![](/books_files/covers/thumbs_240/vyraschivanie-vinograda-v-podmoskove-i-sredney-polose-rossii-62078.jpg)
Автор книги: Виктор Жвакин
Жанр: Сад и Огород, Дом и Семья
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 3 страниц) [доступный отрывок для чтения: 1 страниц]
Прищипка
Виноград – растение очень пластичное, способное произрастать в достаточно широком диапазоне климатических поясов. Оно с таким же успехом, как и на Черноморском побережье, в средней полосе России растет и развивается, достигая к концу года до 4–6 м длины. Во всех случаях, кроме выращивания винограда в декоративных целях на перголах, необходимы операции по его укорачиванию. Поэтому уже в середине лета, особенно при выращивании винограда на шпалере, необходимо ограничить его рост, то есть прищипнуть верхушки лозы на высоте 2–2,5 м. Прищипка верхушек лозы способствует более раннему созреванию лозы, лучшему накоплению сахара, экономичному распределению питательных веществ в виноградном кусте, особенно в период созревания гроздьев винограда.
В последней декаде июня необходимо укоротить плодовые ростки плодоносящей лозы для увеличения поступления питательных веществ к набухающим гроздьям винограда. После второй, редко третьей грозди, оставив 5–6 листьев, обрезаем макушку ростка (прищипываем) желательно после усика, как показано на рис. 14.
Рис. 14
![](i_022.png)
Удаление корней-«росянок»
Как уже говорилось в разделе «Выбор саженцев», для сохранения жизнеспособности виноградного куста необходимо регулярно удалять корни-«росянки», располагающиеся в поверхностном слое почвы.
Удаление «росянок» проводится дважды за лето. Отгребают землю от головки куста на глубину 2–3 см, выщипывают, а порой и вырезают сочные ярко-красные корни-конкуренты.
Так же необходимо удалять подобные корни с рукавов, касающихся поверхности почвы, как показано на рис. 15 (поз. 1, 2).
Рис. 15
![](i_023.png)
Рис. 16
![](i_024.png)
Подготовка куста к зиме
Отплодоносившие лозы сразу после сбора урожая вырезают у их оснований. Если вы создали все условия для созревания лозы, вовремя произвели обрезку, вам осталось лишь подготовить виноградный куст к зимовке. Хорошо вызревший куст хорошо и зимует.
Прежде всего необходимо полностью удалить все сорняки в прикустовом пространстве, вырезать «незапланированные» ростки на рукавах и головке куста, удалить больные и слабые побеги.
После установления постоянных холодов (минус 2 °С – минус 4 °С) сухой землей или сухим торфом присыпать головку куста слоем 10–15 см, как показано на рис. 16, произвести обрезку лозы в соответствии с указаниями раздела «Формирование куста». Уложить рукава куста с лозой на землю, при необходимости пришпилить их к поверхности грунта. Закрыть 2–3 слоями елового лапника. При расположении виноградной шпалеры у стены здания закрыть уложенный куст поверх лапника досками для исключения попадания влаги с крыши здания в период зимней оттепели.
При выпадении обильного снега следует дополнительно присыпать им куст сверху. В случае малоснежной зимы после выпадения осадков необходимо сгребать снег с дорожек и других пространств и дополнительно присыпать им кусты винограда.
Весна. Раскрытие кустов
Как показала практика, виноградный куст после зимовки просыпается очень рано. В этом смысле его можно сравнить с ивой, которая сразу после схода снега уже распушает свои желтые пушистые шарики-сережки.
Поэтому, как только сойдет снег, необходимо освободить виноградные кусты от укрытия: убрать доски и лапник, освободить головку куста от грунта. Убрать пришпиливающие крючья. Аккуратно поднять лозу и подвязать (не стягивая туго) к первой проволоке шпалеры (рис. 4).
На уровне второй проволоки шпалеры следует установить защитные дуги из проволоки диаметром 6–8 мм перепедикулярно нитям шпалеры через 40–50 мм.
Через третью проволоку нужно перебросить белый нетканый материал (пленку лутраксила или сканбода) для закрытия почек и ростков от возвратных заморозков (рис. 17).
Рис. 17
![](i_025.png)
Укрытие не только предохраняет от заморозков, но защищает от ветра и создает дополнительный парниковый эффект, способствующий более быстрому развитию лозы и выдвижению завязей гроздей. При непосредственной угрозе заморозков под укрытие нелишне установить ведра с водой, а сверху дополнительно накрыть вторым слоем сканбода или мешковиной (любой тканью).
Пространства под пленкой должно хватить развивающимся росткам до момента снятия защитной пленки. Как только минует угроза повторных заморозков, защитное укрытие вместе с дугами можно снять. Это для Подмосковья обычно происходит после 6 июня.
К этому времени отдельные молодые ростки достигают 40–50 см, поэтому все операции по проведению работ необходимо производить с крайней осторожностью. Молодые ростки очень хрупкие!
Аккуратно, начиная с верхних ветвей, поднимаем лозу и закрепляем ее шпагатом на проволоке 2–4 уровней, как показано на рис. 18, равномерно распределяя по всей длине шпалеры. Хорошее крепление необходимо для того, чтобы под весом будущего урожая лоза не оборвалась.
Рис. 18
![](i_026.png)
При дальнейшем росте побегов для крепления можно использовать и пятую нить шпалеры. При росте лозы из сучков замещения в течение лета ее необходимо также крепить шпагатом к 3–5-й проволоке шпалеры.
Хочу еще раз заострить ваше внимание, уважаемый читатель, на обязательном укрытии винограда нетканым материалом. Использование полиэтилена совершенно недопустимо! Под ней лоза просто «сварится» под ярким весенним солнцем. Оставлять куст на весенний период неукрытым нельзя, то есть надеяться «на авось» в нашей климатической зоне просто недопустимо.
Так, весной 2002 года из-за заморозков в конце мая я потерял 50 % урожая из-за гибели завязей. Появившиеся уже после заморозков завязи все-таки дали грозди, но они в 3–4 раза уступали их нормальным размерам. Лоза же, укрытая вторым слоем скандбода, без потерь перенесла заморозки.
Весна 2003 года преподнесла другой сюрприз. Из-за сильных морозов в начальный малоснежный период зимы почва промерзла на глубину более метра, а вблизи бетонного фундамента дома до 1 м 20 см. Весной, когда лоза уже просыпалась и ей необходимо было питание, корни винограда оказались «заблокированы» мерзлым грунтом.
Прекрасно перезимовавшая лоза на глазах высыхала и отмирала. Так на двух кустах, размещенных с южной стороны дома вблизи бетонного фундамента, я потерял более 30 % лозы. Принятые меры по устройству затем многочисленных шурфов и поливка теплой водой помогли избежать полной гибели двух десятилетних кустов.
Хотя справедливости ради хочу отметить, что вероятность потери лозы от морозов в средней полосе значительно меньше, чем от выпревания.
Поэтому садоводы, которые перебарщивают в своем рвении по укрытию, своими руками губят своих питомцев. Так, «закутав», буквально запеленав кусты рубероидом, соломой и досками без оставления отдушин, к весне садовод рискует увидеть черные, полностью выпревшие ветви. Во всем должна быть золотая середина.
И еще. При укрытии нетканым материалом не надо «тесниться» и делать все впритык. Дуги должны быть достаточно широкими, чтобы под нетканым материалом было достаточно места для быстро растущих ростков лозы. Замечено, что при сильных весенних заморозках в первую очередь страдают зеленые ростки, «прижатые» пленкой, поэтому не скупитесь на пространство – пусть у ваших питомцев будет больше воздуха и объема. Это же упростит вам задачу поднятия лозы на шпалеру после ее раскрытия.
Нормирование урожая
Нормирование урожая – это правильная загрузка куста с целью его более продуктивного использования.
Степень нормирования напрямую зависит от сорта винограда, качества грунта в месте посадки, вида формирования куста и местных климатических условий.
Ранее о нормировании упоминалось лишь в литературе, описывающей промышленное производство винограда, и поэтому многие любители-садоводы и дачники пришли к этому постепенным практическим исследованием и сравнением результатов. Я в этом – не исключение. В первые годы плодоношения кустов я оставлял для плодоношения необрезанную лозу с 15–20 и более почками, при этом практически не обращая внимания на количество плодоносящих лоз на кусте.
Результаты были, естественно, плачевными. Гроздей было много, но все они редко достигали размера хотя бы с кулачок ребенка. Постепенно от такой перегрузки куст ослабевал. Впервые я понял, что действия мои явно неправильные, когда обнаружил значительное истощение лоз. Так, большинство лоз редко по толщине превосходили половину диаметра карандаша. Сами лозы к зиме вызревали все хуже и хуже. До трети длины лозы имели к осени серо-зеленый окрас. На многих почках гроздей вообще не образовывалось. Я снова окунулся в дебри академических изысков той литературы, которую удалось уже собрать к тому времени.
Из косвенных сравнений и сопоставлений своих плачевных результатов с ожидаемым состоянием куста мне стало понятно, что куст перегружен и обречен на полное истощение и в конечном итоге на гибель. Первые же опыты по нормированию куста не только приятно поразили меня, но и заставили сразу сделать практические выводы.
Другая темная сторона этой же медали – «недогруз» куста.
Как правильно подметил Н.И. Курдюмов, такие кусты так сильно жировали, давали такое количество бесполезной (в смысле получения урожая ягод) зеленой массы, что их впору было использовать только в декоративных садово-парковых ландшафтных композициях. Не буду утруждать тебя, читатель, своими перипетиями, после которых я пришел к выводу о том, что при правильном нормировании куста обеспечивается сбалансированность урожая и лозы, качество ее вызревания и готовность на все последующие годы радовать богатым и красивым урожаем.
На бедных почвах средней полосы при выращивании винограда по рукавной вазообразной схеме я оставляю на кусте по 8 плодовых пар (по 4 на каждом рукаве) и длину лозы в 12 почек (см. раздел 3).
Таким образом заранее планирую результат урожая в следующем объеме (для черных и розовых сортов винограда):
Vу= (200/150 г) × N × n × 2 = 40/30 кг, где N – количество лоз на кусте = 8;
n – количество почек на каждой лозе = 12 с весом гроздей до 200 г.
Таким образом, с каждого взрослого куста при получении до 190 гроздей собираю до 30 кг винограда.
Для белых сортов винограда количество почек на лозе должно быть до 8 шт. Естественно, объем урожая здесь необходимо считать по формуле:
Vу = 250 г × 8 × 8 × (1 + 2) = 25 кг.
Для средней полосы получить на торфяниках такой урожай с куста – это хороший результат и заветная цель выращивания этой экзотической культуры.
Хочу сразу оговориться: такой урожай можно получить только при хорошей подготовке при посадке, своевременной и правильной подкормке и поливе куста, применении всех видов обрезки, пасынкования и прищипки, а также принятии мер по предупреждению болезней.
Таким образом, нормирование куста – это не дань моде, не какой-то академический изыск, а чисто практический и необходимый агротехнический прием выращивания лозы.
Отсюда практический совет, он не нов, но для подведения итога не стесняюсь повториться:
1. Если вы видите, что из года в год грозди и ягоды мельчают, теряют насыщенность цвета, или плодоносящая лоза имеет голенастый вид (то есть многие почки вообще не образуют гроздей), очень много незапланированных слаборазвитых ростков из головки и рукавов куста – значит, ваш куст явно перегружен. Уменьшите число оставляемых на плодоношение лоз (при соответственно равном им количестве сучков замещения). На 2–3 почки уменьшите длину лозы.
2. Если при заметно малом количестве гроздей винограда вы ежегодно имеете длинные, мощные, слабо вызревающие к осени лозы, огромное число мощных пасынков, в том числе и на плодоносящей в данный год лозе, большое количество мощных незапланированных лоз из основания куста – значит, куст недогружен. Увеличьте количество оставляемых для плодоношения лоз (соответственно и сучков замещения). На 2–3 почки увеличьте длину лозы.
И еще совет, точнее, практический вывод:
Нельзя слепо копировать у себя на участке опыт другого, даже очень достойного виноградаря. У вас почва более богатая гумусом, имеется возможность расположить шпалеру с южной стороны, вы сразу приобрели удачные урожайные сорта – значит и количество почек можно увеличить (если позволяет пространство), в данном случае можно оставлять лозы с 14–15 почками. Экспериментируйте, ищите, сравнивайте, не спеша принимайте взвешенное решение – и удача ждет вас.
Размножение винограда и его прививка
Для получения своих саженцев необходимо осенью после листопада и созревания лозы до установления устойчивых холодов нарезать черенки с взрослого плодоносящего куста (то есть возраста 6 и более лет) с тремя почками, толщиной не менее карандаша. Желательно, чтобы верх черенка заканчивался усиком. Наличие в верхнем узле усика с ограничивающей мембраной улучшает сохранность влаги в черенке. Обрезку черенков надо делать посредине междоузлия (см. рис. 19), усики надо отрезать (по поз. 1). Можно брать черенки и с более молодых кустов, но приживаемость будет ниже, да и куст будет более ослабленным.
Рис. 19
![](i_027.png)
Главное условие заключается в том, чтобы черенок был взят с вызревший, полностью подготовленной к зиме лозе, то есть одревесневший, имеющий яркий светло-коричневый цвет, без повреждений, сколов и трещин.
Черенки сразу после среза необходимо закопать в грунт на глубину 10–20 см, желательно с северной стороны здания или в другом притененном, укрытом от ветра месте.
Весной после схода снега и прогрева почвы, что для средней полосы наступает в пределах конца первой, редко второй декады апреля, черенки нужно достать из укрытия, отмыть от грунта. Обрезать черенки следующим образом: нижний срез – прямой ниже третьей почки, верхний – косой над первой почкой в междоузлии («под почку») (см. рис. 20).
Рис. 20
![](i_028.png)
Для более быстрого появления корней острым ножом или шилом произведем бороздование нижней части черенка от второй до третьей почки.
Для восстановления влаги черенки на 10–12 часов опустим в воду, а затем нижней частью черенки следует погрузить в раствор гумата на 2–3 часа. Черенки готовы к посадке.
![](i_029.png)
К этому времени необходимо подготовить посадочные ямы, как описано в разделе «Подготовка посадочной ямы и посадка саженца», или прикопать черенки на временное место для их прорастания, расположив их наклонно, верхней почкой вверх с расстоянием ее от уровня почвы 2–3 см, как показано на рис. 21. Сверху присыпать слоем грунта 5–10 см над почкой для задержания просыпания ростка с тем, чтобы он появился одновременно с развитием корневой системы.
Сразу после появления всходов ростков удаляем землю над почкой до уровня грунта, с целью не допустить образования корней-«росянок» от первой почки.
Приживаемость при таком способе размножения у меня достигает: темных сортов до 90 %, белых – свыше 50 %. В течение лета с побегов удаляем все пасынки для лучшего вызревания лозы.
Размножение винограда можно произвести и старым способом, как это делается с крыжовником, способом присыпки лозы как прошлогодней (с весны), так и лозы текущего года (в конце июня) с оставлением верхнего ростка над почвой.
Тогда к осени вы будете иметь сразу несколько ростков над каждой почкой лозы. Отделив их друг от друга, вы получаете самостоятельные саженцы для посадки их той же осенью в грунт на постоянное место. Однако этот способ скорее применим только для более южных районов, так как образование корней идет непосредственно из точки роста. Ситуация аналогична посадке саженцев с питанием от корней-«росянок».
Можно размножать виноград также черенкованием с применением способа П.П. Радчевского, если речь идет об их небольшом количестве. Данный способ хорошо описан в упоминаемой мной книге Н.И.Курдюмова. Суть его сводится к следующему. Уже в марте заготовленные осенью черенки достают из грунта и проращивают дома в стеклянных банках с водой, используя для роста побегов подсветку, как для рассады овощей. С появлением корешков черенки пересаживают в пакеты с грунтом, а затем в середине мая – в грунт.
А можно размножить виноград и старым мичуринским способом. В конце июня у основания воздушного побега (пасынка) прикрепите пакет с грунтом для образования корневой системы и к концу лета получите готовый саженец. Этот способ имеет тот же недостаток, что и пригнутая к земле лоза, то есть образование корней из точки роста (питание лозы будет аналогично питанию от корней-«росянок»).
Могу утверждать, что размножение винограда можно производить и зелеными черенками текущего года, срезанными с лозы в первой декаде июля.
Проведенные практические опыты в 2004 и в 2005 годах подтвердили это. Уже к осени черенки имели вызревшие ростки до 25–30 см с 5–6 междоузлиями. Если обрезать их с оставлением двух почек, можно выиграть целый год. Хотя, видимо, в холодное дождливое лето этим способом пользоваться нельзя.
У любого садовода со временем естественно возникает желание иметь у себя большое количество сортов, используя меньшие площади. Не исключение в этом и любители винограда. Здесь, как и в садоводстве, можно пользоваться способом прививок одного сорта на другой, уже имеющийся, соблюдая те же правила, что и при прививке плодовых деревьев:
1. Прививать сорта только при совпадении их по срокам созревания: поздние сорта – на поздние, ранние – на ранние.
2. Черенки привоя должны совпадать по диаметру с диаметром лианы прививаемого винограда, то есть с подвоем.
3. При прививке «клином в расщеп» разрез делать вдоль большого диаметра эллипса разреза лозы.
4. Прививка черенком – весной, прививка «глазком» (почкой) – летом, с середины до конца июля.
5. Прививаемые черенки («глазки») должны быть надежно закреплены для предотвращения излома и качественно обмотаны полиэтиленовой пленкой.
6. Соблюдать идеальную чистоту, не занести грязь и жир в надрезы.
Конечно, я не мог описать все способы разведения, которые существуют в настоящее время в наработанной агротехнике возделывания винограда. Да я не ставлю себе такой задачи. Я пытаюсь передать только свой практический опыт, который уже реально дал результаты и который я считаю для средней полосы России наиболее приемлемым как апробированный в наших дачных условиях.
С приобретением опыта каждый садовод-любитель в дальнейшем сам ищет пути совершенствования своего сада. В этом и состоит радость творчества.
Я же ставлю перед собой задачу незатейливым простым языком описать действия обычного садовода-дачника в первые 5–6 лет выращивания винограда, то есть до того периода, когда он уже почувствует вкус радости от своих действий, соберет первый урожай, приобретет свой достаточный практический опыт.
Исправление «заросших» кустов
Считаю эту главу одной из самых важных и актуальных, так как с этой проблемой в разной степени сталкивается любой садовод-дачник, по той или иной причине «запустивший» кусты.
При неправильной изначальной обрезке и желании побыстрее добиться во что бы то ни стало на второй или третий год урожая винограда, а также из-за отсутствия достаточного времени уже на 4–5 год кусты вырастают бесформенными, чаще имеют вид «ежика», голенастые ветви, плохо пригибаются для укрытия на зиму.
Однако все еще можно исправить. Не следует впадать в панику и, начитавшись умных книг, мгновенно прозреть для того, чтобы выкорчевывать старый куст и посадить новый. На нескольких типичных примерах я постараюсь показать вам, как за 2–3 года можно полностью поправить даже совсем «запущенный» «ежик» (рис. 22).
Рис. 22
![](i_030.png)
При исправлении старых ошибок не стоит допускать новых. Необходимо постоянно следить за сбалансированностью «верха» и «низа» куста и не допускать резкой недогруженности куста(см. «Нормирование урожая»).
В первый год сформируем контур будущих рукавов. Удалим лишние отводы куста (поз. 1). Сформируем левый рукав третьего порядка, обрезав его (по поз. 2) на две почки. Удалим центральную сильнорослую часть куста (поз. 5).
Приступим к формированию правого рукава. Сформируем правый рукав третьего порядка, обрезав его (по поз. 3) на две почки. Четвертую ветвь оставим на плодоношение следующего года, обрезав все вызревшие лозы текущего года (поз. 6), оставив столько почек, сколько их получится на вызревшей длине лозы. Сучки замещения не образуем. Слабые ростки вырезаем полностью (по поз. 7). Таким образом мы постараемся сохранить баланс «верха» и «низа».
Обрезанный осенью куст теперь имеет вид, как показано на рис. 23, он готов к плодоношению на следующий год на ветви 4 и завершению формирования рукавов четвертого порядка 2 и 3.
Рис. 23
![](i_031.png)
Рис. 24
![](i_032.png)
Осенью следующего года после съема урожая с ветви 4 вырезаем ее (по поз. 1), как показано на рис. 24. Остается готовый к обрезке по классической схеме (сучок + ветвь плодоношения) куст, подобный тому, который изображен на рис. 10. Обрезав его, получим куст аналогично изображенному на рис. 10а, который и будем поддерживать в таком виде ежегодной обрезкой. И без перерыва на следующий год получим полновесный урожай гроздей винограда.
Таким образом, «гадкий утенок» или «ежик» превратится в «прекрасного лебедя» (классический вазообразный куст, сформированный по рукавной схеме) всего за два года, не переставая плодоносить.
Разберем другой случай.
Имеем голенастый, вытянутый на опору (крыша или подобные условия) куст, как показано на рис. 25.
Рис. 25
![](i_033.png)
Рис. 26
![](i_034.png)
После плодоношения вырежем ветвь 2 (по поз. 1). После вызревания лозы обрежем на две почки (по поз. 4) будущий правый рукав куста и (по поз. 5) будущий левый рукав. Оставляем ветвь 3, а не ветвь 2, так как ветвь 3 легче пригнуть на зиму. На ветви 3 обрежем будущие лозы плодоношения (по поз. 6) на всю вызревшую длину и (по поз. 7) невызревшие лозы – куст приобретает вид, как показано на рис. 26.
К осени следующего года куст будет иметь вид, как показано на рис. 27.
Летом во время роста лоз левого рукава осторожно пришпилим их, придав более наклонный вид.
После сбора урожая вырежем полностью отплодоносившую ветвь 3 (по поз. 1). Закончим формировать рукава четвертого порядка на правом плече аналогично указаниям рис. 10, подготовив его к плодоношению следующего года. Обрежем на две почки лозы левого рукава (по поз. 2).
Весной при закреплении лоз на шпалере ветвь 3 подадим чуть влево, освободив справа пространство для лозы рукавов правого плеча. Следующей осенью куст уже приобретет вид, как показано на рис. 28.
Рис. 27
![](i_035.png)
После сбора урожая вырежем полностью отплодоносившие лозы правого рукава (поз. 1). Тогда же, после вызревания лоз, сформируем по ранее указанной схеме плодовые пары поз. 3, 4 (сучок в каждой паре должен быть снизу). Обрежем лозу левого рукава на две почки и сформируем рукава третьего порядка (по поз. 2).
Следующей осенью, получая полный урожай с правого рукава, завершим формирование левого рукава. Этим заканчивается исправление голенастого вытянутого куста, также превращенного в вазу с одинаковыми рукавами. На это ушло три года, при этом мы не переставали ежегодно снимать с куста урожай гроздей винограда.
Не боюсь повториться: все-таки лучше сразу правильно формировать куст, чем потом исправлять ошибки.
Но все поправимо. Главное, чтобы куст был здоровым и ежегодно давал хорошие приросты. Если же по каким-либо причинам куст заболел раком, дает слабеющие с каждым годом приросты, лоза чернеет и вымирает – такой куст необходимо удалять.
Итак, мы с вами, уважаемый читатель, пытливый садовод-дачник, завершили описание не такой уж и сложной агротехники выращивания винограда в средней полосе России и конкретно в Подмосковье.
Рис. 28
![](i_036.png)
Прежде чем мы закроем последние страницы этой книги и простимся с вами, хочу поделиться некоторым опытом превращения винограда не только в кулинарный продукт, но и творение красоты. Ведь пластичность этого растения настолько удивительна, что его без помех можно использовать для придания вашему дачному участку красивого вида, создания тенистых экзотических аллей, сказочных уголков и уединенных беседок.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?