Текст книги "Системы полива сада, огорода, теплиц, парников своими руками"

Количество доступной для растений воды зависит от многих факторов. В том числе от типа и глубины почвы, глубины залегания корневой системы, скорости потери воды при испарении, от температуры и скорости поступления влаги в почву.

Скорость извлечения воды из почвы является функцией концентрации корней. Чем глубже корневая система, тем скорость ниже. Более 40% воды извлекается из верхнего корнеобитаемого слоя.

Поступающая в почву вода движется с той скоростью, с которой создается полевая влагоемкость. Движение воды в почве снизу вверх осуществляется капиллярными силами. Потеря воды на испарение затрагивает только верхние слои почвы. В период длительной засухи легко распознать растения с мелко залегающей корневой системой.

Правильное время полива особенно важно для развития овощных культур и получения максимального урожая. Кроме того, надо соблюдать и нормы полива. Например, для проникновения воды к корневой системе недостаточно просто смочить поверхность почвы. Согласно наблюдениям специалистов, 3-сантиметровый слой воды проникает в почву на глубину до 25 см. Чтобы промочить на такую глубину участок площадью в 0,5 га, следует затратить 130 000 л воды. Во время продолжительной засухи частые незначительные поливы не приносят пользы растениям, так как вода не достигает основного объема корневой системы, а на земле появляется твердая корка. При этом у растений образуются поверхностные боковые корни, которые также страдают при затянувшейся засушливой погоде.

Песчаные почвы высыхают гораздо быстрее глинистых и требуют более частых поливов. Чтобы выяснить, как обстоят дела с влажностью почвы на участке, надо выкопать совком лунку глубиной 20—30 см. Если почва на такой глубине слегка влажная или сухая, следует незамедлительно произвести полив.

Больше всего влага требуется овощным культурам во время интенсивного роста, то есть с конца весны до середины лета, когда развитие растений определяется именно обеспеченностью водой. В конце лета избыток влаги может нанести вред некоторым культурам. Например, дыни и арбузы не поливают в период созревания. Томаты также могут растрескаться от излишней влаги, не успев покраснеть. Но все же большинство растений требует полива из расчета 10—15 л/м2 в неделю. Нормы полива декоративных культур близки к нормам для овощных.

Основное количество воды поглощается растениями весной и летом. Особенное внимание следует уделить поливу при посадке деревьев и кустарников, чтобы почва плотно облегала их корни. Растения в открытом грунте летом подвержены естественному подсыханию под воздействием солнечных лучей, хотя они получают достаточно влаги с зимними осадками. Интересно, что слой дождевой воды в 1 мм дает на 1 га 10 м3, то есть 10 т. Снежный покров толщиной 40 см – 1000 т воды на 1 га, или 100 л на 1 м2. Необходимо следить за тем, чтобы почва возле стен, оград и под деревьями в полной мере получала влагу, так как существуют определенные трудности при поливе в данных местах. Растения в горшках и кадках подвержены быстрому высыханию и летом нуждаются в регулярных поливах.

Недостаток воды неблагоприятно сказывается на росте, плодоношении и зимостойкости плодовых деревьев. Но еще более губителен для них избыток влаги. В переувлажненной почве уменьшается газообмен, замедляются жизненные микробиологические процессы, снижается температура в среде обитания корневой системы, что может привести к отмиранию части корней. Для плодовых деревьев вреден и частый полив, когда увлажняется лишь поверхностный слой почвы. Это приносит лишь вред, поскольку препятствует свободному воздухообмену. Полив деревьев должен производиться на глубину 60—80 см. Чтобы определить обеспеченность почвы водой, необходимо раскопать совком ямку на глубину 40—50 см, взять в горсть комок земли и плотно сжать. Если он сохранит свою форму, значит, влажность нормальная, а если земля на ладони рассыпается, требуется полив. Правда, для песчаной почвы такой способ менее показателен.

Есть еще один метод определения сроков полива сада. Под одним из деревьев при посадке на глубине 1–1,5 м закапывают пластиковый сосуд, заполненный наполовину гравием, а далее почвой с поверхности участка. Сосуд с помощью шланга соединяют с другим, закопанным неподалеку на том же уровне. Над ним в землю горлышком вниз втыкают бутыль емкостью 20 л. Через пробку бутыли пропускают 2 трубки: в одну поступает атмосферный воздух, а другую опускают во второй пластиковый сосуд.

По мере расхода деревом влаги ее количество в первом сосуде станет уменьшаться, а вода из бутыли будет поступать во второй сосуд. Чтобы знать точно, когда начинать полив, на стенке бутыли делают отметку критического уровня. Слой почвы в саду должен быть увлажнен на глубину жизнедеятельности корневой системы, для чего на 1 га при разовом поливе следует расходовать 600–1000 м3 воды. Если говорить о поливе каждого дерева, то для 3–5-летнего экземпляра разовый полив должен составлять 5–8 ведер, для 7–10-летнего – 12—15 ведер, а более старые деревья поливают еще обильнее. Например, при диаметре кроны яблони 3 м ей требуется 20 ведер воды во время первого весеннего полива и 30—35 ведер при втором. При легких песчаных почвах необходимы более частые поливы, но с меньшей нормой расхода воды; при тяжелых глинистых – редкие, но обильные.

При недостатке влаги в почве рост выращиваемых культур приостанавливается, происходит испарение воды через листья, с поверхности почвы вокруг растений (рис. 4).

Рис. 4. Поглощение и расходование влаги растением.

В жаркий день испарение влаги может достигать 5 л/м2. Но это не значит, что поливать овощные культуры надо ежедневно, избыточное увлажнение, как уже говорилось, может тоже тормозить рост.

Для прорастания семян и нормального развития рассады требуется много воды, но сколько именно – зависит не только от погодных условий, но и от вида культур. Листовые овощи, у которых в пищу употребляются листья или побеги (цветная и белокочанная капуста), хорошо реагируют на частые регулярные поливы, начиная с фазы всходов. Оптимальная недельная норма в засушливые периоды при вегетации составляет 10—15 л/м2.

У таких культур, как горох и фасоль, избыточное увлажнение почвы в начале вегетации может вызвать усиленный рост листьев в ущерб развитию плодов. В данном случае в фазе всходов нет необходимости в искусственном орошении (кроме периода засухи), но во время цветения и начала формирования плодов требуется полив 1–2 раза в неделю при расходе воды 5–10 л/м2.

Поливы овощных культур лучше всего проводить в вечерние или утренние часы. При этом необходимо добиваться, чтобы почва увлажнялась на большую глубину.

Разбрызгивание воды по поверхности часто приводит к излишнему испарению, и влага даже не успевает поступить к корневой системе растений.

В то же время вечерние поливы способны приводить к развитию некоторых заболеваний овощных культур, так как почва может не просохнуть до утра.

Во избежание необходимости постоянных поливов следует проводить влагоудерживающие мероприятия.

На тех почвах, которые слабо удерживают воду, рекомендуется глубокая перекопка, что способствует увеличению мощности корнеобитаемого слоя и, как следствие, запасов воды, доступной растениям. Наиболее эффективным способом сохранения влаги является внесение в почву навоза, компоста, торфа, перегноя. Все органические вещества следует тщательно перемешивать с почвой.

В целях экономии влаги важно вовремя уничтожать сорняки, в самом начале их роста. Ширина междурядий и расстояние между растениями в ряду также имеют значение для определения нормы полива. Опытным путем устанавливают оптимальные площади питания различных овощных растений.

Для снижения потерь воды с поверхности почвы очень эффективно мульчирование посевов компостом или перепревшими листьями. Мульчирующий материал необходимо раскладывать после дождя или полива.

Чтобы избежать уплотнения верхнего слоя земли, перед мульчированием ее надо хорошо прорыхлить. Кроме того, мульча препятствует и росту сорняков. А если они и появляются, из рыхлого субстрата их легче выдергивать.

Для прорастания семян необходимо определенное количество воды, поэтому почва при посеве должна быть влажной. Обычно ее поливают за 1–2 дня. В этом случае в почве формируется благоприятный водно-воздушный режим для появления всходов. Можно полить борозды и перед самым посевом, расходуя 0,6–0,8 л на погонный метр.

После высадки рассады на постоянное место ее необходимо поливать. До укоренения расход воды на 1 растение должен составлять 0,1 л в сутки при условии тщательно замульчированной почвы.

Лучше всего поливать не всю грядку, а только прикорневую зону. На больших площадях такой полив неэкономичен, в данном случае рекомендуется применять разбрызгиватели и осуществлять увлажнение почвы ежедневно, хотя это и чревато перерасходом воды.

Существует 4 основных способа орошения растений: поверхностное, дождевание, подпочвенное и струйчатое. При поверхностном орошении вода распределяется по поверхности почвы.

При дождевании под давлением вода разбрызгивается в виде дождя. При подпочвенном орошении она поступает к корневой системе растения, проходя над непроницаемым почвенным слоем. При струйчатом орошении вода поднимается под напором по тонким трубам к отдельным растениям.

Простейший способ полива растений – с помощью лейки. Данный садовый инструмент представлен в продаже в нескольких видах различных объемов, но на участке целесообразнее использовать 10-литровую лейку. Лейки большего объема тяжелы в использовании, а меньшего – требуют частого наполнения.

У лейки должна быть удобная ручка и длинный носик. Большинство леек снабжены насадками с мелкими отверстиями или сеткой, которые используются при поливе семян и всходов. Его начинают с одной стороны, проносят лейку над рассадой, стараясь сохранять постоянный напор воды.

Известен всем садоводам такой способ увлажнения почвы на участке, как полив из шланга, который подключают к водопроводному крану или сливному крану из емкости. При применении шланга необходимо следить, чтобы струя воды не размывала почву и не обнажала корни растений.

При поливе овощных культур необходимо направлять шланг на междурядья, чтобы обеспечить быстрое поступление воды к корневой системе растений. Шланг не должен перекручиваться на сгибах, тогда он будет сохранять упругость в течение нескольких лет. Самыми прочными считаются шланги с нейлоновой оплеткой.

Многие пользуются для полива шлангами, снабженными отверстиями, проделанными под разными углами.

Такие перфорированные шланги кладут поперек орошаемого участка и для равномерного увлажнения почвы постоянно переносят их с места на место.

К шлангу можно подсоединить дождевальную установку. Дождеватель колебательного типа состоит из перфорированной трубки, раскачивающейся из стороны в сторону и распределяющей при этом воду по прямоугольной или квадратной грядке. Дождеватель вращательного типа распыляет воду через одну или более насадок, которые совершают круговые движения под напором воды. Дождеватели обоих типов устанавливают в парках, на газонах и дачных и приусадебных участках. При этом равномерность полива определяют по количеству воды, попадающей в пустые банки, расставленные по периметру или окружности участка.

Для постепенного распределения воды, подаваемой к цветникам, парникам и растениям в горшках, используют длинные трубки с мелкими отверстиями для капельного полива.

Перечисленные способы (рис. 5) относятся в основном к поливу овощных и декоративных культур.

В технике полива плодоносящего сада существуют некоторые особенности. Если сад большой, деревья поливают по бороздам в междурядьях.

При этом расстояния между бороздами на легких почвах должно быть 70—80 см, на тяжелых (глинистых) – до 1,5 м. Глубина борозд – 20—25 см, ширина – 0,5 м.

Но в садах на дачных и приусадебных участках, как правило, полив деревьев традиционно проводят в приствольные круги, вернее, в канавы, вырытые по их окружности. После полива круговые канавы засыпают землей. Нельзя поливать деревья в углубления приствольного круга, вырытые в виде воронки. В этом случае вода не доходит до концевых корней дерева, а полив ближе к штамбу не имеет никакой практической пользы.

Для полива сада очень эффективно использовать подпочвенное орошение. Например, на каждом квадратном метре площади приствольного круга почвенным буром просверливают скважину диаметром 10—12 см и глубиной 50—60 см, которую забивают щебнем, битым кирпичом или крупнозернистым песком.

Деревья поливают именно через такие скважины, через них вносятся и жидкие удобрения. При этом на поверхности не образуется корка, а все питательные вещества и драгоценная влага проникают сразу в глубинные слои почвы. Такие отверстия могут достаточно долго выполнять свои функции.

Более простой способ – пробивание скважин для полива с помощью лома с последующим засыпанием их землей.

Часто садоводы поливают деревья с помощью шланга, бросив его в приствольный круг и занимаясь при этом другими делами. Через некоторое время шланг перемещают в приствольный круг другого дерева, совершенно не учитывая количества воды, поступившей к корням первого дерева. А определить норму совсем несложно. Нужно только знать, сколько ведер необходимо для полива того или иного дерева и время наполнения одного ведра из шланга. Тогда можно будет судить о количестве воды, поступившей в приствольный круг.

Сроки полива для сада тоже имеют свою особенность. Наиболее оптимальными для плодовых деревьев в центральных районах России являются следующие:

– весной до распускания почек на деревьях, когда начинается бурный рост, а воды в почве бывает недостаточно;

Рис. 5. Традиционные приспособления для полива: 1 – дождевальный аппарат кругового полива с вращающимся барабаном; 2 – дождевальная установка центробежного типа; 3 – дождевальный аппарат кругового полива; 4 – «сегнетово колесо»; 5 – разбрызгиватель с головкой револьверного типа; 6 – лейка; 7 – насадка к лейке; 8 – небольшая насадка с мелкими отверстиями; 9 – насадка в виде штанги с мелкими отверстиями.

Рис. 5. Традиционные приспособления для полива (продолжение): 10 – лейка из пластмассы; 11 – щелевая форсунка для полива; 12 – водяной затвор; 13 – переходник к шлангу; 14 – универсальный переходник для подсоединения к крану; 15 – регулируемая распылительная насадка; 16 – барабан для хранения шланга.

– через 15—20 дней после окончания цветения деревьев, так как в это время пускаются в рост завязи плодов, которые опадают при недостаточной влаге;

– за 15—20 дней до сбора плодов, но только не при их созревании;

– поздней осенью, в октябре, в период листопад (такой предзимний полив называют влагозарядкой).

Системы полива сада и огорода
Шаг 2. Системы водоснабжения участка

При выборе источника хозяйственно-питьевого водоснабжения дачного или усадебного дома следует принимать во внимание местные условия, которые определяют выбор той или иной системы водозабора. При этом требуется расчет норм расхода воды, которые зависят не только от уровня благоустройства дома, но и от наличия огорода, сада, подсобного хозяйства. Необходимо учитывать значительный расход воды на хозяйственные нужды.

Очень часто вода в централизованный водопровод подается по определенному графику. Поэтому рекомендуется иметь на участке ее гарантированный запас. В большинстве случаев при организации системы водоснабжения отдается предпочтение подземным источникам.

Для поливочного водоснабжения иногда устраивают специальный водопровод с подачей воды по наземным трубам или специальным водотокам.

Сад и огород хорошо поливать дождевой водой, которую следует собирать и хранить в открытых резервуарах, устанавливаемых в местах стока ее с крыш.

Садоводческие товарищества, как правило, снабжают подведомственные участки подземной водой, не требующей очистки ключевой или артезианской.

И все же каждый владелец участка стремится организовать водоснабжение своего участка самостоятельно. В местах с неглубоким залеганием грунтовых вод устраивают мелкотрубные колодцы для одного или нескольких примыкающих друг к другу участков.

Прокладка дворового водопровода

Дачный и сельский дом даже при наличии централизованного водопровода оборудуют еще и летним поливочным водопроводом. Трубы для него укладывают на глубине 50—60 см с уклоном 0,003 в сторону ввода, чтобы поздней осенью можно было полностью сливать воду из системы. Нитку летнего водопровода обычно соединяют с водонапорным баком, оборудуя соединение пятью перекрывными вентилями и сливным патрубком с краном (рис. 6).

Лучшее время для прокладки водопроводных труб в траншеи – это конец лета – начало осени. При производстве данных работ часто возникает вопрос о сохранении плодово-ягодных кустарников и деревьев, оград и дорожек. Можно воспользоваться методом ручной копки с проколами. Этот способ заключается в том, что на определенном расстоянии друг от друга (3–4 м) по трассе водопровода копают колодцы размером 1,2 х 1,2 м и соединяют их проколами на заданной глубине. Чтобы точно совместить отверстия, берут длинный деревянный брусок, устанавливают его между колодцами строго в горизонтальном направлении и закрепляют на концах бруска отвесы на шнурах. Затем на каждом откосе отмеряют расстояние, равное глубине закладки водопровода, и получают центры проколов. Для получения проколов применяют специальную лопату с профилем рабочей части в виде полуокружности и удлиненной рукоятью. Очень производительно делать проколы с помощью шнекового ледобура, которым обычно пользуются рыболовы-любители. Только его необходимо удлинить, сделав вставку между рабочей частью (шнеком) и коленом с рукоятью. Для этих целей можно взять и садовый бур (ямокопатель).

Рис. 6. Прокладка дворового водопровода: а – методом проколов; б – профиль траншеи с распорками; в – создание уклона дна траншеи; г – устройство трубчатого водораспределительного колодца; 1 – строительный уровень; 2 – планка; 3 – отвес; 4 – совковая лопата с удлиненной рукоятью; 5 – прокол; 6 – шнековый (садовый) бур; 7 – колодец; 8 – песчаная отметка; 9 – боковые доски; 10 – распорки; 11 – подкос; 12 – труба; 13 – нулевой колышек; 14 – рабочий колышек; 15 – контрольный колышек; 16 – контрольная риска; 17 – вороток; 18 – газовый чугунный люк; 19 – отмостка с подготовкой; 20 – асбоцементная труба; 21 – гидроизоляция; 22 – кирпичная кладка; 23 – глиняный замок; 24 – вентиль; 25 – заземление.

В песчаных грунтах проколы легко делать обрезком стальной трубы большого диаметра, расклепав рабочий конец в виде конуса и заточив режущие кромки.

Перед укладкой труб в траншею с проколами их гидроизолируют на всю длину, оставляя чистыми только концы с резьбой, которые закрывают заглушками или заматывают пленкой. Трубы последовательно протаскивают через проколы и соединяют в колодцах муфтами, тщательно изолируя места стыков. При сплошной траншее всю нитку дворового трубопровода собирают на поверхности, а затем аккуратно опускают на дно траншеи с заранее устроенным определенным уклоном. Уклон обеспечивают с помощью строительного уровня, брусков и колышков.

Вынимая каждый раз контрольный колышек, операцию повторяют снова и снова. Засыпав дно траншеи точно по торцам вкопанных колышков, получают гарантированный уклон дна траншеи. Ширина дна рассчитывается по формуле Д + 300 мм, где Д – диаметр трубопровода. Дно траншеи должно быть ровным, чтобы трубы не прогибались. Для этого дно лучше всего засыпать песком и смочить его. После прокладки трубопровод закрывают слоем земли 25—30 см, оставляя открытыми стыки. Затем проверяют водопровод при подаче воды под напором и окончательно засыпают его грунтом, уплотняя последний. В течение 2–3 лет в местах прокладки трубопровода не рекомендуется делать дорожки, цокольные заборы и другие подобные сооружения.

Источники местного водоснабжения

Для хозяйственно-питьевого водоснабжения дачных и приусадебных участков могут применяться поверхностные или подземные водоисточники. В некоторых случаях использование местных подземных источников даже более предпочтительно, чем подключение к централизованному водопроводу. Это целесообразно и экономически выгодно, особенно в районах, богатых подземными водами. Так, имея на приусадебном участке шахтный колодец с насосом, можно обеспечивать дом и хозяйство водой даже в экстремальных условиях.

Кроме того, подземные воды с санитарно-гигиенической точки зрения считаются надежным источником питьевой воды. Однако, прежде чем приступить к использованию подземных вод в данном качестве, необходимо подвергнуть их анализу в санитарно-эпидемиологической станции.

Подземные воды бывают трех видов: почвенные (верховодка), грунтовые и межпластовые. Верховодка образуется на глубине 0,5–2,5 м за счет просачивания в почву атмосферных осадков, особенно в период весеннего паводка или обильных дождей. Со временем часть почвенных вод проходит в нижележащие горизонты, часть испаряется, и потому верховодка не может служить надежным источником водоснабжения. Грунтовые воды располагаются в первом от поверхности водоносном горизонте, под которым залегает водонепроницаемый слой. Они образуются за счет фильтрации атмосферных осадков через почву по всей площади, так называемой зоны питания (рис. 7). Межпластовые воды залегают между двумя водонепроницаемыми пластами, верхний из которых называют кровлей, а нижний – ложем. Питание межпластового водоносного горизонта происходит лишь в местах выхода его на поверхность. При наклонном положении межпластовые горизонты становятся напорными. Иногда напорный уровень может оказаться выше поверхности земли, и тогда вода из скважины будет фонтанировать. Такие межпластовые напорные воды называют артезианскими. Они обладают хорошим вкусом, прозрачностью и надежны в санитарном отношении.

Рис. 7. Схема залегания подземных вод: 1 – водоносный горизонт межпластовых напорных (артезианских) вод; 2 – водоносный горизонт межпластовых вод; 3 – водоносный горизонт грунтовых вод; 4 – зона питания грунтовых вод; 5 – колодец, питающийся грунтовой водой; 6 – колодец, питающийся межпластовой безнапорной водой; 7 – артезианский колодец (напорный); 8 – родник (ключ); 9 – зона питания межпластовых вод; 10 – водоупорные слои.

В низменных частях рельефа местности, чаще всего на склонах оврагов или возвышенностей, водоносный слой иногда выходит на поверхность земли, образуя родники, или ключи. Родники могут появляться в местах прорыва водонепроницаемой кровли напорных межпластовых горизонтов. Такой родник называется восходящим и является надежным источником питьевой воды.

Родники, ключи могут быть использованы для местного водоснабжения при правильном их оборудовании (каптаже) и достаточном количестве поступающей воды (дебит источника).

При выборе места для устройства водозабора лучше всего привлекать специалистов-гидрогеологов и представителей санэпидемиологической станции.

Участок, отведенный под рытье колодца или бурение скважины, должен располагаться на возвышенности и быть не менее чем на 50 м удален от канализации, выгребной ямы и скотного двора. Вблизи водозабора не допускается водопой животных и стирка белья.

Чтобы как можно более точно установить место для будущего колодца, необходимо определить, где наибольшее скопление подземных вод. Для этого владельцу участка потребуется «волшебная палочка» – лоза из ветки ясеня, клена, кизила или вяза (рис. 8). Лоза представляет собой стрелку примитивного прибора, коим является сам человек. Для изготовления лозы необходимо выбрать ветку с развилкой, где угол составляет 30—50°. Длина каждой ветки в развилке должна быть около 50 см. Там, где ветки сходятся, длина лозы составляет 6–8 см.

Рис. 8. Определение наибольшей глубины залегания подземных вод с помощью лозы.

Чтобы найти место концентрации подземных вод, надо взять лозу за расходящиеся концы, согнув в локтях руки под прямым углом. Лозу надо держать крепко, строго в горизонтальном положении. Слегка сближая ветки, можно почувствовать пружинистую силу лозы. Там, где залегают подземные воды, конец лозы слегка приподнимется.

Вместо веток деревьев иногда применяют два стебля камыша длиной 60 и толщиной 0,5 см, связав их, но с расстоянием 6–8 см. Только в этом случае пружина будет работать не при сжатии, а при разведении стеблей в стороны.

Индикатор определения подземных вод можно также изготовить в виде металлической рамки, согнув проволоку буквой Г. Обычно такой прибор держат в одной руке прямо перед собой (рис. 9).

Рис. 9. Металлические рамки для поиска воды: а – обычная рамка из проволоки; б – усовершенствованная рамка.

Место, где подземные воды залегают на небольшой глубине, можно определить и по внешним признакам. Например, над таким местом к вечеру может появиться плотный туман, среди растений преобладают влаголюбивые камыш и осока, в воздухе здесь роем вьются комары и мошки, на фоне увядшей травы под палящими лучами солнца долго сохраняется свежая зеленая растительность.

И все же необходимо проконсультироваться со специалистами, прежде чем начинать работы. Самым надежным (но и наиболее дорогостоящим) способом поиска подземных вод является разведочное бурение. Информацию о наличии и глубине расположения водоносного слоя можно получить из выкопировки геодезического плана участка, который имеется в отделе главного архитектора района. Если такого плана нет, чтобы определить возможную глубину будущего колодца, необходимо обследовать все действующие колодцы в округе, изучить окрестные овраги, балки, выяснить места выхода ключей и родников.

В соответствии с требованиями санитарных норм вода должна иметь прозрачность не менее 30 см; цветности – не более 30°; не обладать никакими запахами и привкусами, не содержать нитратов. Показатель присутствия кишечной палочки в 1 л не должен превышать 10. Но все это касается питьевой воды, а качество воды для полива никак не регламентируется, и для этой цели могут быть использованы воды верховодки, близлежащего пруда или озера.

Итак, атмосферная вода проникает в почву на разную глубину, достигая водонепроницаемого слоя грунта, состоящего из плотных глинистых отложений. Вода может накапливаться в больших и малых объемах, образуя водоносные горизонты с примесью земли, песка и глины. Водоносных горизонтов в одном месте может быть несколько, что зависит от строения почвенного грунта. Водоносные горизонты находятся на разной глубине залегания, и в зависимости от этого различают верховодку – на глубине до 4 м; почвенные воды – на глубине до 10 м; грунтовые – на глубине до 40 м; артезианские – более 40 м. Колодцы оборудуют как раз для того, чтобы добыть воду из водоносных горизонтов. Даже если на участке имеется водопровод с хорошей питьевой водой, колодец никогда не будет лишним.

Во все времена колодец являлся важным сооружением на дачном и приусадебном участке. Дворовый колодец всегда выручит в случае прекращения подачи воды или ее слабого напора в водопроводе, поможет обеспечить полив сада и огорода в самые засушливые летние дни. Да и по вкусу прохладная колодезная вода не идет ни в какое сравнение с водопроводной.

Колодцы могут быть шахтными или трубчатыми. При небольшой глубине залегания водоносного слоя (8–10 м) предпочтительнее сооружение шахтного колодца.