Текст книги "Птицеводство для начинающих. Полный справочник"

Для постройки птичника годится ровное и сухое место, желательно, чтобы у него был небольшой уклон на юг для обеспечения стока воды.

Если участок увлажнен, то на нем можно сделать насыпь из щебня высотой 10–20 см, затем насыпь следует залить слоем глины, смешанной с битым стеклом, это послужит защитой от грызунов. На подготовленную подушку насыпают второй слой щебня толщиной 10–15 см и закрепляют его цементной стяжкой. Чтобы обеспечить гидроизоляцию, стяжку покрывают тонким слоем горячего жидкого битума. Такой пол не только дешевле, но и долговечнее и гигиеничнее глинобитного или деревянного. Чтобы в птичник не проникали грунтовые воды, его окружают дренажными канавками шириной 50 см. Канавки засыпают щебнем и делают выход в специальные собирательные колодцы.

Птичник ставят на участке таким образом, чтобы проем-лаз, через который птицы будут выходить в солярий, находился с южной стороны. Площадку для выгула птиц (солярий) располагают перед птичником и огораживают сеткой. По площади солярий должен быть не менее половины площади птичника. В солярии следует поставить кормушку с мелким гравием.

Высота загородки солярия должна составлять примерно 2–2,2 м. Поверх загородки натягивают сетку. Лаз, по которому куры будут выходить из птичника в солярий, закрывают дверкой или заслонкой в направляющих. К лазу приставляют трап для более безопасного спуска птицы. У входа в птичник можно поставить тамбур, в котором будут храниться необходимый инвентарь, подстилки, кормушки.

Оборудование птичника включает кормушки, поилки, гнездовые блоки и насесты. Корм является самой дорогой статьей расходов при содержании домашней птицы, на него приходится примерно 70 % всех затрат. Поэтому кормушки следует делать такими, чтобы потери корма были минимальными. Для этой цели используют кормушки с бункером, имеющим прямоугольное поперечное сечение и снабженным бортиками-закраинами и защитной вертушкой. Края бункера должны располагаться на уровне высоты спины птицы. Фронт кормления кур составляет примерно 15 см.

На рисунке 4 изображена кормушка с продуманным расположением элементов. Такая кормушка изготавливается из досок толщиной 25 мм, которые крепятся при помощи гвоздей или клея.

Рисунок 4. Кормушка с вертушкой над бункером

Благодаря верхушке, расположенной над бункером, птицы не будут залезать в кормушку. Чтобы верхушка лучше вращалась, внутри бункера по торцам следует прикрепить металлические пластины с отверстиями. Если кормушка предназначена для скармливания влажных мешанок, то ее полость рекомендуется облицевать листом из нержавеющей стали или пищевого алюминия. Благодаря этому, корм не будет прокисать раньше времени и кормушку легче будет мыть. Скармливать зерно намного проще в V-образном лотке (рис. 5).

Рисунок 5. Кормушка для зерна

На рисунке 6 изображена типовая конструкция насестного блока, у которой имеется пометный поддон. Для шестов насеста используют брусья сечением 4 × 6 см с закругленными краями, шесты пропитывают керосином. Насест курицы используют для отдыха и сна. Когда курицы приседают на насест, их мышцы и сухожилия сокращаются, пальцы ног крепко сжимаются вокруг бруска, разжать их курица может лишь тогда, когда собирается встать, поэтому птицы не падают с насеста во время сна. Благодаря сплошным стенкам поддона и проволочной сетке с ячейками 4 × 4 см, закрепленной под жердочками насеста, курицы не ходят по помету. Жерди насеста должны быть расположены горизонтально. Насест с сеткой рекомендуется делать подъемным, чтобы можно было легко убирать с панели.

Днища гнезд изготавливают из арматурной сито-ткани, имеющей ячейки 0,6 см, вместо нее можно использовать мешковину. На одно гнездо должно приходиться по 3 курицы. Вход в гнезда рекомендуется прикрывать тканью, ширина которой на 8–10 см меньше высоты гнезда.

Рисунок 6. Насестный блок со сменным поддоном

Под траву лучше использовать кормушку простой конструкции, которая собирается из планок сечением 10 × 40 мм, крепящихся гвоздями. Летом из нее подкармливают птиц зеленым кормом, зимой – вениками и сеном. К стене птичника можно прикрепить настенную кормушку с покатой крышей, которая не позволяет курицам залазить на кормушку и загрязнять корм (рис. 7, а). Напольную кормушку можно поставить в солярий (рис. 7, б).

Рисунок 7. Настенная и напольная кормушки

Для гравия удобна бункерная автокормушка, изготовленная из досок (рис. 8).

Рисунок 8. Бункерная автокормушка

Перепела

В первую очередь необходимо помнить о том, что, несмотря на все старания человека приручить перепелов, они все же являются птицами полудикими. Держат перепелов преимущественно в клетках. В некоторых случаях используется напольное содержание (в закрытых помещениях). Основные требования к помещению:

• вентиляция воздуха;

• система водяного отопления или локальные обогреватели для птиц;

• искусственное освещение;

• желательно иметь резервный источник электропитания.

Чтобы перепела не испытывали стресса, необходимо оберегать их от яркого освещения, а также следует избегать длительного пребывания птиц под прямыми солнечными лучами. Перепела очень пугаются громких звуков, поэтому нежелательно содержать их вблизи аэродромов, автомобильных и железных дорог и т. д. Для промышленного содержания перепелов рекомендуют размещение их на расстоянии не менее 300 м от жилых зданий.

Самое главное при планировании своей перепелиной минифермы – учитывать предельную плотность посадки птиц. Для яичных пород перепелов на одну птицу достаточно площади в 10 дм². Для выведения молодняка плотность посадки следует уменьшить, чтобы таким образом повысить процент оплодотворенности яиц. В среднем на 1 м² можно разместить 10–12 голов птиц.

Содержать перепелов в домашних условиях несложно, главное – каждый день убирать помет во избежание появления стойкого неприятного запаха. Гнезда перепелам не нужны – они несут яйца на полу. Для калифорнийских перепелов можно сделать жердочки или насесты. Клетку с перепелами устанавливают в тихом уголке. Ни в коем случае нельзя ставить ее на подоконник под прямые солнечные лучи. Это может спровоцировать проявление каннибализма.

Если в одной клетке содержатся птицы разных возрастов, то следует окольцевать их алюминиевой проволокой (рис. 9) или сделать пометку краской.

Для очищения перепелов от эктопаразитов очень полезны купания их в крупном речном песке. Эту процедуру следует устраивать минимум раз в неделю, но только если перепела достигли трехнедельного возраста. Маленькие перепелята могут принять песок за еду и наглотаться его, что впоследствии вызовет расстройства пищеварения. Для такого купания в миску высотой примерно 8–10 см насыпают песок слоем 4–5 см и помещают ее в клетку. Еще полезнее для качественного очищения перьев смесь песка и древесной золы в равных пропорциях. Зола помогает очень быстро избавиться от паразитов, но от нее очень много пыли. Поэтому лучше чашку с песком накрывать деревянным ящиком с отверстиями для перепелов. Можно для этой цели приобрести в магазине ванночку для комнатных птиц с крышкой. После того как птица искупалась, проверьте песок на наличие в нем яиц. Ведь нередко самки в процессе купания начинают нестись и закапывают яйца в песок.

Рисунок 9. Окольцованный перепел

Перепела очень требовательны к соблюдению режима влажности воздуха. Она должна быть в пределах 50–70 %. Если влажность недостаточная, следует около клеток разместить емкости с водой, а также почаще мыть пол в помещении. Но не стоит забывать о том, что избыток влаги так же вреден, как и ее нехватка.

Оптимальная продолжительность светового дня для перепелов составляет 17–18 ч. При круглосуточном освещении процент яйценоскости увеличивается, но продуктивность самок при этом прекращается намного раньше.

Для перепелов лучше подходит умеренная освещенность. Так они чувствуют себя намного спокойнее. Для помещения площадью 16 м² вполне хватит одной 40-ваттной лампы. Включать освещение следует в 6 ч утра, а выключать – в 11 ч вечера. Для удобства можно воспользоваться бытовыми таймерами (приборами для автоматизации процесса освещения).

Переход с летнего времени на зимнее и наоборот должен происходить постепенно. В средней полосе России в период с мая по август вполне достаточно естественного освещения – конечно, при условии, что в птичнике есть окна. Если же они отсутствуют, периодически необходимо включать ультрафиолетовые лампы.

Если световой день длится более 18 ч, увеличивается расход кормов, а также старение птиц идет более быстрыми темпами. Если же продолжительность светового дня менее 17 ч, снижается яйценоскость птиц, поскольку они часто голодают в темное время суток. Для яйценоских перепелов можно чередовать 1 ч света и 2 ч темноты.

Хотя бы раз в квартал клетки необходимо мыть горячей водой со стиральным порошком. Для этого птиц следует на некоторое время пересадить из клетки. Клетку хорошенько вычищают, обдают кипятком и просушивают. Для профилактики различных заболеваний можно проводить дезинфекцию клетки и оборудования бактерицидным раствором.

Для начинающего перепеловода одним из первых встает вопрос о том, какие клетки лучше выбрать. Если вы не планируете разводить большое количество перепелов, то вполне подойдут террариумы или клетки для певчих птиц. Так, в клетке с площадью пола 20 × 30 см вполне комфортно могут обитать до 6 взрослых особей.

При планировании своей перепеловодческой минифермы не забывайте, что необходимо выделить место не только для клеток со взрослыми особями, но и поразмыслить о том, где разместить инкубатор, брудеры для перепелят, запасы кормов. Все это следует хорошенько обдумать и заранее спланировать.

Как правило, при изготовлении клеток для певчих птиц используют такие материалы, как фанеру, металлический уголок, тес, и обтягивают их металлической сеткой. Стандартные размеры таких клеток – 76 × 35 × 30 см. К передней стенке прикрепляют кормушку, а к задней – поилку. Пол обязательно должен быть сделан с наклоном, чтобы по специальному желобу яйца скатывались вниз. Это поможет предотвратить их затаптывание, а также сохранить их товарный вид. Для сбора помета под полом размещают металлический противень, который следует чистить каждый день. После того как вы потренируетесь на нескольких птицах и приобретете достаточно опыта, количество особей можно увеличить. Для этого вам уже понадобятся клетки большего объема.

К сооружению клетки предъявляют два основных требования:

• на одного перепела должны приходиться 100–120 см² площади пола. Это наиболее оптимальная плотность содержания. При отклонениях от этого показателя в ту или иную сторону возможно снижение яйценоскости;

• высота клетки не должна превышать 25 см. Верх клетки лучше сделать из нежестких материалов (например, из тканевой сетки), так как перепела достаточно активны и могут высоко подпрыгивать. Кстати, такая высота клеток позволяет создавать многоярусные батареи из них и тем самым значительно экономить полезное пространство.

За всю историю развития перепеловодства неоднократно менялись материалы и размеры клеток. На сегодняшний день самое большое распространение получили одинарные и сдвоенные клетки (рис. 10), в которых поилка расположена посередине. Они имеют очень простую конструкцию, и их вполне можно изготовить своими руками.

Рисунок 10. Сдвоенная клетка с кормушкой посередине

Несколько отличаются по строению клетки, предназначенные для выращивания перепелов мясного направления. В них, как правило, пол прямой, а яйцесборники отсутствуют. Это помогает уменьшить расход материалов и сократить затраты времени на их изготовление. Даже если вы оставили на откорм не только самцов, но и самок, собирать яйца в таких клетках несложно и без яйцесборника.

Чаще клетки изготавливают из деревянных брусков и оцинкованной сетки, но можно использовать и такие материалы, как металлическую сетку, закрепленную на алюминиевом или стальном уголке, а также рейки, трубки и т. д. Нежелательно использовать дерево, поскольку оно хорошо впитывает влагу, запахи, бактерии и его сложно дезинфицировать. В качестве материала для поддонов идеально подходят листовой гладкий стеклопластик, ДВП, фанера.

Что касается ячеек сетки, то самыми оптимальными их размерами для пола являются 5 × 5 или 10 × 10 мм, а там, где имеется доступ к кормушке, – 20 × 40 или 20 × 50 мм. Если вы решили сэкономить пространство, располагайте клетки в несколько ярусов (рис. 11).

Рисунок 11. Клеточная батарея

Основное условие – расстояние от пола до первого яруса должно быть не менее 80 см, иначе перепела могут легко простудиться, да и ухаживать за ними станет намного сложнее. По этой же причине не стоит делать более 4 ярусов.

Если вашей целью является получение яиц, перепелов лучше содержать семьями, состоящими из 1 самца и 3–4 самок. Для этого идеально подходит клетка с размерами 80 × 40 × 20 см. Пол делают наклонным относительно передней стенки, для его изготовления используют оцинкованное железо или сетку. Снаружи к передней стенке крепят поилку и кормушку, а чтобы птица имела к ним доступ, в бортике клетки оставляют щелевидные отверстия под размер птичьей головы. Также в клетку можно установить ящик для зольно-песочных ванн. Размеры его должны примерно вдвое превышать длину тела перепела.

Замечательным вариантом для небольшой квартиры является изготовленная из металлического уголка и металлической сетки трехъярусная клетка. Длина ее всего 130 см, а ширина – 45 см, поэтому ее вполне можно разместить на балконе или в прихожей и она не займет много места. Пол делают наклонным под углом примерно 8–10° из сварной решетки с ячейками размерами 10 × 10 см. В каждой клетке с площадью пола 130 × 45 cм размещают до 30 перепелов, т. е. на площади пола всего в 0,6 м² вы можете вырастить почти 10 перепелов. В качестве основания клетки и одновременно направляющих для поддона используют два уголка, которые крепят к боковой стенке. Поилку желобкового типа и прямоугольную кормушку крепят к задней стенке клетки с наружной стороны.

Утки

Способ содержания уток во многом зависит от местных условий. Хорошим способом является содержание с использованием естественных водоемов. Одновременно в водоеме можно разводить рыбу. Утки – это хорошие биологические мелиораторы водоемов. Они поедают молодые побеги и корневища жестких подводных растений, подводную и надводную растительность, тем самым препятствуя зарастанию водоемов.

Если утки содержатся в водоемах, то можно экономить примерно пятую часть корма. Использующие водный выгул утки имеют устойчивость к заболеваниям, интенсивнее развиваются, мясо получается лучшего качества. Также требуется меньше подстилки, уменьшаются работы по уходу за выгулами, уборке помета и обеспечению уток водой. Среди недостатков можно назвать сезонные ограничения и незащищенность от хищников.

Уток следует содержать на не очень глубоких прудах, проточных озерах, благоприятных для рыборазведения. На одну взрослую птицу приходится 25–50 м² водного выгула. Для выгула лучше не использовать водоемы глубиной свыше 4–5 м. На большей глубине вода застаивается и не перемешивается, попавший в нее утиный помет вызывает усиленное цветение воды и развитие водорослей. Из-за этого образуется сероводород в нижних слоях воды, обедненных кислородом. Если водоем проточный, то площадь посадки уток можно увеличить.

Водный выгул рекомендуется огородить плавучими заграждениями. Высота заграждения над и под водой равняется 80 см. Чтобы защитить уток от непогоды, по берегам водоема можно разместить летние домики, около них установить кормушки. Некоторые кормушки можно разместить на козлах прямо в воде. Рассыпавшийся во время кормления корм съедают рыбы.

Утятник располагают на расстоянии не менее 100 м от воды. Длина береговой линии около утятника также составляет 100 м. При ограждении водного пространства для выгула на одну взрослую особь должно приходиться примерно 25–30 м² поверхности водоема. Если содержание соли в воде слишком велико (более 10 г на 1 л), на берегу следует установить дополнительные поилки.

Использование сухой глубокой несменяемой подстилки значительно снижает расходы на строительство полов в птичнике и содержание домашней птицы.

Птичник для уток можно обустроить в любом хозяйственном помещении. Стены следует оштукатурить и побелить известковым молоком. Бревенчатые стены нужно обить фанерой или картоном и зашпаклевать. Пол должен быть такой прочности, чтобы грызуны не могли проникнуть внутрь. Полы рекомендуется сделать на 20–30 см выше уровня земли. На таких полах, особенно в холодный период, обязательно надо стелить сухую несменяемую подстилку, для этого подойдут торф, солома или древесные стружки.

При выборе помещения для птичника нужно помнить, что в жару в нем должна сохраняться прохлада, а в зимнее время – тепло. Такими качествами обладают саманные и глинобитные постройки. При постройке нового здания для птичника следует учесть, что внутри должно быть тепло, сухо и просторно для птиц. На 1 м² пола птичника можно содержать до 3-х уток.

Одними из главных критериев для правильного содержания уток являются продолжительность светового дня и температура в птичнике. При температуре ниже допустимой яйценоскость снижается или вообще пропадает. Если птичник сырой и грязный, то низкая температура переносится утками еще хуже. Производительность птиц в таком случае резко снижается, потребление корма увеличивается, а содержание уток становится нерентабельным. Температура в птичнике не должна опускаться ниже 5 °C даже в самые сильные морозы, в таком случае утки могут показывать высокую производительность. Если есть угроза снижения температуры, то птичник следует хорошо отапливать.

Резкие перепады температуры также отрицательно сказываются на утках, поэтому следует хорошо утеплить птичник, чтобы нагрев или охлаждение воздуха происходили постепенно.

Также важен световой режим. Если продолжительность светового дня будет составлять 7–8 ч в сутки или меньше, утки могут прекратить яйцекладку. Чтобы этого не допустить, рекомендуется использовать искусственное освещение, общая продолжительность светового дня для взрослых особей должна составлять не менее 13–14 ч в сутки. Искусственное освещение можно использовать в утренние или вечерние часы. На 1 м² площади пола должно приходиться примерно 5 Вт электрического освещения. Лампы следует подвешивать на высоте 1,7–2 м от пола, такая высота является безопасной для уток.

Чтобы более рационально использовать электроэнергию, следует применять лампы с отражателями. Использование электрического оборудования повышает пожарную опасность из-за присутствия в птичнике пуха, сена и других горючих материалов.

Для обеспечения достаточного проникновения в птичник естественного света, на 1 м² площади пола должно приходиться 100 см² площади окон. Хорошо освещать птичник следует не только ради удобства хозяина, но также для повышения здоровья и жизненного тонуса уток.

Чтобы предотвратить высокую влажность и удалить вредные газы, необходимо установить систему вентиляции. Для этого на потолочные балки укладывают жерди, промежуток между которыми составляет 18–20 см, на них кладут слой соломы толщиной 30–40 см. Такой способ позволяет создать нормальную циркуляцию воздуха, обеспечивая равномерный приток свежего воздуха.

Гнезда рекомендуется помещать в затемненных местах, но при этом устанавливать их так, чтобы за ними было легко ухаживать, чистить, осматривать уток и доставать яйца. В одном гнезде можно содержать 5–7 уток-несушек. Гнездо следует расположить на высоте 10–20 см от пола. Гнездо можно сделать из фанерного или деревянного ящика размером 50 × 40 см. У входа в гнездо нужно обязательно установить деревянные порожки высотой 8–10 см.

В птичнике, кроме гнезд, также должны находиться кормушки и поилки. Кормушки делают из деревянных досок, на 1 голову фронт кормления составляет 3 см при комбикорме и не менее 10 см при влажных мешанках.

На южной или юго-восточной стене следует сделать лаз шириной 40 см. Снаружи можно установить небольшой тамбур, предохраняющий птичник от ветра и сохраняющий тепло. Если необходимо ограничить выгул уток, то следует сделать вольеры. Для этих целей необходимую площадь огораживают рыбацкой или металлической сеткой, деревянными рейками. Высота ограждения над землей составляет 1 м, над водой – 50 см, под водой – 70 см. В летнее время над выгулом следует установить небольшой навес, чтобы уберечь птиц от прямых солнечных лучей.