Текст книги "Облепиха, жимолость, ирга. Выращиваем, ухаживаем, заготавливаем, лечимся"

Подготовка почвы

Как правило, облепиха представляет собой куст высотой 3 м со среднераскидистой кроной, поэтому выделите для нее место по периметру участка на расстоянии 1–2 м от границы, а между рядами облепихи сделайте расстояние 2–2,5 × 2 м.

Так как облепиха является светолюбивым растением, выберите для ее посадки открытое, не затененное высокорослыми деревьями место на расстоянии не ближе 3 м от строения.

Почвы облепиха предпочитает рыхлые с большим количеством органических веществ. Кислые почвы и близкое расположение грунтовых вод плохо переносится растением. Поэтому торфяные, глинистые и суглинистые почвы необходимо соответствующим образом обработать: сделать дренаж, в кислые почвы внести известь, а в тяжелые глинистые и суглинистые – песок, органические удобрения.

Почву, независимо от состава, подкормите органическими и минеральными удобрениями, для этого приготовьте смесь из 10 кг перегноя, 500 г извести и 50 г суперфосфата. Данной смеси хватит на 1 кв. м.

Посадка облепихи

Лучше всего облепиху сажать в начале мая. Осенью выкопайте ямы диаметром 60 см и глубиной 40–50 см. В центр ямы поместите кол, на дне сделайте дренаж из битого кирпича, щебня и ракушечника толщиной 10 см. Затем яму на 2/3 засыпьте плодородным (верхним) слоем почвы (для тяжелой почвы приготовьте смесь из равных частей песка, плодородного слоя почвы и торфа) и внесите минеральные удобрения: 30–40 г хлористого калия и 100–150 г суперфосфата на 1 кв. м. Из почвы сделайте небольшой холмик.

Саженец поместите с северной стороны кола в строго вертикальном положении, так как при посадке в наклоненном виде на стволике появятся почки, что приведет к искривлению кроны.

Корни расправьте на холмике и аккуратно засыпьте плодородной почвой, так чтобы корневая шейка оказалась в земле на 3–5 см в нормальных почвах и на 5–7 см – в легких. Вокруг саженца сделайте лунку, залейте ее 2–3 ведрами воды, затем засыпьте торфом и песком слоем толщиной 5–6 см, замульчируйте перегноем.

Чтобы растения не только хорошо росли, но и хорошо плодоносили, лучше сажать либо куртиной: в середине одно мужское, а вокруг женские, либо в ряды, где в первом ряду со стороны господствующих ветров посажены мужские (1–2 растения), а за ними женские (4–5). Расстояние между растениями 2–2,5 м.

Происхождение мужских растений в саду не имеет существенного значения, однако для хорошего опыления лучше иметь несколько мужских растений разного происхождения (алтайского, саянского, калининградского и др.).

Уход за растениями

Чтобы обеспечить облепихе нормальное развитие и плодоношение, почву необходимо постоянно увлажнять, так как даже при кратковременном недостатке влаги корневая система портится и это сказывается на состоянии листьев и завязей. Листья вянут, теряют окраску, свертываются и затем осыпаются, завязи опадают и больше не развиваются. Но будьте внимательны, чрезмерно увлажненная почва ухудшает доступ воздуха к корням, что снижает их жизнедеятельность, мешает образованию клубеньков.

После посадки растение необходимо часто поливать, пока не появятся первые побеги. Облепиха требует обильного полива и во время роста листьев, появления почек, а также во время созревания плодов – в течение всего вегетационного периода. Если стоит сухая погода, поливайте молодое растение из расчета 3–4 ведра воды на 1 кв. м приствольного круга, а плодоносящее – по 6–8 ведер воды на 1 кв. м.

Для улучшения воздухообмена в почве ее необходимо периодически рыхлить, особенно после полива и дождя. Чтобы не повредить корни облепихи, основная часть которых расположена у поверхности почвы, проводите рыхление на глубину не более 5–7 см около ствола и на глубину 10–12 см на околоствольной площади, причем землю не следует перекапывать.

Так как сорняки вбирают в себя из почвы большое количество воды и питательных веществ, тем самым иссушая и истощая ее, избавляйтесь от сорняков сразу же после их появления.

Чтобы почва около только что посаженного растения не засорялась сорняками и прогревалась, после того как первый раз весной проведете рыхление, закройте землю темной полиэтиленовой пленкой, пусть она лежит все лето (при этом следите, чтобы в почве не застаивалась вода), и уберите ее, когда начнете собирать урожай.

Почву под облепихой удобряйте каждый год: весной 20–30 г перегноя на 1 кв. м, а в конце лета 40–50 г гранулированного суперфосфата на 1 кв. м. В песчаные, супесчаные, а также в торфяные почвы вместе с фосфорными удобрениями можно вносить калийные (50 г хлористого калия на 1 кв. м) и органические удобрения (10 кг на 1 кв. м). Минеральные удобрения разбросайте на поверхности приствольного круга, оставляя незатронутой почву на расстоянии 15–20 см от ствола.

Еще можно вместе с рыхлением ежегодно весной вносить компост или перегной в смеси с минеральными удобрениями из расчета 0,5–1 ведро компоста, смешанного с 2–4 ложками нитрофоски, на 1 кв. м. Другой вариант: весной 15 г мочевины, осенью 1 ведро перегноя, 30 г двойного суперфосфата, 15 г хлористого калия.

Азотные удобрения вносите в почву в два приема: весной 2/3 от необходимой нормы, а после цветения остальную часть. Мочевину рекомендуется начинать вносить с одного года после посадки – 5 кг на 1 кв. м. С четырех лет увеличьте дозу до 8 кг.

Минеральные удобрения вносятся 1 раз в 2–3 года, на суглинистых почвах вносите азот каждый год.

Также на суглинках желательно дополнительно под рыхление вносить песок и опилки по половине ведра. При этом мужские растения гораздо неприхотливее женских, поскольку не истощаются урожаем, и могут расти в более неудобных и сухих местах.

Очень хорошо облепиха отзывается на подкормки куриным пометом слабой концентрации.

Формирование куста и уход за ним

Ухаживая за облепихой, не забудьте, что в начале весны, еще до распускания почек, необходимо периодически формировать крону и проводить обрезку.

Если саженец имеет хорошо сформированную надземную часть, не нужно проводить обрезку в течение первых двух лет после посадки. Если на однолетнем высаженном саженце не появились разветвления, формирование кроны необходимо ускорить, немного укоротив саженец.

На 4-5-летнем растении проведите формирующую обрезку, чтобы крона стала компактной, а скелетные ветви правильно располагались. Для этого удалите побеги, расположенные параллельно стволу, и лишние ветки. У 8-летнего и более старого растения снижается плодоношение, так как к этому возрасту уменьшаются приросты, прослеживается интенсивное усыхание ветвей. Чтобы улучшить плодоношение, проведите омолаживающую обрезку на трехлетнюю древесину.

Для усиления роста куста проведите также обрезку поросли. Для этого лопатой или мотыгой найдите основание корневого отпрыска и срежьте его «на кольцо», то есть вровень со стволом, не оставляя сучок.

Если отпрыск срезать над поверхностью почвы, не разгребая землю, из оставшихся в земле спящих почек образуются новые побеги.

Рекомендованы 4 основных полива облепихи: первый в период цветения; второй примерно через месяц, чтобы не опадали завязи будущих плодов; третий для усиления налива и созревания плодов; четвертый после сбора плодов, в сентябре-октябре – для лучшей подготовки растений к перезимовке, а также для сохранения от вымерзания корневой системы растений и иссушения побегов.

В первые два года после посадки свободные междурядья облепихи можно засадить какими-либо ягодными культурами, чтобы они не зарастали сорняками, или засадить газонной травой, которую по мере отрастания необходимо скашивать.

Приствольные круги по мере зарастания сорняками выпалывают вручную и рыхлят до глубины 4–6 см, не повреждая поверхностной корневой системы растений.

Появившиеся на поверхности корни облепихи необходимо срочно мульчировать торфом с песком.

Осенью после сбора урожая нужно провести рыхление приствольных кругов и хорошо пролить растения, что способствует лучшей их перезимовке.

Санитарную чистку облепихи проводите ежегодно, лучше весной, при заготовке одревесневших черенков. Вырезайте все сухие ветки, крупные срезы замазывайте садовым варом или масляной краской, иначе срезы представляют собой входные ворота для инфекции, особенно грибковых возбудителей болезней. Пораженные грибковыми заболеваниями ветви вырезают и сжигают.

Если куст полностью пострадал от грибкового заболевания, его нужно целиком выкорчевать и яму обработать 10 %-ным раствором фундазола. Посадку в обработанную фундазолом яму можно производить только весной будущего года. На весь этот период яму оставляйте открытой.

Борьба с вредителями и болезнями

К мышевидным грызунам относятся полевка обыкновенная, лесная мышь, водяная крыса. Зимой или ранней весной грызуны повреждают часть коры стволов и основных веток, которые находятся в снегу. Они хорошо размножаются в теплое, сухое лето и мягкую снежную зиму.

Полевка обыкновенная – серое животное длиной 9-13 см, с коротким хвостом, тупой мордочкой и короткими ушами.

Лесная мышь – небольшое животное длиной 7,5-11,5 см с серовато-рыжеватой окраской туловища и белым брюшком. Длина хвоста составляет больше половины тела. Мордочка острая, уши большие.

Меры борьбы: бактериальные приманки, приобретенные в санитарно-эпидемиологической станции, либо приманки с фосфидом цинка или крысидом поместите глубоко в норку или в углубление, сделанное колом.

Чтобы предотвратить отравление птиц и домашних животных, ни в коем случае не разбрасывайте приманки по поверхности земли.

Чтобы предупредить появление грызунов и предохранить растения от повреждений, обвяжите их стволы еловыми ветками или каким-либо плотным материалом. Во время оттепели утрамбуйте снег около ствола.

Зеленая облепиховая тля – светло-зеленое насекомое маленького размера. Имеет красные глаза. Личинки появляются из отложенных взрослой тлей яиц. Яйца находятся около почек в течение всей зимы, а в середине мая, во время распускания почек, появляются личинки, они располагаются в разрыхленных почках и высасывают сок из почек или молодых листьев. Спустя две недели личинка превращается в самку-основательницу, которая дает потомство – еще 40 или более личинок. Начиная со второй половины лета крылатые самки-расселительницы разлетаются и способствуют появлению на других кустах новых колоний тли. Лист, на котором появилась тля, скручивается, желтеет и отпадает.

Меры борьбы: обработайте пораженные участки настоем луковой шелухи, табака или одуванчика, приготовленными в соответствии со следующими рецептами.

Настой луковой шелухи: 1 ведро шелухи лука настоять в течение двух суток в 2 ведрах воды, после чего процедить и добавить воды из расчета 2 ведра воды на 1 ведро настоя. Опрыскать растение вечером.

Настой луковой шелухи можно приготовить и другим способом: 200 г сухой шелухи настоять в течение 4–5 суток в 1 ведре теплой воды. После чего настой процедить и обработать им растение 3 раза через каждые 5 дней.

Настой табака: 400 г сухого табака настоять в течение суток в 1 ведре воды, потом прокипятить 2 часа, остудить и влить еще 1 ведро воды с добавлением 40 г мыла.

Настой одуванчика: 400 г свежих листьев одуванчика залить 1 ведром воды и оставить на 1–2 часа, затем процедить и опрыскать растение. Для обработки рекомендуется применять только свежеприготовленный раствор.

Облепиховая муха – в течение всей зимы куколки находятся в верхнем слое почвы. С середины июня и до конца июля наблюдается вылет мух, которые представляют собой небольших, длиной 4–5 мм, черных насекомых с желтоватой головкой и двумя прозрачными крыльями. Облепиховые мухи летают примерно до середины августа, откладывая по одному яйцу под кожицу плодов. На каждую самку приходится 200 и более яиц. Личинки, которые выводятся из яиц, питаются мякотью плода, а на зиму уходят в почву.

Меры борьбы: больные и даже слегка пораженные плоды необходимо удалить. Чтобы снизить риск поражения плодов, весной, до распускания почек, нужно опрыскать растение 3 %-ным нитрафеном.

Парша побегов, листьев и плодов. На пораженных участках как женского, так и мужского растения в середине лета образуются темно-бурые бугорчатые пятна, которые со временем становятся черными и блестящими. Листья, значительная площадь которых покрыта пятнами, очень быстро желтеют. Пораженные плоды высыхают и становятся источником развития парши в следующем году.

Меры борьбы: растение необходимо периодически просматривать, пораженные плоды и ветви удалять и сжигать.

Фузариозное увядание плодов. В июле-августе на отдельных ветвях или на всем растении листья начинают преждевременно желтеть и опадать. Плоды раньше времени окрашиваются и опадают. На следующий год растение полностью или частично гибнет, а болезнь распространяется на соседние кусты.

Меры борьбы: кусты необходимо предохранять от различного вида механических повреждений, вовремя выполнять обрезку и сжигать поврежденные ветки. Когда на растении нет листьев, его можно опрыскать 2–3%-ным раствором нитрафена.

Усыхание ветви. Причиной усыхания ветвей могут стать неблагоприятные погодные и почвенные условия, заражение грибками. Усыхание ветви вызывает преждевременное увядание листьев и плодов. Листья желтеют, плоды окрашиваются и засыхают. При влажной погоде ветви покрываются бело-розовым пушистым налетом, после чего кора приобретает красную окраску, появляются вздутия и древесина чернеет. Спустя год все растение или его часть погибает.

Меры борьбы: периодически осматривать растение и при обнаружении поражения удалить весь куст, даже если на нем небольшое количество больных ветвей.

Сбор и хранение урожая

Начинать уборку урожая можно тогда, когда плоды приобретут окраску и форму, характерную для определенного сорта.

Недозрелые плоды плохо снимаются, а перезрелые мнутся, теряют сок, их трудно перерабатывать, кроме того, при позднем сборе плоды склевываются птицами. Нужно учитывать, что плоды в начале ботанической зрелости содержат в себе большое количество аскорбиновой кислоты.

Сбор облепихи очень трудоемкое занятие, так как вручную необходимо снять каждый плод при не очень благоприятных условиях: маленький размер плода, тесное расположение по отношению друг к другу, нежная кожица, короткая плодоножка, колючие ломкие ветки. Кроме того, если сорвать созревший плод, часть кожицы остается на побеге, в результате чего вытекает сок, а кислота, входящая в состав плода, разъедает кожу пальцев.

Чтобы немного облегчить сбор плодов, следуйте следующим советам.

При сборе плоды помещайте в эмалированную или стеклянную посуду емкостью до 1 л, подвешенную на шею с помощью тесемки. Посуду можно заменить более легким лотком.

Если вашему растению более 6 лет, плоды можно срезать вместе с ветками, не затрагивая 2/3 или 1/2 части кроны. Сначала срежьте веточки первого года, а затем и двухлетние так, чтобы на ветке остались пеньки длиной 6–8 см. На этих пеньках после появятся побеги, которые начнут плодоносить спустя два года. Остальную часть плодов соберите вручную. Подобный вид сбора включает в себя и омолаживающую обрезку, поэтому, чтобы не портить листовую часть, проводить его следует несколько позднее, чем ручной сбор.

Если урожай обильный и ветки под тяжестью ягод отклоняются до горизонтального и пониклого положения, то прирост текущего года на таких ветках очень мал, почки не развиты. На будущий год такие ветки засыхают. В таком случае ветки вместе с ягодами можно срезать секатором. Вертикальные побеги прироста текущего года с хорошо развитыми почками дадут обильный урожай в будущем году.

Для отделения плодов от веточек, листьев и почечных чешуек приспособьте лоток, расположенный наклонно. Тогда ягоды сами будут скатываться с лотка, а примеси останутся на нем.

В качестве тары для облепихи используйте корзинки, ящики. Застелите их дно полиэтиленовой пленкой, тогда сок не будет вытекать.

Если вы хотите сохранить плоды облепихи длительное время, срежьте их вместе с ветвями. Такие плоды будет не только легче перевозить, но они сохранят много питательных веществ после замораживания.

Прежде чем заморозить ягоды, отберите неповрежденные, неперезревшие плоды, поместите их в чистый полиэтиленовый пакет, тщательно упакуйте его, так как если в пакете появится воздух, он будет поглощать пары влаги из продукта.

Облепиха используется для лечебных рецептов, и в таком случае ее правильный сбор и хранение имеют важное значение, так как в процессе обработки и с течением времени некоторые химические вещества, имеющие лечебное значение, распадаются или утрачивают силу.

Плоды облепихи в лечебных целях заготавливают в конце августа – сентябре или в октябре после первых заморозков. Так как плоды очень нежные, для их сбора под кустом расстелите подстилку, на которую отрясается куст. Можно снимать ягоды и со срезанных веток.

После сбора плоды следует высушить сначала в тени, а потом в сушилке.

Упаковка производится в мешки по 50 кг или в корзины. Плоды следует укладывать как можно рыхлее. Если плоды или другие части растения будут плотно уложены, они самосогреются и начнется процесс разложения, кроме того, ягоды могут легко деформироваться и не будут хорошо лежать.

Перед сушкой плоды следует перебрать и удалить испорченные, а также механические примеси. Сушка должна производиться немедленно после сбора: плоды раскладывают на подстилке тонким слоем. Перед сушкой листья следует очистить от других частей растения, кору и корни следует промыть, чтобы удалить землю, почки просеять и провеять, чтобы очистить от сора и пыли.

Плоды следует хранить в хорошо проветриваемом помещении на стеллажах.

Листья лучше собирать в период цветения, так как именно в это время они содержат наиболее ценные вещества.

Кору лучше всего снимать ранней весной до начала сокодвижения или в самом его начале, до распускания почек. Весной кора насыщенна соком и ее легко сдирать.

В это же время следует собирать и почки, которые должны быть набухшими, но еще не раскрывшимися.

Листья, корни и почки лучше всего собирать в корзины.

Польза облепихи

В ягодах облепихи обнаружено более 100 биологически активных веществ: витамины (каротин, каротиноиды, Е, К, С, В₁, В₂, В₆, В₁₂, фолиевая кислота), жирные и органические кислоты, серотонин, флавоноиды, фенольные соединения, дубильные и пектиновые вещества, фитонциды и др. Общее число макро– и микроэлементов достигает 15, а содержание сахаров не превышает 3,5 %, так что облепиху могут использовать в пищу больные сахарным диабетом.

В ягодах современных сортов облепихи много витамина С (в среднем 600 мг на 100 г ягод, а у некоторых сортов доходит до 1500 мг на 100 г), Е (до 325 мг%), каротина (до 100 мг%), каротиноидов (до 250 мг%) и рутина. При этом в облепихе отсутствует фермент аскорбатоксидаза, разрушающий витамин С. Вот почему этот витамин достаточно хорошо сохраняется при переработке ягод.

В листьях облепихи много витамина С, биофлавоноидов, дубильных веществ, а серотонина и некоторых микроэлементов в них содержится даже больше, чем в ягодах. В листьях также много кумаринов (веществ, снижающих вязкость крови).

Серотонин, которого тоже много в облепихе, – биологически активное вещество из группы аминов, недостаток которого в тканях нервной системы и пищеварительного тракта вызывает серьезные нарушения в их работе.

Кумарины, содержащиеся в плодах, обладают спазмолитическим, противоопухолевым, болеутоляющим, жаропонижающим действием, снижают кровяное давление, имеют желчегонные и многие другие свойства. Оксикумарины облепихи предупреждают образование тромбов в кровеносных сосудах.

Важное значение имеет содержание в облепихе урсоловой кислоты. По действию она приближается к гормону надпочечников. Урсоловая кислота обладает сильным противовоспалительным и ранозаживляющим действием, поэтому очень эффективна при лечении ран, язв, эрозий, различных воспалительных процессов.

В облепихе есть и янтарная кислота. Она предупреждает и ослабляет токсическое влияние барбитуратов, антибиотиков, тератогенов и ряда других лекарственных средств. Ослабляет влияние рентгеновского излучения, а также различных стрессов. Это вещество применяется при лечении рассеянного склероза, эпилепсии, атеросклероза коронарных (сердечных) сосудов и сосудов головного мозга, заболеваний печени, различных расстройств ЦНС.

Олеаноловая кислота расширяет сосуды сердца и мозга, улучшает их кровоснабжение, является тонизирующим средством.

100 мл облепихового сока восполняют суточную потребность в витамине С и рутине.

Показаниями к применению облепихи в настоящее время являются гиповитаминозы, ожоги, раны, пролежни, лучевое поражение кожи и слизистых оболочек, эрозия шейки матки, кольпиты, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки при пониженной кислотности желудочного сока, эзофагиты (изъязвления слизистой оболочки пищевода), болезни горла (фарингит, ларингит, хронический тонзиллит), рак горла и пищевода, кожные заболевания (экзема, чешуйчатый лишай, пиодермия, туберкулез кожи, волчанка), атеросклероз, внутренний геморрой, трещины заднего прохода, эрозивноязвенные проктиты, сердечно-сосудистые, нервные заболевания, болезни печени, снижение потенции у мужчин.

Противопоказаниями к применению препаратов облепихи служат: повышенная чувствительность к облепихе, острые заболевания поджелудочной железы, желчного пузыря, печени.

Основными противопоказаниями к применению облепихи из-за ее мощного желчегонного эффекта могут считаться желчнокаменная болезнь, острый холецистит, заболевания поджелудочной железы, а также индивидуальная непереносимость. Это обычно аллергия на каротин, которого очень много в ягоде.

Высокое содержание кислот не позволяет использовать облепиху и тем, у кого в списке хронических заболеваний имеется гастрит с повышенной кислотностью, а также язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки.