Текст книги "Уход за садом. Научный календарь"

Деревья, посаженные осенью, надо оставить до весны, укутать и замульчировать. Весной, как только сойдет снег, обрезают у них ветви на ¹/₂ или ¹/₃ прошлогоднего прироста. Если после посадки деревья совсем не обрезают, они растут беспорядочно, образуют густые метлообразные кроны. Внутренняя часть таких крон не получает достаточного освещения, это способствует развитию болезней, неблагоприятно сказывается на качестве плодов.

Запаздывание с обрезкой сильно ослабляет молодые деревья.

Молодые деревья обрезают умеренно, чтобы сформировалась негустая, компактная и устойчивая крона, способная к интенсивному и регулярному плодоношению. Устанавливают высоту штамба, так чтобы нижние ветви находились не ниже 0,5 м от земли.

Укорачивают сильные однолетние побеги, достигающие длины 4–5 м и более.

Удаляют ветви, растущие внутрь кроны и расположенные вблизи основания скелетных сучьев.

Скелетные ветви укорачивают так, чтобы после обрезки их концы находились примерно на одном уровне, а верхушка ствола (центральный проводник) должен быть на 20–25 см выше.

Удаляется основная ветвь, идущая рядом со стволом и являющаяся продолжением ствола (такую ветвь называют конкурентом проводника).

Молодые деревья, которые еще не начали плодоносить и не цветущие взрослые деревья можно обрезать не только в марте, но и в мае и в июне, после распускания почек.

В период плодоношения проводят прореживание кроны, укорачивают отдельные ветви и изменяют направление их роста, удаляют сухие и поврежденные ветви.

Для осветления загущенных посадок, при которых кроны деревьев смыкаются и затеняют друг друга, необходимо проводить сильную обрезку.

Для увеличения урожаев на старых деревьях проводят омолаживание кроны. После такой обрезки образуется большое количество молодых побегов – основа для создания новой кроны.

В отличие от яблони крона груши более редкая и светлая, ежегодные приросты более сильные. Если годичные приросты не обрезать, то на них образуется мало разветвлений. Поэтому проводят укорачивание побегов на их длины, что должно способствовать образованию более сильных боковых разветвлений.

Формирующую обрезку груши лучше проводить в молодом возрасте, избегая сильной обрезки взрослых деревьев.

При подмерзании или сильной обрезке на груше из спящих почек образуется много побегов-волчков. Если ветви подмерзли очень сильно, то часть волчков оставляют для восстановления кроны, а остальные надо удалять острым садовым ножом.

Деревья формируют с низким штамбом (30–40 см). В кроне оставляют у кустовидных сортов 7–8 ветвей, у древовидных – 5–6. Верхушка дерева (центральный проводник) должна быть выше концов всех скелетных ветвей на 15–20 см. Ветви, растущие вверх, обрезают, чтобы росли вбок.

У плодоносящих деревьев избегают укорачивания ветвей – оно допустимо только для предупреждения образования острых развилок и ограничения роста побегов.

При снижении приростов до 15–20 см, начинающемся оголении ветвей проводят слабое омоложение: укорачивают скелетные ветви перед первым боковым разветвлением на приросте прошлого года.

В первые годы роста удаляют загущающие крону ветви, а боковые ветви укорачивают, чтобы они не опережали рост центрального побега.

В течение всей жизни удаляют загущающие побеги, старые ветви, а также поломанные и поврежденные болезнями и вредителями.

При омолаживающей обрезке сливы выпиливают большую часть старых ветвей (лучше через одну в текущем году, а остальные в следующем), оставляя нижнюю часть каждой ветви. За летний период из спящих почек вырастут новые побеги, из которых формируют новую крону.

У аронии уже на 5-6-й год образуется сильно загущенный куст. Поэтому важно вырезать ветви старше 8 лет, а также сломанные, усыхающие и пораженные болезнями и молодые, но с ослабленным ростом. Рекомендуется оставлять в кусте 10–12 побегов. Обрезать лучше всего весной, когда ясно видны отмершие и поврежденные побеги.

У молодых растений ирги делают санитарную обрезку и удаляют лишнюю корневую поросль, оставляя каждый год по 1–2 наиболее сильных побега. После 10 лет спиливают стволы, которые дают небольшие ежегодные приросты с мелкими ягодами.

БОРЬБА С ВРЕДИТЕЛЯМИ И БОЛЕЗНЯМИ С ПОМОЩЬЮ ОБРЕЗКИ

После обрезки каждого дерева и куста секатор (или пилу) дезинфицируют спиртом или тщательно промывают водой и мылом.

После обрезки и зачистки раны необходимо замазывать садовым варом или смесью глины с коровяком в соотношении 1:1. Это предохраняет деревья от вторичного заражения.

При обрезке снимают зимние гнезда боярышницы и златогузки, уничтожают яйцекладки. Обязательно собирают гнилые или уже сухие мумифицированные плоды, особенно на сливе.

У яблонь необходимо максимально удалять пораженные мучнистой росой побеги (покрытые серым налетом), являющиеся источником инфекции.

Ликвидируют очаги черного, обыкновенного или европейского рака, бактериозов. При этом раны зачищают до живой ткани и дезинфицируют раствором медного купороса (10 г на 1 л воды).

На штамбах старых деревьев, особенно косточковых пород, срезают плодовые тела трутовиков.

Во время обрезки смородины и крыжовника можно встретить искривленные подсохшие верхушки побегов, почерневшие или покрытые серым войлочным налетом с вкрапленными в него черными точками: это результат прошлогоднего поражения кустов мучнистой росой. Такие верхушки надо обязательно обрезать и сжечь, иначе они станут источником заболевания других кустов.

С кустов смородины срывают бледно-желтые сильно вздутые почки, заселенные смородинным почковым клещом, а при большом их количестве отдельные ветки или даже целые кусты срезают полностью и сжигают.

Иногда на срезах ветвей видна выеденная сердцевина, заполненная темными выделениями. Эти ветви надо вырезать до основания и сразу же сжечь, так как внутри них находятся гусеницы стеклянницы. Если эти ветки не уничтожить, гусеницы постепенно спустятся к основанию ветви дерева или куста и повредят новые ветви, которые увянут и засохнут.

УБОРКА ПОСЛЕ ОБРЕЗКИ

Обрезанные ветви, отмершую кору и древесину, мхи и лишайники, собранные мумифицированные плоды собирают и сжигают, поскольку они являются носителями болезней. При этом уничтожается часть зимующих гусениц плодожорки, листоверток, самок клещей, плодовой плоскотелки, яйца тлей и грушевой медяницы.

Фенофаза снеготаяния

В марте (иногда в начале апреля) проходит бурное таяние снегов. В этот период главная забота – правильно распорядиться талыми водами. От них зависит начало роста растений.

Плодовые растения еще находятся в состоянии вынужденного покоя, но ветви и корни к этому времени содержат наибольшее количество питательных веществ, которые сперва медленно, а затем все быстрее начинают поступать к почкам и приводят к их набуханию. Почки на деревьях еще не распустились, но растение уже ожило, начинается интенсивное испарение (особенно сильное в теплые дни, когда солнце нагревает ветки). Потери воды деревьями в Московской области в марте-апреле достигают значительных размеров. Для обеспечения нормального развития растений необходимо, чтобы корни подавали к веткам и почкам достаточное количество растворенных в воде питательных веществ. Но в промороженной земле корни работают слабо и мало подают воды к верхушкам деревьев. Если воды не хватает, наступает «холодный водный стресс» или «зимняя засуха». Причины ее – сильное испарение воды ветками и почками и слабая работа корней в холодной, непрогретой почве с недостаточной аэрацией (на тяжелых слежавшихся почвах) или повреждение корней. Деревья с большим водным дефицитом весной начинают позже вегетировать, у них замедлено набухание и распускание почек, наблюдается массовое осыпание молодых плодиков. Чтобы помочь деревьям в этот период, надо постараться, с одной стороны, уменьшить испарение воды верхней частью дерева, а с другой стороны – ускорить прогревание почвы и начало работы корней.

ОСНОВНЫЕ РАБОТЫ ВО ВРЕМЯ СНЕГОТАЯНИЯ:

– правильно распорядиться талыми водами;

– уменьшить испарение воды верхней частью дерева;

– ускорить прогревание почвы и начало работы корней;

– защитить корни от промерзания в случае сильного похолодания;

– осмотреть кроны деревьев и кустарников и начать лечить подмерзшие, погрызенные и разломанные.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТАЛЫХ ВОД

На участках с большим склоном целесообразно сделать поперек его небольшие канавки и валки, чтобы потоки воды не сносили плодородный верхний слой почвы и не стекала бесполезно вода в низины, а сохранилась бы в почве участка.

На песчаных и легких суглинистых ровных участках поверхностные весенние воды вреда не принесут. Но если на таких участках образовались «блюдца» с застойной водой, то в середине «блюдца» достаточно прорыть шурфы, и вода уйдет в них, пропитает почву, влага сохранится и напоит землю.

На пониженных местах надо своевременно спускать талую воду, корни деревьев в ней как бы задыхаются, загнивают. Кроме того, в почве на таком участке накапливаются вредные для деревьев вещества. Для улучшения дыхания корневой системы сооружают отводные канавки для воды или прочищают старые, ранее подготовленные.

Если сад расположен в низине на тяжелых суглинистых или глинистых почвах, весенние воды надо отвести в глубокие шурфы, колодцы или канавы, чтобы корни растений не задохнулись без воздуха и не загнили.

ОБРАБОТКА ПРИКОРНЕВОЙ ЗОНЫ

Ускорение таяния снега

Для того чтобы ускорить вегетацию, надо ускорить таяние снега, разрыхлить его под кроной и слегка отгрести. Таяние снега можно значительно ускорить, если присыпать его золой или прикрыть черной пленкой.

В междурядьях по возможности рыхлят почву в образовавшихся проталинах, чтобы ускорить размораживание почвы и поглощение талой воды. Все это необходимо для ускорения начала работы корней и предотвращения ранне-весенней «холодной засухи».

Утепление зоны корней сразу после таяния снега

Если снег с приствольных кругов сошел, а еще предвидятся сильные морозы (ниже -20 °C), то эти круги надо утеплить, чтобы защитить корни от подмерзания. Лучше всего подойдут специальные черные пленки или ткани для мульчирования. Мульчирующие ткани бывают черного, темно-серого или серого цвета. Черные ткани лучше прогревают почву, серые и темно-серые меньше прогревают почву весной, но под ними летом не будет опасности перегрева. Мульчирующие материалы создают теплую прослойку, под которой быстрее прогреется почва и начнется деятельность корней. В дальнейшем такие ткани не дадут выбраться из почвы вредителям, которые перезимовали в почве.

При отсутствии мульчирующих тканей или пленки можно укрыть почву остатками старой сухой травы или другими растительными материалами. Хорошим мульчирующим веществом является нейтрализованный торф или опилки, которые насыпают слоем 5-15 см. Но в этом случае мульчирующий слой не сможет полностью предохранить приствольные круги от зарастания сорняками и не помешает вредителям, зимовавшим в почве, вылезти на поверхность и заселить деревья.

ОСМОТР ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ

Обглоданные грызунами ветки надо обрезать секатором на почку или боковую ветку. Это значит, что около среза должна остаться почка или боковая ветка, которая «смотрит» наружу, а не в глубь кроны. В дальнейшем из этой последней почки образуется боковая ветка и надо чтобы она росла не вглубь, а наружу кроны.

Признаки подмерзания древесины

Подмерзшая кора меняет окраску, затем оседает и присыхает к древесине или, наоборот, растрескивается, отстает от ствола. Если на потемневшей коре есть глубокие трещины и видны узкие полоски оголенной древесины, то повреждение среднее. Сильное повреждение – больной участок занимает более ¹/₃ окружности штамба или ветви, имеются участки оголенной древесины на стволе или в развилках или ствол и скелетные ветви повреждены черным раком. Но часто признаки подмерзания коры становятся заметны только летом, поэтому проверку состояния коры растений надо периодически проводить в течение всей весны.

Можно оценить степень подмерзания веток, делая на них продольные разрезы в нескольких местах бритвой. Подмерзаний нет, если цвет всех тканей светло-зеленый. Повреждения есть, если основание листовой почки при продольном разрезе или вся она имеет коричневый цвет, древесина темно-коричневая, или если древесина светлая, но кора и камбий коричневые.

На подмерзание стеблей малины указывает побурение древесины в 10–20 см от поверхности почвы. Это случается при небольшом снеговом покрове. При бесснежных зимах малина может погибать от высыхания стеблей. При этом побурения древесины не бывает.

Кольцевые повреждения коры на штамбе не зарастают и дерево может погибнуть целиком. В этом случае помочь может только прививка мостиком. Прививку делают позже, когда начнется сокодвижение, но надо уже сейчас позаботиться о привое. В качестве мостика можно использовать побеги, растущие ниже поврежденного места (но выше места прививки самого дерева). Они должны быть длиннее пораженного места. Если таких побегов нет (или их меньше 2), то надо нарезать привой – здоровые однолетние ветки зимостойких сортов. Их заворачивают во влажную ткань и помещают в холодное место, чтобы они находились в состоянии покоя до прививки.

Если при слабом поверхностном повреждении древесины раны быстро затягиваются, их не обязательно лечить.

Поврежденные ткани (образовавшиеся раны на поверхности ветвей) надо обработать садовой замазкой с добавлением 0,02 %-ного раствора гетероауксина (0,1 г на 500 мл воды) и обвязать тканью, чтобы защитить камбий от высыхания.

Отломившуюся ветвь вырезают, рану замазывают.

Расщепленные ветви надо прочно скрепить – связать со штамбом или между собой прочной проволокой или закрепить деревянными брусками. Под расщепленные ветви поставить подпоры.

Чтобы замедлить пробуждение дерева и уменьшить испарение влаги с ветвей, их опрыскивают побелкой: это уменьшает нагрев ветвей.

БОРЬБА С НАШЕСТВИЕМ ГРЫЗУНОВ

Талая вода, заполняя нижние слои почвы, выгоняет из нор мышей, и они устремляются в сад и хранилища. Поэтому надо принять против их нашествия меры: проверить обвязку деревьев, в хранилищах можно сжечь кусок старого меха (запах отпугивает грызунов), надежнее закрыть щели, отверстия. Можно применить против грызунов отравленные приманки, но их надо положить в норки, прикрыв так, чтобы не могли съесть птицы, собаки, кошки.

Фенофаза подготовки к вегетации после таяния снега

Первая фенофаза вегетации – набухание почек. Из набухших почек затем появляются листочки или зачатки бутонов, или то и другое вместе, в зависимости от вида почек. У яблони, груши, рябины, смородины, крыжовника, малины любые почки всегда содержат зачатки листьев. Слива, вишня, черешня, алыча, абрикос, персик имеют цветковые почки без листьев или с зачаточными листьями.

Набухающие почки и распускающиеся листья требуют много влаги и поступающих с водой питательных веществ. Все это обеспечивает корневая система, которая слабо работает, если находится в еще не оттаявшей почве и непрогретой почве. Очень важно помочь растениям обеспечить нормальную работу корней. Для этого необходимо, как только будет возможно, начинать обработку почвы.

Как только почва немного подсохнет, ее можно начинать обрабатывать. Чем раньше это сделать, тем больше влаги сохранится в почве и легче удалить сорняки, пока они сильно не разрослись. Особенно важно это сделать, если с осени почва в приствольных кругах не была перекопана.

Ранневесеннее боронование и рыхление почвы усиливают ее прогревание. Более влажная почва требует больше тепла, чем хорошо разрыхленная сухая. Лучшее соотношение – 55 % пор занято водой и 45 % – воздухом. Для улучшения водно-воздушных свойств почвы необходимо улучшать ее структуру с помощью правильной обработки почвы и внесения органических удобрений. Своевременный сброс избыточной воды является очень важным фактором регулирования теплового режима почвы.

Кроме того, перекопка почвы частично уничтожает вредителей, зимующих в почве (пилильщиков, галлиц, крыжовниковой огневки, пяденицы и др.).

В это же время начинают активизироваться вредители, выползают из оттаивающей почвы и забираются на деревья и кустарники, заселяют распускающиеся почки. При положительной температуре воздуха и верхних слоев почвы начинается развитие грибов, в том числе и к возбудителей болезней растений.

ОСНОВНЫЕ РАБОТЫ В ПЕРИОД НАБУХАНИЯ ПОЧЕК (СРАЗУ ПОСЛЕ ТАЯНИЯ СНЕГА):

– завершение обрезки кустарников;

– продолжение лечения поврежденных зимой деревьев;

– защита кустарников и деревьев от вредителей и болезней;

– профилактика заболеваний деревьев и кустарников;

– обработка прикорневой зоны, внесение удобрений

ОБРЕЗКА КУСТАРНИКОВ

Смородину и крыжовник надо обрезать осенью или весной до распускания почек, когда снег уже сошел. Предварительно надо убедиться, что растения не имеют сильных зимних повреждений. У черной смородины обрезка заключается в прореживании и удалении слабых и больных ветвей. Без обрезки кусты сильно загущаются, образуют слабый прирост, ягоды мельчают, становятся безвкусными, малосахаристыми. Такие кусты сильнее поражаются вредителями и болезнями, так как борьба с ними в загущенной кроне осложняется.

Сначала надо вырезать все старые, слабые, поломанные, ослабленные и больные, растущие внутри куста, лежащие на земле, почерневшие побеги, пораженные стеклянницей или с большим количеством вздутых почек. Если концы однолетних приростов были повреждены мучнистой росой или морозами, их срезают до здоровой части ветки. У переплетающихся веток необходимо вырезать одну более слабую. Затем надо осмотреть куст и решить, какие ветки надо оставить, а какие удалить.

Основной урожай у черной смородины располагается на 1-2-летних приростах 1-2-го порядка ветвления. Необходимо стремиться к тому, чтобы приростов было больше, а также чтобы интенсивно росли прикорневые побеги, за счет которых и идет возобновление куста. Даже если подмерзания не было, весной надо подрезать на сильную почку концы однолетних прикорневых побегов, чтобы вызвать рост боковых приростов, на которых формируется урожай черной смородины.

У двух-, трехлетних кустов смородины оставляют по три-четыре наиболее сильных и равномерно расположенных прикорневых побега. Их верхушки надо укоротить, делая срез над сильной почкой.

У трех-, четырехлетних кустов оставляют по четыре-пять самых сильных прикорневых побегов.

После обрезки четырех-, пятилетних кустов должно остаться по две-четыре ветви каждого возраста и по пять-шесть однолетних.

С 5-6-летнего возраста ежегодно удаляют ветви старше 5-6-летнего возраста, так как после продуктивность веток начинает падать. Старые ветви можно легко отличить по темной окраске коры, слаборазвитым почкам и очень слабым приростам. Такие ветви вырезают до самого основания, не оставляя никаких пеньков, где могут поселиться различные вредители и болезни. Если старая ветвь хорошо развита, имеет сильные приросты и хорошо плодоносит, ее можно оставить еще на год или укоротить до сильного бокового разветвления. Если в кусте образуется мало прикорневых побегов, можно удалить 1–2 скелетные ветви старшего возраста.

Всего у черной смородины в кусте должно быть 10–15 веток разного возраста. Вырезают ветки, расположенные у поверхности почвы. Ветки, склонившиеся к земле, обрезают на верхнее ответвление.

Все больные, поврежденные вредителями, слабые и загущающие середину куста ветви вырезают до основания.

У белой и красной смородины основной урожай формируется на верхушках 2-5-летних ветвей. Плодовые почки располагаются скученно в верхних частях побегов на границе годичных приростов. Поэтому верхушки ветвей обрезать нельзя.

При формировании куста ежегодно оставляют несколько наиболее сильных однолетних побегов. Скелетные ветви вырезают у основания куста после семи-восьми лет плодоношения. На смену старым ветвям ежегодно надо оставлять по три-пять однолетних прикорневых побегов, удаляя все слабые и загущающие крону.

Ветви, не достигшие 6-8-летнего возраста, удаляют только в том случае, когда они не образуют прироста и не плодоносят или чтобы вызвать интенсивный рост прикорневых побегов.