Текст книги "Золотые шесть соток"

Для выгонки зелени летом и зимой чаще всего используют репчатый лук. Лучшими сортами для домашнего огорода являются многозачатковые: Стригуновский, Ростовский, Бессоновский, Спасский, Мячковский, Даниловский и некоторые другие.

Для равномерного получения пера перед посадкой луковицы сортируют по размерам – на мелкие и крупные, заливают горячей водой из крана и оставляют на ночь. Затем очищают от желтой шелухи и отрезают верхнюю часть шейки, чтобы ускорить появление листочков. Если луковицы чуть-чуть проросли, обрезку не делают.

В низкие ящики насыпают любую почвенную смесь слоем 7–10 см.

Высаживают луковицы мостовым способом, т. е. одну к одной, на расстоянии 1–2 см. Луковицу просто ставят донцем к земле. Углублять ее в почву нельзя, иначе она загниет и появятся вредные насекомые.

После посадки лук поливают теплой водой, что ускоряет появление корешков. Затем ящик ставят на неделю в теплое место, где температура не ниже 25–30 °C. Как только листочки достигнут длины 1–2 см, ящики переносят на подоконник.

Скорость отрастания пера зависит от температуры поливочной воды и воздуха. Лучшая температура воздуха 18–22 °C, а воды 20–25 °C. Поливают лук 1–2 раза в неделю. При таких условиях он хорошо растет и имеет крепкие зеленые листья.

Лук не подкармливают удобрениями, так как питание, необходимое для роста пера, растения получают из самой луковицы.

Зелень начинают срезать, когда перо достигнет длины 25–35 см. Срезают по краям, потому что нарастание пера происходит из центра. Выращенную зелень можно срезать в течение месяца.

Чтобы постоянно иметь зеленый лук, его высаживают в два ящика с интервалами в 15–20 дней. Так же выращивают лук и в лоджии.

Если земли и ящиков нет, лук можно выращивать в воде, используя для этого стеклянные банки с широкими горлышками. Чтобы луковица не загнила, донце ее должно только касаться поверхности воды, а в дальнейшем в воде должны находиться лишь корни. Поэтому сверху на банки кладут фанерные или картонные кружочки, в центре которых вырезают отверстия диаметром чуть больше донца луковицы.

Некоторые огородники не всегда могут вырастить редис на грядках, а между тем в лоджии эта культура растет замечательно, надо только знать некоторые ее особенности. Прежде всего следует использовать сорта, которые не стрелкуются. К ним относятся Новиред, Дуро, Любава.

В лоджии редис сеют самым первым. Ящик лучше взять квадратный – 60 x 60 см.

Для редиса готовят следующую почвенную смесь: 1 часть дерновой земли и 1 часть торфа. На ведро смеси добавляют 1 столовую ложку нитрофоски.

Ящики заполняют почвенной смесью, делают бороздки глубиной 1,5–2 см на расстоянии 12 см, поливают их горячей водой и в еще теплую влажную почву сеют крупные семена редиса.

Посев проводят 12–15 апреля в домашних условиях, а затем, через 3–5 дней, когда появятся всходы, ящики выносят на лоджию.

Если посевы в бороздке загущенные, их надо проредить, оставляя 3 см между растениями. Поливают редис умеренно. Пока всходы молодые, их можно прорыхлить и немного окучить.

Редис – холодостойкое и светолюбивое растение. Но апрельские посевы лучше закрывать пленкой, которую в теплые дни нужно открывать. Почва все время должна быть умеренно влажной. Старайтесь не переувлажнять и не пересушивать ее.

Корнеплоды надо убирать по мере поспевания, иначе при перерастании они трескаются.

В лоджии можно выращивать 2–3 урожая редиса. Второй посев – 25 апреля, последний – 10 мая. В более поздние сроки редис на лоджии вырастить сложнее из-за высокой температуры воздуха и длинного светового дня, так как эта культура короткого светового дня и для вызревания ей требуется 12 световых часов.

Если все же хочется посеять еще, надо сделать из черной мягкой ткани колпак в виде абажура и закрывать им растения вечером, в 17–18 часов, и открывать утром. Таким образом сократится световой день, и редис даст хорошие корнеплоды.

Салат относится к однолетним растениям. В лоджии его можно выращивать конвейером в течение всего лета до поздней осени.

Особенно хороши для домашнего огорода такие сорта, как Одесский (края листьев гофрированные, кудрявые), Горчица листовая, Московский листовой, Майский, Кочанный и кресс-салат.

Салат – холодостойкое растение, его высевают рано, начиная с 15–20 апреля. Сеют сразу в ящики на балконе или лоджии.

Лучше использовать квадратные ящики, так как при неглубокой корневой системе и при большой массе листьев у салата повышенная требовательность к влаге, а в узких ящиках земля быстро высыхает. Размер ящика 60 x 60 см, высота 10–12 см.

Используют любую почвенную смесь. Ее утрамбовывают, проливают, делают бороздки на глубину 1 см на расстоянии 12 см одна от другой. Семена сеют негусто и еще раз проливают из чайника теплой (30 °C) водой.

После посева старайтесь держать ящик в тени до появления всходов, ежедневно опрыскивая почву. Когда появятся всходы, сеянцы выставляют на постоянное светлое место.

Уход за салатом заключается в основном в поливе. Подкормок не делают. Поливают часто, через 1–2 дня, но в то время, когда нет прямых солнечных лучей, во избежание ожогов листьев. Обычно поливают методом дождевания, промывая листочки, тогда они будут свежие и красивые.

Салат растет очень быстро. Через 3 недели после посева уже можно снимать урожай.

Через 10 дней после посева в первый ящик сеют семена в другой ящик. После того как будет снят весь урожай из первого ящика, землю надо разрыхлить, полить и опять посеять семена. Последний срок посева салата – первая декада августа. Таким образом обеспечивается конвейерность получения свежей зелени в течение всего лета.

В лоджии можно выращивать и сладкий, и горький перец. Но высаживать их в таком случае надо в разных концах лоджии, на расстоянии 3–4 м, иначе и сладкий перец станет горьким.

Чтобы получить хороший урожай, семена на рассаду сеют с 1 по 10 февраля. Перед посевом их замачивают во влажной ткани и держат 2–3 дня в теплом месте при температуре 25 °C. Ткань смачивают только теплой водой.

Затем горшочки размером 12 x 12 см заполняют такой же почвенной смесью, что и для томатов, проливают кипятком и после некоторого остывания почвы, через несколько минут, сеют набухшие семена. В каждый горшочек – 2–3 семечка на глубину 1–1,5 см. Достаточно посеять семена в 3–4 горшочка. Затем их ставят в теплое место до появления всходов, которые прорастают медленно – 10–12 дней. В этот период надо через каждые 2–3 дня поливать почву теплой (30 °C) водой, по 1 столовой ложке на горшочек.

Когда появятся всходы, горшочки ставят на подоконник. Но надо помнить, что перец – теплолюбивая культура, требующая теплого места и полива теплой водой. В других условиях он останавливается в росте, за что его называют упрямцем.

Когда образуются первые 5 листочков, в каждом горшочке оставляют 1–2 растения посильнее, а другие удаляют или отсаживают. В лоджию перец высаживают в те же сроки, что и томаты. В случае понижения температуры ночью перец надо утеплять, чтобы его не повредили заморозки.

Уход за перцем такой же, как за томатами. Но следует помнить, что растворы подкормок и вода для полива должны иметь повышенную температуру – до 30 °C. Это способствует очень быстрому развитию, цветению и плодоношению перца.

Растения, достигшие высоты 1 м, прищипывают, не дают им расти дальше. В лоджии можно получить зрелые плоды желтого и красного цвета.

В сентябре перец пересаживают в горшочки, ставят на подоконник, и до весны можно получать свежие плоды.

Условия посева и выращивания такие же, как и перца сладкого. В лоджии достаточно иметь 1–2 растения. Когда стручки перца острого покраснеют, их срезают и сушат. Недозревшие, зеленые стручки хорошо дозревают в домашних условиях.

Чтобы вырастить мангольд в лоджии, достаточно несколько семян, так как растение имеет крупные листья, образующие большую розетку. Питательную почвенную смесь для мангольда используют такую же, как и для других овощных культур.

Семена сеют 1–10 мая сразу в ящик на лоджии или на балконе. Перед посевом почву проливают горячей водой, делают бороздки глубиной 2–2,5 см и сеют в них семена на расстоянии 12–15 см друг от друга. Не забудьте предварительно на 2–3 суток замочить семена во влажной ткани.

До появления всходов посевы нужно поливать через 1–2 дня небольшой дозой теплой (25–30 °C) воды. При понижении температуры (ниже 0 °C) их нужно прикрыть пленкой.

Уход за всходами заключается в рыхлении и ежедневном поливе в жаркую погоду. В пасмурную погоду всходы поливают через день.

Так как листья мангольда достаточно крупные и обильные, растение нужно подкармливать каждую неделю. Подкормки могут быть разные. Например, настой яичной скорлупы: скорлупу 10 яиц мелко дробят, заливают 3 л горячей воды и настаивают 2–3 дня. Возможны и другие подкормки: 1–2 столовые ложки древесной золы или 1 чайная ложка нитрофоски или нитроаммофоски на 3 л воды.

Выросшие листья мангольда срезают вместе с черешками по внешнему краю розетки растения, не оставляя столбиков, так как оставшаяся часть черешков может загнить. Чем чаще срезать листья, тем обильнее они будут расти. Срезанные листья сразу используют в пищу: из них готовят салаты, добавляют в борщи, щи, супы.

Осенью, до заморозков, примерно в середине сентября, у мангольда срезают все крупные листья, оставляя небольшие в середине розетки, хорошо поливают почву, смачивая ее на всю глубину. Затем растения выкапывают и вместе с комом влажной земли пересаживают в цветочные горшки или ящики для выращивания на подоконнике. Поливают растения 1 раз в неделю, но обильно. Таким образом свежую зелень мангольда можно получать еще и всю зиму.

Семена петрушки сеют на лоджии 15–20 апреля. Для этого нужны ящики длиной 70–80 см, шириной 20–22 см, глубиной 18–20 см. Почвенную смесь делают самую простую: 1 часть торфа и 1 часть дерновой земли с добавлением 500–600 г готовой почвенной смеси «Экзо».

Наполненные почвенной смесью ящики проливают горячей водой, затем делают бороздки глубиной 1 см на расстоянии 12 см друг от друга, еще раз поливают их горячей водой из чайника и в теплые еще бороздки сеют семена. Семена можно сеять сухими или замочить на сутки в воде комнатной температуры.

Чтобы быстрее появились всходы, посевы поливают через день, но дважды – утром и вечером, небольшими порциями воды.

После того как появились всходы, петрушку поливают в солнечную погоду каждый день или через день, в пасмурную – реже.

Петрушку начинают срезать, когда зелень достигнет длины 10–12 см.

Для выгонки зелени зимой обычно используют корнеплоды петрушки, которые сажают в ноябре. Корнеплоды сначала сортируют на мелкие, средние и крупные и в один ящик высаживают одинаковые по размерам. Если корнеплоды длинные, то нижнюю часть обрезают и, когда обрезанная часть задубеет, приступают к посадке, иначе они сгниют.

Корнеплоды высаживают в ящики рядами. Расстояние между рядами – 8–10 см, между растениями – 3–4 см.

Можно выгонять зелень петрушки, выращивая корнеплоды в цветочных горшках.

В горшок среднего размера (высотой 12–14 см) высаживают 2–3 корнеплода.

Очень важно помнить, что при посадке корнеплодов нельзя засыпать верхнюю часть головки почвой.

Для полива используют только отстоянную воду комнатной температуры. В осенне-зимний период растения поливают 1 раз в неделю. При этом надо следить, чтобы не было избытка влаги, петрушка этого не переносит.

Ящики или горшки ставят на светлый подоконник. Продолжительность выгонки зелени петрушки зависит от температуры воздуха. Зелень быстро растет при температуре 20–22 °C и бывает готова к срезке уже через 15–20 дней.

Зелень петрушки добавляют в различные блюда, употребляют для улучшения аппетита и пищеварения, при камнях в почках и мочевом пузыре, при желчно-каменной болезни.

Чтобы иметь свежую зелень сельдерея круглый год, летом его выращивают на лоджии, а зимой на подоконнике. На лоджии в один ящик в конце апреля сеют семена листового сельдерея, а во второй в середине мая высаживают рассаду корневого сельдерея. Рассаду выращивают на подоконнике, посеяв семена в начале февраля.

Для сельдерея используют такую же почвенную смесь, как и для томатов.

Семена сельдерея очень мелкие. Поэтому при посеве бороздки в почве надо делать неглубокие – всего 0,5 см, и лучше поперек ящика. Чтобы у листового сельдерея образовывалось больше зелени, расстояние между бороздками оставляют 10–12 см. Пересаживают растения на расстоянии 15–20 см. При понижении температуры накрывают пленкой (в мае).

Чтобы сельдерей не пошел в стрелку, его через день поливают теплой (22–25 °C) водой. При недостатке влаги в почве листья сразу увядают и желтеют.

Растения подкармливают 1 раз в 10 дней, применяя минеральные удобрения в небольших дозах: 1 столовая ложка нитрофоски или нитроаммофоски на 10 л воды.

У листового сельдерея зелень начинают срезать, когда листья достигнут длины 12–15 см. Сельдерей – очень урожайная культура, и обилие зелени позволяет часть ее засушить на зиму.

Листья у корневого сельдерея не срезают до самой осени, чтобы получить корнеплоды покрупнее, от которых будет зависеть урожай листьев в зимнее время.

В конце сентября у корнеплодов, выращенных из рассады на лоджии, срезают крупные листья, которые можно использовать для сушки, а небольшие листочки оставляют. Корнеплоды выкапывают вместе с комом влажной земли и пересаживают в обычные цветочные горшки или в ящики для выгонки зелени на подоконнике. В один горшок высаживают один корнеплод, а в ящиках расстояние между растениями должно быть 5–6 см. Перед высадкой срезают длинные боковые корешки, корнеплоды оставляют на сутки, чтобы задубели места среза, а затем высаживают. При посадке надо следить, чтобы не засыпать землей верхнюю часть корнеплода, где находятся ростковые почки и небольшие листочки.

Зимой растения следует поливать всего 1 раз в неделю, иначе они будут загнивать. Подкормку минеральными удобрениями не проводят, так как питание листья получают из самих корнеплодов.

Семена мелиссы сеют на рассаду в начале марта. Небольшой ящичек заполняют почвенной смесью, делают бороздки глубиной 0,5 см на расстоянии 5–7 см одна от другой, проливают их теплой водой и сеют сухие семена.

До появления всходов почву опрыскивают через каждые 1–2 дня. Всходы обычно появляются через 8–10 дней. Высаживают рассаду на постоянное место в ящик на лоджии в один ряд на расстоянии 12–15 см. Это делают 25 апреля – 5 мая.

Поливают мелиссу 3 раза в неделю. Чтобы было больше зелени, растение не должно цвести. Когда мелисса достигнет высоты 20–25 см и на ней начнут появляться цветочные бутоны, их надо все прищипнуть, что увеличит боковое ветвление. За лето зелень срезают 2–3 раза. Когда растение вырастет до 40–50 см, его срезают вместе со стеблем, оставляя всего 10–12 см. Так можно добиться большой пышности куста.

Так как мелисса не боится холодов, ее оставляют на лоджии до поздней осени. Для выращивания на подоконнике в один горшок помещают 1–2 растения вместе с комом земли.

Как правило, мелиссу минеральными удобрениями не подкармливают. Можно для этой цели использовать спитой чай, настой яичной скорлупы.

Чабер – лекарственное растение, имеющее дезинфицирующие свойства. Листья и молодые побеги чабера употребляют в качестве пряной приправы. Их добавляют в первые и вторые блюда.

Иссоп обладает специфическим терпким запахом. Поскольку растение имеет терпкий горьковатый вкус, его лучше использовать не в свежем виде, а в сухом, добавляя в супы и вторые блюда.

Чабер и иссоп высевают в те же сроки, что и мелиссу. В лоджии достаточно иметь 4–5 кустиков каждого пряного растения.

Семена базилика на рассаду высевают так же, как и семена мелиссы, а на лоджию рассаду пересаживают в конце мая. При небольших заморозках растение укрывают пленкой, бумагой. Осенью базилик первым пересаживают в цветочные горшки для выращивания на подоконнике.

Календарь огородника

Приобретаем удобрения для выращивания рассады и для участка (шесть соток) на сезон: нитрофоска – 1 кг, суперфосфат – 1 кг, сульфат калия – 0,5 кг, мочевина – 0,5 кг, медный купорос – 0,3 кг, железный купорос – 0,3 кг, а также древесной золы, горчицы, перца молотого, черного или красного.

Покупаем защитные средства от вредителей: «Кинмикс», «Молния», «Искра», «Командор», «Медветокс», «Актара» – и от болезней: «Топаз», «Хом» (хлорокись меди), «Коллоидная сера», «Бордоская смесь».

Готовим почву для выращивания рассады. Кто не запасся осенью, закупает в магазинах почвогрунт «Экзо», «Почвенную смесь для томатов, перца», «Почвенную смесь «Огурцы». В готовые почвосмеси удобрения не добавляют. Привезенную же с участка почву необходимо смочить горячей водой, насыпать на противень слоем 5 см и поставить в духовку на 40–50 мин при высокой температуре (100–110 °C). После этого почву складываем в тканевый мешочек и выносим на балкон (на 6–10 дней) для промораживания. Это хорошая дезинфекция, затем почву поливают теплым раствором, на 10 л воды добавляют 1 столовую ложку жидкого удобрения «Эффектон универсальный».

Не используйте для выращивания рассады почву с грядок, клумбы, компост, иначе растения могут погибнуть!

Подготавливаем тару для посева семян на школку и выращивания рассады: жестяные баночки из-под сельди, кильки, небольшие деревянные ящички, полые торфяные и полиэтиленовые стаканчики.

Необходимо иметь ручной опрыскиватель.

В январе огородники должны провести ревизию залежавшихся семян, рассортировать их, проверить на всхожесть и прорастание, позаботиться о приобретении свежих семян.

Огурцы на подоконнике. С 20–30 января сеем огурцы для выращивания их на подоконнике. Используем семена самоопыляемых гибридов.

Для выращивания рассады тщательно моем окно и подоконник.

С 1 по 20 февраля сеем на рассаду семена корневого сельдерея.

С 10 по 28 февраля сеем семена перца и баклажанов на рассаду.

С 10 по 28 февраля сеем томаты высокорослые и среднерослые (120–180 см) на рассаду для пленочных и остекленных теплиц.

С 1 по 28 февраля продолжаем сеять огурцы для домашнего огорода, высаживаем лук-репку на перо в ящички.

С 20 февраля начинаем сеять на зелень петрушку, сельдерей, базилик, мангольд для выращивания на подоконнике.

С 1 по 10 марта сеем на рассаду семена лука-порея и лука-чернушки для получения за одно лето лука-репки.

С 1 по 5 марта продолжаем сеять томаты, перцы и баклажаны для пленочных теплиц.

С 1 по 20 марта сеем низкорослые томаты (50–70 см высотой) на рассаду для открытого грунта.

С 15 по 20 марта сеем семена брюссельской капусты.

С 20 по 25 марта – сеем на рассаду семена ранних сортов белокочанной капусты.

С 25 по 30 марта сеем среднепоздние сорта белокочанной капусты, а также цветной, савойской, краснокочанной капусты, кольраби и брокколи на рассаду.

В течение марта по необходимости подкармливаем рассаду перцев, томатов, баклажанов, высаженную в феврале.

С 1 по 15 апреля сеем на рассаду теплолюбивые зеленные культуры: лимонную мелиссу, базилик, эстрагон, иссоп, чабер, майоран и др. Каждую культуру сеем в отдельную коробочку и выращиваем без пикировки до высаживания в открытый грунт.

С 10 апреля проводим яровизацию картофеля для посадки.

С 10 по 15 апреля сеем семена огурцов на рассаду для пленочных теплиц. Желательно использовать семена самоопыляемых сортов.

С 10 по 20 апреля сеем на рассаду семена кабачков, тыквы и патиссонов.

С 15 по 20 апреля сеем на рассаду семена огурцов для открытого грунта. Можно использовать как самоопыляемые, так и пчелоопыляемые сорта.

С 20 по 30 апреля сеем на рассаду семена арбузов и дынь.

С 15 по 30 апреля – первый посев редиса в теплицы и в открытый грунт под пленку.

С 20 по 30 апреля сеем листовую кудрявую, корневую петрушку, листовой сельдерей, укроп, щавель в открытый грунт. Посевы желательно накрывать укрывным материалом.

С 20 по 30 апреля сеем морковь для раннего употребления.

С 25 по 30 апреля сеем горох, бобы.

С 25 апреля готовим почву под яровой чеснок.

В конце апреля готовим теплицы под огурцы и под томаты.

С 1 мая готовим теплые грядки под посев семян или посадку рассады огурцов.

С 1 по 5 мая сажаем яровой чеснок.

С 1 по 10 мая высаживаем лук-севок (маленькие луковички) для получения лука-репки.

С 1 по 10 мая сеем редьку для раннего употребления и репу.

С 1 по 15 мая высаживаем в теплицу на постоянное место рассаду высокорослых томатов февральского посева.

С 10 по 15 мая высаживаем в теплицу рассаду огурцов апрельского посева.

С 1 по 15 мая – посадка в открытый грунт рассады ранней белокочанной и брюссельской капусты мартовского посева.

С 10 по 20 мая в открытый грунт сажаем рассаду низкорослых томатов мартовского посева. После посадки прикрываем пленкой.

С 15 по 20 мая в открытый грунт на теплую грядку сеем семена огурцов или высаживаем рассаду. До окончания заморозков накрываем укрывным материалом или пленкой.

С 15 по 20 мая высаживаем в открытый грунт рассаду кабачков, тыквы, патиссонов апрельского посева для получения ранних овощей. До 12 июня рассаду закрывайте пленкой.

С 10 по 20 мая сеем в открытый грунт семена кабачков, патиссонов, тыквы и цуккини.

С 5 по 20 мая повторно сеем редис.

С 10 по 15 мая сеем свеклу, морковь для хранения.

С 10 по 15 мая – посадка картофеля.

С 15 по 20 мая высаживаем рассаду или сеем семена мелиссы, базилика.

С 15 мая приступаем к высадке рассады среднепоздней белокочанной капусты, а также цветной, савойской, краснокочанной, кольраби.

С 15 по 25 мая начинаем сажать рассаду баклажанов и перцев в теплицу.

С 15 по 25 мая сеем семена фасоли. Посевы прикрываем пленкой.

С 15 по 25 мая повторно сеем горох и бобы.

С 25 по 30 мая высаживаем рассаду арбузов и дынь в пленочные теплицы.