Текст книги "Энциклопедия пасленовых. Томат. Перец. Баклажан. Физалис"

Вы знаете, сколько лет назад был получен первый гибрид растения? 307! Три сотни лет человечество использует гибриды, но некоторые люди до сих пор продолжают распространять о них дикую чушь, называя их нехорошими словами и призывая общественность гибридные сорта не использовать.

С гибридными сортами все предельно просто. Гибридный сорт – это сорт, полученный от скрещивания двух других сортов. С помощью такого же скрещивания получают и обычные сорта. Тогда в чем подвох?

Признаки, характерные для гибридного сорта, есть только у тех семян, которые соберут с «родителей», т. е. у первого поколения растений. Родительские сорта в СССР назывались и даже печатались в книгах. Теперь все фирмы держат их в строжайшей тайне.

Гибрид (от лат. hybrida – «помесь») – организм или клетка, полученные вследствие скрещивания генетически различающихся форм.

Возможность искусственного получения гибридов впервые предположил немецкий ученый Рудольф Камерариус в 1694 году.

Впервые искусственную гибридизацию осуществил английский садовод Томас Фэйрчайлд, скрестив в 1717 году разные виды гвоздик.

В XVIII веке гибриды в русском народном языке назывались «ублюдками». В 1800 году Т. А. Смеловский ввел термин «помеси», который просуществовал весь XIX век, и только в 1896 году А. Н. Бекетов предложил термин «гибрид».

Гибриды могут быть внутриродовыми (при скрещивании видов, принадлежащих одному роду) или межродовыми (при скрещивании видов, относящихся к разным родам).

В промышленном и любительском цветоводстве также используется термин «грекс» (англ. grex), который был введен Карлом Линнеем для использования биноминальной номенклатуры в классификации искусственных гибридов.

В России гибридные сорта обозначают маркировкой F1 (F₁) – это означает, что перед вами гибрид первого поколения. В ЕС гибриды помечают буквой Н (Hybrid), без указания поколения.

В семеноводстве все сорта помидоров делят на:

1. сорта свободного опыления (обычные сорта), полученные систематическим отбором лучших особей после использования разных селекционных методов. Сорта размножаются семенами, которые сохраняют все признаки, полученные от родительских особей;

2. гибридные сорта (гетерозисные сорта, гетерозисные гибриды первого поколения F1), которые получены скрещиванием отдельно выведенных родительских линий. Процесс проходит в два этапа: 1. Получение семян родительских линий и получение гибридных семян. Опыление проводится вручную под строгим контролем; 2. Выведение родительских линий и их характеристики чаще всего являются секретом семенной фирмы. Во втором и последующих поколениях из семян, собранных с гибрида первого поколения, получаются растения с отличающимися характеристиками, т. е. гибридный сорт «расщепляется».

Чем отличаются гибридные сорта от обычных?

Во-первых, гибриды более устойчивы ко многим заболеваниям, неблагоприятным погодным условиям, более урожайны или имеют более лежкие, выровненные, красивые, товарного вида плоды. Это достигается благодаря явлению гетерозиса – увеличению жизнеспособности за счет унаследования определенного набора аллелей различных генов от родителей.

Во-вторых, их можно создавать только в лабораториях под чутким контролем ученых. В домашних условиях вы, конечно, тоже можете создавать гибридные сорта, только с непредсказуемыми результатами. (Вы же не знаете, что такое аллели?!)

В-третьих, семена гибридных сортов стоят дороже обычных сортов, т. к. себестоимость их получения гораздо выше, а их количество на рынке меньше (коллекционеры и соседи по даче такие семена не продают).

В-четвертых, гибридные сорта – это сорта для промышленных теплиц, где все настроено на получение большого урожая. Поэтому свою максимальную урожайность на обычном огороде они никогда не покажут. Для этого им нужен высокий уровень агротехники, т. е. полный комплекс подкормок, регуляции температуры, полива, освещения и т. д., который я им точно не могу предложить.

Отсканируйте QR-код, чтобы узнать про опыт автора с гибридными томатами. 8 гибридных сортов томата

Отсканируйте QR-код, чтобы посмотреть видео «ГИБРИДЫ. ЗА или ПРОТИВ? / Что такое гибриды, откуда они и как мы их используем?»

Гибридные сорта обычно устойчивы к нескольким болезням, на это указывают символы (начальные буквы английских названий болезней) после названия сорта. Например, надпись «Камила F1 TSWV Pi MA», обозначает, что гибридный сорт «Камила» устойчив к вирусу бронзовости томата, фитофторозу и галловой нематоде вида Meloidogyne arenaria.

Устойчивость к более редким заболеваниям обычно расшифровывается при описании соответствующего сорта.

• TMV Вирус табачной мозаики

• ToANV Вирус некроза вершины томата

• ToMV Вирус мозаики томата

• ToTV Вирус томата торрадо

• TSWV Вирус бронзовости томата

• TYLCV Вирус желтого скручивания листьев томата

• Ff (= Pf) Кладоспориоз (бурая пятнистость листьев)

• Fol Фузариозное увядание

• Pi Фитофтороз

• Va Вертициллезное увядание

• Ma Галловая нематода (мелойдогиноз)

Уже слышали страшилку о том, что нельзя собирать семена с гибридов? В комментариях под видео о помидорах обязательно найдется «умник», который об этом напишет. А я все время повторяю, что можно, только не нужно! Это не имеет большого смысла, потому что вы потеряете время и урожай.

Что будет, если собрать с гибридных растений семена, которые уже будут обозначаться как F2 – гибриды второго поколения? Посеяв пять таких семян, вы можете получить пять совершенно разных растений, некоторые из которых совсем не дадут урожая. Но справедливости ради нужно отметить, что некоторые дадут и даже очень хороший! Поэтому в кругу коллекционеров возникло понятие «разгибридизация» («расщепление»), т. е. возвращение к исходным родительским линиям или выведение из гибрида нового свободно опыляемого сорта, с которого уже можно собирать свои семена, не боясь непредсказуемого результата.

Например, я пробовала сеять семена, собранные с гибрида «Кримсон краш» (Crimson Crush), который действительно совсем не болеет фитофторой. Ни одно из четырех выращенных мною растений поколения F2 не повторило родительские признаки. Урожай был очень скудный и все растения заболели фитофторой.

Отсканируйте QR-код, чтобы понять, почему нельзя собирать семена с гибридов

Думаю, вы уже догадались, что я отдаю предпочтение обычным сортам. На всякий случай еще раз объясню.

Сорта – это стабильность и продовольственная безопасность. Я могу положить свою папку с коллекцией сортовых семян в рюкзак и уйти жить в тайгу или уплыть на необитаемый остров. Мне не нужны для выращивания овощей современные производители, деньги, реклама и бесконечные новинки от маркетологов.

В 2024 году в Российской Федерации запретили ввоз семян из Нидерландов, который в итоге привел к реальным проблемам с посевной, потому что импорт семян из этой страны имел огромные объемы. Словосочетание «голландские гибриды» еще долго будет отдаваться как эхо из прошлого. К счастью, были приняты и другие законы, которые должны способствовать развитию отечественного семеноводства. Но на это нужно время и деньги, поэтому любители «голландских гибридов» на какой-то период останутся без семян.

Кроме стабильности и безопасности сортовые помидоры, на мой взгляд, ничем не хуже, а иногда гораздо лучше гибридов! В моей коллекции есть сорта томатов, которым уже около ста пятидесяти лет, а они и сегодня легко «заткнут за пояс» современные новинки. Плохие сорта просто не продержались бы на рынке так долго. Зачем людям сохранять те из них, которые болеют и дают невкусные плоды? Хорошие сорта даже не нуждаются в рекламе, их достаточно один раз попробовать. Кстати, однажды на семейной дегустации мы пробовали плоды обычных и гибридных сортов, и в результате сорта все-таки победили.

Отсканируйте QR-код, чтобы посмотреть видео «Что вкуснее: сорт или гибрид? Дегустация 19 сортов и гибридов томатов 2020»

Когда сеять на рассаду?

Каждый год на поисковых сайтах люди задают один и тот же вопрос: «Когда сеять помидоры?», – как будто за год что-то кардинально перестраивается в природе, и сроки посева меняются. Нет, не меняются! Для каждого региона сроки остаются неизменными с прошлого ледникового периода и зависят от климата и от финансовых возможностей огородника.

В среднем, к моменту высадки в теплицу или в открытый грунт рассаде должно быть 35–60 дней (4–8 недель). За это время при обычных комнатных условиях семена взойдут и разовьются в растения с 5–7 настоящими листьями. Такие молодые развивающиеся растения лучше всего переносят пересадку и очень быстро начинают расти на новом месте, не притормаживая в развитии.

Если у вас есть теплица, то вы можете получить очень хорошую рассаду быстрее – за 30–40 дней. Все дело в том, что в теплице хорошее естественное освещение и оптимальные дневные и ночные температуры, благодаря которым растения не вытягиваются и правильно развиваются.

Несколько лет назад мне пришла в голову идея пересаживать рассаду из кассет по стаканчикам не в квартире, а в теплице, т. к. подоконники уже все были заняты другими культурами и места для томатов не было. Я понимала, что есть риск того, что во время заморозков вся рассада замерзнет, поэтому дополнительно укрыла растения шестью (!) слоями нетканого материала и пленкой.

В результате рассада не только не замерзла, но и была такая красивая, крепкая и здоровая, какой у меня никогда не было при квартирном выращивании!

С тех пор я всегда сею томаты в квартире в кассеты, а когда на растениях вырастает по два настоящих листа, отвожу их на огород и уже дальше работаю в теплице. Кстати, отвезти одну кассету с маленькой рассадой гораздо проще, чем несколько ящиков с большой.

Отсканируйте QR-коды, чтобы узнать больше о высадке рассады, а также послушать выводы о сроках посева на рассаду

Как вырастить рассаду томатов за 30 дней!

ВЫВОДЫ о сроках посева томатов / ВЫСАДКА рассады томатов в теплицу

Как высадить рассаду томатов очень рано в теплицу, чтобы собирать урожай в июне!

Кроме возраста рассады нам очень важно знать один параметр – когда мы сможем ее высадить. Этот параметр уже зависит от региона, наличия или отсутствия теплицы, наличия отопления в теплице и т. д.

Если вы начинающий томатовод, то лучше всего получить информацию о заморозках на своем участке у знающих соседей. Если они уже десять-двадцать лет выращивают на своем огороде помидоры, то точно знают, когда возможны возвратные заморозки, от которых мы обычно и «пляшем».

В моем регионе возвратные заморозки возможны вплоть до 3 июня. Это я уже на своем личном опыте установила (кстати, если у вас проблемы с памятью на заморозки, то можете вести записи в тетрадке или в заметках на телефоне). У меня теплицы хорошей нет, соответственно, я с высадкой рассады не спешу, потому что поспешная высадка может привести к потере всей рассады от заморозка за одну ночь! Поэтому, отсчитав от начала июня 35–60 дней, я получаю дату посева на рассаду с 1 апреля по 25 апреля.

В течение нескольких лет я экспериментировала с разными сроками посева, начиная с конца февраля и заканчивая серединой апреля, и точно установила для своих условий и возможностей срок с 1 по 15 апреля. Позже 15 апреля сеять можно, если вдруг так складываются жизненные обстоятельства, но раньше 1 апреля нет никакого смысла – рассада перерастет свою лучшую фазу.

Если на участке есть отапливаемая (а еще и с подсветкой) теплица, то все сроки посева на рассаду сильно сдвигаются. Если вы не зависите от погоды и солнечного цикла, то сеять можно хоть круглый год (только это будет нецелесообразно экономически), по крайней мере, не задумываясь, можно сдвинуть сроки на месяц-полтора (конец февраля – начало марта).

Часто советуют сеять разные группы томатов в разные сроки. Якобы индетерминантные сорта медленнее развиваются, позже начинают плодоносить, поэтому их нужно посеять в начале марта, а детерминантные можно и в апреле. На самом деле это зависит от скороспелости сорта, а не от жизненной формы растения.

Позднеспелые сорта, которым от всходов до созревания плодов требуется 130–140 дней, в средней полосе, на мой взгляд, вообще не нужно выращивать! Зачем? Пусть их выращивают на юге.

У нас есть прекрасные многочисленные среднеранние и среднеспелые сорта, которые по вкусу нисколько не уступают, а по срокам созревания опережают минимум на месяц этих «тугодумов». Ранние и ультраранние детерминанты, кстати, тоже очень вкусные, если растут на солнышке на правильно подготовленной почве.

Я понимаю, что, посеяв однажды позднеспелые сорта в обычные сроки, вы увидите, что плоды на них начнут созревать тогда, когда у вас уже весь огород будет убран, и сделаете выводы, что на следующий год их нужно сеять пораньше. Но это вывод, который может сделать только тот, кто плохо разбирается в сортовом ассортименте помидоров.

Я сею все сорта в одно время, потому что у меня теплица без отопления и, по сути, не отличается от открытого грунта по температуре.

Урожай сначала созревает на скороспелых детерминантах к середине июля, а потом начинают созревать индетерминантные томаты в теплице, продолжая наращивать новые кисти.

Иногда я добавляю в коллекцию среднеспелый сорт (ближе к позднеспелому), который не успевает полностью созреть в теплице, тогда его плоды лежат на дозаривании, надолго продлевая нам сезон свежих помидоров. Но обычно и без этого хватает зеленых плодов других сортов.

Отсканируйте QR-код, чтобы прочитать о том, когда сеять помидоры на рассаду?

Безрассадный способ

Выращивать помидоры можно и без рассады. Подтверждение этому я нашла в двух книгах 1970-х годов.

Можно выращивать рассаду помидоры ранних сортов и безрассадным способом, высевая в первой декаде мая сухие семена во влажную почву на расстоянии 40–50 сантиметров между рядами и 5–10 сантиметров между растениями в ряду. После появления всходов оставляют наиболее сильные и здоровые растения на расстоянии 20–30 сантиметров одно от другого.

Из книги «Сад и огород на приусадебном участке», 1959 г. Духанин К. С.

Выращивание помидора посевом семян непосредственно в открытый грунт широко применяется в Поволжье, на Северном Кавказе, на Украине, в Молдавской ССР, особенно в зонах консервных заводов, занимая в отдельных хозяйствах до 50 % площади культуры помидора.

Из книги «Овощеводство», 1969 г. Родников Н. П., Курюков И. А.

Например, карликовые сорта и ультраскороспелые детерминантные сорта («Пиноккио», «Баяя», «Июньский», «София», «Утенок» и т. д.) можно сеять семенами сразу на грядки даже без теплицы в конце мая, прикрыв посевы парничком из пленки. У этих сортов томатов первые плоды созревают уже через 70–75 дней от посева, значит, посеяв их прямо в открытый грунт 1 июня, вы получите первый урожай в середине августа. Если накрыть посадки в начале августа нетканым материалом и пленкой для того, чтобы сохранить растения от фитофторы, то до конца августа можно собрать хороший урожай зрелых плодов.

В наше время на частных огородах этот способ не самый распространенный, т. к. слишком мало гарантий на успех и на большой урожай даже в южных регионах России. Все-таки, если вы посеете эти же скороспелые детерминантные сорта на месяц раньше на рассаду, то соберете полноценный урожай уже к началу августа, уйдя от фитофторы и без укрывания пленкой.

Другое дело, если вы планируете выращивать такие помидоры в контейнерах, которые сможете занести осенью в теплицу или в другое светлое и теплое помещение.

В последние годы очень часто в видео блогеры показывают, как сеют томаты под зиму или очень ранней весной, иногда они даже закапывают в почву целые помидоры. Мотивируют они свое поведение тем, что это очень закалит семена, и в результате будет большой урожай. Только урожай они потом не показывают…

У меня часто случается в теплице самосев, потому что я очень часто не убираю опавшие плоды, особенно томатов черри. Пару раз я доводила такой самосев до уборки урожая, и не могу сказать, что это мне очень понравилось и я хотела бы повторить. Даже в теплице семена прорастут только тогда, когда почва прогреется до высокой температуры в +18…20°C. В средней полосе России это произойдет к маю. Если вы хотите выращивать индетерминантные сорта, то всходы в мае – это очень поздно! Большая часть плодов не успеет даже завязаться на растениях, не то чтобы созреть. Получается, что вы сэкономите время и труд на рассаде, но потеряете в урожайности. В общем, чудес не бывает!

Как готовить семена к посеву?

Хорошей иллюстрацией для рассказа о подготовке семян к посеву будет комментарий в соцсети моей читательницы: «У меня в этом сезоне вообще не проклюнулись помидоры! Чем я только не стимулировала: и простой водой, и перекисью, и корневином, и аспирином, ни один не взошел. Придется покупать, а что делать?». А я расскажу вам, что делать, чтобы не покупать рассаду – поменьше читать глупые статейки и смотреть короткие ролики.

В чем только не советуют замачивать семена перед посевом огородники. Из самого экзотического, что я сейчас нашла в интернете – это грибной отвар и раствор меда. Нужно ли заниматься замачиванием семян в современных условиях, когда вы покупаете максимум 10 семян в пакетике? Нужно ли эти семена класть в солевой раствор, чтобы посмотреть, что всплывет, а что утонет? Нужно ли пытаться «реанимировать» семена, которые уже давно пора выбросить?

На мой взгляд, нет лучшего способа быстро получать дружные и крепкие всходы, чем собирать свои семена в достаточном количестве, правильно их хранить и пересевать хотя бы раз в пять лет. Тогда вам достаточно взять сухие семена и положить их в почву, никак их предварительно не подготавливая.

А когда вы читаете о замачивании в микроэлементах и активаторах, вы должны понимать, что это идет к нам из промышленных теплиц, где семена замачивают килограммами! Только на таких больших объемах можно заметить положительный эффект и увеличение, например, всхожести на 10–20 %. Если сеять дома десять семян, то тратить время на замачивание нецелесообразно. Даже на замачивание в простой воде!

Я семена помидоров никогда не замачиваю, потому что мне обычно ничего ускорять не нужно – я все сею точно по срокам. Если семена замочить, то всходы будут на третий-четвертый день, если не замачивать, то на четвертый-десятый день. Разница в неделю, которая в домашнем хозяйстве никакой роли не играет.

К «рецептам» закаливания я вообще отношусь как к фильмам ужасов. Если в старых книгах просто предлагают после первых проклевок поставить семена в холодильник, то в современных советах из интернета их предлагают замораживать и размораживать несколько раз! Настоящий ужас… Но самое интересное, что в будущем это не меняет ничего, потому что кроме подготовки семян к посеву в выращивании помидоров есть еще десятки более важных моментов, которые действительно имеют значение. Не кидайте в меня тапками, но я считаю, что протравливание, замачивание, закаливание и обработка в микроэлементах – это для тех, кому нечего делать!

Варианты подготовки семян к посеву (которые я не использую).

Проверка на качество:

Семена погружают в 3–5 % раствор поваренной соли или аммиачной селитры (30–50 г соли на 1 л воды). Полные семена с высоким удельным весом оседают на дно, а неполноценные с низким удельным весом всплывают. Их выбрасывают.

Протравливание:

Фундазол – 5–6 г на 5 л воды (на 1 кг семян) или 1 мл на 1 л воды, замачивание в течение 30–40 мин за 1–15 дней до посева, защищает от грибковых заболеваний, в т. ч. от фузариозного увядания;

Раствор соляной кислоты 20 % – в течение 30 мин, защищает от вирусных заболеваний;

Марганцовка (перманганат калия) 12 % – в течение 15–20 мин, защищает от вирусных и некоторых других заболеваний;

Настой чеснока (3–4 измельченных зубчика на 100 мл теплой воды, настоянных 10 часов) – в течение 20–30 мин. Нельзя использовать чеснок с признаками поражения зеленой или черной плесенью или бактериальными гнилями.

Повышение энергии прорастания и хорошего развития в будущем:

Сок алоэ, разбавленный водой 1:1 – замачивание в течение 40 мин;

Растворы микроэлементов (медь, бор, марганец) – 2–3 г солей на 10 л воды, замачивание не более 24 ч;

Раствор минеральных удобрений (0,5 г суперфосфата, 0,3 г калийной селитры, 0,2 г аммиачной селитры, 0,05 г сернокислого магния, 0,1 г медного купороса, 0,04 г борной кислоты, 0,4 г сернокислого цинка, 0,1 г молибденовокислого аммония на 1 л некипяченой воды) – замачивание 6 ч;

Водная вытяжка древесной золы (около 30 микроэлементов) – 1–2 ст. л. на 1 л теплой воды, настоянная в течение суток, замачивание на 3–6 ч;

Барботирование с помощью аквариумного компрессора в воде, превышающей объем семян в 5 раз и более, +22…25°C, 15–20 ч.

Закаливание:

Влажные семена помидоров в течение 2–3 суток держат при +20…25°C до единичного наклевывания, потом семена помещают в холодильник на 3 суток при +1…3°C;

Семена помещают в мешочек и 12 ч замачивают при комнатной температуре, затем помещают на сутки в холодильник при 0…+3°C, следующие сутки держат при +15…18°C, и так чередуют каждые сутки, пока не начнется проклевывание семян.

Во что сеять: грунт и емкости

Семена выбрали, с предпосевной обработкой определились, теперь нужно решить, во что их посеять, и выбрать грунт и емкости для выращивания рассады.

Много лет я использую для посева мелкие кассеты, в которых объем одной ячейки около 50–100 мл. Вам может показаться, что этого объема слишком мало, но на самом деле такой небольшой объем играет важную роль – он лучше прогревается и имеет большую воздухопроницаемость. А это очень важно для быстрого прорастания семян.

В этих кассетах растения будут находиться совсем недолго – около двух недель, до появления двух настоящих листочков. После этого их нужно будет рассадить (пикировать) из кассеты по стаканчикам объемом 300–500 мл, в которых сеянцы будут расти уже до высадки в грунт.

Пикировка растений – пересадка сеянцев на другое место раньше посадки на место окончательного развития с целью получить растения с большим числом хорошо развитых боковых корней.

К растениям, хорошо переносящим пикировку, относят лук-порей, томат, розмарин, капусту и т. д. Плохо переносят пикировку тыквенные культуры: тыквы, кабачки, дыни, арбузы, патиссоны.

Можно для посева использовать любые маленькие пластиковые стаканчики, даже из-под йогурта, обязательно сделав на дне дренажные отверстия шилом или гвоздем. Не советую сеять в торфяные или бумажные емкости, как бы ни была для вас привлекательна идея жизни без пластика и полной биологической утилизации.

Стаканчики из биоразлагаемых материалов начинают разлагаться не тогда, когда вы высадите рассаду в грунт, а с момента как вы наполните их почвой и польете. Впоследствии они покроются плесневыми грибками, которые для всходов бывают очень опасными. Да и для здоровья человека споры плесневого грибка Аспергилла опасны.

Также не советую использовать для томатов и перцев торфяные таблетки. У них слишком маленький объем грунта, который стержневой корешок сеянца быстро «проскакивает» насквозь в поисках лучшего питания. К тому же таблетки быстро пересыхают, поэтому огородники начинают засыпать их вермикулитом и идти на другие хитрости. Зачем это, если есть нормальная тара?

Почему нельзя сразу посеять томаты в стаканчики на 500 мл и обойтись без последующей возни с почвой во время пересадки? На самом деле можно, и некоторые это практикуют. Какие минусы могут быть при таком способе посева? Семена хуже прорастают и всходы развиваются медленнее. Во-первых, из-за того, что объем почвы слишком большой, в ней меньше воздуха и больше влаги, во-вторых, без пересадки, а значит, травмирования корней, растение не спешит развиваться и наращивать корневую систему.

Я предпочитаю выращивать томаты с пересадкой, потому что:

1. С маленькими стаканчиками или кассетой проще начать посевы, т. к. не нужно много грунта и много места на подоконниках;

2. Семена быстрее прорастают, а всходы лучше развиваются;

3. Во время пересадки я могу выбрать самые лучшие крепкие растения и только для них использовать большие стаканчики и почву;

4. Я не ленивая огородница и мне приносит удовольствие работа с растениями.

Есть еще один способ посева на рассаду, который раньше, двадцать-тридцать лет назад, был основным (тогда еще не было ни кассет, ни специальных стаканчиков и горшочков для рассады) – это посев семян в маленький ящичек или плошку с последующей пересадкой в ящики или большие горшочки.

Хорошо помню, как бабушка и мама сеяли томаты в широкую консервную банку из-под соленой селедки, на дне которой гвоздем были проделаны отверстия. Сеяли довольно густо семена 1–2-х сортов, а потом, когда у томатиков вырастали настоящие листья, их пикировали в деревянные ящики, сколоченные специально под размер подоконников.

Эти ящики были ужасно тяжелыми, а с выросшей и довольно вытянувшейся рассадой их было очень трудно вынести из дома на огород (мы жили в деревне), поэтому выносили рассаду папа или дедушка.

Городские дачники в те времена выращивали рассаду в пакетах из-под молока или в самодельных скрутках из пленки (которые однажды я тоже опробовала – очень удобная конструкция!), потому что им потом эту рассаду нужно было отвозить на электричке из квартиры за десятки, а иногда и сотни километров на дачу.

Почему для выращивания помидорной рассады так много вариантов емкостей и способов посева? Потому что помидор, в отличие от тыквы или огурца, не сильно боится травмирования корней при пересадке. Конечно, правильно выращенная рассада в индивидуальном стаканчике – это фора для развития растений на грядке. После высадки такая рассада не теряет время на приживание, а развивается дальше так, как будто пересадки и не было.

С тарой определились, и до посева на рассаду остался один шаг – выбрать грунт (он же – почва, земля, почвосмесь, субстрат).

Выбор грунта зависит от способа выращивания. Если вы выращиваете рассаду без пикировки, то грунт должен быть сразу довольно питательным для того, чтобы растения не испытывали голод до высадки на грядку. Если использовать чистый торф, то рассаде будут нужны подкормки.

Если выращивать помидоры с пикировкой, то для посева можно спокойно использовать малопитательный грунт – раскисленный торф или кокосовое волокно, а для больших стаканчиков брать уже питательный грунт с добавлением удобрений.

Хороший грунт для рассады:

• Умеренная питательность;

• Рыхлость;

• рН 6,4–6,8;

• Влагоемкость;

• Отсутствие болезнетворных организмов и насекомых (их яиц).

Плохой грунт для рассады:

• Совсем «пустой» или слишком питательный;

• Уплотненный, глинистый, одним комком или пылеобразный, слишком мелкой фракции;

• рН ниже 5,5 или выше 7,0;

• Отсутствие влагоемкости;

• Наличие яиц насекомых, плесени, очень крупных кусков древесины, палочек и т. д.

Я покупаю уже готовый грунт для помидоров и перца одной и той же марки уже несколько лет и использую его и для посева, и для пикировки. Но прежде чем я его нашла, я несколько раз «обжигалась» на грунтах других производителей и предпочитала делать смесь самостоятельно.

Для такой домашней смеси я использовала компост, который готовила летом заранее, а осенью в ведрах привозила его домой и оставляла на балконе до весны.

Подробнее про подготовку почвы для рассады можно посмотреть, отсканировав QR-код

При большом желании можно использовать разные варианты почвенных смесей и даже провести эксперименты, сравнить их и выбрать лучшую для себя и своих условий. Хотя, пока в магазинах есть хороший грунт за низкую цену, можно не тратить на это время (но на всякий случай я приведу примеры смесей из советских книг).

Хороший грунт из магазина

• Торфяной субстрат для выращивания помидоров и перца, который состоит из фрезерного торфа со степенью разложения Н2-Н6, увлажняющих реагентов, известковых материалов и минерального удобрения (NPK 14–16–18) с микроэлементами (Ca – 1 %, Mg – 0,07 %), рН 5,5–6,5, фракцией 0–20 мм, плотностью 240–260 кг/м³.

• Моя почвенная смесь из огорода

• В просеянный компост, который я готовлю в пластиковых мешках летом на огороде, добавляю в произвольных количествах разрыхлители (перлит, или вермикулит, или толченую яичную скорлупу).

• Никогда не пользуюсь измерительными приборами, предпочитая готовить «на глаз». Почвосмесь должна быть рыхлой, но хорошо держать воду, поэтому разрыхлителя не должно быть очень много, не более десятой части от объема смеси.

• Если есть возможность, то в смесь нужно добавить вермикомпост. Это на самом деле чудодейственное средство, которое творит чудеса с рассадой. Если нет вермикомпоста, то можно использовать, например, ферментированные конский навоз или куриный помет в мелких гранулах. К счастью, в наши дни выбор натуральных и минеральных удобрений очень широк.

Рецепты смесей для рассады помидоров из книг по овощеводству советских времен:

1. 1 часть дерновой или компостной почвы / 2 части перегнойной почвы / 1 часть песка.

2. 1 часть перегноя / 1 часть торфа / на 8 кг этой смеси – 60 г суперфосфата и 20 сернокислого калия, или 2 стакана золы, или 100 г комплексного минерального удобрения для овощей.

3. 7 частей разложившегося торфа / 2 части навозного перегноя / 1 часть дерновой земли / 1 часть свежего коровяка / на 8 кг этой смеси 40 г комплексного минерального удобрения для овощей и 40 г простого суперфосфата.

4. 8 частей перегноя / 2 части дерновой почвы / 1 часть речного песка / 1 часть свежего коровяка / на 8 кг этой смеси 7,5 г мочевины, 10 г сернокислого калия, 15 г суперфосфата.

Нужно ли дезинфицировать почвенную смесь или грунт из магазина перед посевом? В старые времена на этот вопрос был четкий ответ – нужно! Для этого использовали 3–5 % раствор формалина, марганцовку или прогревание при температуре +80…90°C в течение 20–30 минут.

В наши дни «старая гвардия» по-прежнему проливает все марганцовкой (включая грядки в теплице), а потом пытается восстанавливать микрофлору почвы организмами из магазинных пакетиков… У меня сразу возникает аналогия с человеческим организмом. Чтобы победить вредные бактерии, мы пьем антибиотики, которые убивают полезную микрофлору, поэтому потом мы пьем другие препараты, чтобы полезную флору восстановить…

Только в человеческом случае понятно, что это было вынужденное лечение. Все знают, что антибиотики нельзя принимать без указаний врача и анализов! А вот почвенную микрофлору почему-то можно убивать марганцовкой просто так, на всякий случай. Как дипломированный микробиолог не советую вам этого делать.