Текст книги "Справочник правильного полива для чудо-урожая"

Бурение скважины

Артезианскую скважину выкопать вручную не удастся, в этом случае придется вызывать тяжелую бурильную установку и расчищать для нее рабочую площадку. А скважину глубиной 8—10 м можно попробовать пробурить и самостоятельно, особенно если почва представляет собой песчаник. Если говорить о стоимости сооружения водоема, то самым дорогим вариантом станет именно бурение артезианской скважины. Стоимость такого эксклюзивного источника воды может стать непосильной ношей даже для целого дачного коллектива, так как обойдется примерно в 500 тыс. рублей.

Стоимость бурения обычной неглубокой скважины в 5–6 раз ниже, поэтому для такого способа получения воды можно объединиться с ближайшими соседями или попросить присоединиться к их трубе за соответствующую плату.

Для бурения вам потребуется ручной бур, в комплект которого входят различные буровые головки, подбираемые в зависимости от грунта, штанги, позволяющие нарастить бур до требуемой длины, рукоятка бура.

В зависимости от грунта выбирают буровую головку. Всего существуют четыре различных типа бура, каждый из которых изготовлен из высокопрочной стали, но имеет разные форму и свойства. Для бурения скважины в мягких пластичных породах (это могут быть глина с песком или суглинок) используют полуцилиндрическую головку со спиральной или продольной прорезью – «ложку» (рис. 2).

Рисунок 2. Бур-ложка

За один раз бур-ложка позволяет пройти до 40 см породы, после чего его вынимают и очищают от породы. Характерной особенностью этого вида буровой головки является смещение корпуса «ложки» относительно оси вращения, что дает возможность в процессе бурения получить диаметр скважины больше диаметра самой корытообразной головки, благодаря чему можно без труда вставить в скважину обсадную трубу большего диаметра, чем «ложка», и периодически вынимать через нее бур вместе с выработанной породой.

Для бурения плотных пород почвы используют змеевиковый бур, по форме напоминающий штопор (рис. 3).

Рисунок 3. Бур-змеевик

Работает он по тому же принципу: вворачивается в породу винтовыми лопастями и позволяет пройти даже очень твердые слои грунта. Пробуренная почва остается на лопастях бура и вынимается вместе с инструментом. Особенность технологии бурения змеевиком предполагает незначительное приподнимание инструмента через каждые два оборота для взрыхления грунта, в противном случае вынуть бур для снятия забоя будет очень трудно, так как из-за сильного давления на инструмент можно поломать и саму головку.

Для бурения каменистых пород применяют буровое долото, которое для повышения прочности изготавливают только из закаленной стали. Долото для бурения различают по форме – для каждого типа породы подбирают свою головку. Относительно мягкие породы бурят плоским зубильным долотом, твердые – двутавровым долотом. Если порода при бурении растрескивается, для прохождения используют крестообразное долото, перекладина которого препятствует заклиниванию инструмента в трещинах. Пласт с некрупными валунами бурят пирамидальным долотом, которое дробит небольшие камни (рис. 4).

Рисунок 4. Пирамидальное долото

Для бурения осыпающихся песчаных, галечных пород, водоносных слоев предназначена специальная буровая желонка с широким наконечником, снабженным клапаном. Клапан в процессе бурения приподнимается и порода попадает в полость трубы-насадки. Когда вся полость будет заполнена, клапан закрывает трубу, а желонку достают на поверхность и очищают от породы (рис. 5).

Рисунок 5. Бур-желонка

Данная насадка также помогает очистить скважину от остатков породы, пробитой долотом.

Если на месте бурения встречаются большие валуны, то их извлекают при помощи специальных инструментов, как правило, изготавливаемых на месте из подручных материалов. Это могут быть узкие вилы, сачок, стальные прутья, позволяющие закатить валун в сачок и поднять его на поверхность.

После оборудования шурфа на выровненном месте устанавливают буровую вышку высотой 4–4,5 м. Для ее сооружения используют 3 деревянных бруса, соединенных между собой в треногу. На вышке устанавливают канатный блок с пропущенной через него лебедкой для извлечения штанги с насадкой наверх и сброса выработанной породы.

Неглубокие скважины можно бурить и без установки треноги, но наличие вышки позволяет решить важную проблему отклонения штанги от вертикали скважины. Если же штангу удерживать вручную, то бурение осуществляют одновременно три человека, два из которых вращают бур, а третий следит за соблюдением вертикали, подвешенный же инструмент сам выдерживает вертикальность бурения.

Первый этап бурения проводят ложковым буром. После того как инструмент пройдет около 40 см, его нужно вынуть и очистить, а в скважину налить воду, чтобы предотвратить осыпание земли и одновременно сделать породу более вязкой, чтобы она удерживалась в «ложке» головки. После этого бурят следующие 40 см и снова прочищают бур. Каждый раз после возвращения бура в скважину третий участник бурения проверяет вертикальность установки инструмента, в противном случае скважину придется бурить сначала.

Обсадные трубы начинают устанавливать, пробурив первые 4 м скважины. Использование обсадной трубы позволяет решить несколько проблем, с которыми обычно сталкиваются непрофессиональные бурильщики. Во-первых, она не дает разбухнуть глиняному слою, в противном случае разбухший пласт может полностью заблокировать скважину, и в нее будет невозможно опустить бур. Во-вторых, обсадная труба позволяет избежать осыпания скважины в песчаном или галечном слое, помогает сохранить ствол скважины при долблении твердых пород. Для обсадки самодельной скважины лучше всего подойдут стальные трубы, так как они отличаются особой прочностью, к тому же звенья длиной в 2–3 м легко соединяются обычной сваркой или скручиваются.

Для того чтобы труба легче проходила вниз, первое звено делают с небольшим режущим расширением в нижней части.

Для обсадки скважины применяют пластиковые, чугунные трубы. В этом случае их соединяют стальными внутренними и внешними накладками шириной до 3 см и длиной до 20 см на болтах. Узкие концы накладок скашивают под острым углом, чтобы труба не цеплялась насадками за землю и в то же время внутренние накладки не мешали буру проходить дальше.

Бурение водяных скважин широко использовалось в Древнем Китае задолго до нашей эры. При помощи бамбуковых шестов и металлических зубил китайцам удавалось делать скважины глубиной в несколько сотен метров.

После прохождения водоносного слоя и по достижении водоупорного процесс бурения можно прекратить. Теперь приступают к подготовке скважины к работе. Вначале с помощью желонки тщательно очищают скважину. Затем оборудуют водоприемную часть колодца в зависимости от характеристики водоносного слоя. Если водоносным слоем оказался песок, то чтобы он со временем не забил скважину, на нижнюю часть трубы ставят сетчатый фильтр. Для защиты трубного колодца от песка-плывуна используют фильтры из меди, латуни, никеля с нулевыми ячейками.

Для того чтобы увеличить пропускную способность фильтра, его приваривают к натянутой на трубу основе из проволоки. Готовый фильтр устанавливают при помощи штанги на нижний конец обсадной трубы, свободную часть между обсадной трубой и скважиной засыпают крупным песком.

Водоем

Одним из самых простых и удобных вариантов организации полива растений является использование водоема, расположенного вблизи дачного участка или непосредственно на нем. В такой воде могут содержаться различные примеси, например, токсичные вещества, продукты гниения, бактерии, но с помощью специальных фильтров получают воду высокого качества, которую можно использовать не только для полива растений, но и для различных хозяйственно-бытовых целей.

Преимуществами забора воды из открытого водоема, несомненно, являются минимальное количество оборудования и временных затрат, которые потребуются для обустройства водопровода, а также то, что в любой момент на участок можно будет подвести необходимое количество воды. Однако не следует забывать о том, что природный водоем сильно подвержен загрязнению, особенно в период после дождей или таяния снега, а в засушливое время уровень воды в открытых водоемах может значительно снизиться.

Некоторую трудность представляет собой процесс подачи воды из водоема непосредственно на участок. Эта проблема решается с помощью покупки и установки поверхностного насоса. Такие насосы применяют, если в качестве источника воды предполагается использовать естественные или искусственные водоемы, неглубокие колодцы или бассейны, ведь они предназначены для закачки воды с глубины не более 10 м.

Поверхностные насосы могут быть двух видов – вихревые и центробежные.

Вихревой насос один из самых недорогих. У него есть некоторые особенности, о которых следует помнить. Так, глубина погружения шланга для забора воды у него невелика, а вода, которую вихревой насос будет перекачивать, не должна содержать ила, водорослей и песка. К тому же эти насосы при работе создают сильный шум. Преимуществом данного механизма является высокое давление воды, которое превышает давление, создаваемое центробежными насосами, в 3–5 раз.

В отличие от вихревых глубина погружения водозаборного шланга центробежных насосов может составлять 9—10 м. В воде, откачиваемой таким насосом, могут содержаться мелкие примеси.

Устанавливают поверхностные насосы на земле. Для уменьшения вибрации и снижения уровня шума насос можно поставить на прорезиненный коврик. Монтаж такой системы довольно прост: после установки насоса к нему подсоединяют шланги, и система подачи воды готова к эксплуатации. Для закачки воды из водоема используют специальный водозаборный шланг, который опускают в источник. С другой стороны системы лучше подсоединить металлическую трубу, так как при использовании резиновых шлангов их стенки при образовании внутри разреженного воздуха могут сомкнуться, что будет мешать движению потока воды.

Если вода в водоеме сильно загрязнена, применение поверхностных насосов может стать невозможным. Ведь попадание твердых частиц в систему способно привести к поломке насоса. В таком случае надо использовать систему фильтров, установив ее перед всасывающим отверстием насоса. Также можно установить дренажный насос, который сможет работать даже в условиях сильно загрязненного водоема, когда в воде присутствуют достаточно крупные частицы, например, водоросли, песок. В таких насосах, кроме фильтра, есть измельчитель. Эти насосы отличаются небольшим весом и компактностью, длительным сроком эксплуатации, простотой обслуживания.

При покупке насоса следует обратить внимание на материал, из которого выполнен корпус механизма. Лучше всего, если он будет из нержавеющей стали. Также желательно, чтобы габаритные размеры и вес насоса были относительно небольшими, а его монтаж и дальнейшая эксплуатация – простыми. Вы будете использовать насос в течение нескольких сезонов, и следует серьезно отнестись к его выбору.

При отсутствии природного водоема на участке или вблизи него можно создать своими силами искусственный водоем, вода из которого также пойдет на полив растений. Такой искусственный водоем – копань – обычно располагают в нижней части участка или выбирают для него место, в котором водоносный слой залегает близко к поверхности земли. Но это не является обязательным условием для выбора места обустройства водоема. Копань можно сделать и на возвышенном участке, только в дальнейшем нужно будет заполнять ее из скважины, колодца или водопровода с помощью механической системы подачи воды.

Перед началом обустройства искусственного водоема обычно проводят разведочное бурение, во время которого определяют уровень залегания грунтовых вод и подстилающий слой грунта, который будет выполнять роль дна копани. Если предполагается небольшой объем будущего водоема, то выкопать его можно вручную. Для создания глубокого водоема потребуется использование специальной техники. Откосы водоема обычно делают пологими. Грунт, извлеченный из котлована, необходимо укладывать вокруг. Следите за тем, чтобы на дне копани осталась часть водоупорного слоя, который состоит из глины и суглинка. Нежелательно, чтобы дно копани было образовано из супесчаных слоев, проницаемых для воды, в таких условиях потребуются дополнительные работы по созданию заиленного дна.

Весной копань заполнится талой водой, которая будет собираться в нее со всего участка. Для увеличения объема талой воды в копань можно дополнительно засыпать снег. Также в нее может собираться дождевая вода. Для того чтобы вода поступала в водоем самотеком, прокапывают в почве специальные направляющие канавки, которые заканчиваются в копани.

Размер искусственного водоема зависит от площади дачного участка и потребности в воде. Его форма может быть различной. В летнюю жару вода в водоеме будет сильно испаряться. Чтобы уменьшить возможные потери воды, копань надо сделать узкой, но более глубокой. Также потери воды будут связаны с ее утечкой через стенки и дно водоема, но по мере заиливания дна эти потери уменьшатся.

Копань пригодится не только для создания запаса воды. Если в нее залить воду из артезианской скважины или колодца, на следующий день можно будет поливать растения теплой водой. А если вокруг копани высадить декоративные растения, то это украсит участок.

Дождевая вода

В разных регионах России объем осадков различен. Среднегодовая норма осадков составляет 700 л/м² при потере примерно четверти влаги в результате испарений, на участке площадью 120 м² возможно собрать до 63 м³ пригодной к использованию воды. В течение года за счет этой воды можно почти полностью обеспечить потребность приусадебного участка в поливе. Кроме того, использование дождевой воды позволяет меньше забирать воду из грунта, что полезно для экологии.

Схема сбора и использования этого ресурса достаточно проста: вода стекает с крыши строения по специальному желобу и проходит через фильтр грубой очистки. Отфильтрованная вода попадает в подземный или надземный резервуар. При установке такой конструкции учитывают только один момент: ее хорошо защищают от воздействия солнечного света, так как в противном случае в воде начнут развиваться водоросли и бактерии. Стараются, чтобы вода в резервуаре все время была прохладной. Из него ее выкачивают насосом и используют для хозяйственных нужд.

В некоторых фирмах можно найти целые системы по сбору и использованию дождевой воды. В такие конструкции входят: поплавковое реле, которое показывает уровень воды в резервуаре; автоматическое устройство для пополнения резервуара из центрального водопровода; разного рода индикаторы.

Объем резервуара выбирают в соответствии с необходимым количеством воды. Слишком большой объем невыгоден, так как в резервуар придется дополнительно доливать воду из поливной системы; слишком маленький не сможет обеспечивать потребность в поливе или же просто не будет вмещать в себя поступающую дождевую воду.

Расчет объема прост: на 100 м² участка в дачный сезон придется еженедельно тратить до 4 м³ воды. Полностью собрать дождевую воду не удастся – потери все равно будут.

Оптимальный объем резервуара для воды составляет приблизительно 5 % от количества дождевой воды, собираемой в течение года. Если же расход воды планируется большим или меньшим, то берут объем резервуара, равный соответственно 7 % или 3 %.

Применение резервуаров позволяет обеспечить дачный участок водой примерно на 85 % от общей потребности. В этом случае стоимость монтажа системы сбора и полива окупится достаточно быстро.

Экономические показатели применения дождевой воды для хозяйственных нужд увеличиваются за счет некоторых хитростей:

• повышение площади сбора воды с помощью оборудования дополнительных площадей крыши водостоками;

• подключение хозяйственных узлов, например, туалета или душевой, только к резервуару с дождевой водой.

Собрать такую систему можно и самостоятельно, учитывая все нужды и потребности в расходе воды.

Водопровод

Первая задача, которая решается при покупке дачного участка, – прокладка поливного водопровода. В отличие от центрального водоснабжения, где требуется качественная питьевая вода, здесь можно применять нержавеющие или металлопластиковые трубы. Наиболее дешевый вариант – от входа водопровода проложить шланги, изготовленные из различных синтетических материалов.

Собирать такой водопровод можно с помощью сварки или же путем соединения труб металлическими фитингами. Если необходим водопровод, который будет использоваться только в теплое время года, совсем не обязательно копать под него траншею, лучше всего установить трубы на металлические опоры. При сборке учитывают, что нужно будет делать небольшой наклон в сторону выпускного вентиля – так гораздо проще слить воду из системы после окончания дачного сезона, чтобы она в холодное время года не замерзла и не разорвала трубы.

Если позволяют средства и время, то лучше всего разместить поливной водопровод под землей, ниже уровня промерзания грунта. Здесь можно использовать неоцинкованные металлические трубы, которые перед укладкой в траншею окрашивают. Это позволит предохранить конструкцию, особенно сварные и иные соединения, от воздействия коррозии, что в значительной степени увеличивает срок службы всей системы водопровода. Если трубы оцинкованные, то их окрашивают только на участках, где оцинкованное покрытие сошло, – в районе сварных соединений. Хромированные и пластиковые трубы вообще можно не окрашивать.

Если на изготовление трубопровода для полива времени и средств нет, используют обыкновенные шланги. Как летний вариант, такое решение практически идеально – шланги не потребуют значительных финансовых затрат, собирать их в одну конструкцию легко (не понадобится каких-нибудь особенных навыков или умений), не придется изготавливать систему утепления водопровода. После завершения дачного сезона шланги просто сматывают и убирают до весны.

У такого способа организации поливных работ есть и несколько недостатков. Прежде всего, материал, из которого изготовлены поливные шланги, слишком мягкий – его можно повредить лопатой или мотыгой. При длительном нахождении на солнце такие шланги имеют свойство рассыхаться, поэтому лучше их держать в тени. Кроме того, на морозе шланги трескаются, хранить их в сарае не стоит, так как в этом случае разрывов или трещин точно избежать не удастся.

Не каждый шланг предназначен для высокого давления воды. Если оно достаточно большое, а шланг на это не рассчитан, то он сразу может прийти в негодность. В данном случае приобретают армированные шланги, которые в состоянии выдержать высокое давление.

Чтобы соединять между собой подобные элементы в единую систему, применяют пластиковые фитинги: трубки, тройники, переходники, хомуты и т. д.

Поиск воды на участке

Определить наличие доступной для полива воды на местности или новом земельном участке можно разными способами, среди которых и те, что доступны не только профессионалам.

Например, обычно мало грунтовых вод на холмистой местности, гористых участках, на крутых берегах рек, рядом с прудами и родниками, карьерами, крупными водозаборами, а также там, где растут многочисленные деревья акации и бука. Вода обычно хуже по качеству на низких берегах рек, на осушенной, ранее болотистой местности.

Определение электрического сопротивления. Этот метод обычно используют геофизики. По результатам электрического зондирования почвенных слоев рассчитывают их удельное электросопротивление. У водоносного слоя этот показатель обычно составляет 50—200 Ом. Однако метод неточен, так как результаты исследования искажаются на склонах рек, при наличии в недрах железной руды или расположении поблизости (в том числе под землей) железнодорожных путей, инженерных коммуникаций и т. п.

Определение разницы потенциалов. С помощью электрического тока, пропускаемого через почву, проводят определение и расчет разницы потенциалов в разных точках. Если разница потенциалов и ее знак изменяются, то предположительно в этой зоне имеется вода. Метод занимает много времени, его не используют для поиска воды на рельефной местности.

Бурение пробных скважин. Поиск воды с помощью бурения скважин – дорогой метод, поэтому его используют редко, обычно для производственных целей. Однако он позволяет точно определить глубину грунтовых вод, толщину водоносного слоя и давление воды, благодаря чему удается выбрать тип и способ установки колодца.

Лозоискательство. Для поиска воды используют ивовую рамку. Отклонение рамки, удерживаемой рукой, происходит в тех местах, где граничат различные подземные структуры (смещение пластов земли, скопления воды, инженерные конструкции и коммуникации). Если ивовая рамка в руке остается неподвижной, то это не всегда означает отсутствие грунтовых вод, так как такое явление может наблюдаться и над обширным водным слоем. Однако лозоискательство не является точным методом поиска воды.

Обнаружение растений-индикаторов. Некоторые растения можно заметить только в местах поверхностного расположения грунтовых вод, вблизи водоемом, что облегчает поиск воды для полива. К ним относятся: конский щавель, таволга вязолистная (лабазник), ольха, камыш, лапчатка гусиная, мать-и-мачеха, безвременник осенний, болиголов, осока, крапива, ива, верба, дуб. А вот яблони и вишни произрастают, наоборот, там где вода труднодоступна. Если береза, клен, ива и ольха растут поблизости и склоняются в одну сторону, то неподалеку обязательно найдется водная жила. Часто в месте высокого расположения подземных вод растут одиночные дубы.

Можно отыскать воду там, где разрослись брусника, ежевика, багульник, крушина и черемуха. На свойства воды укажет солодка. Если вода в почве пресная, то листья у растения темно-зеленые, цветет оно пышными красно-фиолетовыми соцветиями, а если вода содержит много солей, то кустики хилые, а на листьях заметен светлый налет.

О глубине расположения грунтовых вод можно узнать по растениям на участке (табл. 1). На одиночные растения сложно ориентироваться, а вот если какое-либо из них или сразу несколько разрослись, то это верный признак для поиска воды.

Таблица 1. Определение глубины грунтовых вод по растениям

Народные способы. Расставьте по участку стеклянные банки одинаковые по объему вверх дном. Утром заметьте – банки, на стенках которых образовалось больше конденсата, находятся в месте наиболее высокого расположения грунтовых вод. Значит здесь и нужно копать колодец или бурить скважину.

Можно в несколько глиняных горшков положить равное количество соли и битого красного кирпича или гидрогеля, расфасованных в марлю. После взвешивания их закапывают в разных местах на участке, а через сутки достают и определяют массу каждого повторно. Там, где содержимое горшка впитало больше влаги, и нужно искать воду.