Текст книги "Учебник начинающего автовладельца"
Автор книги: Александр Прозоров
Жанр: Автомобили и ПДД, Дом и Семья
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 22 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Что делать, если нет подачи топлива?
Если мотор заглох и вы, отвернув трубку подачи топлива, не видите в ней ничего, хотя бак и полон, то на инжекторном моторе это означает смерть насоса в баке и лечится только в автосервисе. А вот для дизелей и карбюраторных старичков водители придумали сразу два способа доехать до реммастерских.
1. «Насосная технология»
– бачок омывателя полностью опустошается,
– трубка с «брызгалки» снимается и надевается на вход карбюратора/ТНВД, вторая пережимается,
– в бачок наливается топливо.
Теперь при нажатии на рычажок омывателя его насос начинает качать топливо в систему.
Все просто и красиво.
2. «Самотек»
Те, кому лениво нажимать на рычажок, обычно идут на ближайшую помойку и ищут большую пластиковую бутылку.
– Бутылка наполняется топливом,
– приматывается как можно выше (обычно – на стойку кузова возле водителя, чтобы он видел уровень солярки в «баке»),
– трубка от омывателя опускается в бутылку,
– из нее посасывается топливо,
– нижний конец трубки крепится на вход карбюратора/ТНВД.
Вуаля, система самодостаточна, работает без участия водителя.
Правда – до первого инспектора, ибо за такую самодеятельность по действующим «Правилам» полагается штрафстоянка.
Оба способа имеют общий недостаток: давления в такой «топливной системе» для работы инжектора, увы, недостаточно.
Потек радиатор! Машина греется, антифриз утекает. Что делать?
Я скажу вам совершенно ужасающую вещь, приготовьтесь!
Вам достаточно запастись у ближайшего водоема максимально возможным количеством воды во все имеющиеся емкости и налить под пробку и радиатор, и расширительный бачок! Вот и все – незначительная течь радиатора препятствием для движения своим ходом больше не является!
Основной проблемой при данной неисправности является то, что многие автовладельцы, завороженные словами из руководства по эксплуатации «антифриз выполняет смазывающие функции», боятся заливать в систему что-либо, кроме тосола. Между тем, за несколько дней использования воды вместо штатного рабочего тела ничего страшного с двигателем случиться не может. До ремонта доехать хватит.
Очень важно! Зимой при возникновении проблем с системой охлаждения следует помнить о существовании термостатов. Это такая штука, которая открывается при нагреве и закрывается при охлаждении. Она обеспечивает стабильную температуру в двигателе, то пропуская часть охлаждающей жидкости через радиатор, то отсекая его от системы. Учитывая то, что радиатор остывает практически мгновенно – для того и сконструирован – попавшая в него вода способна замерзнуть и порвать трубки даже при горячем двигателе!
Это значит, что зимой даже на короткое время наливать воду в систему охлаждения – нельзя! Во всяком случае – пока из нее не вынут термостат.
Если фатальную утечку антифриза вы обнаружили далеко от сервисов или заправок – удалите термостат из системы охлаждения до того, как будете наливать в нее незнамо что. На большинстве машин термостат устанавливается перед верхним патрубком радиатора (со стороны двигателя).
Если вы смогли устранить течь и вам нужно залить радиатор в морозную погоду – тормозните какой-нибудь грузовик, попросите у водителя слить канистру солярки и смело наливайте ее в систему. Зимняя солярка на морозе ведет себя вполне прилично. На несколько дней такого эрзаца хватит. Однако такая замена годится именно только на несколько дней! Горячая солярка – штука весьма едкая, хороший растворитель. Если ее держать в системе долго – разъест все прокладки и патрубки!
В общем – как только доберетесь до ближайшей заправки – покупайте антифриз и доливайте уже его. А добравшись до сервиса – после замены или ремонта радиатора промойте систему.
Машина «закипела». Как быть?
Очень важно! Если машина «закипела» (из-под капота валит белый пар) то открывать пробку радиатора – крайне опасно! Как только вы ее откроете, кипяток шибанет наружу, и все окружающие, включая вас, рискуют получить тяжелые ожоги.
Повторяю: поддаваться первому порыву и открывать пробку радиатора, дабы посмотреть, что там в нем происходит, КРАЙНЕ ОПАСНО!
Вторая ошибка, которую практически всегда совершают водители в этой ситуации – это глушат двигатель. Что при этом происходит?
Все современные моторы имеют водяное (вода плюс противоморозная присадка) охлаждение. Вода, подгоняемая помпой, течет мимо цилиндров и уносит тепло к радиаторам, где жидкость остывает и возвращается в движок.
Если вы при перегреве заглушите двигатель, то…
– первой остановится помпа;
– вода перестанет течь мимо цилиндров, но продолжит нагреваться от все еще горячих стенок;
– поскольку она и так находилась на грани закипания, то тут уже вскипит окончательно;
– вода в рубашке охлаждения двигателя превратится в пар и, занимая объем в полторы тысячи раз больший, чем в жидком состоянии, начнет расширяться;
– пар займет весь доступный объем системы охлаждения, выбив воду наружу через все возможные щели, пробки и затычки;
– вы останетесь на дороге не просто с перегретым двигателем, но еще и с пустой системой охлаждения. А если не повезет – то и с ожогами.
Учитывая вышеизложенное, самым разумным при перегреве будет снизить нагрузку на двигатель и включить отопители салона на полную мощность. Так появится шанс хоть немного сбить температуру в системе охлаждения. Ну, а дальше – вопрос удачи. Либо температура чуток спадет и через пару минут двигатель можно будет безопасно заглушить, либо он все равно закипит – но ваша совесть при этом будет чиста.
Основные неисправности, приводящие к перегреву двигателя, просты и незамысловаты, но на устранение требуют инструмента и времени. Посему в дорожной обстановке лучше обойтись кратким осмотром и ощупыванием различных узлов:
– двигатель кипит, радиатор холодный: нужно снять термостат и двигаться дальше без него;
– двигатель кипит, радиатор горячий, охлаждающая жидкость в пределах нормы – проверьте натяжение ремня водопомпы. В случае ослабления и проскальзывания внутренняя сторона ремня становится липкой на ощупь, пахнет сажей и сильно пачкается. В случае предельного износа – ремня вообще нет на шкивах;
– если ремень в хорошем состоянии – включите на полную мощность отопитель салона и снизьте скорость. Добравшись до цели путешествия, обратитесь в автосервис с просьбой проверить водопомпу – в ней, возможно, износилась крыльчатка;
– в случае обрыва ремня пошарьте по машине и пассажирам, и найдите прочный и эластичный материал, пригодный для изготовления временного заменителя оного. По общему мнению, наилучшим таким материалом являются женские чулки или колготки. Их достаточно связать в кольцо минимально нужного размера – и натянуть шкивы. Такого эрзаца запросто хватает на пару дней движения. В отсутствие колготок можно использовать брючный ремень. В отсутствие ремня – связать в кольцо жгут проводов, вырезать кольцо из старой камеры. В общем – следует оглядеться и проявить фантазию.
Если у вас не получается отремонтировать машину – запасайтесь водой и доливайте ее в радиатор после каждого закипания. Включите на полную мощность отопление. Двигаясь, следите за температурным датчиком. При опасном нагреве мотора – глушите его и ждите, пока остынет.
Сгорела электрика
Появился запах дыма, запрыгали стрелки приборов. При осмотре машины обнаружился оплавленный жгут проводов, единый общий комок. Как «оживить» автомобиль, чтобы доехать до сервиса?
При наличии времени и терпения это сделать несложно.
Скиньте клемму с аккумулятора и начинайте ремонт:
– провода в автомобиле большей частью собраны в жгуты. Раздерите жгут выше и ниже места обугливания проводки;
– выберите первый попавшийся провод, обрежьте, зачистите конец;
– найдите с другой стороны от места замыкания провод точно такого же цвета, обрежьте, зачистите конец;
– соедините провода между собой с помощью вставки из запасного провода;
– тщательно заизолируйте;
– выберите следующий провод и повторите всю процедуру сначала.
Поскольку во всем мире принято собирать проводку автомобилей из проводов разных цветов, восстановление повреждения не потребует от вас особых знаний – лишь терпение и внимательность. Понадобится только провод для «вставок» через обгоревшее место.
В данной ситуации грустно то, что весь испорченный жгут с таким большим количеством скруток лучше все-таки полностью заменить. Поэтому заниматься рукоделием есть смысл только в том случае, если эвакуатор получается «золотой». Иначе лучше пожалеть себя и время – и оставить эту нудную работу электрикам.
Машина заглохла без видимых причин. Что делать, где искать?
Если машина заглохла резко и вдруг – не торопитесь пытаться завести ее снова! Если машина встала резко и неожиданно – значит, с ней случилось нечто основательное и радикальное, и вначале нужно попытаться уяснить причину подобного поступка.
Попытаемся перечислить возможные поломки в порядке убывания их вероятности:
– выскочил центральный провод
Он может выскочить как со стороны катушки зажигания, так и со стороны трамблера, или просто слегка подвылезти, из-за чего пропал контакт. Для проверки сей неисправности нужно открыть капот, поправить (вдавить на место, а не просто потрогать или посмотреть!) провода от свечей к прерывателю-распределителю (опознается по вышеупомянутым проводам), центральный провод распределителя с обеих сторон, а заодно осмотреть все подкапотное пространство. Очень может быть, что со своего места слетел (или оборвался) некий другой проводок, особенно важный именно в автомобиле вашей марки.
Кстати, слетевшие с клемм или обломившиеся из-за вибрации проводки являются причиной как минимум половины неожиданных неисправностей.
Заодно взгляните, не вспучило ли катушку зажигания. Нередко после выхода из строя она выглядит именно таким образом;
– течь бензина.
Ее несложно определить по запаху. Если трубка бензопровода где-то перетерлась или проржавела – топливо, естественно, будет поступать не в двигатель, а течь на дорогу. Загляните под машину – трубка идет под днищем от бензобака, который находится в задней части автомобиля. Обнаружите течь – замотайте прохудившееся место изолентой и следуйте в сторону ремонта. Изоленты в такой ситуации хватит на считанные часы!
Самый лучший и совсем несложный ремонт, который можно осуществить в такой ситуации – это перепилить/перекусить/сломать трубку, слегка развальцевать ее в месте перелома (чтобы сечение трубки не было перекрыто), после чего соединить куски трубки с помощью кусочка шланга (и затянуть хомутами). На дороге или в лесу это, разумеется, неосуществимо. Но если поломка случилась на даче или в дальней поездке – то почему нет? Бензошланги продаются в любом магазине автозапчастей, а такой ремонт позволит вам безопасно ездить насколько хватит смелости, даже годами. Дешево и качественно. Но только помните: если трубка сгнила, а не перетерлась в какой-то одной точке – значит, она уже совсем старая и вскоре прохудится в другом месте. Посему – хорошо бы при первой возможности поменять трубку целиком;
– оборван зубчатый ремень распредвала
Дабы проверить неисправность, желательно заглянуть под кожух этого ремня. В одних марках машин его видно безо всяких ухищрений, в других – необходимо отогнуть пластиковую крышку, в некоторых – не видно никак…
Дальнейшие действия без наличия некоторого инструмента и знания механизмов невозможны, а потому мы их опустим и попытаемся завести машину еще раз.
Не заводится?
Снимите клемму с аккумулятора, подождите минут десять, потом наденьте обратно и попытайтесь завестись еще раз – может получиться.
У особо умных инжекторных авто такое бывает: вышел из строя какой-то из датчиков. Пока машина каталась, компьютер мотор не отключал, управлял им, исходя из средних стандартных показателей. А как остановились – заглох и больше не заводит. Хочет, чтобы датчик поменяли и убрали ошибку из памяти. Если блок управления отключить от питания минут на десять, его память сотрется, и он начнет весь цикл работы сначала. Заведется, проверит данные, найдет ошибку, запишет в память и будет ждать безопасной остановки.
Но эта остановка должна быть уже возле диагностического центра! Во избежание дальнейших отказов.
Машина, поставленная на парковку в полной исправности, после перерыва в несколько недель не заводится, сигнализация о неисправностях не горит. Что делать?
С инжекторами пожилого возраста случается одна беда. После нескольких лет эксплуатации в зазорах сопряженных деталей, стоящих во впускном тракте, постепенно накапливаются смолы и мельчайшая пыль, просочившаяся через фильтры. Нередко из-за подобного мелкого сора всякого рода заслонки и регуляторы начинают заедать – обычно после длительного, в две-три недели, простоя. Для устранения подобной непонятной неисправности по узлам с движущимися деталями достаточно легонько постучать.
После зимовки перестало работать сцепление. Что могло поломаться, если машина стояла на месте?
За время длительной стоянки (несколько месяцев) диск сцепления зачастую намертво прилипает к маховику двигателя. Дабы в такой ситуации не пришлось снимать коробку передач, корзину сцепления и отковыривать диск вручную, используется такой метод:
Нужно завести и прогреть двигатель, потом заглушить, включить первую передачу, завестись уже на ней и, начав движение, выжать сцепление и резко нажимать или отпускать акселератор, стараясь попасть в противофазу с прыжками автомашины. После нескольких минут резких знакопеременных нагрузок диск сцепления обычно срывается с маховика, и машина вновь обретает способность к переключению скоростей.
Как правильно буксировать машину?
В наше время буксировка на «гибкой сцепке» – явление редкое. Прежде всего, поломки, которые не позволяют машине двигаться самостоятельно, в большинстве связаны с отказом двигателя. А неисправный двигатель – это еще и неработающий вакуумный усилитель тормозов, и нерабочий гидроусилитель. Остановить машину массой больше тонны без вакуумного усилителя – задача исполнимая, но весьма трудная, лучше не рисковать. А больше тонны – это все джипы, кроссоверы, паркетники и просто мощные дорогие машины, столь любимые ныне на Руси.
Да и на легкой малолитражке, привыкнув к усилителю, тоже не сразу удается тормозить самостоятельно.
Машины с неисправной подвеской для буксировки просто непригодны.
Кроме того, поездка без тормозов на гибкой сцепке в современном плотном потоке – занятие не для слабонервных.
И наконец, все больше и больше автовладельцев предпочитают машины с АКПП, которые буксировать также не рекомендуется
Вот и получается, что «на галстуке» ныне таскать вроде как и некого.
Однако, если неисправную машину нужно переместить на небольшое расстояние за минимальные деньги – законодательного запрета на данное действие пока, слава богу, еще не существует.
Правильная буксировка подразумевает два взаимодополняющих элемента.
1. Если буксируют вас, особенно в темное время суток или в условиях недостаточной видимости, обязательно включите габаритные огни или аварийную сигнализацию! Водитель, который тянет вас за собой, должен хорошо представлять себе ваше месторасположение. Кроме того:
– полностью доверьтесь буксирующему вас водителю, в идеале – вообще не смотрите по сторонам, а лишь дублируйте маневры и действия вашего тягача. Не может быть ничего хуже, чем, если водитель первой машины захочет проскочить перекресток, а вы испугаетесь и нажмете на тормоз, – застрянете поперек дороги оба;
– следите за стоп-сигналами впереди идущей машины и старайтесь вовремя тормозить. Иначе вы рискуете врезаться в вашего тягача. Помните: если у вас не работает двигатель – значит, не работает и усилитель тормозов!
– следите за натяжением буксировочного троса и по мере сил пытайтесь не допускать его провисания. Если же он сильно провис и упал на дорогу – постарайтесь на него не наехать. Это чревато обрывом буксировочных крюков и у вашего автомобиля, и у тягача.
2. Если буксируете вы, обязательно включите габаритные огни и аварийную сигнализацию! Помните – в машине, которую вы тянете за собой, за время поездки наверняка забросает грязью лобовые стекла, и водитель в ней окажется практически слеп.
Кроме того:
– как можно осторожнее пользуйтесь тормозной педалью. Помните, что при качественной поломке на буксируемой машине почти наверняка плохо работают тормоза, и она может вас «догнать»;
– начиная движение, не торопитесь. Дождитесь легкого толчка (натянется буксировочная лента) и только после этого плавно увеличивайте тягу. Резкий рывок в начале движения способен не столько что-либо оторвать, сколько вызвать незначительную общую деформацию кузова (особенно старой машины), которая потом аукнется незакрывающимися дверьми и неоткрывающейся крышкой багажника;
– во время бускировки старайтесь поддерживать равномерное усилие на буксире – то есть не совершайте резких маневров, не разгоняйтесь и не сбрасывайте газ без крайней необходимости. Двигайтесь несколько медленнее привычного, но, раз нажав, давите на педаль акселератора с одинаковой силой;
– используйте в КПП передачу на одну ступень ниже привычной для данной скорости – так вы сможете хоть частично разгрузить двигатель;
– принято советовать буксирующему водителю следить за тем, чтобы не провисал трос. Трудно понять, как это делать, поскольку с водительского места его практически не видно, но вы старайтесь;
– если машина, которую приходится буксировать, хотя бы на треть тяжелее вашей – лучше вообще откажитесь от этого приключения.
Очень важно! Применяйте металлический буксировочный трос только в самом крайнем случае! Он очень опасен, поскольку не столько прочен, сколько жесток, и передает все рывки с машины на машину, словно бетонная балка, а при обрыве без труда пробивает облицовку кузовов, стенки багажников и разбивает фары и фонари.
Для безопасной буксировки требуется эластичный капроновый канат, а еще лучше – лента. С началом движения лента не рвет с места буксируемый автомобиль, а вначале вытягивается сама, плавно наращивая усилие. Роль капроновой ленты при буксировке примерно та же, что и у диска сцепления на механической коробке передач.
Покупая готовый «буксир», имейте в виду, что, по общепринятым нормативам, его усилие на разрыв (оно указывается на упаковке) должно быть в пять раз больше массы вашего автомобиля.
Если в силу обстоятельств вы вынуждены использовать для буксировки стальной трос, обязательно протяните рядом с ним тонкую веревку или толстую леску, дайте ей небольшую «слабину» и привяжите к тросу с интервалом в полметра. При этом, в случае обрыва, трос не ударит по вашему автомобилю, пробивая в кузове внеплановые дыры, а будет остановлен веревкой. После того, как «слабина» страховочной веревки окажется выбрана, она тоже порвется – но трос к этому времени уже утратит «ударный потенциал» и бессильно упадет на дорогу.
Как уехать с опасного места на заглохшей машине?
Для этого существует методика «езды на стартере». Используется в аварийной ситуации, когда требуется любой ценой передвинуть автомобиль на небольшое расстояние при неисправном двигателе. Например – в «слепой зоне» за поворотом, на переезде, на рельсах перед трамваем, посреди перекрестка мотор вдруг заглох и не «схватывает».
Чтобы ситуация не переросла в аварийную, нужно «воткнуть» первую передачу и, не выжимая сцепления, повернуть ключ зажигания до упора. Стартер начнет крутить двигатель, двигатель станет крутить колеса, и машина кое-как, через пень-колоду проползет еще метров пять-десять, а то и все двадцать в зависимости от исправности аккумулятора. Вполне достаточно, чтобы перебраться на безопасное место и уже там без опаски заниматься ремонтом.
Часть четвертая
Что нужно знать о своей машине, дороге и о себе
– Слушай, у тебя как машина в минус 25 градусов заводится?
– Понятия не имею! Она в такую холодрыгу не открывается!
Что нужно знать о колесах?
Прежде всего то, что хороших покрышек не бывает.
Думаете, это опечатка, или ошибка автора? Как бы не так!
Приведу простой и доходчивый пример.
Общеизвестно, что на гоночных автомобилях в сухую погоду используются шины с гладким протектором либо вообще без него – слики. Абсолютно гладкие шины, не имеющие ни канавок, ни иных элементов, уменьшающих пятно контакта с трассой.
Самый лучший вариант покрышки для сухого асфальта!
И тем не менее, он никем, нигде и никогда не используется на обычном транспорте! По простой и банальной причине: на мокром асфальте эффект аквапланирования на сликах возникает уже на скорости 40 км/ч. Между тем, в гражданском транспорте нет возможности менять покрышки на «дождевые» при ухудшении погоды. Поэтому на «дождевых» транспорт ездит постоянно – несмотря на то, что для сухой погоды они не так уж и хороши.
Увы, но по сумме факторов водителям приходится выбирать не самое лучшее из доступного, а нечто наиболее удобное для личных конкретных требований. Именно об этом нужно помнить, выбирая покрышку для своего автомобиля. Нет покрышек плохих и хороших – есть те, которые подходят именно вашим запросам, и те которые им не удовлетворяют.
Запомнив этот факт, попытаемся оценить существующие виды протекторов, исходя из их возможностей и предназначения, дабы вы могли определиться, которые из них подходят именно вам.
Какие на сегодня существуют шины?
– дождевые покрышки
Рисунок: гладкие по центру, с бороздками, под острым углом расходящимися в стороны.
Именно по этим бороздкам при въезде в лужу вода расталкивается в стороны, обеспечивая сухое пятно посередине, в месте контакта с дорогой.
Главное достоинство – позволяют комфортно ездить с высокой скоростью.
Главный недостаток – не способны обеспечить мало-мальски приемлемую безопасность при температурах ниже нуля: дубеют, не способны расталкивать снег. При съезде с дороги в грязь – буксуют, поскольку относительно гладкий протектор скользит по глине и плотной жиже.
Хороший выбор для летнего асфальта и плохой, если вы любите ездить на рыбалку, пикники и на дачу, часто съезжая с дороги.
– грязевые покрышки
Имеют протектор с ярко выраженными зубцами. Этими зубцами, словно маленькими лопатами, колесо способно дорыться до твердой поверхности на любой грязи.
Главное достоинство – в любой сезон позволяет уверенно гонять по бездорожью.
Главный недостаток – на асфальте зубцы один за другим стучат по асфальту, а потому при езде по дорогам эти покрышки воют, словно им хвост дверью прищемили, и потряхивают машину, будто она постоянно шкандыбает по шпалам.
Отличный выбор для рыбалки и пикника, и неудачный для дальних поездок по трассам и городским улицам.
– «всесезонка»
Имеет протектор из зубчиков, собранных «шахматкой», благодаря чему не сильно воют на асфальте, более-менее успешно роют снег и грязь и прекрасно расталкивают по канавкам воду при проезде луж. Мягкость резины позволяет им наиболее успешно работать при температурах от минус десяти до плюс десяти градусов
Главное достоинство – позволяет достаточно уверенно управлять машиной в любой сезон и на любых поверхностях.
Главный недостаток – страдает повышенной истираемостью в жару, дубеет в сильные морозы, очень плохо ведет себя в гололед, более шумная, чем «шоссейные» покрышки, на асфальте и хуже «роет грязь», нежели чисто грязевые шины.
«Всесезонка» традиционно осуждаема продавцами автопокрышек, шиномонтажниками и многими водителями, считающими, что одна и та же шина не может быть качественной и зимой и летом, что покупать нужно два комплекта и менять их в зависимости от сезона.
Однако, как мы знаем – хороших покрышек не существует в принципе. Есть лишь более-менее подходящие для конкретных условий. В том случае, если в вашем регионе полгода сушь, полгода слякоть, а лютая жара и сильный мороз длятся считанные недели, если ваша жизнь не требует от вас непременно выезжать на дорогу независимо от погоды, и гололед вы можете просто переждать, поехав по делам на метро – то «всесезонка» будет для вас наилучшим выбором.
И сэкономит заметную сумму денег на «переобувание».
Очень важно! Следует помнить, что гололед возникает не в морозы, а при температурах, близких к нулю и сопровождаемых снегом. Влажный снег легко слипается и раскатывается машинами в плотную скользкую корку. В такую погоду на «всесезонке» на дороги действительно лучше не высовываться. Самое разумное – по окончании непогоды выждать еще пару дней, давая дорожным службам время убрать сугробы и засыпать песком наледи.
Однако практика показывает, что за год подобных «особо опасных аварийных дней» набирается десятка полтора, не больше.
– липучки
Зимние покрышки из очень мягкой резины, имеющие помимо крупных канавок для рытья снега еще и очень тонкие прорези – «ламели» на протекторе, работающие на льду как присоски, и старательно цепляющиеся за самые мелкие неровности покрытия в остальных случаях.
Главное достоинство – позволяют достаточно комфортно управлять машиной в сильные морозы, в том числе и на льду, практически бесшумны.
Главный недостаток – в плюсовую температуру стремительно изнашиваются, вплоть до того, что в жару начинают «течь», полностью утрачивая сцепление с дорогой.
– шипованные шины
Шины, предназначенные для езды по льду. Заправленные в резину шипы втыкаются в наледь и позволяют сохранять некоторое достаточное сцепление с дорогой, даже если гладкость покрытия доведена до качества олимпийского катка.
Главное достоинство – хорошо цепляются за дорогу в гололед.
Главные недостатки:
– во время движения по чистой дороге шипы стучат по асфальту, воя, как призраки в старом замке;
– вне ледового покрытия сцепление «шиповки» с дорогой хуже, чем у других шин;
– недолговечны – шипы достаточно быстро вылетают;
– нуждаются в обкатке,
– по мере вылетания шипов требуют повторной (неоднократной) балансировки.
Как несложно заметить, шипованные шины состоят практически из одних недостатков, сильно напоминая в этом слики. Однако одно-единственное их достоинство перевешивает все прочие – на них можно ездить в гололед!
В ситуации, когда вам приходится выезжать на дорогу независимо от ее состояния – этот аргумент перевешивает все прочие.
Как отличить качественную долговечную покрышку
На сегодня придуман только один способ: тест в лаборатории и дальнейшая маркировка по его результатам. Обязанность проходить тест на износостойкость и указывать результаты оного на покрышке возложили на производителей шин только в США. Однако продукция с этой маркировкой широко продается по всему миру. Если результаты тестов хорошие – то почему бы продавцу этим и не похвастаться?
Маркировка наносится на боковину шины и расшифровывается так:
Treadwear – износостойкость. Значение «100» (процентов) обещает пробег в 50 тысяч километров. Показатель указывается в процентах, и чем он выше – тем лучше. «200» – обещание пробега в 100 тысяч км, «400» – в 200 тысяч. Ну, и так далее – у кого насколько совести хватает.
Traction – качество сцепления на мокрой дороге. «AA» – ну просто гоночная покрышка! «A» – отличная, B – хорошая, C – терпимая.
Temperature – ограничение скорости по перегреву. «A» – можно гнать сколько хочешь, «B» – только до 180 км/ч, «С» – только до 160 км/час.
Соответственно, баланс между ценой и качеством для каждой конкретной шины вы всегда сможете прикинуть самостоятельно, не обращая внимания на бренд.
Однако, как я уже упомянул – в России данная маркировка не обязательна, и ее может не оказаться. В этом случае, увы: «качество товара на риске покупателя».
Какие колеса лучше – с камерами или без?
Прежде чем ответить на этот вопрос, напомню, что перед конструкторами автомобилей постоянно стоят две основные задачи:
1) уменьшить «неподрессоренную» массу.
2) отвести от колеса возникающее тепло.
Во-первых – чем меньше масса узла, бегущего по дороге и прыгающего по ямам, тем меньше трясет машину от толчков и рывков колеса, и тем слабее, легче и дешевле можно делать амортизаторы, успокаивающие подобные колебания. Камера – это килограмм-полтора лишнего веса, от которого конструкторы избавляются с большим удовольствием.
Во-вторых – в процессе работы, катясь по дороге, покрышка постоянно сминается и распрямляется. При этом она греется. Чем быстрее едет – там чаще деформируется и распрямляется в каждой точке, тем сильнее нагревается и при преодолении некой пороговой скорости – резина начинает банально выгорать, причем изнутри. Материал ослабляется и покрышка взрывается, как воздушный шарик.
Чтобы этого не случилось – тепло нужно отводить, особенно из глубины покрышки. Как понятно каждому, чем тоньше шина – тем проще теплу уйти из глубин наружу. При этом камера – это лишних 3–5 миллиметров толщины, которые производителю колеса – как кость в горле.
Теперь можно делать выводы. Безкамерные колеса – хуже держат давление, но зато меньше нагружают подвеску позволяют достигать более высокой скорости.
Что вам важнее – выбирайте сами.
Очень важно! Вторым выводом из вышеприведенных фактов должно быть осознание того, что превышать максимальную скорость, на которую рассчитана шина, на длительное время – опасно для жизни. Может случиться «бум-м!». Несколько минут гонки покрышка, конечно, выдержит – но не более.
Максимально разрешенная скорость для каждой покрышки указывается на ее боковине, буковкой в конце маркировки: размер/нагрузка/скорость.
Буквы означают следующее:
L – не больше 120 км/ч.
M – 130 км/ч.
N – 140 км/ч.
P – 150 км/ч.
Q – 160 км/ч.
R – 170 км/ч.
S – 180 км/ч.
T – 190 км/ч.
H – 210 км/ч.
V – 240 км/ч.
W – 270 км/ч.
Y – 300 км/ч.
Как продлить срок службы покрышек?
Достаточно просто: раз в год менять местами задние и передние.
Секрет технологии в том, что регулировка развал/схождения рулевых колес никогда не бывает идеальной, равно как в рулевой тяге всегда есть люфты, не позволяющие выдерживать между передними колесами идеальный угол. Из-за этого передние покрышки всегда изнашиваются чуть-чуть быстрее задних. Если их менять местами – комплект может прожить почти в полтора раза дольше.
Тайна сия известна всем, и к машинам в руководстве по эксплуатации даже прикладывается схема перестановки колес, позволяющая продлить ресурс покрышек. Просто на эту схему никто и никогда не обращает внимания.
Это правда, что, чем туже накачены шины, тем меньше расход бензина?
Святая истинная правда! Слабо накаченная шина постоянно сминается-распрямляется в процессе качения, а на это расходуется энергия – получаемая, само собой, из топлива. Накаченная туго, как барабан, покрышка позволит вам сэкономить где-то граммов пятьдесят топлива на сотню километров пробега. А може, даже и сто.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?
