Текст книги "Многолетние цветы дивной красоты. Выращивание, размножение, уход"

Агафья Звонарева
Многолетние цветы дивной красоты. Выращивание, размножение, уход

Советы бабушки Агафьи

© ЗАО «Издательство Центрполиграф», 2011

Предисловие

Никакой садовый участок не может быть представлен без цветов. Это могут быть и цветущие кустарники, и вьющиеся, лезущие по стенам и изгородям лианы, и, конечно, отдельно стоящие, огромные, как сказочные великаны, цветы. Это не только украшение сада, но прекрасное лекарство против стрессов, переутомления, очень распространенных в современном мире болезней, порожденных городской средой обитания человека. Радовать глаз сад должен в течение всего сезона. Это могут быть красивые цветы, или диковинной формы листья, или декоративные плоды. Вот в каком порядке следуют растения, на протяжении сезона украшающие сад.

Ранняя весна: Тюльпан, Анемона, Лютик, Гиацинт, Морозник, Плющ, Сирень, Подснежник, Нарцисс, Гиппеаструм (амариллис), Цветок миндаля, Цветок вишни, Мирт, Магнолия, Скиммия, Белоголовник, Молочай, Фрезия, Форзиция, Верба пушистая.

Середина весны: Нарцисс, Незабудка, Виноградный гиацинт, Гиацинт, Ирис, Фиалка, Кала, Мак, Мимоза, Форзиция, Ольха, Верба пушистая, Тубероза, Лютик, Морозник, Тюльпан, Слива, Купена, Камелия.

Поздняя весна: Калина, Сирень, Голубой колокольчик, Ландыш, Фрезия, Желтофиоль, Душистый горошек, Лютик, Молочай, Рудбекия, Ракитник, Молуцелла, Книпхофия, Ирис, Иксия, Тюльпан, Годеция, Спирея, Купальница.

Начало лета: Пион, Душистый горошек, Скабиоза, Купена, Листья хосты, Лизиантус, Астильба, Василек, Розы, Водосбор, Маргаритки, Анютины глазки, Гордения, Стефанотис, Жасмин, Укроп, Бродия, Лаванда.

Середина лета: Астранция (звездовка), Дельфиниум, Агапантус, Артишок, Цветы мяты, Мак, Нерина, Люпин, Шорник, Наперстянка, Львиный зев (антирринум), Лилия, Целозия, Цинния, Штокроза. Левкой, Тубероза, Клематис, Флокс.

Конец лета: Нигелла, Георгин, Вероника, Аконит, Майоран (душица), Боувардия, Подсолнух, Гортензия, Шалфей, Гладиолус, Очиток, Осока, Водосбор, Трахелиум, Чертополох, Агератум, Клематис.

Ранняя осень: Амарант, Котинус, Снежная ягода, Камыш озерный, Георгины, Куркума, Белладонна лилии, Лук алиум, Рудбекия, Укроп, Астра, Мискантус.

Середина осени: Каллы, Хризантемы, Тыква, Котинус, Книпхофия, Подсолнух.

Поздняя осень: Декоративная капуста, Китайский фонарик, Хмель, Красный молочай, Рудбекия, Водяные лилии, Лимонник.

Желаем прекрасного отдыха в саду.

Многолетние цветы

Бадан

Бадан – растение многолетнее, настоящий долгожитель, на одном месте без пересадки растёт более 10 лет. В высоту достигает 40 см.

Цветет в мае – июне. Корневище толстое, расположено близко к поверхности. Прикорневые листья блестящие, округлой формы.

Цветочные стрелки толстые и высокие несут крупное раскидистое сложное соцветие в виде густой метелки, веточки которой заканчиваются завитками. Кистевидные соцветия расположены на верхушке стеблей. Цветет долго.

Радует своими лилово-розовыми цветками в течение полутора месяцев. Соцветия белые, ярко-розовые и лиловые, очень эффектно смотрятся на фоне тёмнозелёных листьев. Семена созревают в августе.

Бадан декоративен круглый год. Благодаря красивым листьям растение сохраняет привлекательный вид даже после окончания цветения, весь вегетативный период. Листья весной и осенью приобретают красивый красноватый оттенок. Покраснение листьев происходит после заморозков. Бадан очень морозостоек. Он обладает большой биологической пластичностью и успешно развивается на любых почвах и в самых неблагоприятных условиях. Зелёная масса растений образует плотный лиственный покров высотой до 20 см.

Бадан растет в полутени и на солнце. В районах, где много солнечных дней, его лучше посадить в полутени. А в более северных районах бадан будет хорошо расти и цвети на открытом месте.

Умелое применение посадок бадана в садах, может создать красивые композиции с ранней весны до глубокой осени.

Весной, только-только сойдет снег, над перезимовавшими розетками листьев появляются соцветия самых разных цветов. Удивительно, что цветоносы растут и цветут одновременно.

Бадану следует создать такие условия, в которых он растет в природе. Особых требований к почве бадан не предъявляет, но не переносит застоя воды. Вот это важно учитывать при его посадке. Весной нужно освобождать бадан от старых листьев. Следует подкормить комплексным минеральным удобрением, замульчировать, чтобы сохранять влагу.

Почва. Почву важно поддерживать влажной. Укореняемость черенков при благоприятных условиях почти стопроцентная, и полученные таким образом растения зацветут через год.

Баданы способны зимовать в открытом грунте без укрытия.

Выращивание и уход. В уходе бадан неприхотлив. Может расти и на солнце, и в тени, но лёгкая полутень для него более благоприятна. Низины с застойной водой для выращивания бадана не пригодны. Почвы для него лучше подходят лёгкие, плодородные, увлажнённые. Для подготовки почвы после перекопки в неё вносят на кв.м. 5 кг торфа, 5 кг перегноя и 2 столовых ложки нитрофоски. Ещё раз перекапывают и поливают.

Перед началом цветения делают подкормку (2 столовых ложки удобрения «Эффектен для цветущих растений» на 10 л воды, расход 5 л на кв.м.).

Следует обращать внимание на полив.

Размножение. Размножают бадан семенами и корневыми отрезками.

Делить корневище бадана лучше весной в период начала вегетации или в конце лета. Каждый корневой отрезок после деления должен иметь почку. Отрезки высаживают в грунт на расстоянии 20–30 см друг от друга, давая возможность свободно ветвиться корневищу и образовать сомкнутый покров. Делить бадан необходимо раз в 6 лет в первой половине сентября. В первые две недели после посадки необходим обильный полив. Сигналом к делению служит мельчание листьев.

Хорошо бадан размножается и черенками. Так как он цветет в мае – июне, черенки с пяткой можно взять в конце июня – июле и высадить на глубину 5 см. Место посадки лучше выбрать освещаемое солнцем с утра либо к вечеру.

Семена высевают в открытый грунт под зиму. При таком посеве всходы появляются более дружно, сеянцы развиваются медленно, образуя в первый год небольшую розетку из 4–5 листьев и очень тонкие корни. В первый год грядки с сеянцами необходимо притенять, поливать и пропалывать, чтобы сорняки не заглушили маленькие сеянцы. К концу первого года или на второй их можно распикировать. На зиму сеянцы мульчируют торфом слоем 5–8 см. Зацветают сеянцы на 3–4 год.

Гладиолус

Гладиолус – род многолетних клубнелуковичных растений семейства Ирисовые. Латинское (и русское тоже) название произошло от лат. gladius – «меч» и связано с тем, что листья гладиолуса по форме напоминают шпаги.

По срокам цветения бывают очень ранние сорта; ранние (которые зацветают в средней полосе через 70–74 дня после посадки); среднеранние (которые зацветают через 75–79 дней); средние (80–84 дня); среднепоздние (85–89 дней) и поздние (91–99 дней).

Основная масса гладиолусов в средней полосе России распускается именно в конце августа, когда в садах не так уж много цветущих растений.

Посадка, Перед посадкой клубнелуковицы очищают и протравливают в слабом растворе марганцовки в течение 30 минут. Глубина посадки хорошо развитых взрослых клубнелуковиц зависит от почвы. Если она тяжелая, глинистая, то сажать нужно не глубже 6 см, а если легкая, влагопроницаемая – то до 15 см. Молоденькие клубнелуковицы сажают не так глубоко. При посадке клубнелуковиц на меньшую глубину они хуже цветут, зато дают больше деток. Эту особенность можно использовать, чтобы быстрее размножить полюбившийся сорт.

Гладиолусы высаживают на грядах, ширина которых для удобства ухода за посадками обычно равна 1–1,2 м. Гряды по длине лучше располагать с запада на восток или вдоль склона, а ряды – поперек гряд. Такой способ посадки дает более равномерное освещение и прогревание почвы между рядами, что особенно важно в условиях средней полосы. Клубнелуковицы большего размера лучше высаживать с северной стороны гряды, а меньшего – с южной, что обеспечивает слабым растениям более благоприятные условия роста. Расстояние между луковицами должно составлять 12–15 см для ранних сортов, 20–25 см для средних и поздних, формирующих более крупные растения.

Глубина посадки от 10 до 15 см в зависимости от размеров клубнелуковиц и механического состава почвы. При более глубокой посадке цветение наступает на несколько дней позже. В холодное лето при заглубленной посадке усиливается поражение клубнелуковиц грибными болезнями.

На глубину посадки влияет как размер и возраст клубнелуковиц, так и качество земли. На легких почвах их помещают на глубину 10–12 см, на суглинистых – на 2–3 см выше. Мелкие клубни располагают 5–8 см от поверхности, детки не ниже 3–5 см, причем высаживают их на неделю раньше, чем взрослые луковицы. После посадки грядку присыпают торфом или перегноем на 2–3 см.

Почва. Гладиолусы предпочитают солнечные места, защищенные от ветра. Почва для них должна быть влагопроницаемой, хорошо дренированной и иметь слабокислую реакцию. Подходящее место для посадки гладиолусов надо подобрать еще осенью и тогда же внести в почву органическое удобрение (навоз) – весной контакт клубнелуковицы со свежей органикой может привести к загниванию луковицы. Непосредственно перед посадкой, которую производят в Подмосковье в начале мая, в почву вносят только минеральные удобрения (суперфосфат и др.).

Уход. Обязательным мероприятием, дающим благоприятные условия для роста и развития гладиолусов, является мульчирование. В качестве мульчирующего материала используют выветренный рассыпчатый торф или торфяную крошку, которые рассыпают по поверхности засаженного участка слоем 3–5 см. Используют также перегной, опилки, солому, стружку. Мульчирование участка проводят сразу после посадки.

Гладиолусы нужно обязательно подкармливать: через каждые 10 дней, начиная со второй декады июня, или в соответствии с фазами развития. Первый раз подкармливают при появлении 3–4 листьев, второй – 5–6, а третий – перед самым цветением. Лучше всего использовать жидкие удобрения. Но сухие минеральные тоже подходят – в определенных дозах: 10 г аммиачной селитры, 10–15 г калийной соли или 20–25 г древесной золы и 10 г суперфосфата на 1 кв. м. После их внесения почву осторожно рыхлят и хорошо поливают. В середине августа подкормку следует прекратить.

Необходимо помнить о влажности почвы. Гладиолусы особенно чувствительны к недостатку влаги, когда у них формируются соцветия и второй ярус корней. Поливать растение нужно своевременно, иначе его корневая система будет плохо развиваться, а соцветия могут деформироваться.

Ирис, или Касатик

Ирис – многолетнее растение, очень популярное у цветоводов. По красоте цветка и изяществу ирис вполне может соперничать с орхидеей.

Разнообразны и выразительны природные формы ирисов. Отражаясь в зеркальной глади пруда, они чаруют своей красотой и способны удовлетворить вкусы самых взыскательных любителей экзотики.

Это могучее растение с сочно-зелеными мечевидными листьями зацветает в июне ярко-желтыми цветами. Оно любит болотистую почву, но может развиваться и на нормальной умеренно влажной садовой, хотя в то же самое время способно выдержать и такие условия, когда над корнями находится слой воды в 5—30 см.

Цветки – одиночные или в соцветиях, у отдельных видов слегка душистые. Цветки ирисов очень своеобразны: у них нет чашелистиков и лепестков. Форма цветка близка к строению орхидеи. Околоцветник – трубчатый, с шестираздельным отгибом. Основания лепестков срастаются в трубку, внутри которой находится нектар. В средней полосе России ирисы цветут с конца мая и до июля.

Самым красивым считается, например, ирис Кемп-фера. Существует несколько его сортов, отличающихся характерными свойствами, с чисто-белыми, розоватыми, голубыми и темно-фиолетовыми цветами, необычный, почти экзотический вид которых всегда привлекает к себе внимание.

Ирисы отличаются высокой зимостойкостью, к почве неприхотливы, но не переносят сильно увлажнённой почвы, поэтому их лучше высаживать на склонах. Цветы выращивают на одном месте до семи лет.

Уход. Бытует мнение, что ирисы неприхотливы и забот с ними, в общем-то, никаких. Но чем изысканнее сорта, тем более они привередливы к окружающей среде и любым нарушениям агротехники. Примером могут служить сильная затененность вашего участка, малоснежные зимы с очень низкими температурами, застой воды и, как следствие, замокание корневищ. И уж, конечно, совсем нельзя нарушать сроки посадки.

Размножение, Растения делят и пересаживают после цветения, это должно быть правилом для всех. Недопустимо пересаживать цветущие растения. Любое цветение требует от растений максимальных затрат питательных веществ, при этом даже приостанавливается рост листьев, А если еще повредить корешки несвоевременной пересадкой, то уменьшится всасывание воды с растворенными веществами, страдают новые, дочерние растения, которые развиваются на старых корневищах. Кроме того, это сразу же вызывает активный рост всех патогенных микроорганизмов, которые в огромном количестве всегда присутствуют как в почве, так и на растениях. Увеличивается вероятность заражения во время пересадки, потому что через поврежденные ткани грибы своим мицелием проникают в корешки и вызывают загнивание.

Заболевания, Нужно учитывать, что для каждого региона существует своя специфика. Вредоносность болезней и вредителей значительно меняется в зависимости от климатических и погодных условий. Так, врагом номер один для ирисов на северо-западе европейской части России является бактериоз (мягкая гниль) корневищ, в южных районах большие неприятности доставляет медведка, в юго-западных – ржавчина.

В первую очередь не нарушайте требования агротехники при выращивании, тогда даже совсем здоровые растения можно довести до летального исхода. Используйте только здоровый посадочный материал без видимых бурых пятен и загнивания корневищ. Размножайте сорта молодыми дочерними растениями только со здоровых кустов.

Все вирусные растения подлежат уничтожению.

Дельфиниум

Дельфиниум представляет собой растение 50—200 см высотой. Простой, немахровый цветок дельфиниума имеет пять окрашенных чашелистников, верхний из которых со шпорцем.

Хорошо смотрятся кусты дельфиниума, высаженные вдоль изгородей и стен построек, среди кустов роз, группами на газонах. При правильно проведенной посадке дельфиниумы будут расти 8—10 лет, не требуя особенного внимания и ухода.

Посадка. Так как дельфиниумы не любят пересадки, нужно постараться сразу выбрать для него подходящее защищенное от ветра место, желательно в легкой полутени (на прямом свету цветы выгорают), с плодородной, но не сырой почвой.

При посадке дельфиниума для каждого куста готовится отдельная яма размером 40x40x40 см. Расстояние между растениями должно быть не менее 50 см. Место посадки выбирают солнечное и безветренное, поскольку растения очень хрупкие и легко ломаются.

Работу по делению и пересадке дельфиниумов для омоложения кустов лучше проводить весной, в конце апреля. При делении на кусте оставляют не более 2–3 прошлогодних обрезанных стеблей, вокруг которых образовались новые почки или молодые побеги. Сильно разросшиеся кусты формируют весной, оставляя 2–4 цветоноса, остальные побеги выламывают, так как при большем количестве побегов у дельфиниума цветки вырастают меньшего размера, цвет их бывает менее насыщенным, а махровые цветки становятся по-лумахровыми. Выломанные непустотелые побеги длиной 10–15 см используют на черенки для вегетативного размножения.

На одном месте дельфиниумы могут расти несколько лет, поэтому посадочную яму необходимо хорошо заправить компостом, перегноем, золой, гранулированным комплексным минеральным удобрением с микроэлементами. Для лучшего укоренения почву содержат во влажном состоянии.

Уход. Внесение удобрений. Пышное цветение дельфиниума обеспечивают внесением минеральных и органических удобрений три раза в сезон: весной, перед цветением и после него.

Стебли после цветения коротко обрезают и замазывают глиной, чтобы уберечь от попадания воды, иначе корни могут загнить. Обрезка стеблей стимулирует образование новых побегов, которые порой зацветают повторно. В средней полосе России повторное цветение лучше не допускать, с этой целью цветоносы выламывают.

В конце апреля дельфиниум можно подкормить жидкими органическими удобрениями (раствором коровяка в соотношении 1:10 по объёму) или минеральными. В это время очень важны азотные удобрения, их использование приведёт к развитию мощной листвы, крупных побегов и цветков.

Вторую подкормку можно проводить в начале июня. Долю азотных удобрений надо резко снизить, но увеличить долю калийных и фосфорных, из-за этого будет хорошее цветение.

Последнюю подкормку следует делать по окончании цветения, внося только калийные и фосфорные удобрения (50 г/кв. м). Её цель – созревание семян и формирование почек возобновления.

Полив требуется умеренный и только в засушливое время. Лучше однократно как следует пролить, чем часто поливать понемногу. Поливая дельфиниумы, избегайте попадания воды на листья, так как при прохладной погоде это может привести к мучнистой росе.

Как только побеги достигнут длины 20–25 см, проводят выламывание слабых и тонких побегов, при этом следует оставить 3–5 самых крепких. Это позволит получить крупные соцветия. Очень полезна мульча толщиной 2–3 см.

Затем через 1–2 недели устанавливают опоры. Несколько длинных кольев располагают по кругу вокруг куста. Побеги подвязывают к ним мягкой тесёмкой или устанавливают металлический круг.

Укрывать на зиму растения не нужно, если только не ударят сильные морозы совершенно без снега.

Размножение, Размножают дельфиниум делением куста.

При разделении куста нужно быть максимально деликатным. Если отрезать часть корневища лопатой и перенести с комом земли на другое место, то нередко погибают обе части растения, причем заметно это будет не сразу, а в течение 1–3 месяцев. Особенно болезнено переносят вмешательство сорта нежных окрасок (белые и розовые).

Чтобы разделить старый куст, рекомендуется рано весной или в начале осени выкопать корневище, аккуратно разделить руками или разрезать ножом, не повреждая почек возобновления. Места порезов и разломов нужно обработать древесной золой или раствором препарата «Максим».

Болезни и вредители. Дельфиниумы, особенно в холодное, сырое лето, подвержены болезням.

Мучнистая роса. Это грибковое заболевание, особенно быстро возникающее во влажную прохладную погоду второй половины лета. На листьях и стеблях появляется серовато-белый налёт, который затем буреет. Листья и стебли в результате погибают. Это заболевание можно предупредить: сажать кусты разреженно, удалять лишние побеги, тем самым улучшить проветривание, проводить профилактические опрыскивания. Если же болезнь обнаружена, необходимо двукратно опрыскать раствором фундазола или препарата «Топаз».

Рамуляриоз листьев. На листьях с обеих сторон появляются многочисленные пятна шириной до 10 мм. Пятна тёмно-бурые, затем в центре бледнеющие до светло-серых с тёмным ободком, постепенно сливаются. При сильном распространении пятнистости листья преждевременно засыхают и опадают. Так как инфекция сохраняется на растительных остатках, последние надо собирать и уничтожать. При первых признаках болезни надо опрыскивать растения противогрибковыми препаратами.

Делъфиниумная муха. Из вредителей для растения наиболее вредоносна дельфиниумная муха, которая откладывает яйца в бутоны; вылупившиеся личинки питаются частями цветка, выгрызая тычинки и пестики. Цветки не дают семян и быстро осыпаются.

Листья повреждают слизни, различные гусеницы. Особенно большой вред наносят слизни молодым сеянцам, сильно обгрызая листья, а иногда уничтожая их полностью.

Справиться с нападением дельфиниумной мухи можно, опрыскав растворами инсектицидов. А слизней собирают в ловушках, устроенных из листьев капусты или репейника, прикрытых доской. Кроме того замечено, что слизни не любят запаха хлорной извести, поэтому их можно отпугивать, расставив в посадках дельфиниума баночки с раствором «хлорки».

Канна

Это очень эффектное, мощное лиственно-декоративное растение с пышными листьями и красивыми ярко окрашенными цветами.

По цвету своих декоративных листьев канны подразделяются на зеленолистные, краснолистные с бронзовыми оттенками и с полосатыми листьями. У некоторых сортов канн листья темно-фиолетового и черно-пурпурового цвета. Есть сорта канн, разводимые исключительно из-за красоты их листьев. Цветы канн преимущественно в красных, розовых и желтых тоннах. Цветение зависит от характера подготовки растения. В благоприятных условиях канны зацветают вскоре после высадки в грунт и обычно цветут с июля до заморозков. В культуре распространены преимущественно крупноцветные сорта канн.

Уход, Канны требуют светлого солнечного, защищенного от холодных ветров положения, глубоко обработанной, рыхлой, питательной почвы и обильной поливки. Чтобы получить более пышное развитие канн, делают горячую подстилку из навоза. Им на 3/4 (слой не менее 20 см) заполняют ямку глубиной 50 см, затем посыпают песком (20–25 см), а наверх кладут корневище канны, и опять покрывают песком. Создается горячий эффект для корней. От этого канны не только будут цвести, но и хорошо развиваться.

Высаживают канны в глубоко обработанную, очень рыхлую и питательную почву на глубину 5—10 см после того, как пройдут заморозки и установится стабильная теплая погода. Грунт должен состоять из равных частей торфа, листовой земли, перегноя и крупнозернистого песка. В него на расстоянии 50–75 см высаживают корневища растений.

До появления первых побегов, канны поливают умеренно. Зато в период цветения их нужно обильно поливать. Растениям необходимы также частые, 1–2 раза в неделю, подкормки жидкими комплексными удобрениями. Часто рыхлить почву и, если это понадобится, производить прополку. Осенью полив и подкормка растений постепенно сокращается.

К началу заморозков необходимо высоко окучить растения, с тем чтобы предохранить корневые шейки от подмерзания. Иначе за время зимнего хранения они могут загнить.

Зимовка канн достаточно проста. На зиму растения выкапывают с земляным комом, 1–2 дня просушивают. Затем обрывают увядшие листья и корни, оставшиеся корневища закрывают влажным торфом. Можно также слегка переслаивать корневища землей или песком. Емкость ставится в сухое помещение с температурой не ниже +5 градусов. Например, в сухие подвалы, в простенки или в холодные оранжереи. В этот период полив не осуществляется! Время от времени корневища необходимо просматривать и удалять все загнившие экземпляры.

В некоторых случаях цветы канны могут не цвести. Например, как следствие раннего высаживания рассады в грунт – до окончания весенних заморозков. А так как канны – растения теплолюбивые, то выдержать утренние похолодания они смогут, а вот зацвести – уже нет.

Размножение и посадка. Размножение происходит делением корневищ и семенами.

В конце сентября – начале октября, в зависимости от угрозы длительных и сильных заморозков, канны вынимают, осторожно «вырезают» из грунта с земляным комом и бережно переносят на место, например под стеллажи у торцовых стен оранжереи. При этом необходимо следить, чтобы при поливке растений на стеллаже вода отнюдь не попадала на канны.

В условиях умеренного тепла, рассеянного света и достаточной влажности корневища канн в неразрушенном земляном коме дозревают. При разрушении земляного кома корневища усыхают, а молодые его части отмирают.

В марте канны отряхивают от земли, отрезают отжившие, старые корни и делят их по числу свободно разъединяющихся отростков корневища. Наиболее молодые корни надо сохранять укрытыми на 3–5 см землей или песком. Это способствует лучшему прорастанию корневищ.

Разделенные корневища для пробуждения роста следует разложить в теплой оранжерее на стеллажах или под ними и изредка осторожно опрыскивать теплой водой, не допуская их загнивания. В первых числах апреля корневища канн переносят в теплый парник, где их укладывают плотно друг к другу на поверхности грунта парника и присыпают сверху землей.

Когда листья канн в парниках разовьются настолько, что начинают теснить друг друга, растения выборочным порядком вынимают и сажают в 11—13-сантиметровые горшки. До высадки в грунт канны культивируют в глубоких (лучше двускатных) парниках. К июню хорошо подготовленная рассада уже дает цветочные стрелки.

Можно поступить по-другому. Разделенные части корневища помещают в черенковые ящики с песком, подогреваемые снизу, и сильно увлажняют. Через 7—10 дней корневища сильно обрастают корнями и развивают почки с побегами. В это время без риска можно произвести дополнительное деление наиболее сильных корневищ.

При делении весной места разрезов корневищ необходимо присыпать толченым углем и подсушить. Ко времени высадки в грунт канны успевают развить 5–6 крупных листьев.

Семенами чаще всего размножают видовые растения. Сеянцы большинства сортовых канн дают сильное отклонение от исходных сортов. Семена нуждаются в скарификации (механическом повреждении оболочки). Выдержанные в снегу 1–2 часа и ошпаренные кипятком семена канн высевают в феврале в ящики или теплый парник. Всходы появляются через 25–30 дней. У сеянцев листья цвета взрослых растений. В марте производят пикировку в 11—13-сантиметровые горшки, которые устанавливают в оранжерее или в теплый парник. В конце мая – начале июня растения высаживают в грунт, где они в августе зацветают.

Болезни. Канны обладают редкой устойчивостью к вредителям и заболеваниям. Только при сильном переувлажнении почвы они могут поражаться ржавчинным грибом, который «оставляет» ржавые пятна на листьях. Или серой гнилью – грибом Ботритис, из-за чего чернеют и начинают гнить соцветия. Изредка эти растения может поражать вирус пестролепестности, от которого на листьях появляются черные точки. А у сильно зараженных канн – скручиваются и уменьшаются в размерах цветки. Лечатся заболевания очень легко – достаточно оборвать зараженные участки.