Текст книги "Посевной советский календарь на 2017 год. Сажаем по ГОСТу"

Размещение плодовых культур в саду

При размещении плодово-ягодных растений необходимо учитывать биологические свойства плодово-ягодных растений (характер развития кроны, корневой системы, их урожайность и т. д.); создание благоприятных условий для произрастания растений; раннее вступление в плодоношение и получение с единицы площади высокого урожая; широкое применение механизации по уходу за насаждениями.

При размещении и установлении расстояний необходимо также принимать во внимание породно-сортовые особенности и размеры закладываемого сада. Для плодовых пород рекомендуются расстояния и нормы посадки на гектар, приведенные в табл. Для плодовых пород, привитых на слаборослых подвоях, расстояния уменьшают.

При размещении плодовых растений в саду применяется квадратная или прямоугольная система посадки. Квадратное размещение позволяет обрабатывать почву в саду в разных направлениях. Растения равномерно отстоят друг от друга под прямым углом.

При прямоугольном размещении оставляют более широкие расстояния между рядами, что удобно при механизированной обработке. Однако в рядах растения оказываются более загущенными. Плодовых растений на единице площади в сравнении с предыдущей схемой размещается больше.

При закладке плодового сада весьма существенным является размещение сортов. Большинство сортов плодовых растений при самоопылении очень мало завязывают плодов или совсем их не дают. Поэтому плодовые сады с односортными посадками дают очень низкие урожаи, что особенно резко наблюдается у яблони Антоновки.

В целях нормального перекрестного опыления и получения высоких и устойчивых урожаев необходимо сажать несколько сортов. Рекомендуются лучшие сорта-опылители, которые необходимо применять в посадках, чередуя их с основными опыляемыми сортами.

При посадке сорта группируют по срокам созревания: зимние, осенние и летние. При высадке в сад каждый сорт сажают полосой от 2–3 до 5–6 рядов в зависимости от размеров закладываемого сада. Посадка ягодников в междурядьях плодового сада не рекомендуется, так как осложняется междурядная обработка.

При посадке на отдельном квартале сада следует размещать сорта с учетом подбора опылителей по 3–4 сорта. Желательно, чтобы были подобраны сорта, одновременно вступающие в плодоношение, имеющие одинаковую продолжительность жизни, по возможности одного срока созревания.

Подбор и размещение сортов производят сообразно с их требованиями к почве и рельефу, а также соответственно характеру роста отдельных сортов.

Обрезка кроны плодовых деревьев

Обрезка молодых плодовых деревьев оказывает влияние на силу роста, сроки вступления в плодоношение, увеличение урожая плодов и повышение их качества. Правильной обрезкой формируют крону плодовых деревьев как в питомнике, так и в плодовом саду.

При формировании кроны добиваются правильного расположения основных (скелетных) сучьев дерева и создания прочного устойчивого штамба. Однако положительный результат от обрезки будет в том случае, если своевременно проводится уход за почвой в саду, вносятся удобрения и применяются другие агротехнические мероприятия.

После посадки первую обрезку молодых деревьев производят весной, до набухания почек. Этой обрезкой прежде всего регулируют соответствие надземной части дерева (кроны) с корневой системой, у которой часть корней при выкопке из питомника обрезана. Яблоня в двухлетнем возрасте имеет от 3 до 7 и более боковых побегов и центральный проводник, или побег продолжения. Нужно выбрать не менее 3–4 хорошо развитых побегов, расположенных на расстоянии 10–15 см друг от друга, которые и должны развиваться дальше как основные, скелетные ветви кроны.

Кроме того, оставляют для дальнейшего развития центральный проводник, причем скелетные ветви должны быть подчинены ему в росте и развитии. Обрезают следующим образом: боковые побеги на 1/3, а более сильные и выше расположенные побеги – на 1/2 годичного прироста. Кроме того, сорта яблони с верхушечным ростом и слабым развитием боковых побегов (Коричное полосатое) обрезают сильнее, а сорта с хорошими разветвлениями (Апорт, Пепин шафранный) – слабее. Центральный проводник должен быть после обрезки выше основания последнего скелетного сука на 35–40 см.

Обрезают над почкой, которая должна развиваться в нужном направлении; побеги следует направлять наружу, к периферии кроны; нельзя допускать развитие их внутрь кроны, чтобы избежать ее загущения. На втором году после посадки обрезать не следует. С третьего года и в дальнейшем ежегодно, пока не сформируются основные, скелетные ветви кроны, при хорошем росте дерева обрезку производят в целях правильного формирования кроны. В этих случаях обращают главное внимание на правильное расположение скелетных сучьев и обрастающих ветвей в пространство кроны. При появлении новых побегов на центральном проводнике закладывают 1–2 новые скелетные ветви на расстоянии 20–30 см между ними. Остальные ветви подавляют сильной обрезкой и превращают в полускелетные и обрастающие ветви.

У сортов с раскидистой формой кроны после окончания формирования основного скелета центральный проводник вырезают. У сортов с пирамидальным ростом центральный проводник не вырезают, но развитие его задерживают подрезкой.

При формировании основных, скелетных ветвей побег продолжения обрезают слабее, чем боковые разветвления. Первые разветвления выбирают на расстоянии 40–60 см от основной ветви, а все последующие – через каждые 35–40 см. Все побеги, не идущие на образование ветвей второго порядка, подавляют сильной обрезкой или прищипкой в зеленом виде и превращают в побеги утолщения. Из этих побегов в дальнейшем образуются плодовые веточки.

При выборе ветвей второго порядка следят, чтобы они шли в разные стороны, не были направлены вглубь кроны и не загущали ее. Таким же образом в дальнейшем формируют и ветви второго порядка. Совершенно не обрезают все появляющиеся плодовые веточки – плодовые прутики, копьеца и кольчатки.

При слабом развитии скелетных ветвей первого или второго порядка к ним применяют полулунные надрезы коры над слабой ветвью. Если же необходимо задержать сильный рост основной ветви, то такие полулунные надрезы коры производят под веткой.

При отставании роста ствола от роста кроны, что наблюдается в садах при недостаточном уходе, происходит задержка утолщения ствола. В таких случаях вместе с улучшением ухода проводят бороздование коры плодового дерева. Острым ножом с разных сторон дерева по всему стволу делают продольные надрезы коры, не задевая древесины. Благодаря усиленному росту тканей в местах надрезов ствол дерева быстро утолщается.

Обрезка косточковых пород в молодом возрасте имеет некоторые особенности. У вишни до плодоношения применяется обрезка с целью формирования скелетных частей, исправления неправильности в построении кроны, устранения загущения. У сливы обрезка также производится, с целью формирования основных разветвлений кроны; удаляются побеги, которые могут загущать крону. Обрезают побеги с подмерзшей древесиной, с недоразвитыми, сближенными почками, что бывает при поражении их тлей и в результате запоздалого роста.

Уход за деревом

Обрезка плодовых деревьев. Обрезка является очень важным и в то же время довольно сложным агротехническим приемом, требующим знаний особенностей роста и плодоношения различных пород и сортов плодовых растений и практического навыка. Без обрезки немыслимо правильное построение кроны плодового дерева, а в дальнейшем регулирование роста отдельных ее частей.

Обрезкой в сочетании с другими агротехническими приемами (уходом за почвой, удобрением и т. д.) можно регулировать характер роста и плодоношения плодовых растений и этим значительно увеличить продолжительность периода их продуктивной жизни. В период полного плодоношения обрезка необходима для получения хорошего прироста, что является одним из условий получения высоких и ежегодных урожаев.

Обрезку плодоносящего сада проводят ранней весной, после окончания сильных морозов (ниже – 10–12°), но до набухания почек. Календарные сроки обрезки могут меняться в зависимости от метеорологических условий года, но обычно обрезку начинают в конце марта – начале апреля и продолжают до первых чисел мая. При обрезке нужно учитывать последовательность в сроках распусканий почек у отдельных пород. Так, например, обрезку вишни и груши следует начинать раньше, чем обрезку яблони.

Различают два типа обрезки: прореживание и укорачивание. При прореживании ветви удаляют полностью, а при укорачивании обрезают только часть ветки. Прореживание и укорачивание оказывают различное влияние на плодовые деревья. Прореживание, т. е. вырезка отдельных ветвей, очень слабо влияет на усиление роста дерева, но вследствие осветления внутренней части кроны повышает долговечность плодовых образований. Укорачивание способствует прорастанию почек, расположенных ниже места обрезки, и значительно увеличивает рост побегов.

В зависимости от возраста и состояния деревьев применяют обрезку однолетних ветвей, обрезку на двухлетнюю древесину и обрезку на многолетнюю древесину (3–6-летнюю) или чеканку. Укорачивание однолетних ветвей может быть слабым, средним и сильным. При слабом укорачивании удаляют примерно 1/4 длины однолетней ветви, при среднем – 1/3, при сильном – более половины. Обрезку на двухлетнюю и многолетнюю (3–6-летнюю) древесину производят над боковым ответвлением ростового типа и в крайнем случае над плодовым образованием.

Работу по обрезке дерева ведут в определенной последовательности. Вначале прореживают крону. В первую очередь удаляют все сухие и поломанные ветви, а также переплетающиеся и направленные внутрь кроны, затем производят вырезку конкурентов. При прореживании ветви вырезают на кольцо, т. е. точно у места небольшого вздутия при основании ветви. Крупные сучья вырезают садовой пилой. Вначале сук подрезают снизу на некотором расстоянии от основания, а затем пилят сверху на кольцо. Все срезы пилой зачищают радовым ножом. Срезы более 1,5–2 см в диаметре замазывают садовым варом или масляной краской (суриком или охрой) на натуральной олифе.

После прореживания кроны приступают к обрезке или укорачиванию, причем прежде всего производят подавление конкурентов и укорачивание одной из ветвей двойных развилок.

Характер обрезки зависит от породно-сортового состава и возраста насаждений. В первые годы плодоношения продолжают формирование скелетных ветвей, поэтому обрезка в этот период сводится к легкому прореживанию кроны, укорачиванию сильных однолетних приростов и подавлению конкурентов.

После наступления промышленных урожаев, т. е. в начале периода полного плодоношения, проводят лишь минимальную обрезку. При высокой агротехнике деревья в этом возрасте дают хороший прирост (25–30 см), поэтому укорачивание однолетних побегов почти не применяют. Укорачивают лишь отдельные сильные приросты, а у сортов типа Коричное полосатое укорачивают один из побегов каждой развилки. Основное внимание в этот период уделяют осветлению внутренней части кроны и исправлению недостатков формирования, допущенных в прошлые годы. Вырезают все переплетающиеся ветви, а также ветви, идущие внутрь кроны, и временные полускелетные сучья. Удаляют или укорачивают свисающие сучья, мешающие обработке почвы в междурядьях сада.

В середине периода полного плодоношений, т. е. примерно к 18–25 годам, в кроне дерева развивается много мелких полускелетных и обрастающих ветвей и плодовых образований. Вследствие появления громадного количества точек роста прирост новых побегов даже при хорошем уходе за почвой, но без обрезки обычно снижается до 10–15 см.

Ослабление роста ведет к уменьшению количества новых плодовых образований, а следовательно, и к снижению урожаев, так как старые плодовые образования постепенно отмирают и вообще являются менее продуктивными, чем молодые.

Укорачивание однолетних приростов в это время не дает эффекта, и приходится резать на двух-трехлетнюю, а иногда и на многолетнюю древесину. Чем слабее рост, тем сильнее должна быть обрезка. Обрезку на двух-трехлетнюю древесину проводят над боковым ответвлением. Укорачивают все скелетные и полускелетные ветви, соблюдая при этом правило соподчинения. Чтобы снизить высоту и размер кроны, верхние сучья режут над ответвлениями, направленными в сторону, а боковые сучья над ответвлениями, направленными вверх.

Одновременно с этим укорачивают сложные плодовые ветви и разветвленные кольчатки и прореживают крону. Такая обрезка носит характер легкого омолаживания и должна проводиться через каждые 3–5 лет.

В конце периода полного плодоношения прирост у деревьев часто совсем прекращается. В этом случае применяют обрезку на многолетнюю (4–6-летнюю) древесину или чеканку. Чеканка оказывает сильное омолаживающее влияние на дерево: резко усиливается прирост побегов, увеличивается размер листьев и плодов. Чеканку применяют также в маточно-черенковых садах для усиления роста побегов, что позволяет получить больше черенкового материала для прививки.

У старых деревьев яблони ослабление роста на концах скелетных ветвей ведет к возникновению волчковых побегов в кроне дерева. Эти волчки нужно использовать для замены скелетных и полускелетных ветвей. При густом расположении волчков часть их вырезают нацело, часть превращают в полускелетные или даже обрастающие ветви, а из наиболее сильных и хорошо расположенных волчков формируют новые скелетные ветви. Концевую часть старой ветви обрезают у основания наиболее сильного и перспективного волчка, а сам волчок соответствующей обрезкой направляют в свободное место кроны и формируют так же, как скелетную ветвь в молодом саду.

Правильная обрезка деревьев любого возраста невозможна без учета особенностей роста и плодоношения различных сортов. Сорта яблони с кольчатым плодоношением (типа Грушовки московской), обладающие сравнительно высокой возбудимостью почек, но слабой побегопроизводительной способностью, образуют сравнительно редкие кроны с длинными, мало разветвленными сучьями, густо покрытыми кольчатками. Эти сорта почти не требуют прореживания кроны. В молодом возрасте у таких сортов слегка укорачивают однолетний прирост, а при ослаблении роста – укорачивают на двух-трехлетнюю древесину и омолаживают старые плодушки.

У сортов типа Осеннее полосатое (Пепин литовский, Пепин шафранный и др.), обладающих высокой побего-производительной способностью и имеющих смешанный тип плодоношения (кольчатки, плодовые прутики, сложные плодовые ветки), большое значение имеет прореживание, так как кроны легко загущаются. В молодом возрасте применяют легкое укорачивание сильных приростов, в период роста и плодоношения в основном – прореживание, а при ослаблении роста – прореживание и укорачивание свисающих ветвей на многолетнюю древесину.

Сорта типа Коричное полосатое отличаются слабой побегопроизводительной способностью, а плодоносят в основном на плодовых прутиках и на концах сильных ростовых побегов. Укорачивание однолетнего прироста таких сортов стимулирует прорастание только, самых верхних почек, а средние и нижние обычно не прорастают. Укорачивание однолетних приростов является мало эффективным и даже может снизить урожай, так как при этом удаляется много плодовых почек и в то же время оказывается незначительное влияние на усиление роста дерева.

У молодых плодоносящих деревьев сортов типа Коричное полосатое приходится укорачивать один из побегов каждой развилки. У старых деревьев крона обычно очень сильно загущается за счет побегов от плодовых сумок, поэтому обрезка сводится в основном к прореживанию. Если рост скелетных ветвей прекратился, обрезают на 4–5-летнюю древесину и этим стимулируют рост побегов из спящих почек.

Омолаживание плодовых деревьев производят в период, когда рост прекращается и начинается усыхание и отмирание скелетных сучьев, а также после сильного подмерзания кроны дерева. При омолаживании обрезают от четверти до половины длины основных, скелетных сучьев. Срез делают над волчком или над боковой ветвью. После такой сильной обрезки из спящих почек появляется много сильных волчков, из которых и формируют новую крону.

Омолаживание старых ослабленных деревьев лучше проводить не сразу, а в течение 2–3 лет, обрезая каждый год по нескольку сучьев. Если в, кроне имеются волчки, то омолаживание лучше провести в один год. Омолаживание подмерзших деревьев независимо от наличия или отсутствия волчков в кроне также проводится в один год. Если омолаживание нужно сделать во всем саду, то лучше эту работу растянуть на 2–4 года. В первый год проводят частичное омолаживание деревьев через ряд или через два ряда, а спустя два-три года, когда обрезанные деревья восстановят крону, омолаживают остальные. Таким образом можно избежать перебоев в плодоношении сада.

В год омолаживания нужно внести органические и минеральные удобрения, а почву в саду в течение лета содержать под черным паром и дать не менее двух подкормок. При хорошем уходе омоложенные деревья быстро восстанавливают крону и через 2–3 года начинают снова давать урожаи.

По характеру роста и плодоношения груша очень близка к сортам яблони типа Грушовки московской. Она дает мало ростовых побегов, но почти все почки на приростах прошлого года прорастают и образуют короткие плодовые образования типа кольчаток. В средней и верхней частях побегов развиваются сильные кольчатки, а в нижней – слабые. Обрезка груши сводится в основном к умеренному укорачиванию сильных приростов с целью получения ветвлений ростового типа и усиления плодовых образований в нижних частях годичных приростов. При ослаблении роста проводят укорачивание на двух-трехлетнюю древесину и омолаживание плодушек.

Груша имеет сравнительно редкую крону с прочными, хорошо соподчиненными ветвями, поэтому прореживание почти не требуется. В случае подмерзания деревьев в молодом возрасте в кроне дерева появляется много волчков, часть которых удаляют, а остальные путем соответствующего укорачивания превращают в полускелетные ветви.

Как указывалось выше, сорта вишни по характеру плодоношения можно разделить на две группы: кустовидные и древовидные. Кустовидные вишни плодоносят на длинных приростах прошлого года, а древовидные – в основном на букетных веточках и более длинных плодовых веточках. У кустовидных сортов вишни на приростах до 20 см почти все почки превращаются в плодовые, а на длинных побегах, длиннее 45–50 см, почти все почки – ростовые. Наиболее выгодное соотношение ростовых и плодовых почек, а следовательно, и наивысшие урожаи получаются при сильном, но не чрезмерном росте, когда длина побегов колеблется в пределах 30–40 см.

У древовидных сортов вишни на приростах до 20–25 см самые верхние почки превращаются в плодовые; в средней и нижних частях побега – в букетные веточки. На очень длинных приростах верхние почки дают ростовые побеги, в средней части побега образуются букетные веточки, нижние же почки остаются спящими. Лучшее развитие букетных веточек, а следовательно, и хорошая урожайность достигаются при величине прироста в 25–35 см, т. е. при более сдержанном росте по сравнению с кустовидными сортами.

Обрезкой в сочетании с правильным уходом за почвой и удобрением можно поддерживать достаточную силу роста деревьев в течение продолжительного времени и в то же время предохранить крону от загущения. У молодых плодоносящих деревьев вырезают излишние загущающие побеги. Ветви, направленные внутрь кроны, укорачивают или вырезают полностью.

У древовидных сортов вишни слегка укорачивают приросты (длиннее 25–30 см); у кустовидных сортов укорачивают только очень сильные приросты (длиннее 45–50 см). Если необходимо исправить направление ветви, то у кустовидных сортов вырезают над боковым ответвлением, направленным в нужном направлении, а у древовидных над боковым ответвлением или над соответствующей почкой годичного прироста.

В период полного плодоношения прирост побегов у деревьев приостанавливается. В это время укорачивание однолетнего прироста у кустовидных сортов вишни резко снижает урожай и приводит к усыханию концов обрезанных ветвей, так как все почки на коротких приростах являются плодовыми. С целью усиления прироста проводят обрезку на двух-трехлетнюю древесину над боковым ветвлением. При сильном оголении ветвей, которое обычно начинается при снижении величины прироста до 20–25 см, обрезают до 4–5-летней древесины.

При обрезке на многолетнюю древесину вместе с концами ветвей удаляется много однолетних приростов с плодовыми, почками. Чтобы не вызвать значительного снижения урожая текущего года, обрезать надо постепенно в течение нескольких лет. Вначале укорачивают скелетные ветви первого порядка ветвления, а через год-два ветви второго порядка и т. д.

У древовидных сортов при умеренном росте слегка укорачивают однолетний прирост. При значительном ослаблении роста, когда величина приростов снижается до 20 см, укорачивание однолетнего прироста мало эффективно, хотя и не приводит к таким печальным последствиям, как у кустовидных сортов. Чтобы усилить рост, нужно обрезать на двух-трехлетнюю древесину над боковым ветвлением. Обычно у древовидных сортов можно ограничиваться более слабым укорачиванием многолетних веток, чем у кустовидных, так как сучья у них меньше оголяются. Только у очень старых деревьев с затухающим ростом приходится резать до первых волчков.

Как у древовидных, так и у кустовидных сортов вишни наряду с укорачиванием прореживают и крону. При прореживании удаляют все загущающие крону ветви, а также трущиеся и переплетающиеся. Удаляют также мелкие веточки с очень слабым приростом, оголенные на всем протяжении.

По особенностям роста и плодоношения сорта сливы можно разделить на две группы: плодоносящие на однолетней древесине и на двухлетней. В связи с отличием в характере роста и плодоношения этих групп сортов сливы имеется и некоторое различие в их обрезке. В начале периода плодоношения при хорошем приросте прореживают крону и укорачивают однолетние приросты. У сортов, плодоносящих на однолетней древесине, применяют очень слабое укорачивание, удаляя верхушки с недоразвитыми почками у сильных побегов. У сортов, плодоносящих на двухлетней древесине, производят более сильное укорачивание, удаляя до 1/4 длины побега.

В период полного плодоношения, при хорошем росте, когда однолетние побеги достигают длины 30–40 см, у сортов, плодоносящих на однолетней древесине, ограничиваются прореживанием кроны, а у сортов, плодоносящих на двухлетней древесине, прореживают крону и слегка укорачивают однолетний прирост. При сильном ослаблении роста, когда прирост побегов уменьшается до 10–15 см, обрезают на двух-трехлетнюю древесину до первого бокового ветвления.

Нормальное развитие сада и его долговечность наряду с другими причинами зависят от состояния штамба плодового дерева и его скелетных сучьев. Штамб и Основные ветви плодового дерева нужно содержать в полном порядке и чистоте. Старая кора, мхи и лишайники задерживают развитие и утолщение штамба, здесь же находят убежище вредители и болезни плодовых растений. Поэтому с осени нужно тщательно очистить кору штамба и основных, скелетных сучьев. Отмершие части коры удаляют хорошо отточенным скребком. При работе скребок держат наклонно, благодаря чему он меньше тупится и работа идет производительнее. У скребка три стороны: вогнутая, выпуклая и прямая. Вогнутой стороной очищают кору на сучьях и тонких штамбах, выпуклой – углы между сучьями и штамбом, а прямой – толстые штамбы и скелетные сучья. Острые утлы между сучьями очищают углом скребка. Работая скребком, нельзя допускать глубокую зачистку коры и повреждение живых тканей. Окончательно очищают стальной щеткой или грубой тряпкой и старой мешковиной. Очищать кору на сучьях и штамбах лучше в пасмурную погоду, после дождя, когда отмершие части коры размокнут и хорошо отделяются.

После очистки коры весь мусор нужно собрать и сжечь, а штамб и основание скелетных сучьев, а еще лучше всю крону дерева побелить известковым раствором. Для этого берут негашеную известь, гасят ее водой и разводят до густоты сливок. Для того чтобы известковый раствор лучше приставал к коре, добавляют глины.

Еще лучше прилипает раствор, если к нему добавить столярного клея или снятого молока. Чтобы кора была гладкой, в известковый раствор вводят железный или медный купорос – 1300 г на ведро воды.

Побелку штамбов и основных скелетных сучьев проводят большой кистью или мягкой тряпкой, намотанной на конец длинной палки. Если нужно побелить всю крону, то опрыскивают из ручных или моторных опрыскивателей. В этом случае в раствор не нужно добавлять глину.

Обмазку или опрыскивание известковым молоком нужно производить с осени и повторить ранней весной. Побелка в поздние весенние сроки, после того как стает снег, не достигает своей основной цели – защиты деревьев от солнечных ожогов.

Лечение ран и дупел. Штамбы и скелетные сучья плодовых деревьев могут повреждаться грызунами (мышами и зайцами), в результате морозобоин и солнечных ожогов, а также почвообрабатывающими орудиями. Против поражения коры морозобоинами и солнечными ожогами принимают предупредительные меры: подбор зимостойких и устойчивых к ожогам сортов, побелку штамбов и скелетных сучьев известковым молоком, обвязку деревьев на зиму и т. д.

Вместе с тем необходимо регулярно осматривать деревья и в случае обнаружения ран немедленно принимать меры к их лечению. Сначала рану зачищают по краям острым ножом до здоровой коры и всю рану до зачищенных краев покрывают масляной (охрой, суриком или сажей) краской на натуральной олифе или дегтем. Такие краски, как свинцовые белила и ярь-медянка, не годятся для закраски ран, так как вызывают ожоги коры.

После замазки на рану накладывают слой глины, смешанной с коровяком в равных количествах, и завязывают мешковиной. После наложения повязки в камбиальном слое происходит активное деление клеток, по краям раны образуются наплывы молодой ткани – так называемого каллюса. Наружные слои каллюса продолжают быстро делиться, закрывая рану, а ранее образовавшиеся дифференцируются в ткани древесины и коры. Постепенно рана зарастает.

Большие обнаженные раны зарастают очень медленно, а за это время древесина дерева разрушается под воздействием микроорганизмов. Чтобы предохранить поверхность раны от попадания воды и воздействия микроорганизмов, кроме вышеуказанного способа лечения, применяют также различные замазки. Асфальтово-парафиновая замазка приготовляется из 8 частей асфальта и 2 частей парафина; смешивают их в горячем виде. Теплой замазкой смазывают края раны, а середину закрашивают бордосской краской. Эта краска приготовляется следующим образом: 600 г медного купороса растворяют в 5 л воды в деревянной или стеклянной посуде; в другой посуде гасят 1800 г извести и разводят 5 л воды. Известковый раствор хранят в плотно закрытой посуде. Перед употреблением берут равные части обоих растворов и смешивают в третьей посуде. Полученная таким образом голубая краска служит для закрашивания ран и срезов. Закраску ран бордосской краской производят не менее трех раз в год. Если плодовому дереву нанесено большое количество мелких ран (после обрезки), то полезно опрыснуть 2–3-процентной бордосской жидкостью.

Хорошие результаты дает также форзитовая замазка. Ее готовят из 16– частей коровяка, 8 частей старой гашеной извести или мела, 8 частей древесной золы и 1 части речного песка.

Мелкие раны лучше замазывать садовым варом. Хороший садовый вар можно приготовить из 4 частей мелко размолотой канифоли, 2 частей пчелиного воска и 1 части сала или растительного масла. Сначала растапливают сало, в которое добавляет пчелиный воск; когда воск растопится, добавляют канифоль. Весь состав кипятят 30 минут, размешивают и горячий вар выливают в холодную воду. Затем вар тщательно разминают до тех пор, пока он не станет мягким, без комочков, соломенного цвета. Такой вар, завернутый в промасленную бумагу, очень хорошо сохраняется.

Рано весной удобнее пользоваться варом, не застывающим в холодную погоду. Такой вар готовят из 16 частей канифоли, 1 части сала и 8 частей древесного или винного спирта. В растопленное сало добавляют канифоль; когда канифоль растает, снимают с огня и размешивают до охлаждения. Затем постепенно добавляют спирт, пока вар по своей консистенции не будет похож на краску. Во избежание испарения спиртовый вар нужно хранить в закупоренной посуде.

На участках коры, пораженных солнечными ожогами, часто поселяется вредный грибок, вызывающий заболевание коры черным раком. Старые ожоги с раковыми заболеваниями нужно зачистить до здорового места, причем снять часть здоровой коры и применить лечение.

Все дупла нужно своевременно заделывать, в противном случае гниение древесины, начавшееся внутри ствола, захватывает все новые слои древесины, и ствол не может нормально выполнять свои функции проводника питательных веществ от корневой системы к надземной части.

Поражение ствола ослабляет рост и плодоношение и в конечном счете приводит дерево к гибели. Перед заделкой дупло тщательно очищают от загнившей древесины и дезинфицируют 3-процентным раствором карбодовой кислоты или смазывают всю внутреннюю часть дупла дегтем. Если внутри скопилась вода, то ствол просверливают у основания дупла и воду спускают. После очистки все дупло забивают мелким битым кирпичом и заливают свежегашеной известью или цементом.

Дупла можно заделывать также смесью цемента с чистым песком из расчета 1 часть цемента на 3 части песка или смесью асфальта с сухими опилками – 1 часть асфальта на 3–5 частей опилок.

Расплавленным асфальтом и сухими опилками хорошо заделывать дупла на основных, скелетных ветвях. Забив дупло одним из перечисленных составов, его хорошо утрамбовывают и тщательно заглаживают снаружи. Мелкие дупла забивают деревянной пробкой. Пробку зачищают на уровне коры и закрашивают масляной краской.