Текст книги "Ягодные кустарники и плодово-ягодные деревья на вашем участке. Отличный урожай, подкормка, полив и многое другое"

Не рекомендуется высаживать черноплодку на сухих склонах, в замкнутых котловинах, участках с высоким уровнем грунтовых вод. Идеальным месторасположением станет такое, где зимой снег будет укрывать кусты и защищать их от обморожения, будет присутствовать естественная или искусственная защита от ветра. Сажать рябину лучше всего осенью или же весной до начала распускания почек. Исключением является арония Мичурина, которая хорошо переносит пересадку даже с распустившимися листочками.

Наилучшим удобрением для многих растений является компост, основу которого составляют стебли и ботва здоровых растений, продукты питания. Как правило, компост готовится около года. Ускорить время приготовления можно, смешав основные компоненты с навозом.

Отведенный под посадку черноплодной рябины участок делят на прямоугольники 4 x 3 м. Участок нужно хорошо удобрить, обработать и выровнять. При выкапывании ямы нужно в одну сторону отложить верхний плодородный слой почвы, в другую – нижний. Верхний слой нужно смешать с ведром перегноя, 60 г сернистого калия, 100 г суперфосфата. Этой смесью нужно заполнить посадочную яму, после высадки саженца. Корневую шейку при посадке нужно заглубить где-то на 1,5 см. После посадки следует обильно полить саженец, затем замульчировать землю перегноем, опилками, сухой землей. После посадки нужно обрезать побеги черноплодной рябины до 4 здоровых почек (около 20 см от поверхности почвы), чтобы получить сильный прирост. При засоренности почвы пыреем почву нужно очистить химическим способом. Для чего за 2–3 месяца до посадки поверхность участка нужно опрыскать раствором трихлорацетата натрия.

Слива

Саженцы сливы следует сажать ранней весной, чтобы до наступления осенних заморозков растение смогло дать хороший прирост. Запоздание в этом случае будет грозить растению гибелью от недостатка влаги, так как корневая система на данном этапе не сможет обеспечивать интенсивно растущую верхнюю часть растения водой. Посадочные ямы нужно готовить заранее с осени или же за 2–3 недели до посадки саженцев. Размер посадочной лунки будет зависеть от типа почвы. На плодородных суглинках нужно выкапывать ямы шириной 50–70 см, глубиной – 40–50 см. Обедненные почвы будут причиной расширения посадочной ямы до габаритов 2 x 1 м. Выкапывая посадочную яму, необходимо отделить верхний плодородный слой почвы и смешать его с 20 кг компоста или перегноя, 150 г суперфосфата и 200 г хлористого калия (вместо минеральных удобрений можно внести 1 кг золы) и засыпать обратно в яму. Весной нужно выбрать из ямы половину плодородной почвы, из оставшейся части сформировать холм. В его центр вбивается колышек, с северной стороны которого устанавливается саженец. Корни саженца нужно равномерно распределить, засыпать плодородной почвой, встряхнуть, чтобы пропали пустоты. Когда корни будут засыпаны слоем 5–8 см, нужно влить в яму 2–3 ведра воды. Затем нужно засыпать яму и уплотнить ее сверху. Шейка растения должна находиться на расстоянии 5–7 см от поверхности земли. После высадки землю вокруг растения нужно промульчировать, а саму сливу привязать к колышку. У молодого дерева нужно укоротить центральный стволик на 1/3 нижерасположенные ветви.

Смородина красная

Красная смородина – кустарниковое растение, которое любит солнечные места, защищенные от холодных ветров, плодородную и рыхлую почву. Саженцы смороды, как правило, высаживают осенью, в самом начале сентября. Если упустить этот срок, то к зиме саженцы не смогут подготовиться и укорениться. Схема посадки красной смородины зависит от особенностей сорта. Компактные и пряморастущие кустарники требуют площади 1–1,25 x 1,25 м, а более раскидистым кустам понадобится расстояние 1,5 x 1,5 м. практически все сорта смородины высокосамоплодны, поэтому эти растения можно сажать и поодиночке.

Для высадки саженцев за 2–3 недели необходимо выкопать посадочную яму. Глубина ее должна составлять 40 см, а ширина -50-60 см. выкопанную землю нужно перемешать с органическими и минеральными удобрениями, оставив небольшое количество для засыпки корней. Итого вместе с землей нужно смешать 8-10 кг компоста, перегноя или торфа, 150–200 г суперфосфата, 30–40 г калия сернокислого или древесной золы. Чаще всего смородину сажают наклонно, чтобы образовывались дополнительные боковые корни.

После посадки растение необходимо обильно полить, после высыхания влаги замульчировать торфом или перегноем лунку. После этого ветви смородины нужно обрезать, оставив на каждой 3–4 почки. При дальнейшем уходе нужно позаботиться об обильном и регулярном поливе. При раннем наступлении холодов кусты лучше укрыть нетканым материалом.

Смородина черная

Черная смородина – кустарник, который может самоопыляться, но при перекрестном опылении с других сортов она дает больше завязей с крупными ягодами. Поэтому лучше всего высаживать черную смородину небольшой группой из двух или трех растений. Посадку саженцев проводят и весной, и осенью – в первой половине октября. За зиму почва вокруг кустика уплотнится, и ранней весной черная смородина начнет рост. Между соседними кустами смородины нужно оставлять пространство 1–1,25 м. Если оставлять промежуток 0,7–0,8 м между экземплярами, то урожай с куста будет меньше, а продолжительность его жизни сократится.

Осенью черную смородину сажают в теплую погоду. До заморозков корни растения успеют подрасти и адаптироваться к новым условиям. Поверхность почвы вокруг куста мульчируют, чтобы защитить молодое растение от замерзания. В качестве мульчи используют ботву, опилки и др.

Черную смородину можно высаживать в солнечном или полутемном месте. Она влаголюбива, поэтому прекрасно подойдет пониженный, защищенный от ветра участок. Лучшими почвами являются плодородные суглинки. Не рекомендуется высаживать ее на тяжелых и кислых почвах, а также на таких участках, где близко подходят грунтовые воды.

Посадочная яма под смородину должна иметь глубину 35–40 см и диаметр 50–60 см. Ее требуется засыпать на половину глубины плодородной почвой, перемешанной с удобрениями – ведром компоста, 150–200 г суперфосфата, 40–60 г калия сернокислого или 30–40 г древесной золы. Корневая система саженца черной смородины должна быть одревесневшей, иметь от 3 до 5 скелетных корней длиной до 20 см. Надземная часть должна иметь 1–2 ветви длиной 30–40 см. При посадке саженец нужно заглубить на 6–8 см выше корневой шейки, что поспособствует образованию прикорневых почек. Перед окончательной засыпкой ямы внутрь нужно влить 7-10 л воды. После засыпания вокруг куста нужно сделать небольшую лунку и вылить в нее еще столько же воды. Затем поверхность нужно замульчировать торфом. Через некоторое время вокруг растения можно прорыхлить землю на глубину 6–8 см.

Терн

Терн требует выращивания на умеренно плодородной, хорошо дренированной, влажной, нейтральной почве на солнечных или полутеневых участках. Так как терн дает много поросли, то под его посадку нужно отводить довольно обширное пространство.

Высевать терн необходимо в осенний период, а саженцевое размножение допускает высадку и осенью, и весной. Перед посадкой в почву нужно внести органические и минеральные удобрения. На 1 м². требуется 8 кг перегноя или 10 кг компоста, 15–20 г мочевины, смешанной с 50 г древесной золы. Величина посадочной ямы колеблется в зависимости от сорта и величины саженца: от 40 x 50 см до 60 x 70 см при глубине высадки 60 см.

Черешня

Для посадки черешни лучше выбрать южные склоны и другие светлые, защищенные от северных ветров места. Не рекомендуется высаживать растения в болотистые места, низины с застоем холодного воздуха. Величина посадочной ямы для черешни – 70 x 70 x 60 см. Расстояние между деревьями должно быть не менее 3–5 м, иначе раскидистые кроны будут закрывать друг друга. Кроме того, черешня – самостерильное растение, поэтому для нормального опыления нужно сажать несколько разных сортов. Иногда для опыления на уже высаженный и окрепший саженец прививают несколько разных черенков.

Готовя посадочную яму, нужно смешать верхний слой почвы с тремя ведрами перепревшего навоза или компоста и 1 л древесной золы. Если почва глинистая, то можно добавить ведро речного песка, если легкая песчаная – то требуется высыпать на дно ямы два ведра глины, а поверх нее плодородную смесь. Кроме того, для дренажа и уменьшения кислотности почвы можно добавить в яму 2–3 ведра известнякового щебня. Когда яма будет на 2/3 заполнена, то на холмик нужно вбить с южной стороны колышек, затем установить саженец, распределить корни и потихоньку, постоянно уплотняя ее, подсыпать землю. После этого нужно полить растение, а верхний слой почвы мульчировать торфом, компостом и скошенной травой.

Яблоня

Яблони сажают преимущественно в осенний период, но встречаются и весенние посадки, которые проводятся тогда, когда земля еще не совсем оттаяла. Посаженное в это время растение будет нуждаться в постоянном поливе. Посадочные ямы для яблони нужно готовить заблаговременно. Величина их колеблется от сорта и разновидности растения. Для колонновидных яблонь нужно готовить посадочную лунку с габаритами 50 x 50 x 50 см, а для всех остальных видов требуется вырыть яму не менее 60–80 см в диаметре и 70–80 см в глубину.

Для заполнения ямы нужно выкопать верхний плодородный слой почвы, смешать его с торфом, компостом или перепревшим навозом. При наличии тяжелых глинистых почв нужно внести песок в соотношении 1: 1. В посадочную яму также нужно добавить 6–8 горстей комплексного минерального удобрения. Готовить почву в яме нужно послойно, засыпая все компоненты слоями земли 15–20 см, уплотняя каждый из них, добавляя горсть удобрений и перемешивая. Необходимо заполнить яму с горкой, чтобы холмик возвышался над ее краями на 15–20 см. Когда яма будет заполнена, в ее центре требуется сделать лунку под размер корней растения или же земляного кома. Саженец нужно установить в нее, полить, засыпать сверху вынутой почвой. Затем яблоню нужно подвязать к трем колам, которые должны быть вбиты как можно глубже – на 70–80 см, иначе в скором времени деревце может упасть.

Такой вредитель, как обыкновенная злаковая тля, может появиться в саду или огороде при условии роста на участке культурных или дикорастущих злаковых культур вроде пшеницы, сорго, суданской травы. Основной способ борьбы с тлей – внесение азотных удобрений, краевые обработки пестицидами, ранние посадки.

Уход за почвой в саду

Общий уход за почвой

Оптимальный ежегодный прирост и хорошее плодоношение плодово-ягодных деревьев и кустарников, правильная и своевременная закладка плодовых почек, завязывание и созревание плодов, адекватная подготовка садовых растений к зиме закладывается при помощи проведения ряда мероприятий по поливу, внесению удобрений и уходу за почвой в саду.

Под уходом за почвой понимают регулярное сезонное перекапывание, рыхление, прополку, мульчирование почвы и уход за пространствами междурядий. Каждое из перечисленных действий обязательно к выполнению. В весенний и осенний период каждый садовод должен производить перекопку почвы плодового сада. Сезонную осеннюю и весеннюю обработку почвы, как правило, проводят в самые ранние сроки (после таяния снега и после окончания плодоношения), обеспечивая тем самым оптимальные условия для развития и сохранности корневой системы садовых растений.

Плодово-ягодные деревья и кустарники обладают хорошо развитой всасывающей корневой системой, которая может располагаться в различных слоях почвы, в зависимости от ее типа и степени окультуренности. Если почвы имеют слабую окультуренность, а подпочвы состоят из подзолистых или тяжелых почв, то корневая система растений располагается в верхних слоях почвы. Поэтому весеннюю и осеннюю перекопку приствольных кругов необходимо проводить очень осторожно, чтобы не повредить корни. Некоторые плодово-ягодные растения (вроде смородины или крыжовника) и вовсе не требуют перекопки приствольных кругов, так как корневая система располагается в верхнем слое почвы на глубине от 20 до 30 см.

Если почвенный горизонт мощный, а корневая система растения залегает глубоко, тогда нужно осуществлять более глубокую перекопку. Например, корневая система яблони залегает глубоко, поэтому можно не бояться и перекапывать почву вокруг дерева на штык лопаты. А вот при перекопке земли вокруг сливы и вишни, корни которых располагаются поверхностно-горизонтальным образом, нужно проводить слабую перекопку, особенно в весенний период. Для постепенного окультуривания подстилающих почву слоев осеннюю перекопку проводят на 5–7 см глубже, чем весной с обязательным внесением навоза, перегноя или других видов удобрений. Чем старше плодовое дерево, тем больший диаметр приствольного круга нужно окапывать. Так, в двух-трехлетнем возрасте достаточно окопать вокруг растения круг диаметром 1,5–2 м, а в пяти-шестилетнем возрасте диаметр возрастает до 4–5 м.

Кроме перекопки требуется проводить рыхление приствольных кругов. В течение вегетационного периода рыхление почвы проводят 3–4 раза, не допуская зарастания приствольных кругов сорняками. Рыхлая почва лучше накапливает и сохраняет влагу, к корням деревьев беспрепятственно и в нужных количествах проходят воздух и тепло. Во второй половине лета рост деревьев замедляется, поэтому обработку почвы нужно или прекратить, или посеять однолетние травы в приствольных кругах. Эта мера позволит увеличить расход почвенной влаги, прекратить рост деревьев для созреваемости древесины и подготовки растения к зиме. Если лето сухое, то при отсутствии поливов почву нужно поддерживать в рыхлом состоянии до окончания вегетации.

Кроме рыхления также необходимо мульчировать почву в приствольных кругах. Некоторые садоводы мульчируют также и междурядья для защиты от появления сорняков. Мульча представляет собой своеобразную «подушку» из органических и неорганических материалов, которая покрывает почву, сохраняет влагу и подавляет рост нежелательных растений.

Органическую мульчу можно делать из соломы, которую кладут в междурядья слоем 10–15 см. Этот вид долговечный, а при использовании ее в картофельных грядках можно рассчитывать на повышение урожая и уменьшения проблем с жуками. Сено в качестве мульчи уступает соломе в долговечности и способности подавлять рост сорняков. Сено быстро перегнивает, становясь залогом плодородия верхнего слоя почвы, и отлично подходит для мульчирования приствольных кругов деревьев и кустарников. Но на грядках сено лучше не использовать. Часто в качестве мульчи используются древесные опилки или стружку. Но эти материалы способны поглощать азот и не препятствует росту сорняков. Использовать древесную стружку нужно только в крайнем случае. Перед мульчированием приствольного круга стружкой нужно полить его мочевиной, разведенной из расчета спичечный коробок на ведро воды.

Также в качестве питательной мульчи подойдет перегной. Чтобы он противостоял сорнякам, нужно наложить слой не менее 10 см толщиной. Минусом использования перегноя становится то, что он не слишком хорошо хранит влагу. Трава и листья также станут хорошей мульчей, но только в том случае, если их выложить в приствольный круг толстым слоем.

Поверх мульчи часто укладывают покровные материалы вроде газет, картона, мешковины. Бумагу в этом качестве нужно укладывать в 4–5 слоев, а картон достаточно выложить одним слоем. Если использовать мешковину, то стоит знать, что почва под ней быстро подсушивается. Поэтому нужно будет чаще поливать растения. Плюсом использования мешковины становится то, что она достаточно хорошо борется с сорняками, а также не дает образовываться на почве корки после полива. Следовательно, не требуется подпушивание, чтобы воздух свободно проникал в почвенный слой.

В качестве мульчи также используются такие материалы, как черная пленка и рубероид. Черную пленку нужно укладывать на слой органического удобрения, а также на хорошо структурированную почву, богатую воздушными каналами. Черная пленка хорошо сохраняет влагу и не дает расти сорнякам, но годна в течение всего лишь 1 сезона. Рубероид используется аналогичным пленке образом, только служит несколько лет.

Кроме приствольных кругов мульчей можно обрабатывать и междурядья, а также немощеные дорожки в саду. Для этого можно использовать такой органический и всегда доступный материал, как листья. Их можно запасать осенью, собирая в саду или в лесных массивах. Перегнивая, лиственный покров привлекает червей, которые будут разносить перегной на два метра от дорожек вглубь сада.

Кроме мульчирования можно использовать методику задернения почвы, которая также позволяет сохранить влагу в почве и делает ее более плодородной. Как правило, травы высаживают после того, как плодовые деревья и кустарники вступают в пору активного роста – на 3–4 год после высадки. Задернение можно использовать сплошное или же только в междурядьях сада. Для посева многолетних трав (белого клевера, луговой овсяницы, лугового мятлика) почву нужно готовить осенью. Для этого участок следует перекопать на глубину 18–20 см, внести тройную дозу фосфорных и калийных удобрений.

Весной почву требуется взрыхлить, разровнять, засеять травой и прикатать. За лето траву нужно 7–8 раз скашивать, скошенное сено оставлять на месте как мульчу. Так как травы потребляют из почвы большое количество азота, то необходимо увеличить дозу этого вида подкормки. Когда образуются валки из травы, они становятся эффективным средством против сорняков.

Уход под кроной

Абрикос

Высаживая абрикосы в средней полосе России, нужно выбирать морозостойкие сорта, которые хорошо перенесут весенние перепады температуры, являющиеся основной причиной гибели почек и цветов. Содержание почвы под чистым паром с адекватным применением удобрений в условиях неполной влагообеспеченности дает абрикосу нормально развиваться и активно плодоносить. Такая система способствует более глубокому размещению корней в почвенном слое и лучшей защите дерева от экстремальных условий в виде морозов.

В первые два года можно мульчировать приствольный круг абрикоса. Более длительное пребывание почвы под мульчей приведет к голоданию корней и их поверхностному размещению в почве. Абрикос требует своевременного и аккуратного рыхления почвы, защиты от развития сорных растений и повреждения корней. На 6–7 год жизни абрикоса при условии регулярных поливов можно провести задернение почвы короткостебельными злаковыми травами со слабой корневой системой (например, мятликами, овсяницев, полевицей, райграсом пастбищным или газонной смесью). Важно также регулярно и методично истреблять корневищные и корнеотпрысковые сорные растения и маленькие сеянцы абрикоса, которые прорастают из падающих на землю плодов.

Вишня

Вишня – плодовое растение, имеющее горизонтально расположенные корни, которые залегают неглубоко в почвенном слое. Поэтому перекопку приствольных кругов под вишнями нужно проводить слабую, чтобы не повредить корни. В весенний и летний период (до августа) землю под деревьями нужно периодически рыхлить и бороновать. Если лето засушливое, жаркое с малым количеством осадков, то рыхление можно проводить до начала осени. Эта мера способствует улучшению роста вишни, обеспечивает доступ воздуха к корням. Рыхление лучше всего проводить граблями. Осенью, после окончания плодоношения, можно провести более глубокую перекопку. Вскапывать почву вокруг растения необходимо таким образом, чтобы диаметр круга был равен величине кроны растения.

Мульчирование посадочного места можно проводить на 3–4 год после посадки. Через 1–2 года следует провести залужение поверхности, посеяв многолетние травы. Вишня, как и абрикос, активно размножается косточками, поэтому всю дикую поросль, появляющуюся от падающих плодов, нужно удалять. Боковые побеги вишни также необходимо обрезать. В осенний период землю вокруг вишни можно засыпать опавшими листьями, которые удержат влагу в почве.

Груша

Груша по своим агротехническим характеристикам весьма близка яблоне, поэтому уход за почвенным покровом вокруг нее аналогичен уходу за яблоневыми деревьями. Корневая система у груши располагается довольно глубоко – в 1–1,5 м под поверхностью. Именно поэтому ее нужно сажать на возвышенных местах или же на земляных валах высотой до 70 см. Это объясняет некоторые особенности ухода за этим плодовым деревом. Перекопку грунта под грушей можно осуществлять довольно глубокую, не опасаясь повредить корневую систему. Так как дерево довольно быстро растет, оно требует более частого полива. Отсюда проистекает необходимость частого рыхления приствольных кругов, чтобы к корням свободно проникал воздух. Мульчирование груши лучше всего проводить органической мульчей, которая станет не только защитой от сорняков, но и питательной основой для ее роста. Осенью приствольный круг можно засыпать соломой или палой листвой, так как ее корни могут сильно подмерзать уже при температуре от -8 до -10 °C. Штамбы груши осенью можно обвязать камышом, толем или плотной бумагой, что убережет не только от мороза, но и от грызунов. Для того чтобы наверняка уберечь растение от зимних морозов и перепада температур, штамб и основания скелетных ветвей нужно окучивать снегом. Полезно также периодически утрамбовывать снег вокруг дерева.

Черный пар – наиболее часто рекомендуемый способ содержания почвы в неполивных плодовых насаждениях и при недостатке воды. При применении этой системы содержания почвы вся площадь сада в результате регулярных обработок содержится в рыхлом и чистом от сорняков виде, что сохраняет почвенную влагу.

Ежевика

По методикам ухода за почвой и другим характеристикам ежевика весьма схожа с обычной садовой малиной. Так как корневая система у ежевики расположена в верхнем плодородном слое почвы, перекопка недопустима. Основная методика обработки почвы в ежевичнике – рыхление. Земля вокруг кустов должна быть в рыхлом и чистом от сорняков состоянии. Осенью двулетние уже отплодоносившие побеги необходимо обрезать. Стелющиеся по земле и полустелющиеся однолетние побеги перед зимой пригибают к почве, сверху накрывают картофельной ботвой, соломой, сеном, листвой овощных культур, пленкой или другими материалами. После выпадения снега его нужно лопатой накидать на закрытые таким образом кусты ежевики. Весной после схода снега ежевичные кусты поднимают и ставят на шпалеру. Укрывной материал в этом случае нужно убрать, а вот картофельную ботву и другой органический материал можно оставить в качестве мульчи. Если сорт ежевики прямостоячий, то на зиму не используют методику пригибания кустов, так как они практически не полегают из-за высокой жесткости.

Крыжовник

Корневая система крыжовника, также как и ежевики, располагается в верхнем почвенном слое неподалеку от поверхности земли. Весной, когда почва освободилась от снега, нужно провести рыхление в междурядьях и рядах при помощи лопаты. В течение следующего сезона рыхление нужно проводить мотыгой на глубину 10–12 см примерно 4–5 раз. Возле самых кустов рыхлить почву нужно не глубже, чем на 3–4 см. В междурядьях рыхление можно проводить 3–4 раза за сезон. В августе нужно прекратить проводить эту процедуру, так как она может вызвать рост дополнительных боковых побегов, которые в зиму не успеют окрепнуть и вымерзнут. Перекопка почвы рядом с крыжовником недопустима, иначе будут повреждены корни.

После рыхления почву вокруг крыжовника можно засыпать соломистым навозом слоем 7–8 см. Мульчирование этими материалами поможет сохранить влагу в почве, повышает урожайность, а также предотвращает рост сорняков. Мульчирование междурядий торфом и перегноем проводят в том случае, если крыжовник молодой. После мульчирования отпадает необходимость в постоянном рыхлении почвы.

Малина

Малина – ягодный кустарник, который при выращивании требует опоры. Поэтому эффективнее всего растить малину на шпалере. Это способствует лучшему освещению кустов, вызреванию ягод, облегчает обработку почвы и уход за малинником. Кроме того, подвязанные к шпалере побеги создают благоприятные условия для появления и вызревания новых прикорневых побегов, что напрямую сказывается на урожайности.

Так как корневая система малины расположена в верхней части почвенного слоя, то перекопку малинника не проводят. В весенний и осенний периоды малину неглубоко рыхлят по небольшому диаметру. Глубокое рыхление может вызвать активный рост боковых побегов, что неблагоприятно скажется на состоянии растения. Особенно нежелательно появление таких побегов в августе, поэтому рыхление прекращают в этом месяце. Для того чтобы содержать почву в малиннике рыхлой и свободной от сорняков, можно проводить мульчирование почвы органической мульчей, на которую малина отзывается повышением урожайности. Мульчирование проводят сразу после первого весеннего рыхления. Лучше всего использовать навоз, торфокомпост, перегной, разбрасывая его слоем 6–8 см толщиной и 60 см шириной. Осенью при перепашке междурядий мульчу нужно заделать в почву в качестве удобрений.

Особенно тщательное рыхление почвы в междурядьях, прополку и мотыжение в рядах и около кустов необходимо провести сразу же после сбора урожая, так как почва за лето успела сильно уплотниться.

Так как малина является малозимостойкой культурой, осенью ее снимают со шпалеры, ветви связывают и пригибают к земле. Сверху нужно накидать картофельную ботву или листья овощных культур, солому. Рекомендуется эту процедуру проводить в неморозные дни, так как при низких температурах побеги малины становятся хрупкими и ломкими.

Облепиха

В первые годы после посадки облепихи почву вокруг растения нужно держать свободной от сорняков – под черным паром. Через пару лет приствольные круги и междурядья покрывают многолетним дерном, который снижает количество корневых отпрысков. Глубокую перекопку и рыхление почвы вокруг облепихи не проводят, так как большая часть корней находится непосредственно под поверхностью почвы. Поэтому ранней весной и осенью необходимо проводить неглубокое рыхление. Чтоб не вызвать буйный рост коревых отпрысков. Параллельно следует удалять сорняки. Почву вокруг также можно замульчировать органическими материалами вроде навоза, торфа. Слой мульчи должен достигать 8-10 см.

Рябина черноплодная

Корневая система у черноплодной рябины сильно разветвленная, мочковатая и проникает на глубину 2–3 м. Однако, основная их масса залегает в слое почвы до 60 см. Поэтому в весенний и осенний период можно проводить неглубокую перекопку. В течение летнего периода несколько раз нужно проводить рыхление приствольных кругов, удалять сорняки, а также корневищные отростки, которые черноплодка довольно часто пускает в рост. Чтобы не испарялась влага, почву вокруг растений можно мульчировать органическими материалами – навозом, торфом, перегноем. Во время осенней перекопки мульчу нужно смешать с почвой. Облетающую листву можно собрать под растением и утрамбовать для защиты корней от мороза. Зимой стебли черноплодной рябины можно окучивать снегом.

Слива

В первые два года после посадки почву приствольных кругов нужно держать чистой от сорняков – под черным паром или в мульчированном опилками состоянии (слой должен достигать 10–15 см). Приствольный круг должен быть равен диаметру кроны растения, следовательно, с годами он будет разрастаться. Система содержания почвы приствольных кругов и междурядий в последующие годы включает наличие естественного газона или искусственного задернения. Для этого почву нужно выровнять культиватором и засеять такие травы, как овсяница, луговой клевер, мятлик. Несколько раз за весенне-летний сезон траву нужно скашивать, перемалывать и оставлять ее в качестве мульчи на месте. В весенний и осенний период можно проводить довольно глубокие перекопки. Мульчу нужно оставлять в качестве удобрения.

Уход за почвой под сливой значительно влияет на урожай. Если почву в приствольном круге не поливать, не рыхлить и не мульчировать, то дерево пострадает от недостатка влаги и завязь будет осыпаться, а малочисленные плоды вырастут мелкими.

Смородина красная

В первые 2–3 года после посадки у красной смородины активно развивается корневая система, которая располагается довольно неглубоко в почвенном слое. В последующие годы рост корневой системы останавливается, за счет чего начинает развиваться надземная часть растения. Перекопку приствольных кругов проводить нельзя, необходимо лишь небольшое рыхление на глубину 10–12 см. А вот почву междурядий можно перекопать весной и осенью. Как и приствольный круг, почву междурядий можно замульчировать торфом, перегноем, любым органическим материалом, на что смородина отзовется увеличением урожая. Необходимо несколько раз за сезон удалять сорняки, которые забирают у растения питательные вещества и влагу. Под ветви необходимо установить подпорки, которые не будут давать ветвям переплетаться. Густое скопление ветвей спровоцирует появление грибковых болезней. Перед зимой ветви нужно связать и укрыть от морозов пленкой.

Смородина черная

По своей агротехнике черная смородина весьма схожа с красной благодаря одинаковому расположению корневой системы. Ее также необходимо несколько раз в год (5–6) окучивать, удалять сорняки, мульчировать приствольные круги и междурядья. Как и при выращивании красной смородины, необходимо бороться с активно растущими боковыми побегами, которые будут мешать нормальному развитию основных плодоносящих ветвей.

Терн

Терн – это весьма неприхотливое растение, которое может выглядеть как кустарник или же небольшое деревце. Корневая система терна располагается в среднем уровне почвенного слоя, поэтому ранней весной и осенью нужно проводить щадящую перекопку приствольного круга и междурядий, чтобы не повредить корешки.

Чтобы вокруг терна не разрастались сорняки, в приствольный круг нужно весной внести ведро перегноя или навоза, что позволит боковым побегам быстрее сформироваться и начать плодоносить. На зиму терн не требует дополнительного укрытия. Весной необходимо удалять вырастающие из косточек молодые растения терна.

Черешня

Корневая система черешни располагается в средних и глубоких слоях почвы, поэтому осенью и весной нужно проводить щадящую перекопку приствольных кругов и полноценную перекопку междурядий. Несколько раз за лето почву под черешней нужно рыхлить, каждый раз сочетая это мероприятие с поливом. Пока деревца молодые, в междурядьях можно высаживать цветы, землянику, ягодные кустарники. Они не только сыграют роль залужения, но и привлекут насекомых, которые являются опылителями черешни. В год посадки нужно полностью уничтожать сорняки вокруг черешни. На второй год диаметр приствольного круга должен составлять 1 м, а в последующие года он будет вырастать на 0,5 м. Площадь приствольного круга нужно сохранять чистой и покрывать мульчирующим материалом.