Текст книги "Москва в кольце Садовых. Путеводитель"

Не успели закончиться первые работы, как Арбат заполнился шумной, любопытной и довольно-таки бесцеремонной толпой, ищущей не спокойного уединения, а развлечения «на людях». Арбатским жителям не позавидуешь: с утра до позднего вечера под их окнами шумят гуляющие, проходят политические дискуссии, выступления самодеятельных поэтов и музыкантов. Вдоль стен выстроились десятки художников-любителей с их произведениями. У любой торговой точки – отнюдь не молчаливые очереди.

Случилось то, чего не ожидали реконструкторы: Арбат превратился в своего рода московский Монмартр или Латинский квартал. Москвичи и приезжие устремились сюда в поисках экзотики. Оказывается, очень нужна была строгой, деловитой столице такая вольная, ничем не стесненная улица.

Реконструкторам же досталось сполна. Их работа мало кого устроила. Арбат стали называть большой декорацией, улицей безвкусной и бутафорской. Яркое многоцветье фасадов вызывает у привыкших к серым стенам старожилов раздражение. Особенно возмущают несвойственные городу фонари, расставленные по оси улицы, – уже избитой стала острота, что Арбат «офонарел».

Разумеется, Арбат перестал быть привычным для коренных москвичей. Он не таков, каким был десять и более лет назад, не таков, каким был и в начале ХХ века, – никто не стремился к музейной экспозиции. Арбат приобрел совершенно новое качество, к которому быстрее всего приспособилось молодое поколение.

Приходится сожалеть, что в этом новом качестве у Арбата отошла на задний план его духовная, мемориальная функция – литературные уголки, небольшие выставки, клубы по интересам, интимные кафе – а ведь все это обещалось. Но все еще исправимо – реконструкция Арбата далеко еще не закончена.

Однако вряд ли что уже избавит Арбат от заполняющей его лавины любопытных – Арбат в своем новом качестве уникален. Выход видится в другом – пусть появятся конкурирующие с ним прогулочно-развлекательные улицы, это вернет Арбату его историческое неповторимое лицо и с ним – особое очарование.

Воздвиженка

Эта одна из самых древних улиц столицы связывает Троицкие ворота Кремля, воздвигнутые в 1495 году, с Арбатской площадью.

Здесь пролегала дорога, которая шла от Троицких ворот в Волоколамск и Новгород. В XV–XVI веках тут было еще предместье, выселки Кремля, отсюда название ее до нынешней Арбатской площади – Орбат (пригород). Потом Орбат повернул на новую Смоленскую дорогу, отчего в 1658 году стал зваться Смоленской улицей. В XVIII веке улицу назвали Воздвиженской, по стоявшему на ней Крестовоздвиженскому монастырю. А так как в старину не терпели длинных названий и где можно укорачивали их, улица вскоре стала Вздвиженской, а затем Воздвиженкой. В 1935 году Воздвиженку переименовали в улицу Коминтерна, в 1946 году – в улицу Калинина, а с 1963 года она влилась в проспект Калинина, став его начальным отрезком; ныне Воздвиженка.

Начало этой улицы уже описано в главе «Охотный Ряд». За РГБ возвышается старинный дом № 5. После пожара 1812 года средняя часть здания была соединена с боковыми флигелями в одно целое, а в 1898 году надстроен сплошной третий этаж. Долгое время здание занимала Казенная палата – финансовое управление города. В 1920–1923 годах здесь помещался Секретариат ЦК РКП(б), где неоднократно бывал Ленин. Затем дом был передан Наркомюсту, потом Госплану, а в 1945 году – Музею архитектуры, первым директором которого был А. В. Щусев. Музей (с 1963 г. – им. Щусева) широко показывает и историю застройки нашей столицы. В 1831 году в доме, у тогдашних его владельцев Устиновых, бывал Л. С. Пушкин.

Небольшой ампирный домик № 7, бывшая квартира управляющего Казенной палатой, вносит в несколько строгий, официальный облик улицы ту нотку уюта и интима, которой ей недостает.

Весь этот участок был владением Крестовоздвиженского монастыря, давшего название как улице, так и прилегающему переулку (ныне переулок Янышева).

Двухэтажный дом № 9, построенный еще в XVIII веке, принадлежал деду Л. Н. Толстого по матери – видному дипломату Н. С. Волконскому, прототипу старого князя Болконского в «Войне и мире».

В этом «старом, мрачном доме на Воздвиженке» (так он характеризуется в «Войне и мире») писатель побывал в 1858 году на балу у его тогдашних владельцев, рязанских помещиков Рюминых, где встретился с юной княжной Прасковьей Щербатовой, ставшей прообразом Кити Щербацкой в «Анне Карениной». Позднейшие перестройки совершенно преобразили дом, однако внутри сохранился парадный зал с колоннами, где проходили балы. Фасад орнаментирован по-новому в 1897 году, круглая угловая часть пристроена в 1907 году. Перед революцией особняк принадлежал нефтяникам-миллионерам Асадулаевым. В 1918 году здесь помещался Народный комиссариат по морским делам, затем Агитпроп ЦК РКП(б), в 1920–1930-х годах – издательство «Красная новь» и редакции «Крестьянской газеты», журналов «Крестьянка», «Колхозник» и др., в 1950-х годах – Госкомитет по культурным связям с зарубежными странами.

Стоявший далее дом № 11, где в меблированных комнатах «Америка» в 1893–1894 годах жил С. В. Рахманинов, сломали в 1984 году, открыв боковой фасад нового административного корпуса со входом на станцию метро «Арбатская».

Дом № 13, который был известен как место исторического выступления В. И. Ленина на дискуссии с народниками, в 1941 году снесла фашистская бомба. В 1944 году здесь устроили сад с оградой, значительно расширив при этом улицу.

Правая сторона улицы начинается с торцовой части Манежа.

Высокий угловой дом № 4 (бывш. «Петергоф») уже описан в главе «От Лубянской площади до Боровицкой». Рядом – узкое строение под № 6, хотя и очень похожее на «Петергоф», но принадлежало не ему, а владению № 8. Оно появилось в 1877 году, надстроено одним этажом и заново отделано в 1902 году. Здесь жил и в 1908 году умер русский писатель-народник А. И. Эртель, автор романа «Гарденины», у которого бывали И. А. Бунин и другие видные литераторы. Далее – темно-серый широкооконный корпус больницы (1930 г., архитектор Н. В. Гофман-Пылаев); на этом месте до того стояли флигеля дома графов Шереметевых, сохранившегося в глубине. Тем же графам, богатство которых вошло в поговорку («Богат, как Шереметев»), принадлежал и дом № 8, а также большинство домов но улице Грановского (до 1920 г. – Шереметевский переулок). Построенный в 1780 году дом № 8 – прекрасное творение в стиле классицизма. Особенно хороша полукруглая, украшенная четырьмя колоннами угловая часть. Шереметевы владели роскошными подмосковными дворцами в Останкине и Кускове, но именно воздвиженский дом был их зимней резиденцией. В 1801–1803 годах тут жила замечательная русская актриса П. И. Жемчугова-Ковалева, крепостная, ставшая женой графа Н. П. Шереметева.

Дом № 10, с Центральным военным универмагом, построен в 1913 году архитектором С. Б. Залесским для Экономического общества офицеров Московского округа, открывшего здесь магазин; автор украсил вход фигурами древнерусских воинов. В левой части дома в 1920-х годах помещался ЦК комсомола, под самой крышей находилось общежитие писателей – членов объединения «Молодая гвардия», тут жили А. И. Безыменский, Артем Веселый, А. А. Жаров и другие. Долгие вечера проходили здесь в дружеских беседах и литературных дискуссиях.

Далее в глубине участка высится дом № 12, построенный еще в конце XVIII века.

26 апреля 1978 года перед зданием был открыт памятник М. И. Калинину (скульптор Б. И. Дюжев). Около памятника – вечнозеленые ели, рядом высажены ива, рябина и другие растения, характерные для природы заволжского села Верхняя Троица – родины Калинина.

Укрывшийся за садом особняк № 14 интересен не своей архитектурой (хотя строил его в 1886 г. такой мастер, как Р. И. Клейн), а историей. У домовладелицы, богатой фабрикантши и меценатки Варвары Морозовой, и ее гражданского мужа, редактора либеральных «Русских ведомостей» В. М. Соболевского, бывали в гостях выдающиеся люди: А. П. Чехов, В. Г. Короленко, Г. И. Успенский, В. Я. Брюсов, К. С. Станиславский, В. И. Немирович-Данченко и другие. Сатирик-современник писал о В. А. Морозовой так: «Величественно-прекрасная жена, бойкая купчиха-фабрикантша и в то же время элегантная, просвещенная хозяйка одного из интеллигентнейших салонов в Москве; утром щелкает в конторе костяшками на счетах, вечером – извлекает теми же перстами волшебные шопеновские мелодии, беседует о теории Карла Маркса и зачитывается новейшими философами и публицистами». В 1905 году Морозова предоставила свой особняк лекторской группе МК РСДРП. Здесь читали лекции И. И. Скворцов-Степанов, М. Н. Покровский и другие большевики.

В советское время в доме помещались различные учреждения: Институт социальной гигиены, Международный аграрный институт, возглавляемый болгарским коммунистом Василом Коларовым, Комиссия партийного контроля при ЦК КПСС. В 1959 году здание передано Союзу обществ дружбы и культурных связей с зарубежными странами.

Соседнее владение (№ 16) В. А. Морозова подарила своему младшему сыну, для которого архитектор В. А. Мазырин в 1899 году построил причудливый, мавританского стиля особняк, частично скопированный с португальского замка Синтра. Картину строительства этого «глупого, ненужного дворца какому-то глупому и ненужному человеку» гневно нарисовал Л. Н. Толстой в XII главе второй части романа «Воскресение». После Октябрьской революции «испанский замок», как называли его москвичи, был занят анархистами, но в апреле 1918 года отряды ВЧК выбили их отсюда. Этот период ярко описан в одной из глав повести К. Паустовского «Начало неведомого века». В мае 1918 года дом перешел к Пролеткульту. Здесь бывали М. В. Фрунзе, В. Я. Брюсов, А. В. Луначарский, несколько раз выступал на диспутах В. В. Маяковский, приходили С. А. Есенин и многие другие видные деятели культуры первых лет революции, ставили спектакли С. М. Эйзенштейн и В. Э. Мейерхольд. С 1928 по 1952 год в особняке пребывали различные дипломатические представительства, с 1954 по 1958 год находилось Всесоюзное общество культурных связей с заграницей (ВОКС), а 31 марта 1959 года открылся Дом дружбы с народами зарубежных стран – важный культурный центр, ведущий активную работу по развитию и укреплению международных контактов.

Дом № 18, построенный вскоре после пожара Москвы 1812 года, интересен сочетанием форм позднего классицизма с прихотливым декором стиля барокко. Дугообразная дворовая часть здания – еще допожарного происхождения.

За ним – Калашный переулок, где до XVII века жили лекари, снабжавшие царский двор калачами.

Новый Арбат

Широкая магистраль была проложена в 1962–1967 годах сквозь сеть арбатских переулков. С 1963 по 1990 год ее вместе с Воздвиженкой именовали проспектом Калинина. Левую ее сторону составляют четыре 26-этажных административных здания, которые обычно сравнивают с раскрытыми книгами. Правая сторона начинается с восьмиэтажного Дома связи, привычный объем которого как бы подготавливает зрителя-пешехода к восприятию пяти ритмично расставленных 24-этажных гигантов – жилых корпусов, спроектированных в виде сдвоенных прямоугольных башен.

Эти девять многоэтажных строений и являются теми доминантами, которые придают Новому Арбату специфический силуэт.

Но картина будет неполной, если не упомянуть «торговые линии», превращающие магистраль в оживленную, кипучую улицу.

По левой стороне проспекта (от Арбатского переулка) магазины тянутся сплошной 800-метровой лентой, как бы составляющей цоколь административных зданий.

По правой стороне магазины помещены как в нижних этажах жилых зданий, так и в специальных двухэтажных строениях, расположенных между ними, то есть не линией, а как бы пунктиром.

Нет надобности подробно описывать магазины, кафе и рестораны проспекта, полюбившиеся москвичам и гостям столицы. Трудно, однако, не упомянуть крупнейший в городе Дом книги, длина полок которого превышает 3 километра, а площадь торговых залов составляет около 4 тысяч квадратных метров. На его прилавках одновременно находится до 40 тысяч названий книг.

Одним из наиболее притягательных центров магистрали, бесспорно, является кинотеатр «Октябрь», расположенный в отдельном, оригинально сконструированном и оформленном здании. Особо интересна мозаика фасада, выполненная В. А. Васнецовым, Н. И. Андроновым и В. В. Элькониным. Колорит ее напоминает цвет кремлевских стен.

Построенный по единому проекту и одновременно, Новый Арбат – создание коллектива авторов во главе с народным архитектором СССР М. В. Посохиным.

Проспект не завершен, на него с обеих сторон выходят остатки старой застройки, подчас тыльные их стороны, никак не вписывающиеся в современный облик магистрали. Но в целом характер ее сложился.

Современная критика почти единодушно указывает на градостроительную неправомерность пробивки ультрасовременного проспекта сквозь толщу заповедных кварталов, без какой-либо попытки увязать новое со старым. Такого рода «инплантация» нарушила сложившийся ансамбль западной части исторического центра. Проспект, прочерченный ярко и динамично, был бы более уместен где-либо в отдалении от центра, в новых, незастроенных районах. Нет сомнения, что в более близкое к нам время проект его был бы решительно отвергнут. Новый Арбат – типичное детище недавней эпохи, когда архитектурное новаторство не считалось с необходимостью бережного сохранения исторической структуры города. Время покажет, свыкнется ли Москва с этим решительным экспериментом, или чем далее, тем более болезненно будет воспринимать проспект как некое инородное тело. Слово за грядущими поколениями.

Поварская улица

Эта тихая неширокая улица, продолжая Знаменку, была частью важной торговой дороги от Кремля к Великому Новгороду.

Определив улицу в опричнину, Иван Грозный пожаловал ее своим верным слугам – дворянам. Их усадьбы перемежались дворами царских поваров, откуда и пошло старое название улицы – Поварская (в 1923–1991 улица Воровского).

Три окрестных переулка доныне сохраняют названия, связанные со столом и кухней: Столовый, Скатертный, Хлебный, а до недавнего времени были тут еще Чашников и Ножовый.

При Петре I поварскую слободу упразднили, и улицей полностью завладела родовитая знать. Вплоть до Великого Октября Поварская считалась самой аристократической улицей в Москве, как Миллионная в Петербурге. Еще в 1917 году среди ее домовладельцев насчитывались одна княжеская и семь графских семей, не считая нетитулованных дворян.

«Нет улицы, которая была бы так пряма и ровна, как сия, – читаем про Поварскую в путеводителе 1831 года. – На ней нет величественных зданий, но она очень красива».

«Быт барский, помещичий, – писал о Поварской в 1862 году журналист Н. Скавронский, – дома с подъездами, громкие фамилии и даже еще кой-где львы на воротах; Сеньки, Ваньки, Федьки в ливреях и без ливрей; растворенные ворота, кареты у подъезда и тихо, робко выезжающий крестьянин в ободранном полушубке из ворот; его пустые розвальни, убогая лошадка и обнаженная голова перед барским домом».

В конце XIX – начале XX века на тихой, благоустроенной улице рядом с «дворянскими гнездами» появились доходные дома и роскошные особняки наиболее преуспевших представителей буржуазии. В 1899 году Поварскую обсадили липами.

Солидная, буржуазно-дворянская, улица имела, однако, «неудобную» особенность: была она кратчайшим путем, соединявшим пролетарскую Пресню с центром. Поэтому и в 1905 и в 1917 годах улица стала местом упорных революционных схваток. В декабре 1905 года Поварская покрылась баррикадами, против которых царские войска оказались бессильными. В 1917 году юнкера пытались пробиться по этой улице на Пресню, но были сначала отбиты, а потом и отброшены к Арбатской площади, где вскоре капитулировали.

В 1923–1991 годах улица носила имя В. В. Воровского, видного большевика и дипломата, убитого в Лозанне. Кстати, Вацлав Вацлавович был коренным москвичом. Он родился, учился и провел годы молодости в Москве.

В советское время улицу покрыли асфальтом, украсили несколькими капитальными домами, хорошо вписавшимися в ее старые контуры. В 1963 году часть ее растворилась в Новом Арбате. Ныне начало ее левой стороны определяет древнейшее строение всей улицы – церковь Симеона Столпника (1679). Некогда купола ее господствовали над окружающими кварталами, теперь, на фоне громад Нового Арбата, она выглядит миниатюрной сувенирной безделушкой.

Церковь эта упомянута в VII главе «Евгения Онегина». На вопрос матери Татьяны о предмете их девичьих воздыханий «Грандисоне», который был «славный франт, игрок и гвардии сержант», московская кузина Лариной отвечает, что сей Грандисон «в Москве, живет у Симеона; меня в сочельник навестил; недавно сына он женил». «Жить у Симеона» означало жить в приходе церкви Симеона, то есть поблизости от нее.

Древние своды церкви, где сейчас выставочное помещение Общества охраны природы, помнят тайное венчание выдающейся русской актрисы П. И. Жемчуговой-Ковалевой с графом Н. П. Шереметевым, умышленно совершенное в чужом приходе; обычное, публичное венчание писателя С. Т. Аксакова с дочерью суворовского генерала Ольгой Заплатиной. В последние годы жизни сюда часто приходил великий Гоголь – это была его приходская церковь.

Приземистые особняки № 7 и 9 перестроены из старых домов и приобрели современный вид к концу XIX века. Стоящий в глубине участка дом № 11 – старинная барская усадьба, перестроенная в 1870-х годах, а в советское время надстроенная двумя этажами. Правый корпус пристроен в 1901 году. Жильцами дома были писатели П. И. Мельников (Печерский) и И. И. Лажечников, а позднее – композитор М. М. Ипполитов-Иванов, которого здесь навещал Н. А. Римский-Корсаков. После революции владение стало 6-м Домом Советов. Здесь были квартиры видных деятелей Коммунистической партии Л. Б. Красина и Н. Нариманова, в память которых на доме установлены мемориальные доски.

Дом № 13 также перестроен в 1891 году из гораздо более старого. Переделку осуществлял архитектор Н. В. Никитин на средства полковника В. Б. Казакова, устроившего здесь богадельню для обедневших дворян. В 1890–1892 годах одно из помещений было арендовано Обществом искусства и литературы, основанным К. С. Станиславским и известным певцом Ф. П. Комиссаржевским. Рядом жила семья Комиссаржевского, дочь которого Вера прославилась как великая драматическая актриса.

Далее – высокое желтое, строгих форм здание под № 15, построенное для Верховного суда СССР в 1954 году по проекту архитектора Б. П. Лейбо.

Влево уходит Большой Ржевский переулок. Это место Поварской описано в одном из наиболее задушевных рассказов А. И. Куприна – «Леночка», несомненно носящем автобиографический характер.

Живописный сквер между Большим Ржевским переулком и улицей Писемского – недавнего происхождения. Он образовался после сноса двух старых особняков. Здесь ныне господствует патриарх улицы – двухсотлетний вяз, взятый под охрану после того, как этот участок задумали застроить восьмиэтажным зданием. В 1987 году местная общественность дружными усилиями побудила Мосгорисполком отказаться от строительства, а древний вяз, ныне бережно огражденный цепями, объявить памятником природы. Новый сквер с вязом стал украшением района и памятником успешной борьбы москвичей за сохранение родной природы.

Дома № 21 и 23 (в 1930-е гг. надстроен) – характерные для старой Поварской особняки, но построены они уже не дворянами, а разбогатевшими купцами из крестьян; хозяева этих домов переехали сюда с Рогожской заставы или из Замоскворечья и стали на равных с графами и баронами, которые еще недавно их отцов и на порог бы не пустили.

Совсем иной характер у дома № 25, построенного в годы первой пятилетки в популярном тогда конструктивистском стиле, не допускавшем никаких излишеств и украшений.

Дом № 25а – шедевр архитектуры, без фотографии которого не обходится ни один альбом, посвященный старой Москве. Это отстроенный к 1827 году выдающимся зодчим Д. И. Жилярди особняк князя С. С. Гагарина, с 1840-х годов – Управление государственного коннозаводства. В отличие от большинства ампирных домов той эпохи центральный выступ его украшен не колоннадой, а тремя мощно очерченными арками, в которых заключены обрамленные колоннами ниши. После революции здесь помещались военные курсы, затем отделение Института красной профессуры, с конца 1920-х гг. – Интернациональная ленинская школа, в которой учились многие видные коммунисты из разных стран, с 1937 года – Литературный музей М. Горького; в левой части здания – Институт мировой литературы имени М. Горького. В 1956 году перед фасадом установлена статуя молодого Горького – буревестника революции – работы знаменитой Веры Мухиной.

Соседний, выходящий непосредственно на улицу двухэтажный дом № 27 построен почти в то же время, но, в отличие от княжеского дворца, это стандартный жилой дом для сдачи под квартиры; он сделан по одному из «образцовых проектов» Комиссии для строений Москвы. В 1830-х годах тут жил приятель Пушкина полковник С. Д. Киселев, у которого не раз бывал поэт. Здесь впервые в Москве он читал друзьям свою поэму «Полтава».

Под № 29 – заурядный доходный дом предреволюционной поры (1912, архитектор Л. В. Стеженский). За ним – Трубниковский переулок, где до XVII века обитали трубники государева двора – трубачи-музыканты.

На другом углу переулка, под № 31, – толстостенное, приземистое, со скругленным углом здание, построенное еще в XVIII веке. Здесь у А. И. Кошелева в 1850-е годы собирались московские славянофилы. 25 марта 1858 года в доме встретились вернувшийся из сибирской ссылки декабрист С. Г. Волконский, и поэт Т. Г. Шевченко. Хозяин дома, увлекавшийся литературой и философией, был богатым откупщиком. Предполагают, что личность А. И. Кошелева дала Н. В. Гоголю материал для создания образа «добродетельного откупщика» Костанжогло во втором томе «Мертвых душ». Многие годы в доме, значительно перестроенном, находится НИИ художественной промышленности.

Оригинальное сооружение, как бы сложенное из равномерных кубов, воздвигнуто в 1931–1934 годах по проекту братьев Весниных. Предназначалось оно сначала для Клуба бывших политкаторжан. В 1936 году в нем открылся первый кинотеатр, а с 1945 года функционирует Театр-студия киноактера. В одной из квартир примыкающего к нему здания провел последние годы жизни выдающийся кинорежиссер В. И. Пудовкин.

На углу с Новинским бульваром высится шестиэтажный жилой дом, построенный в 1950 году.

Правая сторона улицы после сноса в 1960-х годах в связи с прокладкой Нового Арбата стоявших здесь старых строений начинается с бывших доходных домов – № 8 (угловую его ротонду с аптекой снесли) и 10, малоинтересных в художественном отношении. В № 8 в 1900-х годах снимал квартиру пианист К. Н. Игумнов. 22 июля 1941 года дом был сильно поврежден фашистской бомбой. В № 10 (1910 г., архитектор О. Г. Пиотрович) в 1920-х годах жили выдающийся гельминтолог академик К. И. Скрябин, народный артист СССР режиссер А. Д. Попов, географ Н. Н. Баранский.

Малоэтажные особнячки № 12–16 снесли в 1950-х годах, открыв вид на построенное в те же годы в глубине участка белое школьное здание – это экспериментальная школа Академии педагогических наук. Два солидных, богато отделанных дома – № 18 и 20, с комфортабельными квартирами, выросли в предреволюционные годы. В части дома № 18 помещалась Центральная библиотека по народному образованию, а с 1911 года – небольшой, созданный поклонниками писателя Музей Л. Н. Толстого, который в 1920 году переехал в более просторное, предоставленное ему советским правительством помещение на Пречистенке, став государственным.

В эффектно оформленном, выстроенном в 1912 году по проекту Р. И. Клейна доме № 22 после революции жили: один из авторов плана ГОЭЛРО – строитель Волховской и Нижнесвирской ГЭС академик Г. О. Графтио и известная певица Е. К. Катульская.

Любопытен как образец стиля модерн (1900 г., архитектор С. С. Шуцман) прихотливый и вычурный двухэтажный особняк № 24, в котором с 1920 по 1940 год помещались Литовская миссия, а затем постпредство Литовской СCP.

В оформлении массивного серого дома № 26 (1913 г., архитектор О. Г. Пиотрович) заметны элементы классицизма, возрожденные предреволюционной модой. В одной из квартир дома у родителей жены останавливался писатель И. А. Бунин. Отсюда в октябрьские дни 1917 года следил он за происходившими на улице событиями революции, которую не принял, что обернулось для него трагической разлукой с родиной. В 1920-е годы здесь жил писатель Борис Пильняк.

Номер 28 носят сразу три строения: небольшой двухэтажный корпус, той же этажности дом с готическими деталями оформления (надстроен) и монументальное псевдоклассическое здание на углу Малого Ржевского переулка. В квартирах этого владения жили музыканты М. М. Ипполитов-Иванов и Г. Г. Нейгауз, выдающиеся военачальники Маршалы Советского Союза Б. М. Шапошников и А. И. Егоров.

Обширный участок № 30 отдан ныне Музыкально-педагогическому институту имени Гнесиных. Этот институт вырос из основанной в 1895 году сестрами Гнесиными музыкальной школы, занимавшей маленький особняк в одном из арбатских переулков. У Гнесиных учились многие видные советские музыканты, в том числе А. И. Хачатурян, Т. Н. Хренников, И. И. Дзержинский, Л. Н. Оборин, Е. Ф. Светланов, Л. Г. Зыкина.

Старый дом с куполом заложен еще в конце XVIII века и долгое время был двухэтажным. В 1894 году его перестроил архитектор А. С. Каминский. Недавно здание подверглось реставрации таким образом, что выделена его наиболее ценная, центральная часть – прекрасный образец архитектуры классицизма.

Длинное четырехэтажное здание с барельефными портретами великих композиторов начали строить еще до войны, завершили же в 1950 году. В 1975 году, к 80-летию Гнесинского института, слева к нему пристроен 13-этажный корпус из стекла и бетона, оборудованный по последнему слову науки и техники (архитектор В. С. Егерев и другие). В нем поместилось Музыкальное училище имени Гнесиных.

Далее – бывшие особняки миллионеров, которые как бы соревнуются между собой в роскоши и картинности. Еще относительно скромен снаружи дом № 40, построенный в 1888 году А. Э. Эрихсоном для князя А. Б. Голицына. Особняк князя вскоре затмили своими дворцами фабриканты и банкиры: № 42 и 44 строил в 1904 году архитектор Л. Н. Кекушев; по роскоши отделки, особенно внутренней, всех перещеголял дом № 46 банкира Шлосберга (1911 г., архитектор А. Н. Зелигсон), оформленный в стиле ренессанс. После национализации все эти дома были переданы в аренду иностранным посольствам и миссиям.

Одноэтажный, с мезонином, дом № 48 переносит нас в пушкинские времена – преимущественно такие постройки формировали облик Поварской в середине XIX века. В 1858 году, когда особняк принадлежал Нарышкиным, здесь бывал французский писатель Александр Дюма – автор «Трех мушкетеров», «Королевы Марго» и т. д.

Дом № 50 напоминает старинный замок в миниатюре. Он построен в 1890-х годах для князя Святополк-Четвертинского архитектором П. С. Бойцовым. В 1933 году здесь открылся Дом литераторов, с которым тесно связаны многие важные страницы истории советской литературы.

Литературной славой овеян и соседний дом № 52 – с 1932 года резиденция Союза писателей РФ. Огромная загородного типа усадьба Долгоруковых сложилась в середине XVIII – начале XIX века и прекрасно сохранила свои исконные черты. Л. Н. Толстой, описывая усадьбу Ростовых на Поварской, имел в виду именно этот дом с «огромным двором» перед ним. В 1958 году в центре двора поставлен цамятник Л. Н. Толстому, изваянный Г. Н. Новокрещеновой. В 1920 году здесь открылся Дом искусств, где выступали А. А. Блок, В. Я. Брюсов, С. А. Есенин, Б. Л. Пастернак, А. Н. Толстой, А. А. Фадеев, И. Г. Эренбург и многие другие выдающиеся писатели. В 1921 году в доме начал работать Высший литературно-художественный институт, возглавляемый В. Я. Брюсовым и в 1924 году названный его именем. Институт закончили многие видные советские литераторы.

Последний на улице двухэтажный дом № 54, фасадом выходящий на площадь Восстания, в отличие от «усадьбы Ростовых», – образец скромного обывательского строения начала XIX века, сдаваемого под квартиры.

Этот конечный участок Поварской улицы – свидетель особенно упорных боев в октябре 1917 года. Выбив с помощью артиллерии юнкеров, закрепившихся в домах № 50 и 52, красные отряды квартал за кварталом освободили всю улицу и вышли к Арбатской площади.

Улица Поварская вместе с соседней Большой Никитской улицей особенно ценны в историко-культурном отношении своеобразием застройки и обилием ценных памятников истории и архитектуры.