массу проблем: деревья высоченные – по 7–8 м, в плодоношение вступают только на 7–9-й год, затеняют полсада. В целом – урожай дров.


[Закрыть]. Да и карлики у нас не особо низкие – на чернозёме метра четыре. Отсюда куча своих конструкторских нюансов.

А) Деревья могут быть в виде плоской стены высотой в 2,5–3 м, в виде шара или чаши той же высоты. А могут быть средней высоты – до 4 м, и шириной в 5–6 м.

Из них самыми вольными будут черешни и абрикосы. Даже 5–6 м для них – нормально. И те и другие плодят по всей длине 2–4-летних ветвей; у черешен урожай слишком хорош и вкусен – нет смысла делать их особо маленькими; абрикос почти не плодит, но вдруг? – и опять нет смысла. Есть смысл просто формировать широкую шаровидную крону, периодически выпиливая центр: с ней удобно работать.

Остальные деревья нормально отзываются на регулярное прикарливание обрезкой и гнутьём, и урожай от этого только крупнеет. Как формовать деревья, я детально показываю в книге «Деликатная обрезка».

Б) Чтобы дерево могло образовывать боковые ветви и охотно плодоносить, расстояние до соседнего дерева должно быть не меньше его удвоенной высоты. Двухметровые «шарики» сидят на 4 м от ствола до ствола. «Стенки» можно сдвинуть до 3 м между рядами, сохраняя в ряду 4 м. Они очень удобны, но их не создать без нужного подвоя, каркаса или шпалеры. Да и труд, скажу я вам, ну совершенно не ленивый.

А «таганрогская лодочка»?.. Это когда карликовые деревья сажают в один ряд через каждый метр, но по мере роста отклоняют через одно в разные стороны. Как, спрашивают, она у нас себя ведёт? Да очень просто ведёт. Если это именно карлики да трижды в лето формовать – отгибать, прищипывать и вовремя удалять лишние побеги – будет лодочка. А если не формировать, вымахивает стена длиннющих приростов – «таганрогский крейсер».

Про «плодовые стены» даже говорить не хочу. Возведите всё вышесказанное в квадрат – будет самое то.

В) Все низкие формы, «шарики», «чаши» и кустарники, умнее располагать не в углах квадрата, а в углах треугольника – в шахматном порядке. Это экономит четверть места и улучшает освещение крон.

Г) Как «стенки», так и ряды «шариков» и кустов лучше протягивать на север-юг, чтобы они давали меньше тени и междурядья можно было бы использовать. Идеально, если этот север-юг окажется перпендикулярным главному злому ветру. Иначе придётся отгораживаться от него отдельной изгородью из высоких деревьев. А лучше небольшой плотной лесополосой.

Как видим, места у нас не так уж и мало! Последняя вводная: кусты смородины, крыжовника, и ряды малины следует располагать на 1,5 м друг от друга. Ежевике, киви и винограду нужна шпалера высотой не меньше двух метров и междурядья не меньше трёх.

Что получается? В самом простом случае – что-то вроде амфитеатра, открытого на юг, с высокими деревьями по северным границам, а чем южнее, тем ниже; между рядами – клубника и кустарники на первые 4–5 лет; огород – отдельное солнечное место, а газоны и цветники мирятся с полутенью и окружают дом.

Вообще, попробуйте создавать сад так же, как обустраиваете дом. Не просто «вот тут будет десяток деревьев», а буквально так: «Вот здесь будет обрамлять вот так, тут накрывать сюда, здесь тянуться туда и свисать вот отсюда. А вот тут будет висеть яблоко, которое я буду срывать, проснувшись в свой день рождения и лениво потягиваясь из окна!»

Примерно так же конструируется и огород. Упомянем самое главное:

1) Умные дорожки – не уже 60 см и расположены так, чтобы ходить, таскать и возить было как можно короче. Самое неудобное – прямые углы. Сколько еще мы будем за них цепляться? Смело устраивайте косые, треугольные, радиальные и скруглённые грядки, если того требует удобство.

2) Умные грядки приподняты над почвой, надёжно обордюрены, заполнены органической почвой и укрыты такой же мульчой. Высота коробов – от 10 до 30 см, овощных контейнеров – до метра. Ширина – чтобы всем было хорошо: для капусты, корнеплодов и кустовых бобовых – около метра; для огурцов, высоких томатов, дынь и плетистой фасоли – не шире 60 см, и по центру – шпалера для овощной «стены». Низ такой грядки используется под раннюю морковку, свёклу, горох, салаты и зелень. Шпалеры можно соединить общей «крышей» и устроить перекрытые огуречные, тыквенные, фасолевые аллейки.

Палимые солнцем южане сэкономят влагу, если, наоборот, заглубятся в почву – превратят грядки в траншеи с органикой, укрытые мульчой. Но капельный полив уверенно снимает эту нужду.

3) Такие же грядки делаются вдоль восточных и южных стен. Под южной стеной все растет заметно быстрее, чем на воле. Да и стена декорируется. Надо только принять меры, чтобы мокрая почва стену не портила.

4) Для тех, кому огород почти не нужен, самое лучшее – круглые грядки. Разбросайте по газону обордюренные островки разной высоты и формы. Оптимальная ширина – 1–1,5 м.

Плетистые овощи отлично плодоносят на пирамидах: в основании – округлая грядка, по центру – опора. Полтора десятка растений лезут по веревочкам и оплетают конструкцию. Разумно, если наверху для них устроен «зонтик». Такие грядки можно устроить и вокруг стволов усохших деревьев.

5) наконец, приствольные круги всех нестарых, достаточно осветленных деревьев также можно огородить, заполнить перегноем и превратить в отличные грядки для зелени, многолетних сортов лука, а если дерево достаточно низкое и прореженное, то и для фасоли с огурцами. Или просто в цветнички. Урожай не велик, но глаз радует. С другой стороны, органическое мульчирование приствольных зон и дереву на пользу.

к) ВСЯ ЗЕМЛЯ, кроме огороженных гряд и цветников, никогда не трогается железом. Это – газон косимый, то есть дернина. Самый нетрудоемкий, красивый и экологически грамотный способ содержания земли в саду. Фон для остальных растений, поверхность для хождения и валяния. С его создания и начинается сад-сожитель!

Всё про успешный и ненапряжный огород я рассказываю и показываю в книге «Экодача: безопасный урожай».

Теперь посчитайте, какая площадь земли будет обрабатываться. Если в общей сложности сотка – нормально. В нашем случае больше и не должно быть. Если эта сотка – умный огород, овощей можно вырастить достаточно. Обрабатывать же сотку легче, чем пять.

Сад – тут копка только вредит, тут нужен дёрн. Огород: реально под растениями треть, максимум половина участка. Только эту часть – то есть сами грядки – и нужно обрабатывать. И чем меньше, тем лучше! Потому что обработка почвы – это а) потеря структуры[10]10
  Структура почвы – природная, постоянная и эффективная система каналов, дрен и полостей, которая обеспечивает и жизнь почвенной фауны, и поглощение газов, и капиллярный подсос воды из подпочвы, и осаждение росы в каналах, и готовые «путепроводы» для юных корней. Копкой всё это только разрушается.


[Закрыть], б) иссушение и в) эффективное разведение сорняков. Именно с этими проблемами мы так усердно и боремся, усердно их создавая!

Ну что, последние штрихи внесены? Теперь повесьте план на стенку. И добавьте какую-нибудь изюминку, чтобы в нем была какая-то заманчивость. Прудик, фонтанчик, альпинарий, арку какую-нибудь. Неудобство одно: это же сколько строить надо! но эта проблема кажущаяся. Вспомните: именно потому, что мы ничего не устраиваем, мы и мучаемся, и часто без толку. Устроив сад один раз, мы не будем мучиться долгие годы.

Из всего перечисленного то, что вам подходит. И главное – не спешите. Не рассчитывайте сделать всё за год! Реально, 6–8 соток можно довести до ума за 4–5 лет. Начать нужно с главного: научиться каждый месяц всё косить. Потом – план, постепенная посадка деревьев, кустов и винограда. И одновременно, понемногу – огород, грядки и дорожки. Внимание: чем более ваш план будет рисоваться в натуре, тем больше новых задумок будет в голове. Не заболейте!

Итак, у вас есть хотя бы примерный план – это уже здорово! Вот только теперь на очереди вопрос: где взять хороший посадочный материал?

В практике есть только два варианта: вырастить самому (укоренить черенки или привить) или купить. Рассмотрим сей вопрос с должной скрупулезностью и правдивостью.

Глава 2
Саженец, из которого что-то получится

На садовом рынке, как правило, два дурака: один не знает, что продаёт, другой – что покупает.

Наша реальность, не изменившаяся за полсотни лет: больше половины купленных саженцев оказываются не тем, что покупали. Почему? Вот единственная правда: именно и только потому, что покупатель не имеет понятия, что он покупает. Пишу эту главу, как пилюлю против наивной покупательской безответственности.

Чёр-те что вместо нужного деревца получается в трёх случаях.

СЛУЧАЙ 1: просто обман. Вам продают совсем не то, что вы покупаете. Обнаруживается только на 3–5-й год по плодам. «Купил шесть сортов, а начали плодить – и все одинаково!» О, всё-таки заплодоносили?.. Так это ещё не самое худшее!

Какие выходы?

Выход а) профессиональный: стать знатоком саженцев, видов и сортов и ЛУЧШЕ ПРОДАВЦА ЗНАТЬ, ЧТО ТЫ ПОКУПАЕШЬ. И где. НИКОГДА НЕ БРАТЬ на рынках у частников, держащих саженцы с открытыми корнями или с зелёными листьями! Это высшая безответственность для плодовода. НИКОГДА НЕ ПОКУПАТЬ С МАШИН, наполненных связками саженцев под вывеской типа «Совхоз Плодовод» – девять из десяти это просто перекупщики. Они вообще вряд ли знают, какие сорта продают: этикетки и красивые фотографии плодов у них готовы заранее.

Это единственный надёжный путь, хоть и самый эзотерический.

Выход б) мудрый: сознательное приложение коммуникабельности, обаяния, интеллекта, внешних данных, связей и всего хорошего в себе для установления приятельских отношений с местным садоводом-мастером, хорошим производителем саженцев или его знакомыми. Весьма эффективно, хотя и не абсолютно надёжно: симпатии профессионалов неисповедимы…

Выход в) разувши глаза: суметь разглядеть, если вам пытаются толкнуть дичку или задохлика. Практически все сортовые саженцы привиты (по-кубански – «калярованы»). На их корневой шейке есть характерный изгиб, а на изгибе – пенёк или круглая ранка от срезанного подвоя. Если же перед вами прямой стволик и мощный стержневой корень, то почти на сто процентов это сеянец. Чаще всего это дички из леса – где что растёт. У нас особенно любят копать лесной кизил, но видел и лесную грушу, и яблоню-кислицу. Но некоторые копают всё, что торчит и хоть как-то напоминает саженец.

Саженец, растущий из куска толстого горизонтального корня, – это корневой отпрыск. Думаете, он взят от корнесобственного дерева (а только в этом случае он повторит его свойства)? Более чем не факт!

Сортов, размножаемых корневыми отпрысками, сейчас очень мало. Их даёт в основном полукультурный подвой – сеянцы вишен и слив. Вот уж этого добра навалом! Почему бы не оттащить на рынок?..

Выход г) философский. Что-то вроде фатализма или романтического нигилизма: «Что ж, видно, судьба такая…», «Пусть растёт, что Бог послал», или: «Все хорошие сорта ищут, а я вот специально не буду!»

Выход д) сострадательный: «Сыночек, ну возьми, не пожалеешь, будешь меня потом вспоминать, честное слово!» Истинная правда: вспоминать придется в любом случае. Добрый совет: убейте двух зайцев – и деньги бабушке дайте, и от саженца избавьтесь. Можно взять в подарок вредному соседу. Или из чистого любопытства. Главное, суметь сдержать надежду!

Любому прибыльному обману всегда сопутствует и халтура: саженцы могут быть уже мёртвые, полумёртвые, подсохшие, с высохшими корнями – то есть не жильцы. Даже не выделяю это в особый случай: продаёшь непонятно что – оно и есть непонятно что. На самом деле, качество саженца гарантировано только в одном случае: его выкопали в вашем присутствии. Но о качестве чуть ниже.

СЛУЧАЙ 2: саженцы уже в питомнике подхватили трутовую гниль древесины. Беда всех косточковых (вишня, черешня, слива, алыча, персик, абрикос, нектарин). Явление массовое. Первая прививка погибла – привьём второй раз, не выбрасывать же подвой. Лишние ранки, лишний год – вот и гниль. Да и подвой никто не срезает филигранно, и секаторы не идеально наточены – остаются пеньки. РЕШЕНИЕ: а) выбирать самые здоровые саженцы и б) обеспечить дереву достаточно сильный рост. Об этом – ниже.

Тихо напомню: делая свои саженцы или прививки, вы вообще не имеете упомянутых проблем. Правда, и посетовать не на что, и поворчать потом не на кого – огромный минус! И всё же… может, и без этого как-то жить можно?..

СЛУЧАЙ 3: живой, сильный саженец не имеет нормально сформированной корневой системы. Массовое явление везде, где платят не за качество, потому что понятия о нём не имеют! ВЫХОД – умение выбирать хорошую корневую систему.

О ней чуть подробнее.