149 900 произведений, 34 800 авторов Отзывы на книги Бестселлеры недели


» » » онлайн чтение - страница 5

Правообладателям!

Представленный фрагмент произведения размещен по согласованию с распространителем легального контента ООО "ЛитРес" (не более 20% исходного текста). Если вы считаете, что размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.

Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?

  • Текст добавлен: 16 апреля 2014, 13:12


Автор книги: Татьяна Плотникова


Жанр: Хобби и Ремесла, Дом и Семья


сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 5 (всего у книги 7 страниц) [доступный отрывок для чтения: 2 страниц]

Калийное голодание

Потребности растений в калии обычно возрастают в период перехода к плодоношению. Кроме того, растения стремятся извлечь больше калия из почвы при недостатке света, особенно явно это наблюдается в теплицах при затяжной пасмурной погоде.

Калийное голодание вызывает общее замедление развития растений. Также оно ведет к краевому «ожогу» листьев, проявляющемуся следующим образом: сначала на краях листьев появляются светло-зеленые полосы, постепенно они становятся ярко-желтыми. При остром голодании на листьях появляются бурые пятна, они приобретают неправильную куполовидную форму, закручиваясь вниз, или закручиваются кверху, проявляется морщинистость листьев, они сморщиваются внутри. Рост растений замедляется, они становятся низкорослыми и хлипкими. Кроме того, нехватка калия существенно снижает зимостойкость растений открытого грунта.

Способы борьбы

Нехватка калия чаще всего наблюдается на кислых почвах. Калийсодержащие удобрения следует обязательно вносить с одновременной подкормкой органикой. Такую же подкормку рекомендуется сделать и следующей ранней весной. Овощные растения в процессе формирования урожая больше всего выносят из почвы именно калий. Однако это вовсе не означает, что его нужно вносить больше, чем того же азота и фосфора, исключение составляют торфяные грунты. Это объяснимо тем, что вымываемый дождями калий все-таки легко вбирается землей и усваивается растениями. Этот элемент повышает стойкость к болезням и полеганию. За одну подкормку следует дать по 10–25 г сернокислого или хлористого калия на каждый м2.

Недостаток кальция

Существенный недостаток кальция может наблюдаться на сильнокислых почвах. Он ведет к гибели корней, поскольку в таких условиях не могут развиваться корневые волоски. Явным признаком кальциевой недостаточности служит сильное осветление молодых листочков, хотя нижние листья при этом остаются здоровыми. Верхушечные почки постепенно чернеют и отмирают.

Рост растений зримо отстает, причем корни делаются короткими, как обрубки.

Недостаток железа

У растений, развивающихся в обычных грунтах, иногда развивается хлороз. Он проявляется в пожелтении верхних листьев, которые позднее совсем белеют из-за нехватки железа, доступного для растений. Часто железо становится недоступным на сильнокислых почвах, когда снижена растворимость его солей. Кроме того, на доступность железа влияет внесение больших доз кальция или фосфорных удобрений, поскольку железо образует с ними труднорастворимые соли.

Существует еще одна причина этой проблемы: при частой обработке растений от грибковых болезней медными препаратами (медный купорос, бордосская смесь) в почве иногда формируется повышенная концентрация меди. Тогда излишек меди угнетает рост корней, вызывает появление хлороза.

Недостаток магния

Недостаток магния у растений чаще всего случается на кислых почвах. Он проявляется в постепенном пожелтении или осветлении нижних листьев, но жилки остаются ярко-зелеными. Они сосуществуют на растении одновременно с зелеными молодыми листьями.

Способы борьбы

Растения, которые страдают от недостатка магния, полезно опрыснуть 1–2 %-ным раствором сернокислого магния.

Затем внести в почву удобрение, содержащее магний.

Можно сделать это при поливе растений.

Недостаток меди

Увядание растений даже при достаточном увлажнении почвы говорит о нехватке меди. Усыхание молодых побегов, увядание верхушки и побледнение листьев происходят в начале лета. От недостатка меди страдают многие садовые культуры, особенно те, что растут на песчаных почвах.

Борное голодание

Борное голодание может возникнуть у растения на любых почвах в засушливые годы или же вследствие избыточного известкования кислых почв. Признаками борного голодания может быть пожелтение или покраснение верхушечных листьев побегов. Подсказать о проблеме могут и яблони, на плодах которых появляются темные пятна, похожие на пробку.

Подкормка микроэлементами

Микроэлементы выпускаются промышленностью в виде капсул или таблеток. Добавлять их к основному удобрению нужно строго по норме, указанной на упаковке. При первых признаках нехватки меди растения сразу же следует опрыснуть бордосской жидкостью или хлорокисью меди. После этого поливным методом подкормить удобрением, содержащим небольшие дозы меди. При недостатке бора следует провести подкормку в сухом виде или методом внекорневой подкормки раствором удобрения с примесью бора. Хорошие результаты можно получить при осуществлении внекорневой подкормки борными и молибденовыми микроудобрениями. Такую подкормку следует проводить в основном ручными опрыскивателями.

Часть III
Особенности подкормки популярных культур

Овощные культуры

Постоянная подкормка садово-огородных растений помогает успешно противостоять сорнякам, вредителям и болезням. Вовремя произведенная подкормка повышает урожайность овощей и фруктов, позволяет декоративным растениям дольше цвести и давать больше бутонов. Чаще других нужно удобрять быстро развивающиеся растения; крупные и медленно растущие можно подкармливать реже.

Подкормка нужна только здоровым растениям в период их усиленного роста и цветения. Нельзя подкармливать растения, переходящие в состояние покоя или уже отдыхающие. Не следует также подкармливать только что пересаженные и больные растения.

Первую подкормку огородных растений желательно провести или в конце мая, или в начале июня. Но конкретное время проведения подкормки, нужный набор элементов питания следует определить в каждом отдельном случае, поскольку не может быть двух одинаковых участков или одинаково повторяющихся из года в год погодных условий. Опытные садоводы и огородники по внешним признакам могут определить нехватку растению тех или иных элементов питания. Однако овощеводам вовсе не обязательно ждать, когда на растениях появятся внешние признаки недостатка того или иного элемента питания. Появление внешних признаков всегда свидетельствует о продолжительном голодании, которое в дальнейшем отрицательно скажется на урожайности. Необходимо своевременно проводить подкормки растений, чтобы не допустить подобных недоразумений.

Основную массу удобрений под овощи положено вносить осенью при перекопке почвы. Однако различные огородные растения нуждаются в подкормках различными элементами питания и в разные сроки. Более того, отдельные культуры с разной эффективностью откликаются на разные формы одного и того же питательного вещества. В частности, для подкормок огурцов, салата, лука, цветной капусты и редиса сернокислый аммоний менее эффективен, чем аммиачная селитра.

Более других требовательны к азоту все виды капусты, щавель, ревень, кукуруза, редис и тыква. Меньше нуждаются в азоте лук-сеянка, чеснок, морковь, огурцы, перец, томаты, свекла, редька и шпинат. Практически не подкармливают азотом бобовые культуры.

Больше остальных растений в калийных и фосфорных удобрениях нуждаются капустные, столовые корнеплоды, лук-репка, салат, огурцы, тыква, томаты, пастернак и сельдерей.

К магнию очень требовательны фасоль, горох, столовые корнеплоды, томаты, картофель, ревень, редис. Специальная регулярная подкормка, обогащенная магнием, требуется с началом формирования первых плодов у томатов.

Все другие недостаток данного элемента переносят легко.

Морковь, свекла и цветная капуста достаточно чувствительно относятся к нехватке бора. Если его недостает, то они болеют гнилью сердечка.

Зеленные культуры

Салат, шпинат, укроп и другие зеленные культуры положено выращивать на легких, супесчаных или легкосуглинистых почвах, богатых органикой, которую лучше вносить под предшествующую культуру. Азотные подкормки рекомендуется вносить с поливной водой в ранний период роста.

Кочанный салат приносит высокий урожай, если его выращивать после пропашных культур, под которые ранее был внесен большой объем органических удобрений. Для повышения урожайности можно дополнительно внести перепревший навоз или компост по 4–5 кг на 1 м2.

Если выращивать салат на кислых почвах, то их нужно предварительно известковать, салат не любит кислые почвы.

Под кочанный салат можно внести 30–40 г аммиачной селитры, 45–50 г суперфосфата и 25–30 г хлористого калия на 1 м2.

Из общего объема минеральных удобрений нужно 2/3 дозы суперфосфата и хлористого калия внести осенью или весной под перекопку, а остальную часть этих удобрений и полную дозу аммиачной селитры внести весной под глубокое рыхление.

По мере необходимости можно дать жидкие подкормки азотно-калийными удобрениями (20 г калийной селитры на 10 л воды), это количество раствора следует израсходовать на 1 м2 посадок.

Под шпинат нужно внести весной под перекопку почвы по 5–6 кг органических удобрений, 30–35 г суперфосфата и 15–20 г хлористого калия на 1 м2 гряды. Под глубокое рыхление весной внести по 20–30 г аммиачной селитры на 1 кв. м. гряды.

Щавель предпочитает водопроницаемые суглинки, богатые органическими веществами. Он вполне может расти не менее трех лет на одном месте, поэтому почву нужно хорошо заправить органическими удобрениями – до 8 кг на каждый м2. Кроме того, нужно внести на ту же площадь 30–40 г аммиачной селитры, 30–40 г суперфосфата и 15–20 г хлористого калия. Посев щавеля следует мульчировать слоем в 2 см торфом или перегноем. После первого среза листьев растения следует подкормить аммиачной селитрой по 15 г на 1 м2.

Для лучшей перезимовки после последнего среза листьев нужно подкормить растения в той же дозе калийной селитрой с добавлением 20 г суперфосфата на 1 м2.

Капуста

В органических и минеральных удобрениях нуждаются все виды капусты, но каждому виду требуется свое удобрение. Отмечено, что это огородное растение лучше растет при совместном внесении под нее органических и минеральных удобрений. Эффективность различных видов удобрений под капусту зависит от типа почвы и культуры ее обработки (длительное применение извести, органических и минеральных удобрений), от содержания в ней питательных веществ, а также от полива.

Брокколи, цветная и поздняя белокочанная капуста более других нуждаются в фосфоре. У среднепоздних и поздних сортов кочанной капусты отмечена высокая потребность в калии. В некоторых случаях можно применить для подкормки капусты универсальное удобрение промышленного производства. Кочанная капуста очень требовательна к удобрениям, она занимает первое место по выносу из почвы питательных веществ, поскольку ее зеленая масса достаточно объемна.

Растет капуста прекрасно на любой хорошо удобренной земле, но не выносит кислые и заболоченные почвы. При подготовке места для посадки капустной рассады осенью нужно разбросать по участку органические и минеральные удобрения, затем перекопать землю. Рекомендуется внести по 6–8 кг органики, по 3,5–4 кг торфа на каждый квадратный метр. Весной дать минеральные подкормки: калийных удобрений – по 30 г, азотных – по 40 г, суперфосфата – по 50 г на 1 м2.

Подкормку капусты следует проводить 1–2 раза за вегетацию по мере необходимости. Для белокочанной капусты подкормку проводят в фазах розетки и массового завязывания кочана. Вторую подкормку следует проводить не позднее, чем за 1,5–3 месяца до уборки урожая, чтобы не было накопления нитратов в кочанах.

Луковичные растения

Луковичным овощным растениям требуется плодородная почва с повышенной концентрацией в ней минеральных солей. Репчатый лук хорошо растет на окультуренных супесчаных почвах. Для него нужно вносить средние дозы минеральных удобрений в сочетании с применением навоза под предшествующую культуру. Все удобрения лучше сразу вносить в основную заправку, поскольку лук плохо отзывается на подкормки. Избыток азота продлевает срок созревания луковиц.

Если под предшествующую культуру не были внесены в достаточно объеме органические удобрения, то во время осенней перекопке под лук на 1 м2 нужно внести по 4–6 кг перегноя или компоста, 30–40 г суперфосфата, по 10–20 г аммиачной селитры и хлористого калия.

Поскольку у лука слаборазвитая корневая система, большое значение имеет проведение подкормок. Для получения ранней продукции лука-пера растения нужно весной подкормить азотными удобрениями после появления всходов (10–15 г на 1 кв. м). Вторая подкормка, когда листья достигнут длины 20–25 см, полным минеральным удобрением (5 г аммиачной селитры, 15 г суперфосфата и 10 г хлористого калия на 1 м2) способствует лучшему формированию луковицы. Количество минеральных удобрений, вносимых под лук, зависит от продолжительности вегетации сорта и развития растений.

Лук-батун требователен к наличию в корнеобитаемом слое почвы легкоусваиваемых питательных веществ, особенно азотных. Под эту культуру на каждый м2 следует вносить 3–4 кг органических удобрений в виде перегноя или компоста с торфом, подвергнутым известкованию. Доза минеральных удобрений на каждый м2 составляет 10 г аммиачной селитры, 30 г суперфосфата и 10 г хлористого калия. Если осенью под перекопку не были внесены органические удобрения, следует увеличить дозы минеральных удобрений: аммиачной селитры – до 40 г, суперфосфата – 50 г, хлористого калия – 20 г.

Половину дозы азотных и калийных удобрений положено вносить в подкормках. Первую подкормку провести аммиачной селитрой после появления всходов по 0–8 г, вторую – в конце августа хлористым калием по 5–6 г, третью для повышения холодостойкости растений – ранней весной, по не оттаявшей почве, азотными удобрениями –10 г и калийными – 6 г на 1 м2.

Луку-порею нужна хорошо окультуренная суглинистая почва, богатая органическими веществами. Он отзывчив на внесение органики, особенно навоза, а также на минеральные азотные удобрения. Часть азотных удобрений (в виде мочевины) от основной дозы внесения желательно давать в подкормку с поливной водой. У лука средняя потребность в фосфоре и калии.

Если кончики перышек лука побледнели, а само перо стало желтоватого цвета, значит, ему не хватает азота, который можно восполнить раствором нашатыря. Раствор готовят так: в 10 л воды разводят 3 ст. л. нашатыря. Вечером поливают лук этим раствором под корень.

Огурцы

Огурцы очень требовательны к плодородию почвы и к содержанию в ней органики. Перед посадкой почву под огурцы в достатке заправляют навозом, который обеспечивает благоприятные условия для роста и развития растения, улучшает качество продукции. Огурцам нужна плодородная почва и запас в ней питательных веществ в усвояемой форме. Осенью под перекопку следует внести 2/3 удобрений, остальной объем вносить во время предпосевного рыхления почвы, в рядки при посеве или в лунки при высадке рассады, а также в подкормках. В молодом возрасте огурцы чувствительны к высокой концентрации почвенного раствора, поэтому вносить только минеральные удобрения можно на высоко окультуренных плодородных почвах. Удобрения можно применять под вспашку и в рядки или лунки. Фосфорные удобрения существенно ускоряют плодоношение, их следует вносить в два слоя почвы. В верхний слой, в рядки вносить при посеве семян по 5 г на каждый м2 в форме гранулированного суперфосфата. При использовании порошковидного суперфосфата его нужно загодя смешать с перегноем. При внесении суперфосфата в нижний слой его также нужно смешать с органическими удобрениями.

Весной участок под огурцы нужно заправить следующей дозой удобрений на каждый м2 5–6 кг навоза или компоста, 40–50 г нитроаммофоски. Вместо нитроаммофоски можно применить смесь из 15–18 г аммиачной селитры, 28–30 г суперфосфата 15–18 г кали-магнезии.

На супесчаных почвах огурцам может не хватать магния. Дополнительное внесение магниевых удобрений повышает урожай и ускоряет плодоношение.

При недостатке азота кончик у огурца может быть искривлен и окрашен в белый цвет.

Подкормку огурцов следует начинать в начальной фазе образования плодов. Первую подкормку огурцов осуществить через 10–15 дней после появления всходов, вторую – в период бутонизации или в начале цветения.

Огурцы потребляют большую часть питательных веществ (до 70–80 %) в период плодоношения, во время которого они очень отзывчивы на подкормку азотом и калием. Если у огурцов резко стали желтеть листья, то их нужно подкормить луковым настоем, приготовленным из 1 стакана луковой шелухи. Шелуху положить в металлическое ведро с теплой водой, поставить его на огонь, довести до кипения и дать настояться 2 ч под закрытой крышкой. Настоем полить из лейки листья огурцов.

Фосфорные подкормки существенно удлиняют период плодоношения. Суперфосфат можно вносить перед поливом, дождем, еще лучше – с поливной водой. Если огурцы в достаточной степени обеспечены фосфором, то полезно подкормить их калийной селитрой, это удобрение не содержит хлора, который неблагоприятно действует на огурцы.

Огурцы испытывают большую потребность в калии, если растут при плохом освещении. Если же они в достаточной степени снабжены фосфором и калием, то им нужны азотные подкормки. Их можно проводить до плодоношения, или в период массового плодоношения и при его затухании совместно с калийными подкормками.

Для получения хорошего урожая огурцов можно подкормить их хлебной закваской. Нарезанные корочки черного хлеба сложить в 10-литровое ведро, заполнив его на 2/3, залить водой и придавить гнетом, чтобы корки не всплывали при закисании хлеба. Поставить ведро на неделю в теплое место. Затем разбавить закваску 2 л воды. Проводить подкормки хлебным средством под корень раз в неделю с начала цветения и до начала увядания.

Чеснок лучше выращивать на легких суглинистых почвах с высоким содержанием органики, которую предпочтительнее вносить под предшественников. Чеснок плохо переносит повышенную концентрацию питательных веществ в почве.

Помидоры

Помидоры лучше растут на окультуренных почвах легкого и среднего механического состава. Их лучше всего размещать на участках, где органические удобрения применяли под предшествующую культуру. При наличии в хозяйстве органических удобрений под осеннюю перекопку вносят 2–3 кг навоза или компоста и 60–70 г нитроаммофоски на каждый м2 или смеси аммиачной селитры, суперфосфата и хлористого калия.

Помидоры хорошо отзываются на фосфорные удобрения, хотя выносят из почвы фосфора намного меньше, чем азота и калия. Фосфорно-калийные удобрения стимулируют дружное созревание плодов и повышают их качество благодаря низкому содержанию нитратов в продукции, повышают уровень сахаристости и сухого вещества в плодах.

Фосфор лучше усваивается томатами при внесении гранулированного суперфосфата. Его нужно вносить в лунки по 10–12 г на каждый м2 при посадке рассады, между удобрениями и корнями растений должна быть прослойка почвы толщиной в 2–3 см.

Азотные же удобрения, способствуя интенсивному нарастанию вегетативной массы, удлиняют срок созревания плодов. Потребность в магнии возрастает на легких почвах при внесении хлористого калия.

Для нормального плодоношения томатам нужен калий. Потребность в калийных удобрениях повышается при известковании почвы, одновременно снижается доступность растениям бора и марганца. Но полезное влияние фосфорно-калийного питания на ускорение созревания плодов проявляется лишь при достаточном снабжении растений азотом, желательно в аммиачной форме.

Перед посадкой рассады томатов в грунт следует внести фосфорные удобрения. Под каждое растение за несколько дней до высадки в грунт внести в лунку по 1,5–2,0 г сухого гранулированного суперфосфата, затем подсыпать свежую землю и хорошо полить. В период роста растений вносить азотные и калийные удобрения. Через 10–15 дней подкормить их раствором минеральной смеси (по спичечной коробке мочевины и хлористого калия, два коробка суперфосфата на 10 л воды). Следующую подкормку провести примерно через две недели (раствора в объеме 10-литрового ведра хватит для подкормки 20 кустов томата). Вслед за тем обильно полить и окучить.

Отстающие в росте или имеющие бледную окраску томаты следует подкормить коровяком в раз ведении 1: 8 или птичьим пометом 1: 10. На 10– литровое ведро такого раствора добавить 15 г аммиачной селитры и 10 г сернокислого калия. Стакан раствора расходовать на два растения, повторить подкормку через 8—10 дней, расходуя стакан раствора уже на одно растение. Следующую подкормку провести удобрительной смесью через 10–15 дней (50 г на 10 л воды). Можно в таком же количестве воды растворить по 15 г аммиачной селитры и хлористого калия и 20 г суперфосфата.

Столовые корнеплоды

Столовые корнеплоды предпочитают хорошо окультуренные плодородные некислые почвы со средним и легким механическим составом. Они очень отзывчивы на внесение органических и минеральных удобрений. Однако под них не следует вносить свежие органические удобрения, чтобы не вызывать задержку формирования плодов и созревания урожая, не ухудшать качество продукции. Свежий торф или навоз для них лучше закладывать под предшественников. Под корнеплоды лучше вносить перегной, торфокомпосты или же минеральные удобрения.

Под петрушку, сельдерей, редьку, репу и другие корнеплодные культуры желательно вносить на 1 м2 по 4–5 кг органических удобрений. Под морковь, петрушку, редис, репу желательно вносить на 1 м2 50–70 г нитроаммофоски добавлением 15–20 г кали-магнезии. Сложные удобрения можно заменить смесью из 20–30 г аммиачной селитры, 30–40 г суперфосфата и 20–30 г хлористого калия на каждый м2.

При выращивании свеклы и моркови следует несколько повысить нормы азотных удобрений, если использовать аммиачную селитру, то можно довести дозу до 30–40 г на каждый м2. Все органические удобрения, хлористый калий и часть суперфосфата (30 г на 1 м2) положено вносить осенью под перекопку. Азотные удобрения и часть фосфорных смесей целесообразно применять под перекопку весной.

При выращивании моркови наиболее эффективно рядковое внесение фосфорных удобрений, если почвы мало обеспечены этим элементом питания.

На дерново-подзолистых почвах под морковь при основном внесении оптимальная доза удобрений составляет 30–35 г аммиачной селитры, 40–45 г суперфосфата и 25–30 г хлористого калия на 1 м2.

Если приходится выращивать морковь на осушенных торфяниках, то можно получить хорошие урожаи при повышенных нормах калийных удобрений, а также при внесении микроудобрений по 0,8–1,0 г буры и 1,0–1,5 г сернокислого марганца на 1 м2.

Столовую свеклу следует подкормить в конце июля – начале августа, когда происходит быстрый рост корнеплодов. На дерново-подзолистых почвах, среднеобеспеченных питательными веществами, под основную обработку нужно внести по 30–40 г аммиачной селитры, 30–45 г суперфосфата и 20–25 г хлористого калия на каждый м2. При выращивании свеклы на низинных торфяниках нужно внести на ту же площадь по 30 г аммиачной селитры, 30–45 г суперфосфата и 35–40 г хлористого калия.

Свекла из азотных удобрений предпочитает натриевую селитру, поскольку поглощает много натрия. Из калийных удобрений лучше всего вносить кали-магнезию и хлористый калий.

При слабом развитии свеклу можно подкормить в бороздки глубиной 4 см, расположенные на расстоянии 7 см от растений с обеих сторон рядков. С одной стороны внести в бороздки гранулированный суперфосфат, с другой – добавить гранулированную мочевину или аммиачную селитру, смешанную в равных частях с хлористым калием (10 г на погонный метр).

Минеральные удобрения можно заменить золой из расчета: 1 стакан на 1 погонный метр, после чего полить почву на глубину от 10 см, а на следующий день разрыхлить.

На почвах, где недостает азота, можно подкормить свеклу раствором коровяка (1:8) или птичьего помета (1:10). На 10 л раствора добавить по 15 г аммиачной селитры или 12 г мочевины. Раствор вносить в бороздки по 1 л на 1 погонный метр.

На кислых почвах свекле может не хватать калия. Нужно внести известковое молоко, приготовленное из 200–300 г извести-пушонки на 10 л воды. В раствор добавить 80 г хлористого калия. Расход раствора 10 л на 10–12 погонных метров, повторить через 10 дней подкормку.

Все минеральные удобрения следует вносить под растения, которые посажены в срок и здоровы. Посеянные поздно корнеплоды будут плохо храниться. Это можно предотвратить, если подкормить их компостом, предварительно политым настоями крапивы, тысячелистника, пастушьей сумки.

Цветная капуста

Цветная капуста требовательна к удобрениям. Она хорошо растет на теплых высокоплодородных почвах с легким механическим составом.

Под осеннюю перекопку нужно вносить по 4–5 кг органических удобрений, 35–40 г аммиачной селитры, 25–30 г двойного гранулированного суперфосфата и 20–25 г хлористого калия на 1 м2.

Если удобрения не были использованы при осенней перекопке почвы, то перед посадкой в каждую лунку нужно внести огородную смесь по 3–5 г, пригоршню компостной земли и 1–2 спичечных коробка золы. Внесенную смесь хорошо перемешать и полить водой в количестве 1 л на лунку. В кислую почву добавить разведенную в воде свежегашеную известь по 150–200 г на 10 л воды.

Первую подкормку цветной капусты следует провести через 10–14 дней после высадки рассады аммиачной селитрой и кали-магнезией – по 6–7 г каждого вида на 1 м2 при возделывании на дерново-подзолистых почвах. На пойменных почвах объем подкормки аммиачной селитрой составляет 3–4 г, а кали-магнезией – по 8 г на 1 м2.

Вторую подкормку провести через 10–15 дней после первой аммиачной селитрой, сернокислым калием – по 6–7 г каждого вида, и суперфосфатом – 8 г на 1 м2.

Для успешного выращивания хорошей рассады цветной капусты нужно готовить питательную смесь из 2-х частей торфа, 2-х частей перегноя и одной части дерновой земли. На 10 кг смеси добавить 10 г аммиачной селитры, 40 г двойного суперфосфата, 20–25 г сернокислого калия и 40 г извести. Из смеси сформировать питательные кубики.

Если вовремя не прийти на помощь яблоне, испытывающей фосфорное голодание, то она принесет плоды столь кислые, что садовод пожалеет о своем

Еще питательные кубики для выращивания рассады можно приготовить из такой смеси: 6 частей разложившегося торфа, 2 части навозного перегноя, 1 часть дерновой земли и 1 часть свежего коровяка. На 10 кг смеси добавить 10–15 г аммиачной селитры, 30 г гранулированного суперфосфата и 20 г хлористого калия или 70–80 г золы.

Кроме того, рассаде нужно дать внекорневые подкормки. Через две недели после пикировки проводят первую подкормку, которая состоит из 10 г мочевины, 10 г хлористого калия, 15 г суперфосфата. В полученную смесь добавляют микроудобрения – по 0,2 г молибденовокислого аммония, медного купороса и сернокислого марганца, а также 1 г буры на 10 л воды.

Через неделю после первой подкормки проводят вторую. Готовят раствор из 20 г аммиачной селитры, 15 г хлористого калия, 40 г суперфосфата, 0,3 г молибдена и берут по 2 г медного купороса, марганца и буры на 10 л воды.

Третий раз нужно подкормить рассаду перед высадкой на открытый грунт составом из аммиачной селитры – 20 г, хлористого калия – 30 г и суперфосфата – 50 г. Микроудобрения применить в тех же дозах, что и при второй подкормке.

Рассаду цветной капусты нужно обязательно опрыскать в стадии фазы 3—4-х настоящих листьев 0,02 %-ным раствором молибденовокислого аммония – 2 г на 10 л воды.

В грунт необходимо внести перед высадкой растений молибденовый суперфосфат – 5 г/м, который повышает урожайность, ускоряет созревание и улучшает качество.

Израстание листовых пластинок можно предупредить внекорневой подкормкой рассады из смеси бора и молибдена – по 2,5 г на 10 л воды. Эту подкормку повторить перед образованием головок тем же раствором, но под корень, при норме расхода 1 л на 10 растений.

Кабачки

При выращивании кабачков в парниках для посадки рассады сделать лунки глубиной до 15 см и диаметром 35 см, заполнить их смесью компостированной дерновой земли со свежим перегноем в равном соотношении. Подкормку проводить 3 раза. При первой подкормке внести 10–15 г аммиачной селитры и 7—10 г хлористого калия на 1 м2. При последующих подкормках внести те же удобрения в удвоенных дозах.

Перед высадкой в грунт рассаду подкормить разведенным в воде коровяком (соотношение 1: 10) или птичьим пометом (соотношение 1: 15) – по 1 стакану на два растения.

Если кабачки выращивают в открытом грунте, то можно использовать торфонавозный компост – по 6–8 кг на дерново-подзолистых и по 3–4 кг на пойменных почвах на каждый м2. К компосту добавить 45–50 г суперфосфата, 25–35 г хлористого калия и 20–25 г аммиачной селитры на 1 м2. При подкормках дать еще 20–25 г аммиачной селитры на 1 м2.

При посадке в каждую лунку внести 10–12 г гранулированного суперфосфата в смеси с 200–300 г перегноя из расчета на 1 м2. Это ускоряет плодоношение и существенно повышает урожай.

Во время вегетации провести 2–3 подкормки азотом. Дополнительно можно провести внекорневые подкормки: первую – через 7—10 дней после высадки рассады, вторую – во время массового цветения. Раствор приготовить в составе: 10 г мочевины, 8 г хлористого калия, по 3 г борной кислоты, сернокислого марганца и молибденово-кислого аммония на 10 л воды. В раствор добавить 50 см3 водной вытяжки суперфосфата, настоянной в течение суток в деревянной, эмалированной или стеклянной посуде из расчета 100 г/л. За время настаивания массу следует несколько раз хорошо взболтать.

Страницы книги >> Предыдущая | 1 2

Правообладателям!

Представленный фрагмент произведения размещен по согласованию с распространителем легального контента ООО "ЛитРес" (не более 20% исходного текста). Если вы считаете, что размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.

Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?


  • 0 Оценок: 0
Популярные книги за неделю

Рекомендации