Текст книги "Использование элементов ландшафтного дизайна в организации пришкольной территории"

Практическая работа «Создание и использование цветового круга»

Цель: изучение правил цветообразования и законов цветоведения, практическое использование цветового круга для развития чувства цветовой гармонии.

Оборудование и материалы: листы бумаги формата А4, акварельные краски, кисть, циркуль, ластик, ножницы, клей, простой карандаш.

Ход работы

1. Начертить на листе бумаги круг и разбить его на 16 секторов так, чтобы 1-й сектор был напротив 9-го, 5-й – напротив 13-го.

2. На другой лист нанести полоску желтой краски шириной 2 см, затем в желтую добавить красной краски в пропорции 3:1 и получившийся цвет нанести рядом с желтой полосой.

3. Смешать желтую и красную краску в равных пропорциях и получившийся цвет нанести третьим, рядом с желтым и светло-оранжевым цветами.

4. Смешать желтую и красную краску в пропорциях 1:3 и нанести полосой в 2 см рядом с оранжевым цветами.

5. Нанести чистую красную краску полосой в 2 см рядом с темно– оранжевой полоской. Должна получиться цветовая растяжка желтого цвета.

6. По такому же принципу смешать красный с синим, синий с зеленым, зеленый с желтым. Должны получиться растяжки, состоящие из трех фиолетовых цветов разных оттенков, трех сине-зеленых, трех желто-зеленых.

7. Вырезать ножницами образцы всех получившихся оттенков, включая основные цвета, секторами, размер которых необходим для составления цветового круга.

8. Наклеить полученные образцы в той же последовательности на расчерченный круг на первый лист. Должен получиться цветовой круг, состоящий из 16 цветов.

9. По цветовому кругу установить возможные цветовые композиции (дополнительные цвета и возможные цветовые сочетания).

Форма отчетности: цветовой круг с выполненным заданием.

Практическая работа «Эстетическая оценка заданного пространства»

Цель: определение степени привлекательности (аттрактивности) и эмоционального воздействия пейзажа и его отдельных композиционных элементов, знакомство с методами эстетической оценки ландшафта.

Оборудование и материалы: лист бумаги, ручка, фотография пейзажа.

Ход работы

1. Ответьте на следующие вопросы: какие природные компоненты привлекают Ваше внимание на фото? Какое впечатление производят на вас эти компоненты? Заполните таблицу 1 (поставьте крестик в соответствующей графе таблицы, учитывая, что оценка «1» означает крайне негативное впечатление, оценка «7» – весьма позитивное, оценка «4» – нейтральное).

2. Как Вы оцениваете эколого-эстетические свойства пейзажа в целом? Заполните таблицу 2 (поставьте крестик в соответствующей клетке таблицы).

3. Как Вы оцениваете Вашу эмоциональную реакцию на пейзаж? (поставьте крестик в соответствующей клетке таблицы «Эмоциональное впечатление»).

4. Подведите итоги, сделайте вывод об эстетической оценке заданного пейзажа.

Таблица 1

Оценка впечатления, производимого природными компонентами пейзажа

Таблица 2

Оценка эколого-эстетических свойств пейзажа

Тема 3
Малые архитектурные формы

Арки, перголы, трельяжи не только украшают участок, но и придают разнообразие его облику, расставляя вертикальные акценты.

Арка – конструкция относительно узкая, пергола представляет собой более объемную арку или несколько связанных друг с другом арок – ряд декоративных столбов из камня или дерева, соединенных вверху между собой.

Традиционное применение арки и перголы – обрамление дорожки. Их размещают с обеих сторон дороги и сверху полностью или частично покрывают шестами. Арку можно поставить у стены и в образовавшуюся ниши поместить скамейку или оформить в виде арки вход в сад или в одну из его зон. Арки бывают с плоским сводом, с двускатным, стрельчатым, готические, из живой изгороди и полукруглые из кирпича.

Перголы часто играют роль зеленой комнаты во внутреннем дворике-патио. При строительстве пергол большое значение имеет их архитектурная форма, так как столбы покрываются растениями не полностью.

Опорные столбы пергол желательно закрепить на бетонном основании.

Перголы делают высотой 220 см. Их длина должна быть всегда больше высоты.

Для строительства пергол используют дерево, пластик, металл, кирпич и камень. Для декоративного оформления пергол используют лианы (амурский виноград, дикий виноград, каприфоль, актинидию, хмель и т. д.).

Стиль арки и перголы должен сочетаться со стилем участка. Грубо обтесанные столбы хороши для сада в традиционном или сельском стиле. Пергола в восточном стиле подойдет для японского садика. У такой перголы поперечные балки со скошенными концами вставлены в пазы в главных балках. Но чтобы пергола имела действительно восточный вид, концы балок должны быть не просто скошены и загнуты вверх.

Контейнером для растений может стать практически любой предмет: ванны, раковины, чугунки, автопокрышки, старые тачки, деревянные бочки. Контейнеры и вазы можно размещать где угодно. Часто в контейнерах выращивают растения, которые нельзя вырастить в открытом грунте по причине тяжелой, плохо дренированной или кислой почвы. Цветочные контейнеры должны сливаться с участком в единую композицию.

Глубина и ширина цветочного контейнера должна быть не менее 20 см. Для сильнорослых растений такие контейнеры непригодны. Контейнер ставят горизонтально, в противном случае вода будет стекать в наклонную часть. Иногда цветочные контейнеры устанавливают прямо на земле. В этом случае дном для них служит поверхность почвы.

Сооружения из кирпича и камня контейнерами не назовешь. Таким сооружениям подходит название «приподнятая клумба», зеленый оазис в достойной оправе. Важная их особенность – стационарность, отсутствие возможности перенести контейнер в другое место – заставляет сразу задуматься о выборе материала. Чаще всего используют кирпич, искусственные и натуральные камни, реже – дерево и в качестве облицовочного материала – плитку.

До заполнения емкости хорошей почвой следует насыпать на дно контейнера слой мелкого гравия толщиной 25–50 см, чтобы обеспечить надежный дренаж. Положить на него пласты перевернутого дерна (травой вниз), а затем сверху удобренную плодородную почву. Необходимо оставить заполненный контейнер примерно на неделю, чтобы почва осела, а затем высаживайте растения. У кирпичного цветника можно сделать невысокий выступ, на который ставят цветы в горшках.

Растения можно разместить в вазах. Вазы могут быть высокие или низкие, но обязательно широкие. Выбор формы вазы зависит от окружающей среды. На маленьких площадках устанавливать огромные вазы не следует.

Ассортимент растений, высаживаемых в контейнеры и вазы, довольно большой. Каждый год сажать одни и те же растения нежелательно. В контейнерах и вазах выращивают однолетники, многолетники, вьющиеся растения и кустарники. Так, в начале мая в контейнеры сеют ромашку, васильки, алиссум, кларкию и другие. Выбор цветов зависит от местоположения контейнера. Большинство однолетников предпочитают солнце. Так, петуния прекрасно цветет все лето в теплом солнечном месте, а на северной, западной и восточной сторонах краска ее цветков блекнет, растения вытягиваются и теряют свою декоративность. Крупноцветная клубневая бегония нуждается в высокой влажности воздуха и хорошо растет на солнце и при легком затенении. Темно-красная сальвия любит свет.

Величина растений и размеры контейнера или вазы должны соответствовать друг другу. Так, в высокую вазу нельзя сажать только низкие цветы, такие, как виола, незабудка, низкорослые флоксы и немезия. К ним необходимо добавить высокорослые или ампельные растения. Широкое распространение получило выращивание в вазах растений с гибкими стеблями, таких как настурция и петуния. В большие вазы сажают один или несколько видов растений и сортов, следя за тем, чтобы преобладал какой-то определенный цветовой тон, иначе получится пестрая смесь красок. Рано отцветшие растения заменяют обычно астрами. Их высаживают в вазы вместе с комом земли, когда проявится окраска цветочных бутонов и будет легко подобрать растения одного тона.

За два дня до посадки контейнеры и вазы заполняют хорошей влажной перегнойной почвой. Почву меняют каждый год. В более глубокие контейнеры (свыше 20 см) желательно положить на дно песок слоем 2 см, который будет впитывать лишнюю воду. С той же целью в дне контейнеров и ваз делают отверстия, на которые до заполнения их почвой кладут черепки или осколки камней, чтобы земля не забила отверстия. Растения нельзя высаживать слишком густо. Вначале цветы кажутся красивыми, но в дальнейшем им становится тесно, они слабеют и вытягиваются.

Если вместо рассады высаживают горшечные растения, то земляной ком в горшке до посадки надо основательно увлажнить. Чувствительные к ночным заморозкам «неженки», такие как клубневая бегония, высаживают позже. Уход за цветами, выращиваемыми в ящиках и вазах, заключается в прополке сорняков, поливе, легком рыхлении почвы и подкормке.

Удобряют растения слабым раствором минеральных или органических удобрений с конца июня до конца августа (раз в неделю). Удобрения вносят вечером или в пасмурный день, хорошо увлажнив перед подкормкой почву. Цветы в контейнерах и вазах нуждаются в регулярных поливах, так как земля там быстро пересыхает от ветра и солнца. Летом в сухую погоду растения поливают обычно утром, а если почва все же сухая, то и вечером, но только не холодной колодезной, а отстоявшейся за день на солнце водой. В сухой и жаркий период листья полезно время от времени опрыскивать водой, чтобы удалить с них пыль. Особенно важно опрыскать растения водой сразу же после посадки, так как их корни еще не могут получить из земли сразу достаточное количество влаги. Летом регулярно удаляют отцветшие цветки, так как образование семян снижает интенсивность цветения.

В цветочных контейнерах на солнечных местах (южная сторона дома) из многолетников выращивают ромашки, колокольчики, крокусы, нарциссы, гвоздики, тюльпаны; из однолетников – бегонию клубневую, эш-шольцию, флоксы, ромашку, алиссум, лобелию, гвоздику, немезию, бархатцы, петунию, портулак, агератум, вербену, сальвию, циннию, виолу; из вьющихся растений – хмель, настурцию, ипомею; из горшечных растений – фуксию, клубневую бегонию, пеларгонию.

В цветочных контейнерах, размещенных в тенистых местах, из многолетников выращивают подснежник, ландыш, примулу, сциллу; из однолетников – лобелию, незабудку, петунию, агератум, сальвию, бархатцы; из горшечных растений – фуксию и гортензию.

Практическая работа «Использование малых архитектурных форм в заданном пространстве»

Цель: отработка практических навыков по размещению малых архитектурных форм на заданной территории пришкольного участка

Оборудование: простой карандаш, набор цветных карандашей, ластик, план зонированной территории пришкольного участка (выдается преподавателем).

Ход работы

1. Определить типы использованных архитектурных форм. Их количество, назначение.

2. Заранее продумать размещение малых архитектурных форм на участке.

3. Проверить соответствие местонахождение архитектурной формы функциональному назначению зоны.

4. Нанести на план участка архитектурную форму, используя условные обозначения.

Форма отчетности: план участка с обозначенными на нем архитектурными формами.

Тема 4
Камень в ландшафте пришкольного участка

Альпинарий (рокарий) или альпийская горка – это искусственно устроенный горный ландшафт: сочетание цветочно-декоративных растений с камнями. На небольшом участке можно высадить большое количество видов многолетников. Если растения подобраны правильно, альпинарий в течение всего года выглядит красиво. Растения можно высаживать в миниальпинариях. Емкости изготавливают из бетона. На дно кладут дренаж (щебень, песок, битый кирпич). Этот слой засыпают торфом, а затем землей. Слой земли должен быть не менее 10 см. В такой альпинарий кладут камни и высаживают низкорослые растения. У входа устанавливают кашпо на площадках с твердым покрытием. Альпинарий хорошо выглядит у искусственного водоема, рядом с хвойными породами – можжевельником, елью, пихтой.

Альпинарий устроить сравнительно легко. Его можно делать любого размера, используя местные материалы. Вначале на выбранном месте делают дренаж из щебня, затем насыпают слой песка и слой торфа. Сверху торфа кладут слой плодородной земли и размещают камни подходящих размеров. Склоны горки не должны быть обращены только на север или только на юг. Предпочтительно юго-западное и северо-восточное направление склонов.

Уход за альпинарием состоит в своевременной прополке, рыхлении почвы, поливе, обрезке отцветших растений. Осенью и весной срезают отмершие части растений и подсыпают свежей земли.

Лучше всего в альпинарии разводить многолетники, зимующие в грунте. Среди растений альпинария можно выделить почвопокровные, образующие плотный ковер высотой 2–5 см, а соцветия 15–30 см. К этой группе растений относятся: флокс шиловидный, камнеломка дернистая, очиток едкий, молодило. Более высокие растения 5—15 см, с соцветиями до 30 см образуют на поверхности почвы менее плотный покров. Это гвоздика перистая, барвинок малый, очиток ложный, вероника горечавковая.

Для одиночной и групповой посадки в альпинарии используют более высокие растения от 15 до 50 см. Можно рекомендовать такие растения: мышиный гиацинт (мускари), живучка ползучая, астра альпийская, колокольчик карпатский, безвременник осенний, гравилат ярко-красный, ирис низкий, первоцвет Юлии, первоцвет обыкновенный, бадан толстолистный, хоста, чистец византийский.

Для создания декоративного фона рядом с альпийской горкой высаживают крупные растения высотой 50– 150 см. Это могут быть: ирис сибирский, можжевельник, подсолнечник однолетний.

Практическая работа «Проектирование и оформление альпийской горки на пришкольном участке»

Цель: отработка практических навыков по проектированию альпийской горки.

Оборудование: план участка с масштабной сеткой, карандаш, линейка, ластик, цветные карандаши.

Ход работы

1. Определить местонахождение, размер, форму альпийской горки.

2. Подобрать материал для ее создания.

3. Описать этапы создания альпийской горки по таблице «Основные этапы создания альпийской горки».

Таблица 3

Основные этапы создания альпийской горки

4. Нанести границы альпийской горки на план с учетом масштаба и принятых обозначений.

5. Подобрать растения для альпийской горки.

6. Заполнить таблицу «Оформление альпийской горки.

Таблица 4

Оформление альпийской горки

Форма отчетности: план, таблицы.

Тема 5
Организация пространства пришкольного участка

Особенностями средней полосы России являются резкие перепады температур зимой и летом, небольшой выбор растений для сада, трудности в освоении участка, часто непригодные для выращивания растений почвы.

Планируемый участок тесно взаимосвязан с окружающим его ландшафтом, его окрестностями и видом. Одни элементы могут быть зрительно включены в композицию – красивый вид, деревья, а другие подлежат маскировке или полному исключению из поля зрения – мусорная свалка, промышленные объекты и другие.

Что же означает понятие «планировка»? Это удобное и практическое взаимодействие всех элементов участка и архитектурных сооружений, эскиз цветника и других зеленых насаждений, а также перенесение проекта в натуру. Ваша задача – не только добиться эстетического эффекта, но и сделать участок удобным и приятным для работы и отдыха.

Начинают проектирование обычно со снятия ситуационного плана участка, где должны быть указаны все основные сведения об участке (вход на участок, габариты и форма, ориентация по сторонам света, все объекты, находящиеся на участке в момент обследования с указанием расстояния между ними).

Основные моменты, про которые не стоит забывать, выполняя проект участка, следующие:

1. Правильная ориентация по сторонам света.

2. Освещение участка в течение суток (отметьте, где наиболее и наименее освещенные части).

3. Зонирование (наметьте основные зоны).

4. Дорожно-тропиночная сеть (проектируя дорожки, надо помнить, что их ширина должна быть такой, чтобы на ней могли разминуться два человека, а также могла проехать тачка с удобрениями или грунтом).

5. Подбор растений (подбирать и сажать растения надо согласно их экологическим требованиям, учитывая их отношение к свету, теплу и т. д.).

Попробуйте составить простейшую схему зонирования участка, обозначив на схеме входную (парадную) зону и другое. Все зоны, конечно, носят условный характер. Однако их следует визуально изолировать друг от друга. Достичь этого помогут различные приемы планировки, например посадка живых изгородей из кустарника или же сама компоновка сооружений на участке.

Не надо забывать об ориентации участка по сторонам света – необходимо найти места максимального освещения.

Для следующего решительного шага вам понадобится геодезическая съемка. Это план с указанием границ участка, рельефа в виде горизонталей или цифровых обозначений кулонов; с указанием трасс подземных коммуникаций, существующих насаждений и сооружений. Обычно съемку делают в масштабе 1:500. Можно воспользоваться услугами соответствующих организаций или выполнить план самостоятельно, используя визир для разбивки прямых углов и примитивным нивелиром, выполненным из обычного строительного уровня.

Съемку лучше выполнять вдвоем, начав ее с разбивки двух взаимно перпендикулярных разбивочных осей – опорных линий, точка пересечения которых служит началом координат. Одну из осей закрепляют бечевкой или шнуром, протянутым между колышками, с тем чтобы в процессе работы можно было проверить перпендикулярность линий. Проведите оси на чертеже. Затем определите на участке характерные точки: углы сооружений, угловые столбы, деревья и т. д. Передвигая вешку по разбивочной оси и закрепляя ее, воткнув в землю под прямым углом к снимаемому объекту, определите расстояние до характерных точек от начала координат и от оси до каждой из точек. Так закрепляется каждая из точек на плане.

На участке, имеющем пересеченный рельеф, желательно вычислить перепад высот, приняв за начало отсчета ту же точку пересечения разбивочных осей.

Если участок имеет незначительный уклон, то его на плане изображают стрелкой.

На участке с неровной поверхностью пробуют разбить весь участок на квадраты со стороной 1–2 м и промерить отметки в каждой вершине квадрата. Нанеся их на чертеж (превышение со знаком «+», углубление со знаком «-»). Геодезическая съемка совсем приблизится к топографическому плану, если вы соедините плавными линиями – горизонталями одинаковые отметки рельефа.

Таким образом, получают чертеж плана участка, который ляжет в основу проекта. Далее надо выяснить тип почвы, наличие грунтовых вод и глубины их залегания, постараться выяснить господствующие ветры.

Приступая к зонированию пришкольного участка, необходимо представлять цель создания каждой зоны. Мы приводим примерный план создания зон пришкольного участка по разделам.

Раздел «Живой гербарий». Этот раздел создается с целью формирования у школьников понятия о таксономических единицах, а также для изучения характерных особенностей наиболее важных семейств. За основу берут 5–6 семейств, которые изучаются в школьном курсе.

Семейство злаков: овес, тимофеевка, рожь, ячмень, пшеница, мятлик однолетний, мятлик луговой, овсянница ползучая, овсянница луговая.

Семейство крестоцветных: сердечник луговой, редька дикая, горчица полевая, пастушья сумка, левкой, маттиола.

Семейство розоцветных: шиповник собачий, роза морщинистая, манжетка, таволга, спирея, рябина, гравилат, лапчатка.

Семейство бобовых: акация желтая, люпин, вика посевная, клевер, горошек мышиный, горох посевной, чина луговая.

Семейство пасленовых: томат, паслен черный, табак душистый, петуния.

Семейство сложноцветных: подсолнечник, земляная груша, цикорий, поповник, одуванчик, василек луговой, василек синий, пижма, мать-и-мачеха, бархатцы, календула, маргаритка, рудбекия и др.

В этом же разделе можно продемонстрировать биоритмы растений на примере цветочных часов. Это «часы флоры» К. Линнея. Учащиеся получают задание ознакомиться с растениями, затем высадить их на отдельной делянке и проверить, как работают цветочные часы в данной местности. Влияет ли состояние погоды на цветочные часы? Такие наблюдения помогут убедить школьников в непосредственном влиянии внешней среды на жизнедеятельность растений.

Коллекция растений, приспособленных к различным экологическим условиям. Растения сухих и светлых мест обитания: вереск, молодило, очиток, будра, кошачья лапка (рекомендуются для высадки на альпийскую горку); лебеда, полынь, донник, ирис (высаживают рядом с альпинарием).

Коллекция растений с различными морфологическими особенностями. Растения, приспособленные к опылению насекомыми: клевер, огуречная трава, василек, яснотка.

Растения с различными способами распространения семян и плодов: бешеный огурец, лопушник, череда, иван-чай.

Коллекция дикорастущих растений. В этом отделе культивируют характерные и наиболее распространенные растения данной местности. Для каждого вида можно выделить площадку размером 1 м². Если расположить 14 опытных площадок в длину и 5 – в ширину, то на них можно вырастить 70 видов растений. Ширина дорожек между площадками – 35 см, а главная дорожка по всей длине участка – 70 см. Для питомника выбирают декоративные виды, имеющие практическое и научно-теоретическое значение. Определенный подбор растений позволяет создать непрерывность цветения растений с весны до осени. В питомнике можно провести опыты с травянистыми монокарпическими растениями. Жизненный цикл этих растений длится от одного до нескольких лет и завершается плодоношением.

После этого растение отмирает. Интересно выяснить, в каких условиях среды одно и то же растение проявляет себя как однолетник, а в каких – как двулетник или многолетник. Для выращивания в питомнике можно порекомендовать следующие виды растений: из однолетников – живокость полевую, из двулетников – донник лекарственный, клевер луговой, василек полевой, незабудку полевую. Из травянистых растений, многократно цветущих и плодоносящих (поликарпических), можно рекомендовать следующие группы: корневищные – ландыш майский, купена лекарственная, гвоздика травянка, касатик сибирский; стержнекорневые – клевер горный, одуванчик лекарственный, хатьма тюренгенская; луковичные – пролеска сибирская, гусиный лук. Хорошо растут на пришкольном участке такие виды как ветренница лесная, смолка липкая, василистники.

Коллекция лекарственных растений. Выращивание лекарственных растений на пришкольном участке дает возможность ознакомить учащихся с условиями разведения лекарственных трав и ценностью лекарственного сырья.

На участке, предназначенном для выращивания лекарственных растений, разбивают делянки размером 1,2×2 м. На делянки вносят органические и минеральные удобрения: на 1 м² – 10 кг органических удобрений, 20 г суперфосфата и по 15 г калийной соли и аммиачной селитры.

Поверхность делянок выравнивают и делают бороздки на расстоянии 30 см друг от друга, глубиной 2–3 см. Семена растений высевают в начале мая, равномерно распределяя их в бороздках, и засыпают перегноем и песком, смешанными в равных количествах.

Разведение некоторых растений можно начинать с 4–6 кустов, взятых из природных сообществ. Таким образом выращивают подорожник большой, хвощ полевой, полынь, чистотел, валериану, горец птичий, тысячелистник обыкновенный. Исключение составляют лекарственные растения, подлежащие охране.

Ежегодно осенью проводится обрезка сухих стеблей, сбор семян. В сельских местностях лекарственное сырье может быть использовано для сдачи в аптеки. В городах этого делать не следует, так как растения накапливают вредные вещества транспортных выбросов и теряют свою лекарственную ценность.

Высаженные на пришкольном участке лекарственные растения могут служить объектом для фенологических наблюдений, демонстрации биологических особенностей данного вида. Следует рассказать школьникам, какие части растений используют для лекарственного сбора и в какое время происходит заготовка сырья. Учащиеся готовят дополнительные сообщения о применении изучаемого лекарственного растения.

Дарвиновская площадка. Осенью намечают площадку размером 4 м², затем снимают дерн и верхний слой почвы глубиной 0,5 м. Засыпают слой чистого песка (10 см), слой гари (10 см) еще слой песка (25 см). Площадка огораживается.

Наблюдения начинают весной. Для удобства площадку делят проволокой: на четыре квадрата. Весной, летом осенью подсчитывают количество видов растений, заселяющих каждую из четырех площадок. В отчете учащиеся должны ответить на следующие вопросы: какой последовательности появились виды на площадке? Какие виды вытесняют другие виды? Как объяснить это явление? Как попадают растения на площадку? Почему подготовка площадки была такой тщательной?

На площадке могут появиться следующие растения: спорыш, мятлик однолетний, вьюнок полевой, марь бела одуванчик, щавель, редька дикая, ромашка непахучая и другие.

Подобная работа позволит познакомить учащихся с примерами межвидовых отношений. Важно определить отношения между травянистой и древесной растительностью, скорость роста древесных пород по сравнению со скоростью роста трав.

Работа на дарвиновской площадке проводится в течение 4–5 лет. Данные наблюдений обобщаются в виде графика «Изменение растительности на дарвиновской площадке».

Питомник древесно-декоративных и ягодных растений. Для организации питомника отводится участок, который не затопляется талыми водами. С северной стороны участок должен быть защищен забором, живой изгородью, стеной здания. В конце лет начале осени почва перекапывается глубину 20–25 см с внесением органических и минеральных удобрений: органические в количестве 1–5 кг на 1 м²; калийная соль, древесная зола и суперфосфат около 20–30 г на 1 м².

Питомник должен состоять из отдела маточных деревьев и кустарников, отдела размножения и отдела формирования.

Маточные деревья и кустарники могут быть высажены на отдельном участке или на пришкольной территории в виде живой изгороди, аллей или групповых посадок. Уход за растениями в маточном саду заключается в прополке, рыхлении, поливе и борьбе с вредителями.

Отдел размножения должен состоять из посевного, пикировочного, черенкового участков. Размер их может быть от 3 до 20 м² и более. В посевном участке производят посев семян и выращивают сеянцы. При наличии густых посевов сеянцы прореживают или пересаживают на пикировочный участок. Размер последнего зависит от количества сеянцев и от планируемого количества саженцев.

Посевной участок с сеянцами хвойных пород размещают в полузатененном месте, так как всходы не выносят прямого солнечного света. Посев производят в конце октября или апреле – мае свежесобранными семенами. При весеннем посеве семена стратифицируют: смешивают с промытым речным песком в соотношении 1:4, увлажняют и выдерживают при температуре от 0 до +5 °C. Продолжительность стратификации зависит от вида растений: ель и сосна – 1 месяц, кизильник – 12 месяцев. При наклевывании семена высевают в открытый или закрытый грунт. Глубина заделки семян в открытом грунте на 1–1,5 см больше, чем в закрытом грунте.

При посеве расстояние между рядами составляет 6-10 см, в ряду между семенами – 0,5 см. Пикировку производят через 1–1,5 месяца с появлением одного-двух настоящих листочков. Пикировку проводят в пасмурную погоду. Уход заключается в прополке, рыхлении, мульчировании. В отделе размножения сеянцы находятся 1,5–2 года, потом их переносят в отдел формирования, где рассаживают на большие расстояния. Из древесных и кустарниковых пород семенами размножают: рябину черноплодную, облепиху, кизильник, барбарис, бузину, розы парковые, снежноягодник, боярышник, бересклет, жимолость, калину.

Зелеными черенками размножают смородину, крыжовник, сирень венгерскую, жимолость татарскую, чубушник. венечный, спиреи. Одревесневшими черенками размножают иву, тополь, чубушник, сирень. Их укореняют в открытом грунте, зеленые – в закрытом (теплицах, парниках, рассадниках).

Лучшее время укоренения зеленых черенков – летние месяцы: периоды бутонизации, цветения и после цветения. Заготовку черенков производят утром и сразу опускают в воду. Нижний срез делают под почкой, удаляют два-три нижних листа. Длина черенка 6—10 см. Подготовленные черенки связывают в пучки и опускают нижними концами в воду. Черенки можно обработать ростовым веществом (гетероауксином). Срок обработки составляет около 12–24 ч. В парнике на рыхлую почву насыпают слой промытого песка – 2 см, уплотняют трамбовкой и увлажняют. Черенки высаживают рядами. Расстояние между рядами приблизительно 8—10 см. Внутри ряда – 3–5 см. Черенки высаживают под углом 45 °C, заглубляя нижний конец на 1–2 см. Для укоренения черенков необходимо рассеянное освещение. Для этого наружную поверхность парниковых стекол белят густым известковым молоком. Черенки опрыскивают для лучшего укоренения. Лучшая температура для укоренения +20–25 °C. Лучшее время для посадки одревесневших черенков – сентябрь – октябрь или апрель – май. Сажают ленточным способом: 2 ряда с расстоянием между ними в 30–40 см, а внутри ряда – 15–20 см. Расстояние между лентами составляет 60–70 см. Длина черенка должна быть около 20 см, при посадке черенок надо заглубить на 2/3 длины. Посадку проводят наклонно, под углом 45 °C. Необходима ежедневная поливка, своевременная прополка, рыхление, подкормка. Укоренившиеся черенки и сеянцы высаживают в отдел формирования. При этом необходимо произвести обрезку надземной части на 3–4 почки от поверхности почвы. У сеянцев деревьев обрезку не производят. К осени растения можно высаживать на постоянное место для озеленения территории. Саженцы медленно растущих пород могут оставаться в питомнике несколько лет.

Участок для разведения сирени. Для выращивания саженцев разных сортов сирени на школьном участке можно организовать сиренгарии. Для подвоя используют корневые отпрыски сирени обыкновенной. Корневые отпрыски толщиной 0,5–0,6 см высаживают рядами. Между рядами расстояние должно быть 60–70 см, в рядах между отпрысками около 40–45 см. На первом году после посадки в июне – июле проводят окулировку глазком в корневую шейку. Перед окулировкой проводят подготовительные работы: увлажняют подвой, отгребают землю от ствола. Для окулировки используют срез глазка со слоем древесины, который после удаляют, оставляя только кору. Весной делается прививка черенками в расщеп за кору. Прививку завязывают и обмазывают садовым варом. Можно проводить прививку в штамб черенками или глазками.