Текст книги "Как продлить жизнь своего автомобиля"

Борьба с превышением вредных примесей в выхлопных газах

Выхлопные газы, содержащие в избытке вредные примеси (СО и СН), – бедствие нашего времени. Начатая с недавних пор борьба за чистоту окружающей среды, в засорении которой повинны и автомобили с токсичными выхлопными газами, не должна прекращаться ни на один день. Это – одна из актуальнейших задач современности. И для ее решения требуется разработка новых проектов. Так, например, немалую пользу принесли бы специализированные стационарные или передвижные посты на дорогах, оснащенные газоанализаторами и соответствующим оборудованием, где бесплатно или по самым низким ценам можно было бы проверить содержание токсичных компонентов в обработавших газах и правильной регулировкой карбюратора нормализовать их выброс. Если же обнаруживаются серьезные неисправности в агрегатах, системах и узлах, которые на месте устранить нельзя, то автовладельцу выдается соответствующая справка и рекомендации, как поступать дальше. Кстати, эти посты должны были бы выдавать и справки для представления в ГАИ, без которых технический осмотр не пройти.

Как известно, нормы выброса отечественными автомобилями агрессивных газов, регламентируемые ГОСТом, не соответствуют общепринятым в странах Запада. Содержание окиси углерода (СО) в отработавших газах на холостом ходу по международным нормам не должно быть более 1,2 %.

Отсюда необходимость приблизить наши стандарты, нормирующие выбросы токсичных веществ автомобилями, к международным – европейскому, американскому и шведскому стандартам.

Важнейшая роль в реализации этой задачи принадлежит конструктивному фактору. Некоторые изменения в конструкции автомобиля могут дать нужные результаты, сведя к минимуму количество токсичных составляющих. А ведь известно, что в автомобилях, оборудованных нейтрализаторами, концентрация вредных выбросов очень низкая.

И наши автомобили, отмеченные конструктивными новшествами этого плана, смогут вовсю колесить по родным и зарубежным дорогам, не причиняя вреда ни окружающей среде, ни себе.

Чтобы автотранспорт стал экологически чистым, должно быть и экологически приемлемое топливо. С этой целью на Московском нефтеперерабатывающем заводе, основном поставщике столичных АЗС, уже выпускается бензин со специальными присадками. А фирмы, завозящие к нам низкокачественное топливо, штрафуются и разворачиваются восвояси.

Итак, сделаем вывод. Только постоянный уход, бережное отношение, профилактические и своевременно проводимые ремонтно-восстановительные работы, некоторые конструктивные доработки позволяют надолго продлить жизнь автомобиля и сохранить ненарушенную столь хрупкую среду, окружающую нас. И уж, конечно, автомобилист не должен быть эгоистом и считать, перефразируя поэта, что дым от выхлопа ему и сладок, и приятен. Выхлопной газ ядовит и не допускает легкомыслия!

О токсичности автомобиля

Содержание в отработавших газах окиси углерода (СО) и углеводородов (СН) при работе двигателя проверяют в режиме холостого хода.

Предельно допустимая концентрация СО и СН в отработавших газах в автомобилях с карбюраторными двигателями не должна превышать значений, приведенных в табл. 1.

Таблица 1

Регулировку уровня токсичности и оборотов холостого хода с использованием винтов количества и качества смеси на карбюраторах производят только после выполнения следующих условий.

Требуемые зазоры в механизме привода клапанов установлены правильно.

Должен быть отрегулирован угол опережения зажигания для бензина, который залит в бак, чтобы при движении и резком открытии дроссельных заслонок прослушивался «стук пальцев» поршней.[1]1
  Поршневые пальцы здесь ни при чем: от ударов детонационной волны звенят сами поршни, ударяясь о стенки цилиндров.


[Закрыть]

Контакты прерывателя нужно очистить от следов окисления, отрегулировать зазоры в свечах зажигания.

Наконечники высоковольтных проводов должны быть очищены и надежно держать провода в свечах и крышке распределителя. Воздушный (масляный) фильтр пригоден к эксплуатации. Подсос воздуха в соединениях между фланцем карбюратора и впускным трубопроводом устранен. Система выпуска не имеет утечек. Двигатель прогрет до рабочей температуры.

Примечание. Подробные рекомендации о регулировке клапанов, установке момента зажигания, очистке или замене контактов прерывателя и т. д. даются в инструкциях по эксплуатации данного автомобиля.

Каждый автомобилист на случай проверки содержания вредных примесей в выхлопных газах его машины должен иметь при себе все данные, характеризующие его машину, а именно:

• модель автомобиля;

• год выпуска;

• модель двигателя;

• рабочий объем, л;

• степень сжатия;[2]2
  Двигатели с меньшей степенью сжатия менее токсичны.


[Закрыть]

• тип карбюратора;

• год выпуска;

• минимальная частота вращения;

• коленвала при холостом ходе, об/мин;

• повышенная частота вращения;

• коленвала в диапазоне от 1300 об/мин до 0,7N_ном;

• концентрация СО, %;

• концентрация СН, ppm.

Выхлопные газы и меры, ограничивающие их выброс

О наличии вредных для экологии элементов в выхлопных газах автомобилей свидетельствует дым, выбрасываемый из выхлопной трубы.

Как правило, автомобили ранних выпусков грешат высокой степенью дымности. Концентрация СО и СH у таких машин подчас превышает всякие пределы.

К сожалению, далеко не все новые автомобили лишены этого серьезного недостатка, и их выхлопные газы также содержат СО и СН в недопустимых количествах.

Если автомобиль отвечает требованиям по концентрации СО на частоте вращения коленчатого вала на холостом ходу, а при проверке содержания СН при тех же оборотах нельзя добиться хороших показателей, в этих случаях концентрацию СН можно проверить при повышенных оборотах коленчатого вала – от 1300 об/мин до 0,7N_ном. Если величина СН невысока – около 1200 ppm или ниже, то и концентрация СО не будет превышать норму.

В распоряжении автолюбителя, как правило, нет газоанализаторов, обнаруживающих окись углерода и тем более углеводороды. С этой целью можно использовать тахометр, но и он не всегда бывает под рукой. Надеяться можно только на себя, на умение ощущать частоту вращения коленвала на холостом ходу.

Каковы же причины, вызывающие повышенную концентрацию СО в выхлопных газах, и как их устранить?

СТЕПЕНЬ КОНЦЕНТРАЦИИ ОКИСИ УГЛЕРОДА СО в выхлопных газах зависит прежде всего от качества топлива и его смеси с воздухом.

Превышение концентрации СО может быть вызвано также засорением воздушного (масляного) фильтра. В этом случае следует снять воздухоочиститель, промыть его фильтрующий элемент бензином или заменить (сменить загрязненное масло).

При высоком уровне бензина в поплавковой камере (богатая смесь) также может произойти чрезмерный выброс окиси углерода с выхлопными газами. Снимите крышку с карбюратора и отрегулируйте положение поплавка ограничителем хода поплавка и язычком регулировки уровня.

Износ запорного клапана поплавковой камеры также может быть причиной повышенной концентрации СО. Замените штатную иглу с конической запорной поверхностью новой.

Заедание привода воздушной заслонки. Полностью открыть воздушную заслонку. Отрегулировать тягу управления воздушной заслонки так, чтобы она полностью открывалась без заеданий.

Износ цилиндров (гильз), поршней и поршневых колец, пригорание (закоксовывание) или поломка поршневых колец – все это может привести к высокому показателю содержания окиси углерода в выхлопных газах. Снимите головку блока вместе с коллектором, карбюратором и вентилятором и масляный поддон, предварительно слив охлаждающую жидкость и масло. Проверьте состояние разобранных поршней, поршневых колец, гильз и сопряжении. Очистите от нагара и замените поломанные детали, а также детали, образовавшие зазоры в сопряжении, близкие к предельным.

На исправном и проверенном по основным регулировочным параметрам, прогретом двигателе винтами количества и качества добейтесь устойчивой работы двигателя с необходимым составом смеси. На прогретом до рабочей температуры 80 °C двигателе сначала винтом количества (упорный винт дроссельной заслонки карбюратора) установите минимально устойчивую частоту вращения коленчатого вала и немного ее увеличьте (на 10–15 %). Затем винтом качества найдите такое положение, при котором обороты двигателя будут наибольшими. Если обороты станут больше, то винтом количества их надо снизить и затем вернуться к повышенным. Снова, но уже винтом качества, добиться максимальных оборотов (иногда эти действия приходится повторять).

Теперь медленно заворачивайте винт качества до тех пор, пока двигатель не будет работать с заметными перебоями и тогда поверните винт качества обратно на одну треть.

Итак, карбюратор двигателя отрегулирован на нормальную смесь при малой частоте вращения коленчатого вала (720–800 об/мин) на холостом ходу.

КОНЦЕНТРАЦИЯ УГЛЕВОДОРОДОВ СН в выхлопных газах измеряется в ppm (промилле – частях на миллион). Показатели содержания СН для разных типов двигателей различные. Они зависят также от качества регулировки двигателя на повышенных оборотах коленчатого вала и от всех тех причин, которые вызывают сверхнормативное содержание в выхлопных газах окиси углерода СО, о чем было сказано выше.

Диагностирование, техническое обслуживание и текущий ремонт автомобиля собственными силами

Диагностирование – определение технического состояния и надежности агрегатов, узлов и деталей автомобиля. Результаты диагностирования служат основой для технического обслуживания, текущего ремонта и определения периодичности их проведения.

На станциях технического обслуживания диагностирование проводится на различных стендах, с помощью стационарных и переносных малогабаритных приборов.

Диагностирование в условиях индивидуального гаража осуществляется, как правило, возможностями самого автолюбителя: визуальный контроль, проверка и оценка общего технического состояния автомобиля.

Немаловажно и умение «чувствовать» автомобиль, его состояние, распознавать неисправности, выборочно выполняя некоторые работы по техническому обслуживанию или весь его комплекс.

Встроенные сигнализаторы и приборы на панели автомобиля помогут получить необходимую информацию.

С этой же целью могут быть использованы стетоскоп или деревянная палка. С их помощью по характеру шумов и стуков, а также по месту их возникновения, например, в кривошипно-шатунном или газораспределительном механизмах, находят неисправности двигателя. Зоны прослушивания двигателя находятся на его внешних поверхностях.

Методика прослушивания работы двигателя приведена в табл. 2.

Таблица 2. Прослушивание работы двигателя стетоскопом или с помощью деревянной палки

Если при диагностировании выявлена необходимость текущего ремонта, то и все эти работы надо попытаться выполнить своими силами.

Описание работ по диагностированию, техническому обслуживанию и текущему ремонту автомобиля приведено в табл. 3.

Таблица 3

Свечи зажигания

Сколько служит свеча, каков ее ресурс, то есть период 100-процентной надежности?

Надежная свеча, от которой зависит эффективность поджигания рабочей смеси в цилиндрах двигателя, может эксплуатироваться долго, если периодически очищать ее электроды от нагара, регулировать и подгибать боковой электрод до его утонения (выгорания), после чего уже требуется замена свечи новой. Хорошая свеча дает реальные преимущества при пуске двигателя.

Устанавливаемые на автомобиль свечи должны строго соответствовать типу, указанному в инструкции к автомобилю.

Вначале скажем об условных обозначениях отечественных свечей зажигания. Но прежде сделаем небольшое, но важное предупреждение.

В маркировке, состоящей из набора условных обозначений, содержится полная характеристика свечи. Рассмотрим, к примеру, маркировку свечи А17 ДВР.

Первая буква «А» соответствует диаметру и шагу резьбы М14х1,25.

Цифры после первой буквы представляют собой так называемое калильное число свечи. В нашем случае эта цифра 17. Более подробно о калильном числе см. ниже.

Следующая буква в маркировке «Д» означает длину резьбовой части, равную 19 мм. Если в обозначении свечи буква «Д» отсутствует, то это значит, что длина резьбы равна 12 мм.

Буква «В» (если она есть в обозначении) указывает на то, что тепловой конус (конец изолятора) выступает за торец корпуса. Отсутствие этой буквы означает, что изолятор утоплен в корпус.

Буква «Р» указывает на то, что в центральном электроде свечи имеется резистор для подавления радиопомех.

Замыкать маркировку может появившаяся сейчас в качестве новшества буква «М»: центральный электрод выполнен из меди, а его выступающий кончик защищен никелем.

В обозначении могут быть и цифры, указывающие на некоторые особенности конструкции свечей, например, на наличие в ней более долговечных электродов.

На двигателях некоторых моделей автомобилей наряду с отечественными могут использоваться импортные свечи «Бош», «Чемпион» и другие с хорошими пусковыми свойствами и самоочищающейся юбкой изолятора. У таких свечей значительно расширен температурный диапазон, поэтому их называют всесезонными или широкодиапазонными. Импортные свечи имеют свою маркировку, отличную от принятой у нас. Поэтому мы приводим сравнительную таблицу маркировок, которую предлагаем в качестве пособия при замене отечественных свечей зарубежными (табл. 4).

Таблица 4. Прослушивание работы двигателя стетоскопом или с помощью деревянной палки

Примечание. Устанавливать зазор на зарубежных свечах такой же, как и на отечественных, по инструкции для данного автомобиля.

От качества свечей зажигания зависят надежность, успешный пуск, мощность, тепловая экономичность двигателя, а также степень токсичности отработавших газов.

Калильное число определяет тепловую характеристику свечей. Свечи бывают «холодные» и «горячие». Подбор свечей по калильному числу должен соответствовать «характеру» и поведению двигателя. Чем длиннее тепловой конус, тем больше тепла он получает и тем горячее свеча. Чем больше этого тепла отводится (чем короче тепловой конус), тем выше калильное число. Так, калильное число «8» обозначает наиболее горячую свечу, предельно «холодная» свеча соответствует цифре «26» (рис. 1).

Рис. 1. Калильное число: а – свеча «горячая»; б – свеча «холодная».

Слишком «холодная» свеча покрывается нагаром, и искрообразование прекращается. Слишком «горячая» свеча приводит к калильному зажиганию, при котором воспламенение рабочей смеси происходит от перегрева свечи еще до момента появления искры. Такое самовоспламенение несгоревшей смеси сопровождается стуками и снижением мощности двигателя, если он длительно работает с максимальной мощностью. Сгорание происходит неравномерно, возникает взрывное сгорание, в результате которого в камере образуются высокие неравномерные давления и предельно высокие температуры. Это явление называется детонацией.

Стойкость к детонации – свойство предотвращать самовоспламенение смеси – достигается применением менее «горячей» свечи, нужного октанового числа бензина, а также регулировкой воздушно-топливной смеси, когда она возгорается в нужный момент от искры свечи зажигания.

При профилактическом осмотре перед установкой свечей необходимо проверить величину искрового зазора. Щуп должен проходить между электродами с едва ощутимым сопротивлением. Искровой зазор слишком велик – пропуски искрообразования. Искровой зазор слишком мал – перерывы в процессе воспламенения (в обоих случаях увеличивается расход топлива).

Длина резьбы свечи должна соответствовать длине резьбы в головке блока цилиндров. Установите свечу с уплотнительным кольцом. Электроды свечей, поверхность теплового конуса, верхнюю часть изолятора очистите от нагара и загрязнений. Плотный нагар без явных дефектов – обгоревших электродов, трещин изолятора – можно очистить ацетоном, положив в него на 30 мин юбку изолятора. Размягченный нагар удаляют жесткой кисточкой. В полость свечи надо несколько раз капать серную или соляную кислоту и перемешать содержимое полости кисточкой. Затем свечу промывают водой, просушивают и ставят на машину. Свеча с сильно изношенными электродами подлежит замене. Резьбу свечи перед установкой не следует покрывать никаким смазочным материалом. Заворачивают свечи сначала вручную, а затем затягивают свечным ключом (при резьбе M14х1,25) моментом 2–3 кгс·м. После чего проверяют исправность систем охлаждения, смазки и устанавливают угол опережения зажигания.

Гарантийный срок работоспособности свечи – 30 тыс. км пробега. При хорошем уходе и правильной регулировке систем автомобиля свечи могут отработать два гарантийных срока.

В холодное время года рекомендуется заменить достаточно поработавшие свечи новыми, более «горячими». Такие свечи избавляют от долгих попыток пуска при низких температурах. Для автомобиля ГАЗ-24, например, вместо свечей А17В целесообразно поставить свечи «погорячее» – А14В, улучшающие искрообразование и облегчающие пуск двигателя, но при этом надо следить, чтобы в цилиндрах не появлялось калильное зажигание, чтобы при выключении зажигания двигатель не продолжал работать. В случае появления калильного зажигания следует изменить угол поворота коленчатого вала, уменьшая на 1–2° угол опережения зажигания, или установить его в нормальное положение, исключив возможность самовоспламенения в камере сгорания двигателя.

Проверять состояние свечей зажигания рекомендуется через каждые 10 тыс. км пробега автомобиля. Осмотр свечей, снятых с двигателя, позволяет оценить его состояние. По вывернутой из головки блока свече, при внимательном внешнем осмотре ее, можно судить о состоянии двигателя, его цилиндропоршневой группы, систем зажигания, питания, охлаждения и смазки.

Рассмотрим некоторые случаи.

Тонкий слой налета светло-серого или светло-коричневого цвета на свече– двигатель исправен. Свеча соответствует двигателю по тепловой характеристике. Юбочка изолятора нагревается до 600 °C. Расход топлива, моторного масла и токсичность отработавших газов в норме, нагар на свече почти полностью отсутствует. Искровой зазор следует регулировать через каждые 10 тыс. км пробега.

Матовая черная копоть – свеча не предназначена для данного двигателя. Ее юбочка нагревается до 400 °C и на ней скапливаются маслянистые отложения, которые, сгорая, оставляют копоть. Значит, нужно подобрать свечу «погорячее» по калильному числу. Если и это не помогает, то, видимо, двигатель работает на богатой смеси, неверно отрегулированы карбюратор и угол опережения зажигания.

Блестящий черный маслянистый нагар – свеча соответствует данному двигателю, но у самого двигателя низкая компрессия и как следствие повышенный расход топлива, затрудненный пуск, неустойчивая работа на холостом ходу. В камеру сгорания поступает излишек масла. Двигатель нуждается в ремонте.

Толстый слой рыхлых отложений – свеча «горячая» для данного двигателя. Бензин или масло не соответствуют ТУ. Перебои в работе двигателя, затрудненный пуск. Требуется замена топлива и масла. При этом систему смазки следует промыть, а систему вентиляции картера прочистить, после чего заменить свечу.

Белый от перегрева нагар, растрескивание теплового конуса изолятора, оплавление или выгорание электродов – слишком «горячая» для данного двигателя свеча. Юбочка изолятора нагревается до 800 °C, а если превышает 900 °C, двигатель начинает работать от калильного зажигания и может быть поврежден. Появляются перебои в его работе. В этом случае нужно выбрать свечу «похолоднее». Проверив исправность системы охлаждения и смазки (и только после этого!), можно устанавливать зажигание.

В заключение – небольшой практический совет. Старайтесь всегда заменять свечи целым комплектом, что дает возможность контролировать состояние двигателя и всех его цилиндров.

Как продлить жизнь аккумуляторной батареи

Обслуживание аккумуляторной батареи

Срок службы и эксплуатационные качества аккумуляторной батареи (АКБ) зависят от качества ее обслуживания, своевременного выявления и устранения неисправностей. Батарея может служить при хорошем уходе 4–5 лет. При недостаточном уходе АКБ, временно сохраняя работоспособность, сначала нечетко выполняет свои функции, а затем и совсем теряет свои качества. Появляются разного рода неисправности и неполадки.

Рассмотрим и укажем наиболее характерные способы их устранения.

Повышенный саморазряд, приводящий к быстрому снижению плотности электролита, возникает главным образом вследствие загрязнения электролитом поверхности батареи. В этом случае кисточкой, смоченной в 10-процентном подогретом примерно до 50 °C растворе кальцинированной или питьевой соды, очистите верхнюю часть батареи, удалив следы электролита. Хорошо промойте ее водой, насухо протрите чистой тряпкой, обезжирьте бензином и нанесите поверх мастики два слоя эпоксидного клея. Образовавшаяся стеклоподобная пленка надолго защитит верхнюю часть батареи от разрушительного действия следов электролита и грязи. Детали крепления батареи также очистите от окислов и покрасьте, а рамку АКБ покройте пленочной изолентой.

Повышенный саморазряд может наступить и вследствие загрязнения электролита. Поэтому его надо слить и как следует промыть батарею дистиллированной или чистой прокипяченной и отфильтрованной дождевой водой до прекращения выделения темного осадка (продукта распада – шлама). Залейте батарею дистиллированной водой и через час заряжайте ее током 0,5–1,0 А в течение суток. Слейте воду и залейте электролит плотностью 1,27 г/см³. Зарядите АКБ и во всех ее элементах доведите плотность до нормы. Таким образом продлевают жизнь выдыхающейся батареи. Слитый электролит хранить не имеет смысла. В батарею лучше заливать новый электролит, а старый нейтрализовать кальцинированной содой и слить в отведенное место.

Повышенный саморазряд может быть и следствием утечки тока через поврежденную изоляцию какого-либо провода или прибора автомобиля. Здесь надо отключить все потребители тока, сняв с вывода «+» АКБ клеммный наконечник и попробовать слегка коснуться им того места, где он был закреплен. Если возникает искра – налицо утечка тока, которую надо отыскать и устранить.

Нормальный саморазряд исправной АКБ составляет 1–2 % в сутки.

Неравномерная плотность электролита в отдельных элементах аккумулятора (погрешность составляет более 0,01 г/см).

Если после зарядки АКБ, особенно если батарея со стажем, плотность электролита в отдельных ее элементах более чем на 0,01 г/см³ превышает норму, надо провести уравнительный заряд током в 1,5–2 А в течение часа. Зарядите сначала до уровня остальных разряженную банку. Следите по амперметру зарядного устройства, чтобы ток не превышал допустимого значения. Если такая зарядка не дает результата, то при пониженной плотности следует с помощью резиновой груши отсосать часть электролита, заменив электролитом плотностью 1,4 г/см³, и подзаряжать батарею током 2–3 А в течение 24 часов. Если после подзарядки напряжение АКБ будет меньше 12 В, то она не пригодна к эксплуатации.

Окисление полюсных штырей и наконечников проводов увеличивает сопротивление во внешней электрической цепи. Это возросшее сопротивление в момент пуска двигателя берет на себя долю напряжения АКБ, и к стартеру вместо 12 В подводится лишь 8–9 В, которых недостаточно для пуска двигателя.

Так, при частом снятии наконечников со штырей, когда постепенно нарушается их конусность, между ними образуется зазор, который вбирает в себя электролит и тем самым ускоренно образует окисную пленку. Поэтому при желании отключать аккумулятор во время стоянки автомобиля следует установить выключатель, присоединенный к отрицательному выводу АКБ и к «массе» автомобиля.

Наденьте на штыри АКБ фетровую или войлочную шайбу толщиной 2–4 мм, пропитанную щелочным составом, нейтрализующим электролит. Это предотвратит штыри и наконечники от окисления. Затянув болты наконечников на штырях, покройте их техническим вазелином, смазкой ВТВ–1 или мовилем.

Закупорка газоотводных отверстий в пробках и как следствие вспучивание, растрескивание, отслоение мастики от стенок моноблока АКБ.

Выверните пробки. Проверьте состояние двух отверстий на внутреннем отражателе пробки, а также – центрального отверстия с наружной ее стороны. При необходимости прочистите отверстия тонкой деревянной палочкой, а если дефекты обнаружены на верхней части АКБ, нанесите мастику разогретой лопаткой или предварительно разогретую битумную мастику с добавкой пластилина. Заполните ими зазоры, нагрев поверхность АКБ до 60 °C лампой в 200 Вт.

Повышенный или пониженный против нормы уровень электролита одинаково вредны для АКБ. При повышенном уровне электролит выплескивается через вентиляционные отверстия пробок. При пониженном – происходит оголение пластин, приводящее к их сульфатации и преждевременному отказу АКБ в работе.

Нужный уровень электролита устанавливают с помощью резиновой груши с пластмассовым наконечником, в котором высверлено отверстие или ножовочным полотном сделан пропил в 12 мм от конца наконечника. В каждый элемент АКБ доливают несколько выше нормы дистиллированной воды, затем, сжав грушу и опуская наконечник до упора в предохранительную сетку, вбирают в него лишний электролит. Уровень в 12 мм автоматически устанавливается на линии пропила (отверстия).

Короткое замыкание внутри АКБ, признаками которого являются «кипение» при зарядке и резкое падение напряжения электролита, чаще всего вызывается осыпанием активной массы и разрушением сепараторов.

Измерьте плотность электролита в банках. В короткозамкнутой банке плотность оказывается менее 1,1 г/см³, при ее заряжении происходит обильное газовыделение (кипение). Если проверка АКБ показывает, что один из ее элементов неисправен, то его можно вскрыть и осмотреть. Для этого удалите мастику вокруг этого элемента. Ножовкой распилите соседние межэлементные перемычки и выньте из отделения бака блок пластин. Удалите осадок и тщательно промойте бак. Осторожно раздвиньте пластины, чтобы вынуть сепараторы. Тщательно промойте водой разобранные части, просушите, осмотрите и, в зависимости от состояния, отремонтируйте их или замените. После устранения неисправностей блок пластин можно установить на место. Края крышки залейте мастикой. Сварку межэлементных перемычек производите угольным электродом, взятым из батарейки. Угольный стержень укрепите в специальном держателе, сделанном из проволоки, и соедините его с источником тока, используя для этого аккумуляторную батарею (подводимое напряжение не более 12 В). Второй провод соедините с перемычкой, которую необходимо запаять. Концом угольного стержня прикасаются к месту пайки и оплавляют свинец. При необходимости добавляют свинец. Во время пайки не следует допускать образования электрической дуги между свинцом и угольным стержнем. Спаянные места зачищают напильником.

Обычно короткое замыкание АКБ происходит из-за скопления на дне большого количества осыпавшейся активной части массы пластин – шлама. Иногда шлам удается удалить, не разбирая батарею. Для этого закрывают спичками все центральные отверстия пробок, а пробку поврежденной банки выворачивают. Сливают из банки электролит, а затем в днище корпуса неисправного элемента высверливают три-четыре отверстия диаметром 6 мм и проволокой с загнутым концом извлекают шлам, подливая в элемент дистиллированной воды. Затем днище корпуса очищают, обезжиривают и накладывают на него 10 слоев чистой полиэтиленовой пленки. Сверху кладут лист плотной бумаги и ставят на него разогретый утюг. Полиэтилен расплавляется и заполняет все высверленные отверстия. Проверку на течь производят с помощью дистиллированной воды. Удаляют лишний полиэтилен и заливают в элемент электролит. При установке АКБ на автомобиль используют резиновый поддон.

Обрыв цепи в соединительных мостиках между элементами батареи, признаком которого является отсутствие напряжения на выводных клеммах при одинаковой плотности электролита во всех банках, происходит из-за низкого качества сварки межэлементных соединений на заводе-изготовителе.

В этих случаях без снятия общей крышки восстановить соединение внутри банки необслуживаемой батареи невозможно, поскольку после устранения дефекта потребуется новая крышка, так что легче поставить новый аккумулятор, чем отремонтировать неисправный старый.

Сульфатация пластин – эта неисправность, когда батарея разряжена и с трудом поддается зарядке (резко повышается температура и обильно выделяются газы). При сульфатации на пластинах образуется крупно-кристаллический серно-кислый свинец, плохо проводящий электрический ток. Кристаллы препятствуют проникновению электролита внутрь активной массы пластин, в результате чего уменьшается их рабочая поверхность.

Причин возникновения сульфатации несколько: это и длительное бездействие батареи, и повышенная плотность электролита, и пониженный уровень электролита, и систематическая недозарядка батареи.

Устранить сульфатацию можно особым образом выполненной зарядкой батареи, при которой крупнозернистый сульфат превращается в мелкозернистый. Для этого заряжают аккумулятор зарядным током несколько часов, и затем из батареи сливают электролит.

Для полного стекания электролита батарею держат в опрокинутом положении в течение 5 мин. Затем ее дважды промывают дистиллированной водой и заправляют раствором питьевой соды (25 г соды на 1 л дистиллированной воды). Через 3 часа раствор соды выливают и заливают в аккумулятор в той же пропорции раствор поваренной соли, в течение часа заряжают его нормальным зарядным током. Затем раствор поваренной соли сливают, аккумулятор промывают и заливают в него раствор питьевой соды (40 г соды на 1 л дистиллированной воды), после чего аккумулятор снова подвергают зарядке на несколько часов. После этого батарею тщательно промывают, заливают электролитом и снова заряжают согласно инструкции.

При пропускании электрического тока в растворе соды или поваренной, соли на катоде образуется едкий натр, который легко растворяет крупнокристаллический серно-кислый свинец, образуя плюмбит натрия, который диссоциирует в растворе и не выпадает в осадок. Образующаяся окись свинца осаждается в качестве активной массы на положительной пластине.

Перезарядка и зарядка аккумулятора чреваты сокращением срока его службы. Перезарядка ускоряет разрушение (оползание) активной массы и самих решеток положительных пластин. В разряженном аккумуляторе разрушается (происходит оплывание) активная масса отрицательных пластин, а в тяжелых случаях оголяются решетки.

Старению аккумуляторной батареи и даже полному выходу ее из строя способствуют также: повышенное напряжение на клеммах при зарядке и как следствие – падение уровня электролита ниже защитной сетки на пластинах; разряженное состояние в течение длительного времени; повышенный ток разрядки на значительном промежутке времени.