Текст книги "300 полезных советов домашней хозяйке"

Химическая чистка

В отличие от стирки, при которой применяются водные растворы мыла, соды или других моющих средств, сухая химическая чистка производится без воды, но с использованием жирорастворителей, к которым при надлежит, например, бензин, скипидар и др. При химической чистке растворяются жиры, масла, смолы, лаки, которые удаляются вместе с другими соединенными с ними загрязнениями. В связи с тем, что жирорастворители часто являются огнеопасными и ядовитыми, в быту их можно употреблять в небольшом количестве для удаления пятен и чистки небольших вещей и толь ко если обеспечена пожарная безопасность. Химчистка должна производиться при строгом соблюдении правил обращения с растворителями.

Прежде чем приступить к чистке вещей в растворителе, их предварительно подготавливают: выбивают их них пыль, осторожно мягкой щеткой очищают от механических загрязнений, соскабливают с них прилипшие массы и т. п.

В зависимости от характера загрязнений применяют предварительное удаление пятен с последующей стиркой или только удаление пятен бензином или другими веществами.

Бензин и другие растворители удаляют главным образом жиры и смолы и смешанные с ними другие загрязнения. Если при чистке нельзя удалить все загрязнения, то применяют смесь бензина и мыла или обычный (без специальных добавок) стиральный порошок. Прибавка мыла или порошка к бензину уменьшает опасность его воспламенения. Порошок можно прибавлять в виде раствора в небольшом количестве воды.

Для чистки вещей обычно применяют легкий бензин. Удаление пятен бензином или другим растворителем следует проводить на открытом воздухе, во избежание пожара и отравления, вдали от сараев, дров, соло мы и т. п. Нельзя вносить в помещение, где курят, горит печь, имеется нагретая электроплитка и т. д., вещи после чистки и даже сушки, если они еще имеют запах бензина.

Очень распространенный растворитель – ацетон, отличающийся от других тем, что он может смешиваться с водой. Кроме жиров растворяет смолы, каучук, целлулоид, а так же ацетатный шелк, поэтому для чистки изделий из такого шелка его не используют.

Наиболее удобным в применении для хим чистки является скипидар, так как он менее огнеопасен.

Чаще всего скипидар применяется для удаления загрязнений от смолы, лака, масляной краски. Для чистки одежды можно употреблять только очищенный скипидар, так как неочищенный содержит смолу, которая может остаться на ткани после чистки. Хорошо очищенный скипидар не должен оставлять после испарения пятен на бумаге. Скипидар, кроме жировых пятен, удаляет пятна от дегтя, смолы, сажи, копоти и др. Из-за высокой температуры кипения он обладает малой летучестью и труднее удаляется после чистки ткани, особенно при употреблении для чистки толстых тканей. Поэтому его следует использовать для тонких тканей.

Скипидар иногда применяется в смеси с другими растворителями, например, со спиртом или с нашатырным спиртом. Из смеси скипидара, нашатырного спирта и белой глины делают пасту. Она может быть использована для вывода жировых пятен, масляной краски и т. д. с белых тканей. Пасту наносят на пятно слоем 0,5–1 см, оставляют на ночь и затем соскабливают. Это повторяют 2–3 раза, до полного удаления пятна.

Чистка шерстяных и полушерстяных костюмов темных цветов. Для удаления пятен сильно загрязненные места протирают бензином. Протирание мылом и бензином допустимо только для тканей с прочной окраской и если костюм в дальнейшем будет постиран.

Если на костюме много нежировых загрязнений, его стирают в мыльном растворе с добавлением нашатырного спирта с помощью мягкой щетки (сначала с изнанки), после чего промывают 2 раза в теплой воде. Мыла берут 100 г на 12 л теплой воды (40 °), нашатырного спирта – 20 г. Мыло можно заменить стиральным порошком для шерсти. Стирку мылом можно применить только для недорогих полу шерстяных костюмов с прочной окраской как костюма, так и подкладки. Предварительно надо сделать пробу, не линяет ли окраска.

Дорогие шерстяные костюмы после удаления пятен бензином, если на них остались нежировые пятна, протирают слабым раствором нашатырного спирта, стараясь не очень сильно увлажнять ткань. Чтобы окраска вещи не изменилась, следует протирку про водить как можно быстрее. Можно также применять мыльный корень или отвар махорки, который удаляет жировые пятна, например, на ворот никах, рукавах и т. д.

Чистка шерстяных и полушерстяных костюмов светлых цветов. Недорогие костюмы подвергают стирке мы лом или стиральным порошком для шерсти при темпера туре 40 ° в обильной пене. Сначала костюмы замачивают в теплой воде (не более 25–30 °), прополаскивают в воде с незначительным количеством питьевой соды (20 г на 12 л) или нашатырного спирта. Сильно загрязненные места протирают при помощи щетки теплым мыльным раствором или раствором моющего средства для шерсти, отстирывают рука ми, отжимают, промывают мягкой водой и снова отжимают.

Можно применять вместо мыла мыльный корень (сапонин). При послед нем полоскании добавляют уксус – 3 ст. л. на 12 л воды.

Жилеты костюмов всех цветов чистят от дельно, сначала в мыльном растворе (3–5 г мыла на 1 л), затем в соленой воде (3 ст. л. поваренной соли на 12 л воды).

Чистка белых шерстяных и полушерстяных изделий. Стирают, как указано для костюмов светлых цветов. Для придания белизны вещи иногда отбеливают гидросульфитом или перекисью водорода, предварительно отпоров от них крючки, пряжки и пуговицы.

В эмалированной посуде при нагревании до 45 °C растворяют гидросульфит (50 г на 12 л воды). В полученный раствор кладут вещи и держат в нем 30 минут, постоянно помешивая.

Полощут вещи несколько раз в теплой воде, затем в холодной, до уничтожения запаха гидросульфита. Первый раз полощут с добавлением нашатырного спирта (10 г на 12 л), последний – уксуса (30 г на 12 л).

Если вещи получились не очень белыми, их на 30–40 минут погружают в раствор перекиси водорода (5 г 3 %-ной перекиси водорода и 1 г нашатырного спирта на 1 л воды), затем промывают и сушат в расправленном виде. Перед отбеливанием перекисью водорода вещи прополаскивают, не подкисляя воду уксусом.

Чтобы придать костюму надлежащий внешний вид, его подкрахмаливают горячим клейстером (15 г картофельного крахмала на 1 л воды). Сушат, предварительно расправив костюм.

Чистка цветных шелковых и шерстяных вышивок.

Применяют пшеничные отруби, смоченные крепким раствором хорошего мыла или лучше раствором стирального порошка без отбеливающего эффекта. На вещи, разложенные на столе, насыпают ровным слоем огруби и перебирают их руками в течение 10 минут. Затем влажные отруби удаляют и насыпают сухие. Так повторяют 2–3 раза.

Для придания цветным вышивкам более яркой окраски отруби смачивают 1 %-ным раствором щавелевой кислоты. Для сушки вещи закатывают в какую-либо толстую сухую ткань, после чего чистят мягкой щеткой.

Чистка шелковых изделий. Белые шелковые вещи (из натурально го и искусственного волокна) замачивают на короткое время в теплом (25 °C) мыльном растворе (5 г мыла на 1 л) 30–40 минут, простирывают путем сжатия без сильного трения и затем промывают 2–3 раза чистой водой. Стирку производят при темпера туре 35 °C. Воду для стирки смягчают питьевой содой, или бурой, или нашатырным спиртом (1 ст. л. на 12 л воды)

При стирке берут достаточное количество мыла (5—10 г на 1 л воды) или порошка, чтобы получить обильную пену.

При необходимости производят отбеливание перекисью водорода после стирки (см. «Чист ка белых шерстяных и полушерстяных изделий»).

Цветные шелковые шарфы и платки стирают в растворе стирального порошка при температуре 35 °C, полощут в воде с небольшим количеством уксуса (3 ст. л. на 12 л), а затем в чистой воде.

Чистка кружев. Кружева замачивают в теплой (25 °C) воде на 2–4 часа. Слив воду, их намыливают и слегка простирывают, сжимая руками. Расправив кружева на одной руке, ударяют по ним другой, удаляя таким образом мыльную воду. Так повторяют до тех пор, пока кружева не станут чистыми. После этого их промывают в чистой воде, подкрахмаливают и гладят, раскладывая между полотенцами.

Чистка бархата. Изделия из бархата сначала очищают сухой щеткой от пыли, затем протирают мягкой шерстяной тряпкой, смоченной бензином. После просушки опять чистят шерстяной тряпкой, смоченной денатурированным спиртом.

Если при чистке ворс примялся, бархат смачивают спиртом, держат над паром 3–4 минуты и в горячем виде протирают против ворса редкой и жесткой щеткой.

Отпаривание примятых мест производят несколько раз до тех пор, пока они не исчезнут. Пят на от пищевых продуктов удаляют теплой водой, к которой прибавляют нашатырный или денатурированный спирт (1 ст. л. на 1 стакан).

Чистка мехов. Меха протирают с помощью щетки бензином, иногда с прибавлением мыла или раствора стирального порошка (10 г на 1 л), затем снова протирают в бензине 10 минут. Белые меха затем раскладывают на столе и тщательно натирают картофельной мукой, чтобы кончики волосков не слипались.

Когда запах бензина исчезнет, картофельную муку стряхивают, а волос начесывают.

Как почистить белую шубу. Белую шубку из цигейки можно чистить, втирая в ворс отруби или манную крупу, картофельную муку, мел. Потом надо мех тщательно выбить.

Если на шубе есть жирные пятна, их рекомендуется протереть ватным тампоном, смоченным очищенным бензином или специальным пятновыводителем. Можно промывать пятна и раствором стирального порошка или пеной от мыльной стружки. Такой раствор втирают щеткой в волосяной покров, стараясь не увлажнять кожу. Затем место, где было пятно, промывают теплой водой комнатной температуры, высушивают вдали от огня и осторожно выколачивают гибким прутиком.

Чистка кожаных изделий. Кожаные вещи (пальто, пиджаки, перчатки, диваны, кресла и т. п.) рекомендуется чистить одним из следующих способов.

1. Загрязненные места изделий протирают чистой фланелевой тряпкой, смоченной в яичных белках (слегка взбитых). После такой обработки кожа приобретает хороший блеск.

2. При слабом нагревании смешивают: касторовое или льняное масло – 4 части, скипидар – 18 частей, желтый воск – 15 частей и канифоль – 1 часть. Полученной массой смазывают изделия и натирают до блеска.

Чистка перчаток и других изделий из замши.

1. Берут 10 %-ный нашатырный спирт, разбавляют четырехкратным количеством чистой воды и чистят ваткой, сменяя ее по мере загрязнения, затем протирают ваткой, смоченной чистой водой или с добавлением небольшого количества уксуса (1 ч. л. на 1 л. воды).

2. Чистят смесью молока и питьевой соды (1 ч. л. на 1 стакан молока) или нашатырного спирта.

3. Берут 1 часть щавелевой кислоты, 30 частей воды, 2 части питьевой соды или нашатырного спирта. Полученной жидкостью протирают вещи, а затем прополаскивают холодной водой и высушивают. При сушке их растягивают и проминают руками.

Чистка лайковых изделий.

1. Смешивают перекись водорода – 5 частей, нашатырный спирт (10 %-ный) – 1 часть, стиральный порошок – 5 частей и воду – 60 частей. Полученной смесью натирают перчатки или другие вещи, а затем чистят тряпкой или ваткой.

2. Смесь скипидара – 1 часть и бензина – 2 части. Натирают с помощью чистой тряпки и сушат на воздухе в тени.

Чистка перьев. Перья очищают от легкой грязи прополаскиванием в теплой мыльной воде, с добавлением небольшого количества нашатырного спирта, а затем споласкивают в чистой воде.

Сильно загрязненные, засаленные перья чистят несколько раз, заменяя мыльный раствор свежим. Можно применять стиральный порошок. Воду лучше брать дождевую или смягчать смесью питьевой и стиральной соды (1 ч. л. на 12 л воды). После чистки тщательно промывают теплой водой. Иногда чистят крахмалом, как мех.

Чистка прорезиненных изделий. Прорезиненные изделия (плащи, накидки и т. п.) обычно стирают щеткой в теплой мыльной воде. При чистке очень загрязненных вещей рекомендуется к мыльной воде добавлять небольшое количество нашатырного спирта – 1 ст. л. на 1 л. Прополаскивают теплой водой. В последнюю воду добавляют уксус – 1 ст. л. на 1 л.

При чистке прорезиненных изделий не рекомендуется применять растворители (бензин и др.), так как резиновая проклейка может раствориться.

Крашение в домашних условиях

Как красить ткани. Чтобы ровно и хорошо окрасить пряжу, ткани и изделия из них, необходимо правильно подготовиться к крашению.

Ткани и изделия перед крашением нужно обязательно очистить от пятен и выстирать.

С новых хлопчатобумажных и льняных материалов нужно сначала удалить слой крахмала, имеющийся на них. Это достигается кипячением в мыльно-содовом растворе в течение 30–45 минут. После кипячения материал необходимо хорошо прополоскать в воде до полного удаления соды и мыла.

Шерстяные материалы или изделия рекомендуется перед крашением прополоскать в теплой воде, добавив в нее 2–3 ст. л. нашатырного спирта на каждые 12 л воды.

Застарелые пятна необходимо вывести специальными составами. Остатки пятноудаляющего состава должны быть обязательно удалены путем стирки и утюжки мест, подвергшихся чистке. Несоблюдение этого правила может привести к неровной окраске ткани.

Если на материале все же остаются темные неудаленные пятна (например, от чернил), то его рекомендуется перекрашивать только в очень темный или лучше черный цвет, потому что обычно такие пятна не удается пере крыть при окрашивании в светлые тона.

С готовых вещей, подлежащих крашению, нужно предварительно спороть металлические пуговицы и украшения, чтобы избежать образования пятен от ржавчины.

Пряжу, чтобы она не запуталась, следует красить от дельными мотками, перевязанными в нескольких местах. Все мотки рекомендуется нанизать на кусок тонкой веревки. Это даст возможность легко переворачивать их во время крашения.

Подготовка посуды и воды для крашения. Посуда, в которой предполагают красить, должна быть совершенно чистой. Лучше всего красить в эмалированной посуде.

Оцинкованную или алюминиевую посуду следует пе ред крашением тщательно очистить от накипи.

Емкость посуды должна быть такой, чтобы в нее можно было свободно уложить материал, не уминая его, и чтобы он во все время крашения был покрыт красильным раствором. Этим можно легче добиться ровного окрашивания.

Кроме посуды нужно приготовить две деревянные палки, которыми придется переворачивать окрашиваемый материал. Палки должны быть гладкими, без сучков, чтобы не повредить материал, и достаточно прочными, чтобы ими можно было приподнять материал из красильной ванны.

Крашение лучше всего производить в мягкой дожде вой или снеговой воде. Очень жесткую воду следует смягчить добавлением 1 ч. л. питьевой соды или 1 ст. л. нашатырного спирта на 12 л воды.

Выбор красителя. Для крашения материалов различного происхождения (хлопка, льна, шерсти, шелка и т. п.) применяются разные красители. Поэтому прежде чем выбрать краситель, нужно точно знать, из какого текстильного материала изготовлено изделие.

Чтобы определить, из какого материала сделана вещь, выдерните по небольшой нитке вдоль и поперек ткани (основу и уток) и подожгите на спичке.

Хлопок, лен и искусственный шелк горят хорошо и дают запах жженой бумаги.

Шерсть горит плохо, на конце нитки образуется черный спекшийся шарик, который пахнет горелым (жженым) рогом. Натуральный шелк также горит плохо.

Ткани, изготовленные из разных текстильных материалов, называются смешанными (полушерстяные, полу шелковые и т. п.). Для крашения таких тканей нужно применять универсальные или специальные красители, которые одинаково хорошо красят любые текстильные материалы.

Выбор красителя нужного цвета зависит прежде всего от того, какой материал предстоит красить: белый или цветной. При крашении белого материала получается тот цвет, какой указан на этикетке красителя. Если же окрашивается цветной материал, то цвет его может иногда резко отличаться от цвета, указанного на эти кетке красителя.

Чтобы узнать, какой цвет приобретет материал после перекраски, и правильно выбрать необходимый краситель, воспользуйтесь приведенной ниже таблицей.

Помните, что при окраске цветного материала всегда получается более темный цвет, чем до крашения.

Материал темного цвета рекомендуется окрашивать или в тот же, но более темный цвет (например, коричневый – в темно-коричневый, синий – в темно-синий и т. д.), или в черный, так как при перекраске темных тканей в другие цвета получаются некрасивые грязные оттенки.

Черный цвет покрывает все другие, но приобретает оттенок цвета того материала, который перекрашивают.

Если взять красителя больше или меньше нормы, то получится более светлая или более темная окраска.

При обновлении цвета ношеной выцветшей одежды следует брать меньшее количество красителя, чем при крашении белого материала (в зависимости от степени выцветания).

Технология окраски. Очищенный от пятен и вымытый материал следует перед самым крашением замочить в теплой воде, хорошенько отжать, тщательно рас править и затем красить. Предварительное замачивание материала предохраняет при крашении от неровности окраски.

Материал и вещи из натурального и искусственного шелка и штапельного волокна, а также все тонкие ткани нельзя выкручивать при отжиме. Такие материи и вещи лучше сильно отжать между ладонями.

Предварительно замоченный в воде и отжатый мате риал погружают в раствор красителя и красят в зависимости от рода материала.

При закладке материал должен лежать свободно. Уминать его ни в коем случае не следует, так как от этого могут образоваться пятна и полосы.

Во время крашения материал нужно как можно чаще поворачивать. Для этого ткани или изделия поддевают одной палкой и поднимают над посудиной, а другой пал кой слегка расправляют складки. Затем этой же палкой поддевают ткань или изделие за другой конец и опускают снова в посуду.

Мотки пряжи, нанизанные на веревку (концы которой при крашении должны лежать на краях посуды), вытаскивают, взяв в руки оба ее конца, затем палкой разравнивают отдельные мотки и снова кладут в посуду. При этом надо следить за тем, чтобы веревка не упала в посуду.

Расправлять складки при крашении ткани обязательно, иначе могут получиться пятна.

Крашение изделий из хлопка, льна и искусственного шелка. В приготовленный раствор красителя (краска многоцелевая для ткани) добавляют поваренную соль (1 ст. л. (30 г) на каждый пакет красителя) и хорошо размешивают до полного растворения соли. Затем в красильный раствор погружают материал, предварительно смоченный теплой водой, постепенно нагревают раствор до кипения и красят 20 минут при слабом кипении, все время поворачивая материал. Так обычно поступают при крашении белого мате риала или при перекрашивании цветного в темные цвета.

При крашении в светлые и средние тона поваренную соль (для большей ровности окраски) добавляют через полчаса после начала крашения. Для этого окрашиваемый материал приподнимают палкой, держат над красильной ванной, добавляют соль, размешивают, вновь опускают материал в красильную ванну и продолжают крашение при кипении еще 10 минут.

Хлопчатобумажные ткани с добавлением полиэстера выглядят после окрашивания светлее, так как полиэстер не окрашивается.

Материал и изделия из искусственного шелка красят таким же образом, но красильный раствор нагревают не до кипения, а до температуры 60 °C (как терпит рука) и поваренной соли не добавляют. Затем прекращают нагревание и красят еще 20 минут в остывающем красильном растворе, все время поворачивая материал.

После этого окрашенный материал вынимают палкой, дают жидкости стечь и хорошо прополаскивают в холод ной воде.

Крашение шерсти и шерстяных изделий. В приготовленный раствор красителя добавляют (на каждый пакет красителя) 1 ст. л. уксусной эссенции или 1,5 стакана столового уксуса. Затем раствор красителя хорошо размешивают. После этого в красильную ванну погружают материал, предварительно смоченный теплой водой, постепенно нагревают красильный раствор до кипения, выключают и красят 10 минут, все время поворачивая материал.

Обычно при крашении белой шерсти почти весь краситель выбирается из красильного раствора (раствор становится слабо окрашенным). Если после положенного времени окрашивания краситель полностью не выбрался, а материал недостаточно окрашен, следует добавить еще половинное количество уксуса и красить еще 10 минут. Окрашенный материал охлаждают в растворе.

Таблица цветов, получаемых при перекрашивании цветных вещей

После этого материал вынимают палкой из красильной ванны, дают жидкости стечь и хорошо прополаскивают в холодной воде.

Крашение изделий из натурального шелка.

В приготовленный раствор красителя добавляют на каждый пакетик красителя 1 ст. л. (30 г) поваренной соли и хорошо размешивают до полного растворения соли.

После этого погружают изделие, предварительно смоченное теплой водой, в красильный раствор, постепенно его нагревают до кипения и красят 15 минут при слабом кипении, все время поворачивая изделие. Затем прекращают нагревание и красят еще 10 минут в остывающем красильном растворе, непрерывно поворачивая.

После этого изделие вынимают, дают жидкости стечь и хорошо прополаскивают в холод ной воде, а затем в слабом растворе уксусной эссенции (1 ст. л. уксусной эссенции или 250 мл уксуса на 5 л воды). При крашении шелковых материалов нужно помнить, что шелк требует вдвое боль шее количество красителей, чем другие материалы.

Как обрабатывать материал после крашения.

Окрашенный материал следует хорошо прополоскать в холод ной воде, меняя ее несколько раз до тех пор, пока она не будет оставаться чистой. После прополаскивания в холодной воде рекомендуется промыть окрашенное изделие еще в теплой воде.

Шелк натуральный следует после прополаскивания в чистой холодной воде прополоскать еще в холодной воде с добавлением на каждые 5 л воды 1 ст л. уксусной эссенции или 1,5 стаканов уксуса.

Тяжелые и крупные вещи следует прополаскивать особенно тщательно.

Чем лучше прополоскать окрашенный материал после крашения, тем меньше он будет линять при последующих стирках и не будет пачкать белье.

Промытый материал надо отжать как можно лучше. Тонкие материи и вещи из искусственного и натурального шелка при этом нельзя выкручивать, а следует только сильно отжать ладонями и затем просушить в тени.

Шерстяные и шелковые вещи не следует вешать для просушки, от этого они растягиваются и теряют форму, а также могут образоваться затеки. Их закатывают в чистое полотенце или простыню и в таком виде не сколько раз отжимают. Отжатую вещь раскладывают на столе или на кровати на белой подстилке и растягивают по форме и правильному размеру. В таком положении оставляют вещь сохнуть.

Окрашенные материалы и изделия не рекомендуется сушить у печки или на солнце. Легкие вещи можно су шить на плечиках на воздухе.

Хлопчатобумажные материалы и вещи следует гладить во влажном состоянии с лицевой стороны горячим утюгом. Шерстяные и шелковые материалы и изделия следует гладить в слегка влажном состоянии с изнанки умеренно горячим утюгом (для шерсти и натурального шелка не выше 150–160 °C, для искусственного шелка – не выше 120–130 °C).

Окраска ниток для вышивания. Обычную анилиновую краску надо взять на кончик ножа, размешать в стакане теплой воды и вскипятить. Сухие нитки мулине опустить в раствор и окрашивать до желаемого оттенка.

Чтобы создать полную гамму от светлого до темного тона, нитки держат в растворе разное время – от не скольких минут до получаса.

Окрашенные нитки опускают в раствор соли (на 200 мл воды 1 ч. л. соли) и кипятят полчаса, а затем кладут на полчаса в холодный уксус.

После закрепления в уксусе нитки меняют свой цвет – бледнеют. Глицерин же восстанавливает цвет. Поэтому после уксуса нитки надо прополоскать и опустить на полчаса в раствор глицерина (5–6 капель на стакан воды).

Крашеными нитками можно вышивать по суровому полотну и другим материалам.

Обесцвечивание окрашенных тканей. Ткани, окрашенные анилиновыми красками, можно обесцветить следующим раствором: гидросульфит – 4 части, 30 %-ная уксусная кислота – 4 части (или муравьиная кислота – 85 частей). Гидросульфит растворить в воде, нагретой до 50 °C. Кислоту прибавлять очень малыми порциями до тех пор, пока жидкость мутно-молочного цвета сразу не прояснится. Этот раствор при кипячении обесцвечивает ткань в течение 0,5–1 часа, после чего ткань промывают.

Окрашивание и отбеливание нитей. Для крашения нити нарезают или сматывают в мотки в зависимости от того, какой длины концы нужны для работы. Реже красят готовые изделия. Следует учитывать, что нити при крашении дают усадку.

Отдельные фрагменты плетеного полотна можно подкрасить кисточкой, пользуясь анилиновым красителем, разведенным в небольшом количестве горячей воды (цвет предварительно проверяют на образце).

Перед крашением мотки свободно перевязывают в трех-четырех местах прочной светлой нитью (чтобы не полиняла). Затем их оставляют в воде на несколько часов (лучше в дождевой или снеговой). Красят в большом эмалированном тазу или баке. Чтобы нити окрасились равномерно, раствор красителя должен полностью покрывать мотки.

Раствор анилинового красителя готовят так: в стеклянную пол-литровую банку насыпают краситель и заливают его небольшим количеством горячей воды (1/3 банки), хорошо размешивают и добавляют еще столько же горячей воды (при работе с красителем обязательно надевают резиновые перчатки).

Если нужен насыщенный цвет, то на 500 г нитей берут полторы-две пачки красителя; если необходим светлый тон, то на это же количество нитей расходуют краски совсем немного на кончике ножа. Однако в пастельные тона можно выкрасить только белые или очень светлые нити. Чем темнее натуральный цвет, тем труднее придать нитям новый оттенок.

Если нити смешанные, то используют одновременно два красителя одинакового цвета – для хлопчатобумажных и синтетических волокон.

Раствор красителя вливают через три слоя марли в бак с водой, нагретой до температуры 30–40 °C (не более). Через мокрые мотки продевают прочную светлую веревку и опускают их одновременно в бак, оставив концы веревки на краю посуды. Мотки прогревают 5—10 минут, непрерывно помешивая, затем вынимают из бака за концы веревки и вливают в бак половину солевого раствора (2 ст. л. соли на 1 пакет красителя). Мотки на веревке снова опускают в бак, доводят до кипения и кипятят 10–15 минут на слабом огне, затем вынимают и добавляют остаток солевого раствора. Тщательно перемешивают раствор, опускают в него мотки и кипятят еще 15–20 минут. Затем снимают бак с огня, но мотки не вынимают до остывания воды. После этого их полощут в теплой воде с добавлением столового уксуса (1 ст. л. на 1 л воды).

Существует и другой рецепт крашения хлопчатобумажных и льняных нитей. В этом случае раствор красителя нагревают, немного остужают и опускают в него сухие мотки. Помешивая, держат их в растворе около 30 минут в зависимости от нужной интенсивности цвета. Окрашенные мотки перекладывают во второй теплый раствор (1 чайная ложка соли на 1 стакан воды) и кипятят, помешивая, в течение 30 минут. Затем опускают на 30 минут в третий теплый раствор (1 столовая ложка уксуса на 1 литр воды). Нити в уксусе станут бледнее, и, чтобы цвет восстановился, их помещают на 30 минут в четвертый раствор (5–6 капель глицерина на 1 стакан теплой воды).

В старые времена для закрепления (протравки) природных красителей использовали уксус, березовую золу, рассол квашеной капусты, винную кислоту, медный купорос, квасцы и другие закрепители (протравы). Один и тот же краситель при различных закрепителях дает разную окраску. Без протравки окрашенные нити приобретают в большинстве случаев бежевый или светло-коричневый цвет. Самый распространенный и удобный способ протравки – когда протравка и окраска происходят одновременно: в приготовленный раствор красителя добавляют протраву, опускают в него чистые мокрые мотки и кипятят на слабом огне.

Вот несколько старинных рецептов крашения природными красителями (количество красителя указано на 100 г нитей). В качестве протравы пригодна любая жидкость из перечисленных: уксус, рассол или винная кислота (1 ст. л. на 1 л раствора).

Бежевый цвет. 200–300 г сухих листьев березы замачивают на сутки в холодной воде (1–2 литр воды на 100 г листьев) и затем кипятят в той же воде 15–20 минут. Отвар процеживают в посуду для крашения, добавляют протраву, опускают в раствор мокрые мотки и кипятят в течение часа на слабом огне, непрерывно помешивая. После этого нити оставляют в растворе до полного охлаждения, а затем полощут в теплой воде и сушат.

Желтый цвет. 100 г сухой шелухи лука вымачивают 7 часов в 3–4 литрах воды. Настой процеживают, подогревают, добавляют протраву, опускают в него мокрые мотки и кипятят на слабом огне 2 часа, затем прополаскивают и сушат. Цвет нитей получается красновато-желтым, если крашение велось без протравы.

Коричневый цвет. В качестве красителя используют еловые шишки, которые пролежали зиму под снегом. Они должны быть сырыми и красными внутри. 1,5 кг измельченных сырых шишек заливают 6–7 л воды и кипятят 4 часа. Отвар процеживают, растворяют в нем закрепитель и в полученном отваре кипятят нити 30 минут, затем нити прополаскивают и сушат.

Иногда появляется необходимость отбелить нити. Например, если необходимо их выкрасить в светлые тона, или, наоборот, после неудачной окраски убирают «лишний» цвет. Самый простой способ отбеливания – нагревание нитей в мыльном растворе. Мокрые мотки неудачно окрашенных нитей опускают в теплую мыльную воду и, непрерывно помешивая, нагревают (но не кипятят). Время от времени раствор сливают и заменяют новым, пока нити не приобретут нужный цвет.

Еще один рецепт. На 1 л воды берут 5 г 3 %-ной перекиси водорода и 1 г нашатырного спирта. Мотки замачивают в воде с добавлением питьевой соды или нашатырного спирта (20 г на 8 л воды), опускают в раствор на 30–40 минут и после этого тщательно промывают в чистой воде. Перед последним полосканием в воду добавляют 9 %-ный столовый уксус (1 ст. л. на 1 л воды).

Какие получаются цвета при смешивании красок

Брак при окраске изделий, его предупреждение и устранение. В некоторых случаях вещи могут быть неравномерно или недостаточно окрашены, иметь пятна, изменять окраску от стирки, трения, света и т. д.

Все эти виды брака появляются от плохой подготовки ткани к окраске, неправильного выбора красителей, несоблюдения надлежащих условий при крашении и недостаточного промывания ткани. Брак зависит также от состояния ткани (изношенности, потертости, повреждения различными едкими веществами и т. д.). Избыток красителя и плохая его растворимость, применение жесткой воды, сокращение времени окраски, несоблюдение температурных условий, отсутствие закрепления (для некоторых красителей) понижают прочность окраски. Недостатки можно частично устранить дополнительным полосканием, стиркой с мылом или другими моющими средствами.