Текст книги "Обрезка садовых растений. Самоучитель в схемах и рисунках"

Роман Петрович Кудрявец
Обрезка плодовых и декоративных растений

© Кудрявец Р.П., текст, иллюстрации, 2017

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2020

Введение

Неказистые, то слишком высокие, то раскидистые с длинными оголенными ветвями, то чрезмерно густые кроны в небольших частных садах явление обычное. Большинство нынешних садоводов – люди городские. Сфера их профессиональных интересов, где они могут быть крупными, а то и непревзойденными специалистами, далека от проблем садоводства. Просто приятно после суетных будней покопаться в земле, поесть прямо с грядки душистых ягод или нарвать с тяжело нагруженных ветвей темно-красных, налитых соком вишен; сизых, будто изморозью покрытых, слив; румяных аппетитных яблок. Что же касается обрезки растений, то одни считают, что кусты да деревья лучше знают, как им расти, и нечего вмешиваться. Другие боятся, что каждая срезанная ветвь – это потеря урожая. Большинство же понимает, что обрезка – дело нужное и полезное, только не знает как подступиться с ней к растению. Как-никак хирургия. Отрежешь – назад не приставишь. Конечно, если без понятия будете в саду пилкой да секатором орудовать, можете сильно навредить растениям. Несколько лет пройдет, прежде чем оправятся, а то и вовсе чахнуть начнут, да и усохнут. Чтобы растениям на пользу и себе не в ущерб, не приступайте к обрезке, пока не ответите на три вопроса: что, зачем и как обрезать. Самый простой вопрос – третий: как обрезать. На него можно дать, в отличие от первых двух, однозначный ответ: обрезать ветви надо так, чтобы раны были наименьшими из возможных; срезы – гладкими, ровными, чистыми; зарастание ран – быстрым; направление и сила роста ветвей соответствовали вашим замыслам и желанию, а растения после обрезки могли радовать вас и своим внешним видом, и продукцией – цветами, плодами, ягодами.

На второй вопрос «Зачем обрезать» однозначного ответа нет. Все определяет ситуация. Молодое растение обрезают, чтобы сформировать крону. Она должна быть прочной, красивой, удобной для работы, занимать столько места, сколько оправдывает урожаями или своими декоративными качествами. Конечно, крона должна отвечать вашему вкусу и желанию, но это отнюдь не значит, что вы можете создавать ее наперекор биологическим особенностям роста и плодоношения растений данной культуры, сорта, подвоя, без учета состояния растений и условий среды, в которой оно обитает.

Растения постарше обрезают, чтобы сохранить уже приданную им форму кроны, чтобы рост не преобладал над цветением и плодоношением, а они в свою очередь не были в ущерб росту.

Рано или поздно все живое стареет. И растения, естественно, тоже. Стало быть, сама собой возникает проблема предупредить, отодвинуть старение на возможно более дальнюю перспективу. А если уж недосмотрели и допустили – постараться вернуть растению былую способность к росту, цветению, плодоношению.

Если в период формирования что-то упустили и ветви стали расти не совсем так, как вам хотелось бы; если недосмотрели и в кроне оказались острые развилки, грозящие отломами ветвей; если крона разломалась или ветви вымерзли; если вовремя не омолодили ветви; если крона стала слишком высокой или чрезмерно широкой, надо будет восстановить ее форму вернуть в отведенные для нее габариты, пустые места заполнить ветвями, а где густо – проредить. И на эти случаи есть своя система обрезки.

Растения как люди. Часто болеют, страдают от паразитов, только не жалуются. Но видом своим показывают: не все, мол, у нас ладно. Видите, какие-то ветви усыхают, какие-то отламываются, какие-то выглядят совсем замученными. Все эти напасти идут вне расписания. Предусмотреть, предугадать не всегда удается. И здесь своя система обрезки нужна.

И самый сложный первый вопрос: что вырезать, что укоротить, что оставить расти свободно. Вот этому вопросу главным образом и будет посвящена книга. Постараемся коротко и просто, сколь возможно, описать все словами, а где слов не хватит – рисунок дадим. Схематичный, чтобы нагляднее было.

По опыту знаем, читает ли садовод книгу по обрезке, просматривает ли свеженькую газету, если в ней о том же, слушает ли лекцию, мысль его всегда о своих растениях. Вся информация, мол, понятна, да вот только как с моими-то питомцами быть? Тщетно ждет садовод конкретных указаний. Их нет. И увы, быть не может. Обучение идет на условных растениях-моделях. По-иному и нельзя. Конкретных-то растений миллионы и все неповторимы. Разве же обо всех поговоришь. Но пользу из предлагаемой вам информации вы обязательно извлечете. Надо только обнаружить, в чем сходны ваши растения с моделями.

Чтобы не закрадывались сомнения, надо еще раз подчеркнуть: обрезка не противоречит биологии растений. Присмотритесь к тем, которые растут в естественных условиях: те ветви, которым недостает света, усыхают сами по себе. Там, где слишком редко они размещены, свободное пространство заполняют жировые ветви – волчки. Все регулируется в соответствии с природой растений, но чаще всего вопреки желанию садовода. Вот, для того, чтобы регулировать рост, цветение и плодоношение с упреждением, обрезка просто необходима. Но не ждите чуда от обрезки. Она не может заменить ни влагу, ни элементы минерального питания, ни уход за почвой, ни защиту растений от вредителей и болезней. Все эти работы должны проводиться, как и полагается, по мере потребности и со всем тщанием.

Инвентарь и материалы, необходимые для обрезки

Чтобы обрезка не доставляла особых трудностей и досадных хлопот, чтобы срезы были качественными, а раны быстро зарастали, режущий инструмент должен быть исправным, хорошо отлаженным и острым, а садовод, само собой разумеется, должен владеть им. Хороший инструмент стоит, конечно, очень дорого. Но не скупитесь. Затраты окупятся с лихвой, поскольку растения меньше страдать будут от плохих срезов, а инструмент прослужит десятки лет. Отработаете свое – сыну передадите, тот – внуку. А если купите никудышную подделку «под фирму», уже после первых срезов обнаружите полную непригодность ее. Выкинуть бы, да вроде бы и жалко. Вот и захламляет такой неработоспособный инструмент наши инвентарки и подсобки. Подсчитайте, во что они обошлись. Вот то-то.

Отличные срезы позволяет делать садовый нож (рис. 1). Изогнутая ручка прочно удерживается в руке, а изогнутый клинок обеспечивает почти ювелирную работу при вырезке ветвей, отходящих под острым углом, и расположенных в загущении. Садовым ножом можно делать отличные срезы на почку, на перевод, на кольцо, заглаживать раны, сделанные пилкой, проводить бороздование коры. Очень хороший инструмент садовый нож. Единственный его недостаток – требует большой натренированности. В неопытных руках он может быть опасным. Поэтому многие нынешние садоводы относятся к этому превосходному инструменту с прохладцей.

Рис. 1. Малый и большой садовый нож

Рис. 2. Одна из конструкций секатора

Самый ходовой инструмент при обрезке – это секатор (рис. 2). Он позволяет делать срезы диаметром до 30 мм. Существуют различные модификации секаторов, но чаще встречаются секаторы с выпуклым режущим лезвием и вогнутым опорным клинком. Обе части соединены шарнирно. На шарнире имеется гайка, позволяющая разбирать секатор и регулировать ширину зазора между режущим и опорным клинками. Имеется также запорное устройство для фиксации клинков в закрытом состоянии. Чтобы после среза клинки возвращались в исходное положение, секатор снабжен пружиной. Защемление пальцев при работе предупреждается имеющимися на рукоятках стопорными выступами. Рукоятки секатора покрыты цветной пластмассой. Это обеспечивает меньшее охлаждение рук при длительной работе, предупреждает скольжение инструмента и позволяет быстрее заметить его в снегу, на земле или в траве.

Секатор с удлиненными ручками удобен при вырезке ветвей в загущенных кустах смородины, жимолости, крыжовника, декоративных растений. Может быть использован также для обрезки высоко расположенных ветвей. В последнем случае зона обрезки увеличивается на длину ручек.

Сучкорез (рис. 3), или воздушный секатор, применяют при обрезке высоко расположенных ветвей. Режущую часть сучкореза приводят в действие с помощью бечевки или особого приспособления в виде тяжа с рычагом. Не режьте воздушным секатором ветви толще 2,5 см: заклиниваться будет. Имеются также сучкорезы гильотинного типа. Они позволяют проникать в любую часть кроны. Крючкообразная противорежущая пластина прочно удерживает обрезаемую ветвь, поэтому такими сучкорезами легко можно делать срезы до 2 см в диаметре. Клинок приводится в движение нажимом на рычаг у основания штанги, режет ветвь неподвижно установленный нож. Сучкорез гильотинного типа снабжен устройством, предупреждающим перекос режущих органов. Специальная гайка позволяет регулировать расстояние между кромками ножа и крючкообразной противорежущей пластины.

Для стрижки растений, выращиваемых в живых изгородях и бордюрах, пригодятся садовые ножницы (рис. 4) с длинными лезвиями и не менее длинными рукоятками.

Рис. 3. Сучкорез

Рис. 4. Садовые ножницы

Хотя прививочные ножи (рис. 5, 6) служат главным образом для прививки почками (окулировочный нож) или черенками (копулировочный), они могут быть использованы для нанесения поперечных надрезов при кербовке и кольцевании и продольных – при бороздовании.

Рис. 5. Окулировочный и копулировочный ножи

Рис. 6. Комбинированный прививочный нож

Крупные ветви не стоит вырезать секатором, даже если это вам под силу. Раны могут быть не очень качественными, да и инструмент страдает, если им работать на пределе его возможностей. Пользуйтесь специальной садовой пилкой (рис. 7). У нее чуть шире развод, чем у плотницкой, и зубья расположены чуть по-иному. Поэтому она позволяет делать быстрый распил, и срез получается довольно гладкий. Плотницкая же пилка быстро забивается влажными опилками и становится как бы «беззубой». Да и не к любой ветви доберетесь с обычными ножовками или лучковыми пилами.

Рис. 7. Садовые пилки

Кроме перечисленного ручного инструмента, существует инструмент электрический и механический. О нем мы не упоминаем по той причине, что при покупке его вам непременно дадут инструкцию. Там и о назначении, и о правилах эксплуатации и об уходе рассказано подробно и даже на нескольких языках. Нет смысла пересказывать такие инструкции. Просто надо следовать их указаниям, тогда и толк будет соответствующий, и срок эксплуатации продлится.

Чтобы инструмент долго и надежно служил, всякий раз после окончания работы почистите его и насухо протрите. Если же инструмент убираете на длительное хранение, то смажьте металлические части тонким слоем машинного масла, чтобы не ржавели. У секатора пружину снимите. Пусть хранится в свободном состоянии, иначе может утратить свои свойства.

Из материалов, которые постоянно будут требоваться при обрезке, следует всегда иметь под рукой в необходимом количестве садовый вар для замазки ран; прочные бечевки для закрепления ветвей в нужном положении; резиновые или прорезиненные прокладки, чтобы предупредить врезание бечевок в кору ветвей; изоляционную ленту или полоски полиэтиленовой ленты, чтобы закрывать раны при кольцевании ветвей.

Рис. 8. Инструмент для точки и правки ножей, секаторов, пилок

Для точки и правки инструмента до обрезки и во время обрезки необходимо запастись брусками, оселками, напильниками, разводкой (рис. 8). Если сами не умеете точить и править инструмент, поручите эту работу тому, кто знает в этом деле толк, а сами тем временем учитесь этому мастерству, чтобы и здесь обрести независимость.

Для обрезки высоких растений держите наготове лестницы.

Основные приемы обрезки

В естественных условиях, т. е. без вмешательства человека, у растений всегда складывается определенное гармоничное равновесие между ростом и развитием всех его частей и органов. Соответственно стабилизируется процесс накопления и распределения органического вещества. Это обеспечивает максимально возможную в данных условиях продуктивность растений. Любое нарушение равновесия вызывает ответную реакцию.

При уменьшении объема надземной системы (вымерзание, усыхание, поломка) у растения перестраиваются все процессы жизнедеятельности таким образом, чтобы возможно быстрее восстановить утраченные части. Прежде всего усиливается рост в непосредственной близости от места повреждения. Если этого окажется недостаточно, пробуждаются спящие почки на некотором удалении от него. Если и это не компенсирует потери, активизируется рост по всему растению. Появляется штамбовая и корневая поросль. Наконец, может отмереть часть корневой системы, но равновесие должно быть восстановлено. Нередко стабилизируется оно на значительно более низком уровне, чем было прежде, до нарушения.

Точно так же при уменьшении объема корневой системы (повреждения при пересадке, при обработке почвы, вымокание или повреждение водяной крысой) большая часть продуктов фотосинтеза, влаги, элементов минерального питания направляется к корням для стимуляции их роста и скорейшего восстановления утраченного равновесия. Рост побегов, листьев, плодов от этого может существенно ослабиться. При очень сильном повреждении начнется сначала отмирание слабеньких ветвей, потом более крупных, у деревьев может проявиться суховершинность, а в экстремальных случаях может отмереть практически вся надземная часть дерева (рис. 9).

Рис. 9. Реакция растений на уменьшение корневой или надземной системы. В центре – гармонично растущее дерево

Так вот, все приемы обрезки основаны на преднамеренном нарушении установившегося равновесия с тем, чтобы вызвать вполне определенную реакцию: усилить или, напротив, ослабить рост отдельных ветвей либо всех ветвей данного растения. Но садовода интересует не только рост, но и цветение, плодоношение растений. Поэтому в арсенале его имеются и такие приемы, которые при минимальном влиянии на рост позволяют активно вмешиваться в распределение синтезированного растением органического вещества и таким образом регулировать силу цветения, количество и качество урожая.

Основных приемов обрезки два: укорачивание ветвей и вырезка их целиком. Кроме них, существуют приемы предупреждающие, облегчающие и дополняющие основную обрезку. Их так и называют: дополнительные. Это ослепление почек, выломка молодых неодревесневших побегов, пинцировка, зеленая обрезка, изменение ориентации ветвей в пространстве, кербовка, кольцевание, накладка плодового пояса, бороздование.

Укорачивание. Обычно под укорачиванием (рис. 10) понимают сокращение длины побега или однолетней ветви за счет удаления верхушки. Цель такого укорачивания – уменьшить число почек, приблизить начало роста нового побега к основанию укорачиваемой ветви, усилить пробуждение почек ниже среза с тем, чтобы не образовывалось оголенное пространство на ветви. Срез делают над определенной почкой, рост побега из которой наиболее желателен. При укорачивании ветвей от двух лет и старше срез обычно стараются делать над каким-нибудь боковым ответвлением, т. е. как бы переводят рост ветви на это ответвление. Поэтому такое укорачивание более известно как обрезка на перевод. Оно широко используется при формировании кроны, ограничении ее габаритов, омоложении основных и обрастающих ветвей, при нормировке нагрузки растений генеративными почками, цветками, плодами. Имеется еще один вид укорачивания – слепое, при котором срез может приходиться на узел, междоузлие, разветвление любой по возрасту, виду и назначению ветви. Применяется при обрезке растений по определенному контуру для ограничения их габаритов или придания определенного декоративного вида. Наиболее яркое выражение слепого укорачивания – стрижка живых изгородей, бордюров. Срезы размещаются в одной вертикальной, горизонтальной или наклонной плоскости. При обрезке солитерных декоративных растений и создании фигурных живых изгородей и бордюров срезы могут располагаться в любых плоскостях. Здесь важно придать растениям при помощи стрижки определенный вид и никакого значения не имеет, где и какой срез получился.

Рис. 10. Реакция ветви (1) на различную степень укорачивания: без укорачивания (2); слабое (3); среднее (4); сильное (5)

При укорачивании ветвей вещества, которые должны были обеспечивать рост побегов на удаленной части ветви, перераспределяются между побегами, появившимися ниже места среза. При слабом укорачивании заметных изменений в количестве побегов, силе их роста и углах отхождения практически не будет. По мере усиления степени укорачивания зона роста соответственно будет приближаться к основанию ветви. Число побегов может и не увеличиться, но рост их усилится, а углы отхождения станут более острыми. Однако зона влияния обрезки на рост ветвей практически не распространяется за пределы укороченной ветви. Это так называемое локальное действие обрезки. Именно поэтому укорачивание дает видимый на глаз эффект усиления роста.

При укорачивании многолетних ветвей зона влияния обрезки на их рост увеличивается пропорционально массе и длине удаленной части ветви. При очень сильной обрезке влияние ее распространяется уже на все растение, вплоть до появления побегов на основных ветвях и штамбе и поросли от корней.

Вырезка ветвей целиком. При формировании кроны на центральном проводнике оставляют вполне определенное число основных ветвей. Остальные вырезают целиком или на кольцо. Последний термин возник потому, что большинство ветвей, кроме отходящих под углом менее 40°, имеют у основания хорошо заметный кольцевой наплыв. Срез, сделанный по такому наплыву, равномерно и быстро зарастает благодаря наличию здесь большого числа клеток, способных быстро и активно делиться.

Необходимость в вырезке ветвей возникает не только в период формирования кроны. Она требуется на протяжении всей жизни растения и направлена в основном на предупреждение загущения или его ликвидацию.

Поэтому вырезку ветвей на кольцо часто называют прореживанием, не вникая в причины побуждающие к удалению тех или иных ветвей.

Вырезка даже крупной ветви на кольцо не приводит к заметному усилению роста. Освободившийся ток воды с растворенными в ней элементами минерального питания и продукты фотосинтеза в этом случае распределяются между слишком большим количеством оставшихся ветвей. Хотя вблизи среза возможно появление волчков. Число и сила роста их определяются главным образом породными и сортовыми особенностями обрезаемых растений.

Правила и техника обрезки

Должный эффект от обрезки вы можете получить в том случае, если выполнили ее твердой рукой, своевременно, качественно и с соблюдением определенных правил (рис. 11–13). То, что пользоваться надо только острым исправным инструментом – это понятно. То, что срезы должны быть гладкими, чистыми, ровными, без задиров коры и расщеплений древесины – тоже понятно. Некачественные срезы плохо зарастают, долго остаются доступными для инфекции. С таких ран чаще всего начинаются черный рак, цитоспороз, камедетечение у косточковых.

Рис. 11. Положение садового ножа в руке

Рис. 12. Положение секатора в руке

Рис. 13. Положение прививочного ножа в руке

При укорачивании ветвей в период формирования остова кроны срезы должны быть безупречными. Делайте их строго над почкой. Лучше пользоваться для этого садовым ножом. Установите его под углом 30° с обратной стороны почки, над которой намерены сделать срез, и резким движением ножа на себя срежьте верхнюю часть ветви. Если окончание среза пришлось чуть выше верхушки почки, все в порядке. Нельзя делать срез значительно выше почки. Побег может сильно отклониться от оси ветви. Но и основание почки не подрезайте. Усохнет. И побег пойдет из другой почки, а значит, и расти будет не совсем так, как вам хотелось бы (рис. 14). При срезах на почку недопустимы задиры коры, расщепы древесины.

Не стоит, однако, тратить время и прилагать массу усилий на выполнение качественных срезов там, где это не так важно. Так, при укорачивании боковых разветвлений на основных ветвях некоторое отклонение дальнейшего их роста вполне допустимо. Лишь бы не росли внутрь, да в те участки кроны, где и без них густо. У взрослых растений приходится укорачивать десятки ветвей, причем срезы выполняются секатором. Не беда, если срез пришелся чуть выше выбранной почки. А при чеканке, особенно если пользуетесь воздушным секатором, сделать приличный срез над почкой или ветвью вообще невозможно. И не старайтесь.

При обрезке на перевод (рис. 15) следите, чтобы не оставался пенек и чтобы не оказалось подрезанным основание ветви, на которую делаете перевод. Недопустим также скос среза в обратную сторону.

При вырезке ветвей на кольцо не оставляйте пеньков (рис. 16). Они будут высыхать, потом загнивать. Разложение древесины распространится вглубь ветви или, что еще хуже, ствола. Образуется дупло. А это уже общее ослабление дерева.

Старайтесь не наносить на стволе и на крупных ветвях по две-три раны на одном уровне. От этого вышерасположенная часть ветви может усохнуть. Если уж возникла необходимость в такой обрезке, то одну ветвь вырежьте на кольцо, другую или несколько других – на слабенькие ответвления или на достаточно длинный пенек. Это предупредит быстрое высыхание и разложение оставленных на время кусков ветвей. Только не забудьте спустя год-другой, а может быть, и третий, когда рана в месте вырезки на кольцо почти заросла, оставленные пеньки или куски ветвей с ответвлениями вырезать. Иначе на них может образоваться много ветвей из спящих почек, что приведет к загущению кроны.

Рис. 14. Срез на почку секатором: 1 – положение секатора; 2 – правильный срез; все остальные – неправильные

Рис. 15. Обрезка на перевод: первый рисунок – правильно, остальные – нет

Рис. 16. Пенек, оставленный при удалении ветви

При вырезке ветвей секатором не забывайте, что он рассчитан на выполнение срезов диаметром до 3 см. Можете, конечно, справиться и более толстой ветвью, да только стоит ли? Инструмент будет портиться, а качество обрезки ухудшаться. При выполнении среза крепко держите секатор в руке. Не делайте поворотов и перекосов. Толстая часть противорежущей пластины должна быть обращена к удаляемой части ветви. Лезвие, чтобы избежать расщепа древесины, направляйте поперек тканей. Работать будет легче, если слегка отгибать срезаемую ветвь в сторону, противоположную той, с которой лезвие выходит. И опять-таки не особо усердствуйте, не то рана может получиться с трещинами.

Там, где секатору не под силу, используйте садовую пилку. Не очень крупные ветви выпиливайте сразу по кольцевому наплыву. Если наплыва нет, определите линию среза сами. Из верхней точки ветви в месте ее отхождения проведите мысленно две линии: одну вдоль ствола, другую поперек удаляемой ветви. Срез делайте по линии, делящей этот угол примерно пополам (рис. 17). Во избежание отлома ветви или задира коры в конце выпиливания придержите ее свободной рукой.

Рис. 17. Вырезка ветви на кольцо

Крупная тяжелая ветвь может отломиться задолго до завершения среза. Чтобы этого не случилось, выпиливайте ее по частям. Сначала сделайте запил снизу ветви на расстоянии 20–30 см от ее основания. Пилите до тех пор, пока пилку не заклинит. Затем отступите от нижнего запила на 3–5 см дальше (к верхушке ветви) и сделайте второй запил сверху (рис. 18). Когда этот второй запил дойдет до уровня первого, ветвь под своей тяжестью отломается. Попридержите ее рукой, чтобы при падении она не поломала расположенные ниже другие ветви. Выньте ее из кроны. Если она сильно цепляется за другие ветви своими разветвлениями и никак не хочет выходить, не мучайте ее и дерево. Расчлените ее на такие куски, каждый из которых можно без помех вынуть из кроны. Теперь можете легко и просто удалить пенек, оставшийся от этой ветви.

Рис. 18. Вырезка крупной ветви: слева неправильно, справа правильно

При обрезке не лазайте по дереву. Не раздавливайте и не сдирайте кору на, ветвях. Давленные и рваные раны плохо зарастают. На них поселяются разные болезнетворные начала. Ущерб от такой работы может превысить пользу от обрезки.

Если деревья высокие, используйте сучкорезы, воздушные секаторы, лестницы. Без толку не топчитесь вокруг дерева – уплотните почву так, что корни окажутся и без воды, и без воздуха. Обрезали что надо с одной стороны, переступите на другую. Закончили – и прочь от этого дерева.

Все раны, кроме мелких (1–1,5 см в диаметре), обязательно защищайте от высыхания и проникновения инфекции. Используйте для этого садовый вар. Если вара не окажется под рукой, можете покрыть раны лаком на натуральной олифе, охрой, суриком или на худой конец пластилином. Потом замените его на садовый вар. Не используйте краски, ожигающие кору деревьев (свинцовые белила, например). Срезы, сделанные острым, отлаженным секатором, обычно гладкие и садовый вар на них ложится хорошо.

Очень шероховатую поверхность срезов, сделанных пилкой загладьте острым садовым ножом или, если рана большая, стамеской. Если пилка острая, то срезы перед замазкой можете не зачищать. Достаточно смахнуть с них опилки. Не закругляйте раны, не обрезайте по краям их кору. Накладывайте вар или краску тонким ровным слоем. И делайте это сразу же после завершения обрезки дерева.