Текст книги "Все о колодцах. Рытье, обустройство, уход, ремонт"

Сам себе гидролог

Если же вы, как и я, Фома неверующий (точнее сказать, я маловерующий, особенно на слово), тогда предлагаю всем желающим стать лозоходами. Поверьте, это совсем несложно. Возьмите две алюминиевые проволочки без изоляции (некоторые лозоходы пользуются сварочными электродами) длиной сантиметров по тридцать и, отступив от любого края сантиметров на десять, согните их под прямым углом (рис. 4).

Рис. 4

Разбейте весь участок на любого размера квадраты, предположим 1 × 1 или 1,5 × 1,5 метра и, держа в кулаках короткие концы проволочек, вытяните руки вперед и расставьте их так, чтобы проволочки находились перпендикулярно рукам и могли свободно сомкнуться друг с другом.

Затем верните проволочки в первоначальное положение (то есть так, чтобы они были как бы продолжением вытянутой руки) и медленно начинайте обходить участок по квадратам. Проволочки ни в коем случае нельзя крепко сжимать в кулаках, держать так, чтобы они могли свободно вращаться.

В разных местах они будут по-разному притягиваться друг к другу: где меньше, где больше. Замечено, что когда активно поворачивается только один конец проволочки, то велика вероятность, что в этом месте под землей находится камень. И таким образом надо обследовать весь участок. Причем желательно не один раз, да еще и в разных направлениях. Все эти показания необходимо точно фиксировать, что даст возможность установить, в каком месте находится наиболее мощный водный источник, его направление и протяженность. Это и будет наилучший вариант для строительства колодца.

Наблюдая за работой лозоходов, я приметил одну любопытную закономерность… Почему-то энергичнее всего проволочки сходятся и расходятся в руках полных людей. И трудно понять, почему. Может у них более сильная биоэнергетика?!

При поисках места для колодца очень справедлива народная мудрость «Семь раз отмерь, один раз отрежь» (в нашем случае «выбери место для колодца»).

Архангельская область, деревня Чешегора. Прорубь для стирки белья на реке Пинега

Место для колодца найдено, но…

Радоваться рано, так как еще надо определить, будет ли соответствовать выбранное место хотя бы минимальным санитарно-гигиеническим требованиям.

Так как я не эколог, не биолог, не химик и даже не алхимик, то для написания этой главы проштудировал соответствующую литературу по определению потенциальных источников загрязнения подземных вод, а в конечном итоге – колодца. И вот что выяснилось…

♦ Пожалуй, главные загрязнители подземных вод – минеральные и органические удобрения. Активными элементами всех удобрений являются азот и калий. Основные источники азота – нитратные удобрения или селитры, мочевина (карбамид), навоз, компосты.

Все эти вещества внедряют в почву, поскольку они существенно повышают урожай. Однако их неумеренное использование, неправильное ведение сельского хозяйства (большинство дачников и садоводов ведут его как придется), приводят к тому, что излишняя, то есть не усвоенная растениями, часть удобрений не удерживается почвой и с дождевой или паводковой водой просачивается в грунтовые воды, а оттуда прямиком в колодец.

Основное удобрение, содержащее калий, – смесь хлористого калия и натрия, применение которой, кроме очевидной пользы, приводит и к вредному побочному воздействию на подземные воды. Это связано с тем, что хлор совсем не задерживается почвой и поэтому быстро проваливается через нее в поток подземных вод.

Существенно загрязняют подземные воды химические средства защиты растений. К ним относятся:

• гербициды – используются для уничтожения сорняков;

• инсектициды – используются для уничтожения насекомых-вредителей;

• фунгициды – используются для уничтожения грибов-возбудителей опасных болезней сельскохозяйственных растений.

Все эти пестициды так или иначе попадают сначала в почву, а затем и в подземную воду.

♦ Еще одним серьезным источником загрязнений является туалет. На садовых участках преобладают в основном две конструкции туалетов: с выносным ведром и выгребной ямой. Туалет с ведром, когда фекалии пересыпаются золой, торфом или просто землей и затем складываются в компостную яму, конечно же, предпочтительнее с точки зрения чистоты и экологичности. Однако проблема загрязнения остается, только она перекочевывает в компостную яму.

Безусловно, решением проблемы загрязнения подземных вод посредством туалетов были бы биотуалеты. Они все активнее используются дачниками и садоводами. Но пока их слишком мало, а потому проблема загрязнения остается по-прежнему актуальной.

Выгребную яму лучше всего устроить в виде врытой железной или пластмассовой бочки, кирпичного или бетонированного резервуара. Но в любом случае необходимы надежные меры гидроизоляции, поскольку ни бетон, ни кирпич не являются полностью водонепроницаемыми. Отсюда вывод: и они не могут в достаточной степени противостоять опасностям, связанным с загрязнением воды, которые исходят от болезнетворных бактерий и вредных для здоровья микроорганизмов, насыщающих содержимое выгребных ям. Словом, ни в коем случае нельзя допускать вытекания отходов из выгребных ям, иначе не только ваш, но все колодцы на ближайших участках будут загрязнены.

♦ Весьма опасный загрязнитель подземных вод – автомобиль. При заправке из канистры, при замене масел, ремонтных работах, мойке нефтепродукты могут запросто попасть в почву, а оттуда просочиться в подземные воды. Следует помнить, что нефтепродукты – исключительно агрессивный загрязнитель, удаление которого из влажных и водоносных пластов практически невозможно, так как эффективных и надежных способов для этого нет.

А ведь один литр нефти способен надолго загрязнить всю подземную воду не только на вашем, но и на окружающих участках. Ученые установили, что для разложения и окисления одного объема нефтепродуктов необходимо столько кислорода, сколько его содержится в 400 000 объемах воды.

♦ «Ходовым» загрязнителем на садовых и дачных участках являются компостные ямы, кучи, штабели. Их необходимо основательно гидроизолировать. Дело в том, что компост для доведения его до оптимальной консистенции постоянно должен быть влажным. Однако излишняя влага вредна не только для компоста, но и для подземных вод, потому что в процессе гниения и брожения в компосте происходит интенсивное выделение тепла. Это, в свою очередь, препятствует промерзанию почвы и тем самым делает ее проницаемой для загрязненных растворов в значительно более протяженный период года. То есть, если раньше грунт промерзал, предположим, на 5 месяцев, то с появлением на этом месте компоста, только на 3, а то и вовсе не промерзает.

Достаточно наглядными и надежными индикаторами состояния гидроизоляции компостных ям могут служить растения, находящиеся и плодоносящие на почвах с высоким содержанием нитратов: малина, лопух, чертополох, пырей, лебеда, щирица, пустырник, полынь горькая, борщевик, крапива, купырь, черемица, белена, иван-чай. Если по внешнему периметру компостной ямы обильно разрастаются эти растения, то это верный признак утечки компостной жижи из хранилища.

♦ Загрязнителями колодезной воды могут стать бытовые стоки. В основном это вода, оставшаяся после приготовления пищи, мытья посуды и овощей, после стирки, бани или душа. Кухонные помои можно сливать в компостные кучи – они особого вреда подземным водам не приносят. А вот банные стоки, содержащие синтетические моющие средства, мыла, соли, взвешенные частицы, не должны попадать в почву и тем самым в конечном счете загрязнять грунтовые воды.

Вот такие потенциальные источники загрязнения я «откопал».

От себя добавлю: еще одним совершенно неустранимым потенциальным загрязнителем воды могут стать… соседи. Если ваш колодец не находится в глинистом или в плотном суглинистом грунте, то подземные воды на вашем участке никак не защищены от загрязнения их токсичными и другими вредными веществами. Это особенно опасно, если ваши соседи используют долгоживущие пестициды (срок распада их колеблется от нескольких месяцев до десяти лет).

Еще хуже, когда соседи устраивают туалет, компостную яму, сточную канаву, гараж и все, что связано с содержанием животных и птиц, в опасной близости от вашего колодца. В этом случае впору кричать «Караул!» Правда, ничего существенного вы сделать не сможете.

Не станете же вы, в конце концов, внушать соседям, как надо правильно (по вашему мнению) вести хозяйство на их собственном участке?! А если даже решитесь на это, то, как мне представляется, кроме неприятностей на свою голову ничего не получите.

Теперь, когда мы знаем, что может загрязнять подземные воды, возникает естественный вопрос – как избежать их пагубного влияния на ваш будущий колодец? Увы, универсального средства, способного разом решить все эти проблемы, к сожалению, нет. Однако кое-что в этом направлении не только можно, но и нужно сделать.

Например, для колодца следует выбирать место, не менее чем на 20 метров удаленное от возможных источников загрязнения: компостных и помойных ям, мусорных куч, бань, помещений для животных и птиц. Не стоит рыть колодцы на склонах балок, берегов, оврагов, так они будут собирать поверхностную воду, и никакая, даже самая надежная гидроизоляция не защитит воду от загрязнения.

И напоследок маленькая ремарка: как самому хотя бы примерно определить, загрязнен ли колодец? Ну, об этом вам скажет, прежде всего, цвет воды. Если она мутнеет, это верный признак того, что с колодцем явно не все в порядке. Затем вкусовые ощущения. За время пользования колодцем вы, безусловно, привыкли к вкусу воды, и если она «какая-то не такая», то делайте соответствующие выводы.

Беларусь, Витебская область, деревня Грыдзьки. Колодец во дворе

Кое-что непосредственно о колодце

Колодцы бывают двух видов: шахтные и трубчатые. Шахтный имеет диаметр от 0,8 до 1,2 метра, что позволяет выкопать его лопатой. Надо сказать, что приток воды в колодец (дебит) мало зависит от размеров его поперечного сечения. Поэтому очень заманчиво соорудить шахту небольшого диаметра – 50–300 миллиметров. Попросту говоря, поставить в выкопанную шахту, например, канализационную железобетонную трубу и получится своеобразный так называемый трубчатый колодец. Это очень экономичный и легкий способ. Однако.

Подобный колодец имеет существенные недостатки, которые заставляют сильно сомневаться в его целесообразности. Во-первых, воду из него можно выкачивать только насосом. Во-вторых, крайне затруднены чистка и уход за таким колодцем. Поскольку я рассказываю исключительно о колодце из железобетонных колец, то больше ничего о трубчатых колодцах говорить не буду.

В подавляющем большинстве случаев на садовых и дачных участках сооружаются шахтные колодцы. Они могут быть нескольких видов (рис. 5). В «неполном» колодце (рис. 5, а) нижний край нижнего кольца не достигает подстилающего водоупорного пласта. Приток воды здесь происходит через дно и боковые стенки.

Рис. 5: 1 – колодезные кольца, 2 – уровень воды в колодце, 3 – водоносный пласт, 4 – водоупорный пласт, 5 – окружающий грунт

В «полном» колодце (рис. 5, б) нижнее кольцо опирается на водоупорный пласт, приток воды здесь происходит в основном через боковые стенки.

«Полный» колодец с дополнительным резервуаром (рис. 5, в), позволяет значительно увеличить запасы воды за счет расширения подводной части.

Конечно, для водозабора на садовом участке лучше всего соорудить «неполный» колодец, с притоком воды через донный фильтр. Однако во многом выбор конкретного типа колодца зависит от того, каков уровень (столб) воды в нем. Если он небольшой (30–50 сантиметров), то необходимо углубляться, поэтому иногда в результате такой работы «неполный» колодец превращается в «полный».

Очень желательно, чтобы запасы воды хотя бы в какой-то степени совпадали с ее суточным расходом. Иначе есть вероятность (правда, не очень высокая), что вода будет застаиваться и загнивать.

Беларусь, Витебская область, деревня Студзенка. Колодец на краю поля

Порассуждаем о кольцах

Большинство изданий по колодезному делу рекомендуют самостоятельно изготавливать колодезные кольца. Этим действительно можно заняться, если вы профессиональный копатель колодцев. То есть, на кольца-то всегда есть спрос. Если же вы роете колодец для себя, то заниматься этим очень непростым, муторным трудом нет никакого смысла. Технология изготовления колец настолько сложна и трудоемка, что расходы на материалы и сооружение опалубки вряд ли окупятся (даже чисто в моральном плане). Проще купить готовые кольца.

Колодезные кольца мало чем отличаются друг от друга по внешнему виду, разве что они бывает чуть-чуть разных размеров, да еще технологические ушки или отверстия для транспортировки и установки могут быть разного вида и расположения. В незабвенные советские, доперестроечные времена промышленность в основном производила колодезные кольца с гладкими стенками (рис. 6, а). Для их подъема и установки в шахту надо было изготавливать специальную оплетку из толстой проволоки.

Рис. 6: 1 – паз, 2 – гребень

Затем появились кольца с ушками (рис. 6, б), и процесс транспортировки и установки таких колец значительно упростился. Несколько позже стали выпускаться кольца с отверстиями (рис. 6, в). В настоящее время заводы-изготовители выпускают пазо-гребневые кольца (рис. 6, г). Из названия понятно, что с одного торца такого кольца – паз, с другого – гребень.

Но какие бы кольца вы ни доставили на участок, сгружать (скатывать) их следует очень аккуратно. Это связано с тем, что иногда изготовители колец в целях экономии металла закладывают в них мало стальной арматуры, а то и вовсе обходятся без нее. А потому нередко при разгрузке, скатываясь по мосткам с ускорением, кольцо ударяется о землю, и в нем образуются сколы и трещины. Чтобы этого не случилось, привезенные кольца надо спускать из кузова автомобиля с помощью крепкой веревки (рис. 7).

Рис. 7

Однако если (не дай Бог, конечно) кольцо все-таки повредилось, то посмотрите насколько крепко ему досталось. Если это неглубокие трещины, небольшие сколы, то такое кольцо надо установить на самое дно, пусть оно будет нижним. Если же кольцо готово вот-вот развалиться, то лучше поставить его на самый верх. В этом случае при необходимости его легче снять и отремонтировать.

Если вы приобрели кольца без технологических транспортных отверстий или ушек, то необходимо опутать их оплеткой из проволоки диаметром 5–6 миллиметров (рис. 8). Если в кольцах есть сквозные отверстия, то после установки колец в шахту колодца отверстия лучше всего заделать жидким стеклом.

Рис. 8

И, пожалуй, последнее: собираясь сооружать колодец, вы задаетесь закономерным вопросом: «А сколько колец необходимо?» Предлагаю поступить так. Посмотрите, сколько колец в других близлежащих колодцах. И добавьте к ним еще одно. Так, на всякий случай… Совсем не исключено, что оно очень даже пригодится.

Однако, если вдруг лишнее кольцо не понадобится, вкопайте его в землю, и вы получите готовую компостную яму. Только постарайтесь устроить ее в укромном уголке, ибо запашок оттуда, скажу я вам, очень и очень малоприятный.

Ленинградская область, деревня Бочево. В сельскохозяйственной коммуне

Инструмент…

Как и всякое строительство, работа по сооружению колодца требует определенных орудий труда, то бишь инструмента. Сначала предлагаю ознакомиться с тем, какой инструмент рекомендуется, например, в книжке «Постройки на участке». Цитирую дословно:

Учитывая, что строительство колодцев требует таких работ, как то: разметочные, земляные, каменные, плотничьи и столярные, соответственно для их выполнения необходим и подходящий инструмент, как ручной, так и механизированный, в частности: ломы, кирки, скалопилы, лопаты, экскаваторы, бульдозеры, грейдеры, щупы, топоры, пилы, струги, долота, деревянные молоты, треноги, горизонтальный или вертикальный ворот (кобестан), буровые ложки, змеевики, желонки.

Надеюсь, вы оценили грандиозность такого события, как рытье колодца. И ведь вся эта громада техники должна разместиться, как явствует из названия книжки… на вашем скромном участке. Заметьте, не в имении, не в усадьбе, а именно на участке. Например, в шесть соток. Впечатляет, не правда ли?!

Признаюсь, что выкопав несколько десятков колодцев и будучи много раз приглашенным для консультации по колодцам, вырытым разными способами, я никогда даже не слышал о таких агрегатах, как «скалопила» или «вертикальный ворот (кобестан)». Не знаю я и что такое «змеевик» и «желонка», якобы используемые в колодезном деле. Для меня «змеевик» ассоциируется сугубо с самогонным аппаратом, а о «желонке» я вообще понятия не имею.

Кроме того, я совсем не представляю, что такое «буровая ложка». Я знаю, бывает столовая, чайная ложка, да еще музыкальный инструмент – что-то вроде кастаньет. А вот что такое «буровая ложка» для меня, скажу откровенно, – полная загадка.

И все-таки, как ни удивительно, обходился без них! Хотя, наверное, не зря гласит народная мудрость: «Век живи – век учись». Правда, с другой стороны, было бы чему учиться. Само собой, можно освоить управление экскаватором, бульдозером, грейдером и той же скалопилой, но это уже будет совсем другая профессия… Не копатель колодцев, а скорее какой-то механизатор. А я как-то не собираюсь им становиться.

Итак, ознакомившись со всем ассортиментом техники, взгляните на рис. 9, на котором изображены:

♦ лопата с укороченным черенком;

♦ ведро с веревкой;

♦ ломик длиной немного меньше диаметра колодезного кольца;

♦ отвес, желательно два.

Рис. 9

Эти инструменты, которым много лет пользуюсь я, профессиональный копатель колодцев. Надеюсь, кое-какая разница заметна, как говорится, невооруженным глазом.

Конечно, в процессе рытья еще кое-какой инструмент потребуется, но обычно это выясняется по ходу дела. Может понадобиться, например, топор (не обязательно), насос, уровень. Понятно, что я вовсе не агитирую вас пользоваться для рытья колодца тем примитивным (но очень действенным!) инструментом, которым пользуюсь я (технический прогресс ведь не стоит на месте), но считаю, что применять технику следует только по необходимости. Ну и, разумеется, не в таком разнообразии. Оговорюсь, это мое сугубо частное суждение.

Беларусь, Витебская область, деревня Камай Игрушечный колодец во дворе детского сада

Выбор способа рытья

Итак, кольца привезены, инструмент подготовлен. Теперь самое время выбрать способ рытья шахты. Колодец можно вырыть двумя широко известными способами: «открытым» и «в кольцо». Я подробно расскажу о них, перечислю достоинства и недостатки каждого. А уж дачник, садовод, сообразуясь со своими возможностями, выберет наиболее подходящий для себя способ рытья.

♦ Рытье «открытым» способом заключается в том, что сначала выкапывается шахта до водоносного пласта, диаметром на 10–15 сантиметров больше диаметра железобетонного колодезного кольца. И когда проходка закончена, в шахту с помощью лебедки опускаются кольца.

♦ Способ рытья «в кольцо» состоит в следующем. На предназначенное для колодца место устанавливается железобетонное кольцо, а затем изнутри вынимается грунт, и оно под собственной тяжестью постепенно оседает, погружаясь в землю. Как только его верхний край сравняется с поверхностью земли, на него устанавливается следующее. А на это – следующее. И так до самого дна.

Сравним эти два способа.

«Открытый» способ – прост и привлекателен – гораздо легче копать, так как приходится работать не внутри узкого кольца, а в куда более просторной шахте. Кроме того, если при проходке обнаружится валун, особенно выступающий из боковой стенки, то можно расширить шахту вокруг него, выкопать камень и поднять его наверх. Я эту операцию проделывал неоднократно. А вот в крайне ограниченном пространстве внутри кольца проделывать эти манипуляции чрезвычайно трудно. А зачастую просто невозможно.

Второй немаловажный момент: если при проходке встретится такое крайне неприятное явление, как плывун («насыщенный водой грунт, способный растекаться и оплывать», Большая Советская Энциклопедия), то в открытой шахте можно попытаться сначала хотя бы остановить его, соорудив пусть даже простейший кессон из шпунтованных досок. А затем, заполнив землей пространство между стенками кольца и шахты утрамбованным грунтом, и вовсе изолировать плывун.

Дальше. Когда в шахту проникнет верховодка, то при рытье «в кольцо» она будет вместе с кольцами опускаться вниз, и в конечном итоге эта ненужная вода смешается с питьевой, и колодец будет основательно и надолго загрязнен. Избавиться от этой напасти чрезвычайно сложно. Разве что выкопать яму с внешней стороны колец и, добравшись до места, откуда выходит верховодка, попытаться изолировать ее. Но это далеко не всегда удается.

Однако наряду с очевидными достоинствами открытому способу присущи столь же очевидные недостатки. Прежде всего, приходится выкапывать шахту большего диаметра, чем диаметр колец. Это неизбежно нарушает естественную (природную) монолитность грунта вследствие того, что пространство между стенками шахты и кольца будет заполнено совсем другим по плотности и структуре грунтом, чем было в этом месте до рытья. При эксплуатации колодца это часто приводит к деформации грунта, а значит, к смещению колец друг относительно друга, со всеми вытекающими отсюда негативными последствиями. И никакая, даже самая тщательная утрамбовка грунта при первоначальной установке колец не поможет. Колодец неизбежно начнет разрушаться.

Кроме того, для опускания колец в шахту требуется громоздкое оборудование: тренога, лебедка, блок, крюк, трос. Да еще и значительно увеличивается объем земляных работ. Также необходимо учесть такой немаловажный момент, что установка колец – занятие довольно опасное. Только представьте себе, что висящее на крюке кольцо надо не только точно опустить на другое, находящееся в шахте, но еще и ухитриться попасть в узкие скрепляющие скобы. Опасность травматизма можно уменьшить, если опускать кольца в шахту с помощью крана. Но эта операция требует поистине ювелирного мастерства. Поэтому она далеко не всегда может быть осуществлена.

Еще: при больших глубинах в открытой шахте всегда есть опасность обрушения ее боковых стенок. Особенно часто это происходит в слабых, сыпучих грунтах или когда в рытье делаются длительные временные перерывы (более трех дней). При способе рытья «в кольцо» такой опасности нет.

При рытье «в кольцо» колодезные кольца естественным образом входят в землю, практически не нарушая целостности материкового грунта. Кроме того, не требуется практически никакого оборудования, следовательно, упрощается процесс установки колец и уменьшается вероятность получения травм.

Архангельская область, деревня Чешегора. Воду из колодца черпают ведерком, привязанным к шесту