Текст книги "Дачный участок со всеми удобствами"

Септики по расположению камер

Септик, камеры которого расположены под землей, называют подземным. Это оптимальный вариант: подземный септик можно эксплуатировать круглогодично, он не занимает места на участке. Однако устраивать такой септик при высоком уровне залегания грунтовых вод нельзя. Для этого потребуется предварительное устройство качественной дренажной системы (с понижением уровня грунтовых вод локально на участке), если таковое возможно.

Подземный септик обязательно должен иметь утепление. Проектирование глубины заложения такого септика связано не только с необходимым уровнем расположения приемной трубы, но и с глубиной промерзания грунта.

В целом подземный септик требует больших затрат времени, усилий и средств на свое устройство. В случае аварии его также будет несколько сложнее ремонтировать, нежели надземный. Однако экономия пространства на участке и удобство отведения стоков (обеспечить уклон канализационных труб по направлению к подземному септику намного проще, чем к надземному) перевешивают все недостатки этого типа септиков. Кроме того, подземный септик почти не нарушает внешний вид участка.

Камеры поверхностного септика размещают на поверхности земли, иногда заглубляя в грунт на 40–60 см (для лучшей устойчивости конструкции и уменьшения высоты надземной части). Этот вид плох тем, что занимает большой объем участка и портит его внешний вид. Стандартный поверхностный септик имеет высоту 1,5 м и ширину 2 м (длина определяется исходя из нужного объема отстойника).

Принцип работы не отличается от работы подземного септика: если предусмотрено несколько отсеков (рис. 4), то отстоявшаяся жидкость переливается из предыдущего отсека в следующий по мере заполнения, а затем сливается в сооружение почвенной доочистки.

Рисунок 4. Пример устройства поверхностного септика: 1 – труба притока; 2 – вентиляционный канал; 3 – выпуск в сооружения почвенной доочистки; 4 – блокиратор между секциями

Для круглогодичной эксплуатации надземный септик должен иметь хорошую теплоизоляцию, как и все части надземной канализации. Еще одна сложность при устройстве такого септика – необходимость обеспечить достаточный уклон по направлению от санузла к приемной воронке септика.

Септики по способу работы

Накопительный (выгребной) септик, или, иными словами, улучшенная выгребная яма – самый простой и недорогой вид отстойника, который не слишком удобен в эксплуатации, поскольку нуждается в регулярной механической очистке от скопившихся отходов.

Бытовые стоки в септике могут проходить очистку как с применением биоферментов, так и без таковых. Использование биологических препаратов ускоряет процесс разложения отходов и расщепления сложных органических и неорганических веществ на простые.

Накопительный септик можно устраивать там, где не планируется проживать постоянно, например, на даче «выходного дня». Однако даже при этом следует помнить, что объем бытовых стоков, поступающих в накопительный септик, не должен превышать 1 м³ в сутки. Необходимый объем накопительного септика определяют по тому же принципу, что и объем выгребной ямы: 1 м³ на человека при планируемой очистке раз в год.

Стоки скапливаются в емкости (в накопительном септике только одна камера), где разделяются на фракции и подвергаются очистке под воздействием биодобавок. Тяжелые включения оседают на дно, легкие вещества всплывают на поверхность, образуя пленку (чаще всего жировую). Стоки остаются в герметичном корпусе септика до его очистки. Опорожнение накопительного септика производят по мере наполнения с помощью ассенизационной машины.

Септики, основанные на фильтрации (очистке) стоков, называют переливными. Они больше подходят для тех участков, где водопровод и канализация используются ежедневно. В эксплуатации септики с доочисткой всегда удобнее накопительных. Однако при высоком уровне грунтовых вод или на участке с глинистой почвой строить такой септик нельзя, поскольку не получится организовать устройство почвенной фильтрации.

Принцип работы септика с почвенной доочисткой заключается в отстаивании нечистот с образованием осадка, среднего слоя (воды) и пленки. Затем, при наличии в отстойнике второй и третьей камер, стоки разлагаются на более простые химические соединения (анаэробными микроорганизмами) и еще раз отстаиваются. Во вторую камеру переливается только отстоявшаяся вода, без верхней пленки и нижнего осадка. После очистки внутри камер сточные воды попадают на поля фильтрации, в фильтрующий колодец или другое сооружение почвенной доочистки.

Следует заметить, что переливные септики тоже нуждаются в периодическом опорожнении емкости, но необходимость в механической очистке возникает гораздо реже (не чаще, чем каждые 2–3 года). Чтобы увеличить интервал между очистками, следует использовать специальные биодобавки для септиков: в этих веществах содержатся микроорганизмы, разлагающие твердые отходы и тем самым уменьшающие их количество.

Септик с биологической очисткой стоков, или биологическая станция – еще один вид переливных септиков, основанный не на почвенной, а на биологической доочистке. В отличие от предыдущего вида септиков такие очистные сооружения можно устраивать практически в любых условиях: на любом типе почвы (за исключением аномально подвижного грунта), с любым уровнем залегания грунтовых вод. Очищенная вода может быть сброшена в водоем или грунт благодаря почти полной очистке.

Биологическая станция проста в установке: она не требует устройства почвенных сооружений доочистки, корпус с «начинкой» производят уже готовым, остается только подключить его к канализации. Эксплуатация тоже упрощена: необходимость в очистке от твердых осадков появляется раз в 5–8 лет. Очистка воздушного фильтра требуется каждые несколько месяцев, но с этим можно справиться самостоятельно. Расходы на приобретение установки окупят себя через несколько лет использования. Степень очистки сточных вод составляет 98 %. На зиму биологическую станцию консервировать не нужно.

Работа септика с биологической очисткой стоков аналогична работе септика с почвенной доочисткой. В первом отсеке стоки отстаиваются, образуя осадок и плавающую пленку. Во втором органические и неорганические соединения подвергаются разложению под воздействием анаэробных и аэробных бактерий. Для работы аэробных микроорганизмов необходимо подключение к септику аэраторов, снабжающих вторую камеру септика кислородом. Поэтому для работы большинства биологических станций требуется электричество. В третьем отсеке очищенные стоки обеззараживаются под воздействием специальных химических веществ или снова подвергаются разложению при помощи аэробных бактерий.

Септики по материалу изготовления

Преимущества:

• высокая герметичность;

• надежность установки (не всплывает под воздействием грунтовых вод, выдерживает высокое давление грунта);

• долговечность (срок службы до 50 лет).

Недостатки:

• сложность монтажа;

• возможность нарушения герметичности в стыках (в сборном варианте септика);

• подверженность коррозии в случае оголения стержней арматуры (при износе бетонной конструкции);

• необходимость использования специальных добавок, усиливающих водостойкость бетона (в ином случае долговечность конструкции снижается).

Преимущества:

• доступность материалов;

• простота монтажа (можно установить вручную без специальной техники).

Недостаток:

• низкая герметичность (даже при дополнительной затирке швов цементным раствором или мастикой проникающего действия).

Преимущество:

• герметичность.

Недостатки:

• сложность монтажа из-за большого веса (требуется подъемный кран);

• подверженность коррозии (нержавеющий металл – слишком дорогой вариант для септика), как следствие – недолговечность.

Преимущества:

• 100 %-я герметичность корпуса;

• простота монтажа благодаря малому весу;

• устойчивость к коррозии;

• долговечность (срок службы до 50 лет).

Недостатки:

• опасность разрушения корпуса из-за давления грунта;

• опасность нарушения системы из-за подъема грунтовых вод (воды могут вытолкнуть корпус вверх, тем самым отсоединив от труб канализации).

Недостатки пластиковых септиков относительны: их можно устранить, установив септик в котлован с железобетонными стенками и дном. При этом можно заякорить пластиковую емкость, прикрепив ее к встроенным в бетонное дно крюкам (при бетонировании специально оставляют выпуски арматуры) прочными ремнями. Второй вариант устранения недостатков пластикового корпуса – выбор отстойника с толстыми стенками и ребрами жесткости: такие септики можно устанавливать в котлован без бетонирования.

Еще один вариант материала для септика – покрышки. Камеры собирают из уложенных друг на друга шин от грузовых автомобилей или трактора.

Главное достоинство – дешевизна, так как приобрести старые покрышки можно бесплатно.

Кроме того, монтаж такого септика не будет отличаться особой сложностью и позволит значительно сэкономить на оплате услуг профессиональных рабочих.

Согласно нормам, третья камера септика, при наличии почвенной или биологической доочистки сточных вод может отсутствовать. Но эта дополнительная секция повышает срок службы сооружений доочистки: из-за низкой предварительной очистки стоков в септике фильтрационные сооружения в почве постепенно заиливаются и со временем требуют «капитального ремонта».

Недостатки:

• отсутствие герметичности;

• конструкция строится без дна, а значит, может стать причиной загрязнения участка.

Этот материал используется в различных отраслях. Продукция из полипропилена имеется в широком ассортименте – это и трубы, и емкости и пр. Септики тоже изготавливают из этого материала, на что есть ряд причин.

Прежде всего стоит отметить меньшую удельную плотность полипропилена по сравнению с полиэтиленом. Это позволяет снизить вес септиков, благодаря чему установку можно выполнять без подъемной техники.

Также полипропилен отличается высокой механической прочностью. Он устойчив к повреждениям и истиранию. Септик, изготовленный из листового полипропилена, может прослужить более 50 лет.

В отличие от остальных полимеров полипропилен может выдерживать кратковременное повышение температуры сточных вод до 150 °C.

Помимо этого, септики из полипропилена не поддаются воздействию агрессивных веществ, что позволяет расширить зону их применения.

Кроме того, полипропиленовые септики в отличие от металлических емкостей не подвержены коррозии и гниению.

Септики по форме и расположению

Горизонтальными называют традиционные септики, внешне похожие на горизонтальную цистерну с одним или несколькими люками (по количеству камер в септике). Под них нужен не слишком глубокий, но большой по площади котлован.

Недостатком горизонтальных септиков является большая площадь, которую они занимают на территории. Однако для участков с высоким уровнем грунтовых вод горизонтальный септик является оптимальным выбором.

Вертикальный септик отличается тем, что его высота превышает все другие параметры емкости. Чаще всего это цилиндрический контейнер с люком в верхней части. При этом камеры в вертикальном септике все равно будут расположены не одна над другой, а рядом друг с другом. Для установки вертикального септика в грунт приходится выкапывать глубокий узкий котлован с дренажем на дне.

Вертикальные септики хорошо подходят для участков с низким уровнем грунтовых вод и острой нехваткой места для установки горизонтальной очистной конструкции. Еще одно их преимущество перед горизонтальными септиками – более высокая стойкость к резкому понижению температуры воздуха (благодаря большей заглубленности в грунт они медленнее промерзают).

Расчет объема септика

Если предполагается очистка септика не реже одного раза в год, то объем рассчитывают исходя из следующих норм:

• если объем сточных вод не превышает 5 м³ в сутки, объем септика должен быть не меньше трехкратного суточного притока сточных вод;

• если объем сточных вод более 5 м³ в сутки, расчетный объем септика принимают за суточный приток сточных вод, умноженный на 2,5.

Иногда сложно однозначно определить суточный объем стоков с учетом всех хозяйственно-бытовых нужд. В таком случае можно руководствоваться примерными расчетами: на каждого человека – 500 л объема первой секции септика. Этот показатель относится только к первым двум камерам септика. Объем третьей камеры является дополнительным. Рассчитав общий объем, вычисляют объем каждой камеры:

• объем первой камеры двухкамерного септика составляет 75 % от общего объема септика;

• объем первой камеры трехкамерного септика составляет 50 % от общего объема септика (в данном случае общий объем равен расчетному объему плюс объем третьей камеры) или 2/3 расчетного объема септика;

• объем второй камеры трехкамерного септика составляет 1/3 расчетного объема септика;

• объем третьей камеры делают равным объему второй камеры.

Септики с самым большим объемом камер могут принимать стоки до 50 м³ в сутки. Расчет объема септика нацелен на то, чтобы за сутки его емкости не переполнялись и успевали справляться с приемом и отводом стоков. Однако если септик накопительный (вода из него совсем не уходит самостоятельно), следует предусмотреть объем больше расчетного, чтобы не производить очистку камеры слишком часто.

При сооружении септика из сборных железобетонных колец одинаковых размеров все камеры делают одинаковыми, но при этом общий объем первой и второй камер должен быть не меньше расчетного.

Тип септика выбирают, исходя из всех преимуществ и недостатков, описанных выше для каждого вида септика.

Строительство септика

Строительные работы

Существует два варианта устройства септика на участке:

• установка готовой конструкции;

• возведение корпуса септика своими руками.

Поскольку первый вариант не предполагает сложностей, кроме земляных работ и подключения к сети канализации, остановимся подробнее на втором варианте и общих работах.

Для проведения земляных работ понадобятся следующие инструменты:

• измерительные инструменты (вертикальный отвес, горизонтальный уровень, рулетка);

• штыковая лопата;

• совковая лопата;

• тачка для перевозки земли;

• ведра для грунта;

• прочная веревка длиной 12 м для подъема ведер с грунтом;

• набор колышков, столбики высотой 50–70 см, шнур и сигнальная лента для разметки и ограждения участка;

• кирка с короткой рукоятью;

• трамбовка (для уплотнения грунта на дне котлована и траншеи);

• приставная лестница.

Работы по сооружению котлована аналогичны подобным работам для устройства выгребной ямы, разница заключается лишь в параметрах (дно плоское, размеры определяются размерами готового септика или по расчетам) и дополнительном устройстве сооружения почвенной доочистки (при необходимости).

Кроме того, на этапе выполнения земляных работ прокапывают траншеи для выпуска канализации из дома к септику и от септика к сооружениям доочистки, а также котлован для самих дренажных сооружений.

Уклон трубы притока должен составлять 2 см на 1 м, с таким же уклоном устраивают траншею под трубу. Создавать больший уклон не следует: жидкие стоки в таком случае могут проскальзывать в септик, оставляя твердые отходы в трубе и вызывая ее засорение. Грунт в траншеях и котлованах тщательно утрамбовывают и разравнивают. Не уплотненный грунт может вызвать оседание трубопровода или других частей конструкции.

Поверхностный септик устанавливают на поверхность земли или в небольшой котлован глубиной 40–60 см.

Если планируется септик из железобетонных колец, то яму нужно рыть так, чтобы в нее уместились все кольца, а также было место для подвода канализационной магистрали.

Если канализационный трубопровод в месте входа в септик находится на глубине 0,6 м, то яму необходимо копать глубиной 3 м (3 кольца высотой по 0,8 м + 0,6 м глубина канализации).

Яма для фильтрационного колодца должна быть значительно больше. Оптимально, если колодец будет превышать суточный сток в 10 раз. В этом случае копать его нужно очень глубоким или же использовать кольца большего диаметра. Также можно сделать систему из нескольких колодцев.

Так или иначе, компоновку системы необходимо выбирать из тех условий, которые есть.

При рытье котлована для септика лучше всего использовать экскаватор, так как вручную вынуть такой объем грунта довольно сложно. Но если приложить максимум усилий и времени, то возможно.

Котлованы для септика и колодца допустимо рыть как одновременно, так и по отдельности. Если их роют по отдельности, то соединяют траншеей для укладки канализационных труб.

Если котлован роют с помощью экскаватора, то вся работа занимает мало времени, максимум 1 ч. Строительная бригада управится за полдня. Если же рыть самостоятельно, то процесс может занять неделю или больше.

Вызывая экскаватор, нужно заранее позаботиться о том, чтобы было место для различных маневров на участке: подъезд, разворот, высыпание грунта и т. п.

Копание ямы экскаватором обойдется дешевле, чем наем бригады рабочих, которая при определенных условиях может работать дольше одного дня, например, из-за размера котлована и особенностей грунта.

Копать самостоятельно достаточно тяжело. Рыть яму своими силами допустимо, если планируется установка небольшого по объему септика.

К достоинствам техники относится и то, что всю изъятую землю можно сразу вынести за пределы участка, а не делать это с помощью лопат, ведер и тачек.

Недостаток экскаватора – необходимость большого количества свободного места. В этом случае септик надо организовывать на этапе строительства дома, когда участок еще не засажен.

Если нужно, чтобы стенки котлована были ровными, то необходимо обеспечить подъезд техники с двух сторон. При этом для бригады рабочих наличие свободного места не проблема, но их услуги обойдутся дороже. Какой способ рытья котлована выбрать, зависит от вашего желания и финансовых возможностей.

Наиболее оптимальным размером является яма 2 × 2 × 2 м объемом 8 м³. При необходимости эти размеры можно увеличить. Если объем покажется маленьким, то можно выбрать вариант 2 × 2,5 × 2,5 м объемом 12 м³.

Копать котлован необходимо точно по форме будущего септика. Если это будут бетонные кольца, то копают круглую яму, если используется готовая конструкция, то форма будет зависеть от формы септика. Форма ямы для септика из кирпича или блоков будет произвольной.

Объем выгребной ямы следует согласовывать с подрядчиком, который будет предоставлять услуги по ее очищению. Также необходимо определиться с периодичностью работ, возможностью вывоза объема за один раз. Это нужно для того, чтобы подобрать наиболее выгодную и экономную схему очистки.

Например, можно выбрать вариант уменьшения емкости и, соответственно, более частой ее очистки.

Какой вариант является наиболее выгодным, определяют в каждом конкретном случае.

Однокамерные септики (пустотелые) имеют преимущество перед многокамерными. Прежде всего это связано с тем, что для создания полноценной автономной канализации пустотелых емкостей потребуется большее количество.

На данном этапе работы понадобятся:

• подъемный кран (для готовых септиков с тяжелым корпусом, для септиков из сборных железобетонных колец);

• измерительные инструменты;

• емкость для размешивания бетона или бетономешалка;

• совковая лопата, полутерок, тачка или ведро;

• сварочный аппарат или инструменты для работы с проволокой;

• трамбовка, штык;

• кельмы разной ширины.

В зависимости от выбранного типа септика потребуются следующие материалы:

• для кирпичного корпуса: цемент, песок, вода, кирпич полнотелый марки М-100, М-125 или М-150;

• для монолитного железобетонного корпуса: цемент, крупный наполнитель для бетона (щебень фракции до 30–40 мм), песок фракции до 2 мм, вода, стальная арматура диаметром 8—12 мм, стальная каленая проволока диаметром 0,9–1,2 мм;

• для сборного железобетонного корпуса: готовые бетонные кольца, цементный раствор для герметизации стыков;

• листовой металл для устройства крышки септика (либо готовая крышка из чугуна или пластика);

• герметик.

Устройство корпуса цилиндрического септика из кирпича или железобетона аналогично устройству герметичной выгребной ямы. Кирпичную кладку делают в полкирпича с обязательной перевязкой швов. Монолитные пол и стены возводят в опалубке. Сборную конструкцию из железобетона устанавливают с помощью крана. Швы затирают цементным раствором или специальным гидрофобным составом.

На этом этапе необходимо предусмотреть отверстия для подключения труб притока стоков и выпуска очищенных вод. При этом труба притоков должна быть выше выпускной трубы на 5 см или более. Выпуск канализации из дома делают на глубине не менее 150 см.

Крышка самодельного септика должна плотно прилегать к корпусу, обеспечивая герметичность бака. Обычно используют сварной люк из металла. Стыки в этом случае обрабатывают герметиком. Готовые полимерные крышки удобны в эксплуатации, но довольно легки и хрупки. Чугунный люк в этом плане гораздо безопаснее, так как дети не смогут случайно открыть септик.