Текст книги "Семейное овощеводство на узких грядах"

6. ВРЕМЕННЫЕ УКРЫТИЯ НАД УЗКИМИ ГРЯДАМИ

Временные укрытия над узкими грядами используются для разных целей, главная из которых – удлинение сезона выращивания овощей.

Средняя продолжительность безморозного периода в Центральном регионе Нечерноземья колеблется от 112–116 дней (Костромская и Ивановская области) до 145–148 дней (Орловская и Рязанская области). В Московской области в среднем 128 безморозных дней (табл. 24). Большинство овощных культур активно растут только при температуре выше 10 °C. При разумной агротехнике (достаточном питании, водообеспечении, оптимальной освещенности посадок и т. д.) именно тепло, теплообеспеченность данной местности, а точнее, данного участка, являются тем лимитирующим фактором, который определяет сроки созревания и урожай культур.

Таблица 24. Климатические условия Нечерноземья

ТерриторияСредняя годовая сумма осадков ммСредняя дата[24]24
  Возможное отклонение от средней даты в отдельные годы до 2–х недель.


[Закрыть] наступления спелости почвыСредние даты[24]24
  Возможное отклонение от средней даты в отдельные годы до 2–х недель.


[Закрыть] последнего заморозка на почвеСредние даты[24]24
  Возможное отклонение от средней даты в отдельные годы до 2–х недель.


[Закрыть] первого осеннего заморозка на почвеСредняя продолжительность безморозного периода, дней СЕВЕРНЫЙ РЕГИОН: Архангельская обл. 518 27.5[25]25
  В колонках 3, 4 и 5 данной таблицы нервые две цифры обозначают число, а третья – месяц.


[Закрыть] (север) 05.5 (юг) 25.6[25]25
  В колонках 3, 4 и 5 данной таблицы нервые две цифры обозначают число, а третья – месяц.


[Закрыть] (север) 05.6 (юг) 29.8[25]25
  В колонках 3, 4 и 5 данной таблицы нервые две цифры обозначают число, а третья – месяц.


[Закрыть] (север) 07.6 (юг) 85 (север) 109 (юг) Вологодская обл. 617 06.5 (Вологда) 30.5 10.9 120 Карелия 569 03.5 (Петрозаводск) 23.5 18.9 123 Коми 600 12.5 (Сыктывкар) 02.6 05.9 102 СЕВЕРО – ЗАПАДНЫЙ РЕГИОН Ленинградская обл. 653 29.4 23.5 20.9 126 Новгородская обл. 679 29.4 24.5 20.9 127 Псковская обл. 625 24.4 23.5 24.9 146 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЕГИОН: Брянская обл. 623 20.4 15.5 17.9 136 Владимирская обл. 599 26.4 26.5 11.9 137 Ивановская обл. 609 30.4 06.6 13.9 116 Калужская обл. 661 26.4 22.5 17.9 130 Костромская обл. 630 01.5 30.5 12.9 112 Московская обл. 618 27.4 25.5 13.9 128 Орловская обл. 590 21.4 17.5 20.9 145 Рязанская обл. 554 24.4 21.5 22.9 148 Смоленская обл. 665 27.4 30.5 16.9 129 Тверская обл. 644 03.5 26.5 12.9 120 Тульская обл. 589 25.4 16.5 17.9 141 Ярославская обл. 637 30.4 29.5 11.9 117 ВОЛГО – ВТСКИЙ РЕГИОН: Горьковская обл. 590 30.4 18.5 23.9 137 Кировская обл. 586 02.5 26.5 12.9 118 Маржи Эл 543 02.5 28.5 13.9 121 Мордовия 524 23.4 27.5 14.9 135 Чувашия 526 04.5 29.5 19.9 124 Уральский регион: Пермская обл. 660 02.5 02.6 08.9 115 Свердловская обл. 525 23.4 30.5 14.9 115 Удмуртия 548 03.5 28.5 13.9 128

Теплообеспеченность конкретного участка определяется не только погодно – климатическими условиями региона, но и местными условиями (табл. 25). Так, на верхних и средних частях холмов и пологих склонов теплее, чем на нижних частях склонов и прилегающей к ним ровной местности.

На расположенном в Подмосковье южном пологом склоне при наклоне 3°, солнце светит как под Орлом, а на северном – как под Вологдой.

Весной суглинистые и глинистые почвы прогреваются до 10 °C на неделю позже, чем песчаные и супесчаные, а до 15 °C – на 2 недели позже. Холоднее всего на осушенных торфяниках и сырых низинах с минеральной почвой.

Таблица 25. Влияние местоположения участка на ночные температуры и продолжительность безморозного периода (по сравнению с открытым ровным местом)

МестоположениеВлияние на продолжительность безморозного периодаВлияние на минимальные ночные температуры, °С Вершины холмов, возвышающихся над ровным участком на 50 м и более больше на 15–20 дней выше на 3–5 Верхние части пологих склонов больше на 5–15 дней выше на 1–3 Долины больших рек, берега водоемов, острова, косы больше на 10–25 дней выше на 2–4 Нижние части склонов и прилегающая к ним местность меньше на 15–25 дней ниже на 3–5 Сырые низины с минеральной почвой меньше на 15–30 дней ниже на 3–6 Торфяные почвы (осушенные болота) меньше на 25–30 дней ниже на 3–5

Наши возможности повлиять на теплообеспеченность выращиваемых культур весьма ограничены: защита их от северных и северо – восточных ветров – с помощью живых изгородей и кулис высокорослых растений, мульчирование почвы и, главное, создание укрытий над грядами.

Гораздо легче укрыть 45–сантиметровые плоские полоски земли, чем традиционные высокие и широкие гряды. Легче сделать и дуги для узких гряд, для которых можно использовать более тонкую проволоку и даже гибкие (ивовые) ветви средней толщины.

Метровые дорожки дают возможность не ходить по пленке, и создают комфорт для работающего, даже когда пленка на время снята и лежит в проходе.

В настоящее время огородники могут использовать для укрытия гряд светопропускающие материалы двух основных типов: традиционную полиэтиленовую пленку и появившийся несколько лет назад легкий укрывной материал, имеющий разные фирменные названия: «Агрил» (Франция), «Лутрасил» (Германия).

Под полиэтиленовой пленкой почва усиленно прогревается, пленка создает парниковый эффект, удерживает влагу в почве, защищает растения от ветра. Она непроницаема для воды и воздуха, поэтому растущие под пленкой растения нуждаются в проветривании, и ее надо поднимать, чтобы полить гряду.

Укрывные материалы типа Агрила – очень легкие (17 г/м²), пропускают воду и воздух, растения под ними дышат, полив можно производить прямо через полотно, но материал проницаем для ветра, поэтому в холодную ветреную погоду укрытия тунельного типа (на дугах), покрытые легким полотном, мало эффективны. Легкое полотно лучше работает, когда укладывается непосредственно на растения, а для каркасных укрытий лучше использовать полиэтиленовую пленку или более плотную разновидность (40 г/м²) укрывного материала, который предохраняет растения от заморозков.

Поскольку свойства полиэтиленовой пленки и укрывного полотна типа Агрила, различные, эти материалы не являются полностью взаимозаменяемыми. В одних случаях предпочтительнее использовать пленку, в других – полотно.

Полиэтиленовую пленку на узких грядах используют для разных целей.

1. Для подготовки почвы к ранневесеннему севу.

Чтобы ускорить таяние снега и созревание почвы, по поверхности гряды рассыпают древесную золу и гряду закрывают полиэтиленовой пленкой. Почва готова для сева, когда она перестает липнуть к лопате и мазаться.

2. Для предварительного прогрева почвы перед высадкой рассады теплолюбивых культур.

Гряду на несколько дней закрывают пленкой. Это делают до внесения предпосевного удобрения, перекопки и формирования бортиков. Помимо накопления тепла в почве этот прием эффективен для борьбы с сорняками. Под пленкой ускоряется прорастание семян сорняков, и появившиеся проростки погибнут при перекопке.

3. Для ускорения прорастания семян, высеянных ранней весной.

Для этой цели дуги не нужны, пленку дадут плоско, и благодаря бортикам между ней и почвой создается слой теплого и влажного воздуха толщиной в несколько сантиметров. С боков пленку присыпают землей или придавливают отработавшими свой срок водопроводными трубами.

На семейных огородах, где общая площадь посевов не велика, этот прием должен стать традиционным, почти обязательным, для ранневесеннего сева. Если пленка хорошо натянута и между ней и почвой сохраняется 5–7–сантиметровый слой воздуха, то эффективность такого микропарника очень высокая.

(1) Довосходовый период сокращается в 2–3 раза, и чем ниже наружная температура, тем заметнее выигрыш во времени. Так, всходы петрушки при наружной температуре 5–7° вместо 18–22 дней появляются за 7, а всходы моркови, вместо 15–20 дней – за 5–6.

(2) Под пленкой дольше поддерживается влажность верхнего слоя почвы, а следовательно, снижается вероятность пересыхания и гибели семян в случае нерегулярного полива. При ветреной весне, когда на открытых грядках может потребоваться более одного полива в день, польза от пленки особенно ощутима.

(3) За счет резкого перепада дневных и ночных температур под пленкой эффективно проходит процесс закаливания семян и проростков. Жизнеспособность всходов выше, и их стартовый рост интенсивнее.

Оставлять полиэтиленовую пленку над всходами холодостойких культур можно при низких дневных температурах, угрозе заморозка, внезапном снегопаде. Но если температура днем 10–12° и выше и погода солнечная, то пленку, во избежание ожогов и перегрева растений, надо либо совсем убрать, либо поставить дуги и снимать пленку на день, либо заменить ее укрывным полотном.

4. Пленочные укрытия устанавливают в начале апреля над грядами с многолетними культурами, что позволяет получить более ранний и более высокий урожай зелени (см. раздел 7. 6).

5. Полиэтиленовую пленку используют также для защиты от холода и ускорения роста рассады теплолюбивых культур, высаженной на узкие гряды. В этом случае над грядами устанавливают дуги, согнутые из проволоки или из 1/4–1/2–дюймовых хлорвиниловых труб, на которые натягивают пленку.

По многолетним данным, в Московской области средняя дата последнего заморозка в воздухе – 16 мая, а последнего заморозка на почве – 25 мая, с отклонением в отдельные годы до 2–х недель. Другими словами, заморозков в Подмосковье можно ожидать до начала июня, а заморозков на почве до 8 июня. Средние даты последних заморозков на почве для разных территорий Нечерноземья приведены в табл. 24. Некоторые огородники рассаду кабачков, огурцов и помидоров высаживают в грунт, не дожидаясь безопасных сроков, и во многих случаях это бывает оправдано. Нужно только иметь возможность в критический момент защитить растения, а можно сразу после пересадки установить временные пленочные укрытия, которые снимают, когда наступает устойчивая теплая погода или когда они начинают мешать росту растений. При умеренной дневной температуре (до 18° С) пленку над теплолюбивыми культурами можно поднимать только в торцах гряд, этого достаточно для проветривания.

Укрывное полотно типа Агрил применяется на узких грядах как для защиты растений от холода, так и для других целей.

1. Для защиты рассады и всходов от заморозков предпочтительнее использовать плотное укрывное полотно (40 г/м²). Оно эффективнее, чем легкое (17 г/м²) полотно, защищает растения (до -5°). Однако плотное укрывное полотно стоит почти вдвое дороже, чем легкое, и в несколько раз дороже традиционной полиэтиленовой пленки, а потому вряд ли оно вытеснит пленку во временных каркасных укрытиях.

2. Легкое укрывное полотно полезно использовать при высадке рассады в сухую жаркую пагоду для лучшего приживания рассады (см. раздел 3.3).

3. Легкое полотно можно использовать при вынужденном перерыве в поливе овощных культур для смягчения негативных последствий дефицита влаги (см. раздел 4.2).

4. С помощью легкого полотна можно предохранить овощные культуры от летающих насекомых, надежно закрыв гряды в период массового лета таких вредителей, как весенняя и летняя капустные мухи, капустные и репные белянки и др. (см. раздел 8.4).

5. Для защиты культур от ранних осенних заморозков предпочтительнее использовать легкое укрывное полотно, а не полиэтиленовую пленку прежде всего потому, что это проще и быстрее. Над разросшимися растениями трудно установить каркас, необходимый для пленки, а легкое полотно можно просто набросить на гряду, прижав его к наружным краям бортиков.

В Подмосковье ранние заморозки можно ожидать начиная с 1 сентября, а в низинах еще раньше. Данные о средних датах первого осеннего заморозка на почве для различных областей Нечерноземья приведены в табл. 24.

После непродолжительного похолодания обычно опять наступает относительно теплая погода, во время которой овощи продолжают созревать. Держать пленку над растениями без необходимости, особенно осенью, нежелательно. В сентябре и так световой день непрерывно уменьшается и освещенность падает. Дополнительное ее снижение за счет пленки может привести к избыточному накоплению нитратов в овощах.

На узких грядах повышается холодостойкость всех без исключения культур, в том числе теплолюбивых. На практике бывали случаи восстановления казалось бы полностью погибших растений. Я наблюдала, как быстро восстанавливался побитый морозом физалис и как ростовые почки молодых кабачков цуккини, замерзших до стекловидного состояния, ожили и растения прекрасно плодоносили до осенних заморозков. Можно отметить две причины повышения холодостойкости растений при выращивании их на узких грядах.

1. Нормализация кислотности почвы. Замечено, что чувствительность культур к весенним заморозкам особенно высока на кислых дерново – подзолистых почвах, основных почвах Нечерноземья. Повышенная чувствительность к холоду связана с наличием в кислых почвах подвижных форм алюминия, крайне неблагоприятно влияющего на растения, а также с избыточным количеством растворимых форм железа и марганца. На узких грядах, благодаря внесению известковых материалов (смеси 1) под каждую культуру, кислотность почв нейтрализуется, концентрация алюминия, железа и марганца в почвенном растворе снижается до безопасного уровня и холодостойкость овощных культур повышается.

2. На узких грядах постоянно поддерживается оптимальный уровень калия в почве. Калий по справедливости можно назвать элементом устойчивости к разного рода неблагоприятным воздействиям, в частности, он повышает устойчивость овощных культур к низким температурам.

В последние годы (начиная с 1994 г.) появилась дополнительная возможность поддержать овощные культуры при резких похолоданиях, заморозках, а также помочь им сносно расти при длительной холодной погоде. Теперь это можно сделать не только за счет лучшего обеспечения их теплом во временных укрытиях, но и путем снятия холодового стресса растений с помощью антистрессового вещества природного происхождения, имеющего фирменное название «Эпин». Опрыскивание всходов или высаженной рассады раствором эпина (1 ампула на 5 л воды на 1–2 сотки посадок) не только помогает растениям адаптироваться к холоду, но и повышает их устойчивость к любым неблагоприятным условиям, возникающим в период вегетации.

7. СОВЕТЫ ПО ВЫРАЩИВАНИЮ ОТДЕЛЬНЫХ ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР НА УЗКИХ ГРЯДАХ

Технология выращивания овощных культур на узких грядах описана в разделах 1–6, и изложенной там информации вполне достаточно, чтобы получить высокий урожай любых овощей. Тем, кто только начинает работать по Митлайдеру, я бы посоветовала ограничиться этой информацией, и в первый сезон осваивать метод, выращивая на небольшом участке корнеплоды. Рассады для этого не требуется, на первый случай и свеклу можно вырастить из семян. А осенью, когда вы получите большой урожай, насладитесь вкусом великолепных овощей, оцените простоту метода, и вас не перестанет удивлять и восхищать чистота огорода, вы несомненно захотите расширить площадь под узкими грядами и более полно использовать возможности метода. Вот тогда вам понадобится дополнительная информация, и вы найдете ее в книге, в том числе в этом разделе.

В нем освещены некоторые тонкости в подборе сортов, наиболее целесообразные сроки посева семян, высадки рассады, а также особенности весеннего, летнего и осеннего выращивания культур на узких грядах – словом, все то, что помогает правильно наладить работу «овощного конвейера», который надо запускать в апреле, а останавливать с наступлением холодов, обычно в середине или конце октября. На самом деле, овощной конвейер запускается раньше – с начала марта, когда приступают к выращиванию рассады, а останавливается позже – в ноябре, когда убирают и закладывают на хранение позднюю капусту, доращивают в укрытиях цветную. Так что «период покоя» у огородника невелик, и его надо хорошо использовать, чтобы подучиться, распланировать посадки на будущий сезон, приобрести семена нужных (а не любых) сортов и запастись удобрениями.

7.1. Группа культур, высеваемых ранней весной

По средним многолетним данным, спелость почвы в Московской области наступает 27 апреля (в табл. 24 вы найдете данные для других областей Нечерноземья). В отдельные годы возможны отклонения от средней даты в пределах двух недель, возможны также локальные отклонения, связанные с местоположением участка, типом почвы. Даже на одном участке, в зависимости от освещенности, почва поспевает не одновременно.

Почва готова к обработке, когда у крупных комьев, оставленных после осенней перекопки, верхние части приобретают более светлую окраску. Спелая почва не липнет к лопате и ее поверхность на срезе теряет влажный блеск. Если начать обработку раньше времени, почва превращается в грубые жесткие комья, от которых практически не удается избавиться. Ускорить созревание почвы можно с помощью полиэтиленовой пленки (см. раздел 6).

Холодостойкие культуры высевают, как только становится возможной обработка почвы. В самые ранние сроки можно высевать овощи, семена которых прорастают при +2… +4 °C, а всходы выносят заморозки до -3… – 5 °C и ниже. К таким культурам относятся редис, шпинат, репа, яровой чеснок (его зубки прорастают уже при +3°), морковь, петрушка. Сразу за ними сеют горох, овощные бобы, редьку, кресс – салат, укроп.

В последнюю декаду апреля – первую декаду мая (в зависимости от погоды) высаживают на узкие гряды рассаду кольраби, ранней белокочанной капусты и брокколи, практически одновременно с ними рассаду салата и свеклы, через 7–10 дней рассаду цветной капусты. Вся рассада должна быть предварительно закалена. Для этого ее выносят из рассадника и не менее 2–3 суток выдерживают на открытом воздухе. В конце апреля начале мая высаживают лук – севок, спустя 7–10 дней рассаду репчатого лука, выращенную из семян.

Все эти растения спокойно переносят кратковременные заморозки и растут, хотя и не интенсивно, при температурах ниже +10 °C: репа уже при +5°, укроп – при +5… +8°, капуста при +6… +8°, морковь и свекла при +8° (табл. 26).

Культуры, посаженные ранней весной (кроме лука, ярового чеснока, петрушки и бобов) должны освободить землю под основные культуры (к третьей декаде мая – первой декаде июня) или под вторые (летние) культуры (к третьей декаде июня – первой декаде июля). Поэтому стратегия огородника должна сводиться к тому, чтобы максимально ускорить созревание весенних культур. С этой целью для ранневесеннего посева надо выбирать наиболее скороспелые сорта, и желательно ускорять прорастание семян, покрывая узкие гряды с посевами пленкой. В случае медленно прорастающих семян выигрыш во времени может быть значительным (см. раздел 6).

Таблица 26. Требования овощных культур к теплу

КультураМинимальная температура роста, °СГубительная температура, °С Огурец 14–15 0 Томат 10–12 – 1 Капуста 6–8 ниже -10 Свекла стол. 8–8 Морковь 8–8 Репа 5 – 10

7.1.1. Редис обычно высевают в 2–3 срока весной, со сдвигом 7–10 дней, а затем в конце лета на освобождающиеся гряды. Чтобы и весной, и осенью получить высокий урожай, нужно правильно подобрать сорта. В апреле – мае сеют раннеспелые сорта, относящиеся к европейскому подвиду редиса (Заря, Жара, Базис), а в августе предпочтительнее выращивать сорта китайского подвида с более крупными корнеплодами, долго сохраняющими свои товарные качества (Дунганский 12/8, Зенит, Красный великан, Эртапншар). Они хорошо вызревают, если посеяны в первую декаду августа.

Весенние посадки редиса могут быть несколько загущенными. Если постоянно удалять наиболее крупные корнеплоды, то вызреют и все остальные. Но чтобы получить хороший редис осенью, его надо сеять очень редко, по одному семечку, на расстоянии 5–7 см на полностью освещенных грядах, и на расстоянии 7–10 см при незначительном затенении. Это требование связано не с особенностями сортов, высеваемых осенью, а с тем, что световой день быстро уменьшается, и если соседним растениям придется конкурировать за свет, то урожая не будет.

Под редис вносят минимальную дозу смеси 1 (100 г/м). Редис подкармливают дважды, сразу после появления всходов и через 7–10 дней. Доза подкормки – 25 г/м. Осенью вторую подкормку смесью 2 целесообразно заменить подкормкой древесной золой – 40 г/м (половина стакана золы на метр гряды).

Весной и осенью много свободной земли, поэтому под редис целесообразно отводить по нескольку гряд. Урожайность всех раннеспелых сортов невелика, а качество корнеплодов, выращенных по методу Митлайдера столь высокое, что лишнего редиса не будет. Осенью корнеплоды средне– и позднеспелых сортов, находясь в земле, долго сохраняют товарные качества, поэтому их уборку можно растянуть до наступления холодов.

7.1.2. Репа обычно высевается в 2 срока – ранней весной для летнего потребления, и в начале июля – на зиму. Всем известный сорт репы Петровская (среднеранний) лучше высевать для зимнего хранения, так как он отличается продолжительной лежкостью. Весной предпочтительнее выращивать скороспелые сорта (Майская желтая зеленоголовая и Миланская белая красноголовая), корнеплоды которых сочны, имеют нежную мякоть, но хранятся плохо. Сорт Гейша универсален.

Предпосевное удобрение под репу вносят в тех же дозах, которые указаны для редиса, весеннюю культуру подкармливают 3 раза, осеннюю – 2 раза.

Если весной гряду с посевами укрыть пленкой, то всходы репы появятся за 3 дня. Оптимальная для роста и для качества корнеплодов температура 10–18°, поэтому, если вы сажаете репу весной, то делать это надо в самые ранние сроки. Гряду из – под репы сорта Майская желтая зеленоголовая можно освободить уже через 45–55 дней после посева. Одной 2–метровой гряды репы вполне достаточно для семейного потребления.

7.1.3. Редька особенно ценится зимой и ранней весной, когда овощей мало. Поэтому ее целесообразно выращивать для зимнего хранения, высевая в середине лета как вторую культуру. Если все – таки есть желание вырастить редьку весной, то сеять ее надо как можно раньше и выбирать для этого раннеспелые сорта (Одесская 5, Сударушка). При благоприятных условиях гряды из – под ранней редьки можно освободить уже через 45 дней.

Наилучшей лежкостью отличается среднеспелый сорт Зимняя круглая черная (вегетационный период 75–100 дней). Высевать его нужно в самом начале июля, а убирать выборочно. Последние корнеплоды можно убирать после того, как мороз побьет листья.

Потребности средней семьи в редьке вполне может удовлетворить одна 2–метровая гряда.

7.1.4. Морковь. Мы привыкли высевать морковь, как только сойдет снег и держать ее до осенней уборки. Но при выращивании на узких грядах ее созревание идет быстрее, и посеянная ранней весной морковь обычно полностью вызревает к августу. Дальнейшее оставление корнеплодов в земле приводит к их растрескиванию и снижению качества.

Ранней весной для потребления в летние месяцы нужно посеять одну небольшую гряду раннеспелой моркови (Артек, Консервная). Корнеплоды начинают использовать, как только они приобретут ярко – оранжевый цвет. А для зимнего хранения лучше сеять сорта среднеспелые (Витаминная 6, Нантская 4, Лосиноостровская 13, НИИОХ 336) или среднепоздние (Несравненная), и делать это рекомендуется в последних числах мая – первых числах июня. Тогда убирать морковь можно как обычно, после первого осеннего заморозка.

Выбирая сорт, помните, что отечественные сорта Витаминнал 6 и Лосиноостровская 13 являются мировыми рекордсменами по содержанию каротина. При решении вопроса, сколько гряд отвести под морковь, исходите из того, что с одного погонного метра узкой гряды осенью вы соберете 7–8 кг корнеплодов.

7.1.5. Петрушка. Под петрушку обычно отводят небольшую грядку, вдоль одного из бортиков которой можно посеять корневую петрушку (Сахарная, Урожайная и др.), а вдоль другого – листовую, лучше всего кудрявую (Москараузе, Гертнерштольц и др.).

Чтобы получить зелень как можно раньше, посев производят в конце апреля – начале мая и для ускорения прорастания гряду покрывают пленкой (см. раздел 6). Пленку убирают сразу же после появления всходов, так как петрушка светолюбива, а ее всходы переносят заморозки до -9 °C.

Корневая петрушка плохо растет в загущенных посевах, ее нужно прореживать несколько раз за лето, вплоть до августа, когда расстояние между растениями в ряду доводят до 6–7 см. Кудрявая петрушка дает прекрасную зелень при более густом стоянии.

Зелень кудрявой петрушки используют на еду в течение всего лета, а также заготавливают на зиму, дважды за лето полностью срезая листья на высоте примерно 5 см от корнеплода. Убирают петрушку в конце сентября или в октябре, оставляя в гряде несколько растений корневой петрушки под зиму.

Как только сойдет снег, растения покрывают пленкой и получают раннюю зелень. При выгонке зелени подкармливать петрушку не нужно. Гряду из – под прошлогодней петрушки освобождают в начале июня. К этому времени молодая петрушка, которую собирают при прореживании, уже становится пригодной для пищи.

7.1.6. Шпинат – культура с двумя сроками посева: ранней весной и в первой декаде августа. У раннеспелых сортов шпината (Годри, Исполинский) хозяйственная спелость наступает через 20–25 дней после появления всходов, поэтому весной шпинат выращивают как предшественник основных культур. Семена шпината имеют одревесневший околоплодник и прорастают медленно. Поэтому обычной предпосевной процедурой является намачивание семян в теплой воде (20–25°) в течение 24–48 часов со сменой воды 2–3 раза в сутки. Семена слегка подсушивают, высевают и посевы закрывают пленкой для ускорения прорастания.

Если погода холодная, то и после появления всходов пленку можно не снимать. Шпинат – растение теневыносливое, и некоторое затенение не принесет всходам вреда, а рост их под пленкой ускорится. Но с наступлением теплых дней пленку нужно удалить немедленно, так как температуры выше 18° отрицательно влияют на шпинат – вместо наращивания вегетативной массы растения быстро переходят к цветению.

Всю весну маленькая грядка со шпинатом служит источником прекрасной зелени для супов и салатов, которую получают, прореживая растения. Оставшиеся растения, интервалы между которыми нужно довести до 10–12 см, разрастаются, дают гигантские листья, и при окончательном сборе при освобождении гряды идут на заготовки. Шпинат можно сушить, замораживать и консервировать со щавелем или лимонной кислотой. Консервированный шпинат, наряду с соленым укропом и ревенем, – первые заготовки года.

Весенний шпинат подкармливают 2–3 раза, осенний – 1–2 раза.

7.1.7. Кресс – салат, так же как редис и шпинат, выращивают весной и осенью, но не летом. Это, пожалуй, самая раннеспелая культура: ее можно начинать использовать буквально через несколько дней после появления всходов, продергивая загущенные посевы. Полной технической спелости кресс – салат достигает через 35 дней после посева.

Доза внесения извести под кресс – салат, как и под редис, минимальная: 100 г смеси 1 на погонный метр узкой гряды. Если погода не слишком холодная, посевы кресс – салата пленкой не закрывают, так как он прорастает быстро и пленка не даст большого выигрыша во времени. Но даже если посевы были закрыты, при появлении всходов пленку надо немедленно снять, так, как кресс – салат требует хорошей освещенности, а на недостаток света отвечает не наращиванием листовой массы, как шпинат, а снижением облиственности.

Весенние посадки кресс – салата подкармливают дважды, сразу после появления всходов и через 7 дней, а осенние один раз – на 2–3–й день после появления всходов.

7.1.8. Укроп высевают 2–4 раза за сезон. Ранней весной и в середине лета высевают позднеспелые сорта, например, Лесногородский, Супердукат или Кибрай. Растения этих сортов долго не переходят к цветению, наращивают большую листовую массу, которая длительное время остается в состоянии хозяйственной годности. В июле и августе для заготовок понадобится цветущий укроп, поэтому в конце мая —начале июня имеет смысл высевать укроп Грибовский, который даже в прохладное лето быстро переходит к цветению.

При посеве сухими семенами всходы укропа появляются медленно. Семена прорастают примерно две недели, а при холодной погоде – до трех недель. Поэтому семена перед посевом подвергают 20–минутной обработке горячей водой (50–52°), а затем замачиванию при комнатной температуре в течение 48–72 часов со сменой воды 3–4 раза в сутки. Ранневесенние посевы для ускорения прорастания укрывают пленкой, которую после появления всходов надо снять, так как укроп может расти уже при 5–8 °C.

Позднеспелые сорта укропа подкармливают 3–4 раза, а раннеспелые не более 2 раза.

7.1.9. Яровой чеснок (среднеранние сорта Гафурийский, Алейский) сажают как можно раньше, по возможности не позже 25 апреля. В отличие от озимого чеснока, его сажают неглубоко – расстояние от верха зубка до поверхности почвы около 2 см, расстояние между зубками в ряду до 7–8 см. Убирают яровой чеснок в конце августа – начале сентября. За время вегетации яровой чеснок получает 5 подкормок.

7.1.10. Лук репчатый. Выращивать репчатый лук можно через рассаду и из севка. Рассадный способ позволяет получать луковицы из семян за один год. На гряды 50–60 дневную рассаду высаживают с начала до середины мая. При высадке перья и корни подрезают, укорачивая их на половину длины. Расстояние между растениями в ряду 5 см. Если рассада была загущена и корни сильно перепутаны, то можно высаживать рассаду куртинками по 2–5 растений в гнездо. Расстояние между гнездами 15 см. Рассаду не заглубляют. За период вегетации лук, выращиваемый из рассады, получает 5–6 подкормок, которые должны быть закончены к 10 июля. Если ко второй декаде июля луковицы сами не вышли из земли, их полезно несколько раз «окольцевать», удаляя землю и постепенно оголяя луковицы, что стимулирует их налив и созревание. Если в конце июля лук не полег сам, его надо завалить, во избежание стрелкования растений.

Лук убирают, не дожидаясь полного засыхания листьев. Когда они начинают подвядать, корни лука подрезают лопатой, а через несколько дней луковицы выдергивают. Если погода сухая и солнечная, луковицы подсушивают в течение нескольких дней прямо на грядах, а затем досушивают в сухом и светлом помещении. Лук убирают на хранение, когда полностью засохнет шейка.

Из острых сортов в однолетней культуре идут: Антей (Гибрид F₁), Солнечный, Арзамасский местный, Коперив, Бессонов – ский местный, Воронежский 86; из полуострых и сладких: Одинцовец, Каба (желтый), Однолетний Хавский, Даниловский 301, Мячковский, Сквирский, Кармен.

Многие огородники предпочитают выращивать лук из севка (в двухлетней культуре).

Для предотвращения стрелкования и для обеззараживания севок за двое суток до высадки замачивают в горячем темно – розовом растворе марганцовки (10 мин. при 45°) и оставляют в растворе на ночь возле нагревательного прибора при температуре 30–35°. Затем снимают шелуху до «белой рубашки» и луковички помещают на 24–36 часов на мокрые опилки в таз или рассадный ящик. За это время на луковичках отрастает щетка корней, и, после высадки, они очень быстро дают перо. Освобожденный от шелухи севок меньше повреждается луковой мухой. Севок высаживают в начале мая на расстоянии в ряду 5 см. Такое расстояние позволяет использовать луковицы вместе с пером начиная с конца июня. Продергивание плотно сидящих растений освобождает место для разрастающихся луковиц.