Текст книги "Арбуз, дыня, алыча и другие южные культуры. Выращиваем в средней полосе"

Анастасия Колпакова
Арбуз, дыня, алыча и другие южные культуры
Выращиваем в средней полосе

Введение

Южные земли – родина множества экзотических ягод и фруктов. Кажется, что лишь теплому южному солнцу и плодородным почвам под силу взрастить яркие, ароматные плоды. Однако наука давно опровергла этот миф. Годы селекционных работ привели к созданию сортов южных культур, пригодных для выращивания не только в Средней полосе, но и в более северных регионах. Конечно, умеренно-континентальный климат Средней полосы суров. Морозные зимы чередуются с жарким летом. Поэтому там растения должны стойко переносить и холода, и засухи. Разумеется, климат накладывает отпечаток на особенности агротехники сельскохозяйственных культур. Задача садовода – создать растениям максимально благоприятные условия. Важна каждая мелочь: место, время и способ посадки, удобрения, поливы, обработка почвы и масса других факторов. Обо всем этом и пойдет речь в данной книге.

Первая глава посвящена двум родственникам. Полосатые арбузы с ярко-красной сахарной мякотью и душистые желтые дыньки, несмотря на внешнее различие, принадлежат к одному семейству – тыквенных. Не удивительно, что и многие требования к их выращиванию сходны. Хотя, конечно, у каждой культуры есть свои особенности, свой «характер». Его необходимо учитывать, если вы хотите получить хороший урожай.

Вторая глава более «пестрая». Ароматная айва, напоминающая обыкновенные яблоки, и алыча, внешне почти не отличимая от сливы, действительно родственники. Все эти четыре культуры относятся к семейству розовых. А вот кизил и хурма держатся особняком. Первый относится к семейству кизиловых, а вторая – к семейству эбеновых.

Арбуз и дыня – однолетние травянистые растения. Каждый год их заново высевают и выращивают «с нуля». Ошибешься в этом сезоне – легко исправишь промах в следующем. С айвой, алычой, кизилом и хурмой ситуация иная. Это деревья или кустарники, живущие и плодоносящие более десятка лет. Выращивать их сложно и долго, а загубить можно в один месяц. Вот почему так важно соблюдать агротехнику этих южных деревьев.

Надеемся, что наша книга поможет вам создать маленький оазис южных растений на вашем участке.

Часть I
Бахчевые культуры – арбузы и дыни

Выбор сортов

Для выращивания в Средней полосе пригодны сорта и гибриды, устойчивые к перепадам температур. Сегодня выбор таких дынь и арбузов достаточно велик.

При грамотной агротехнике они дают обильные урожаи, а их плоды отличаются высокими вкусовыми качествами.

Среднеазиатская дыня, которая украшает овощные прилавки, в Средней полосе, к сожалению, растет очень плохо. Из семян такого растения получаются слабые кустики, которые даже не способны зацвести.

Теоретически от среднеазиатской дыни, выращенной в Средней полосе, можно получить плоды. Но лишь в том случае, если лето выдалось аномально жарким. Однако дыни все равно получатся невкусными.

То же самое относится и к арбузам.

Ниже в таблице приведены сорта, хорошо зарекомендовавшие себя при выращивании в Средней полосе России.

Таблица 1

Сорта дыни, пригодные для выращивания в Средней полосе

Ветер переворачивает и скручивает стебли арбуза, ломает листья. Из-за повреждений замедляется рост арбуза. Поэтому стебли арбуза в нескольких местах присыпают землей. Делают это по всей длине стебля с интервалами в 15-20 см. Насыпанные холмики слегка уплотняют.

В таблице 2 приведены сорта, хорошо зарекомендовавшие себя при выращивании в Средней полосе.

Таблица 2

Сорта арбузов, пригодные для выращивания в Средней полосе

Условия выращивания

Почва. Дыни предпочитают легкие и среднесуглинистые почвы, а также почвы, богатые органикой. На легких песчаных и тяжелых суглинистых почвах дыни растут хуже. В последнем случае урожайность можно увеличить внесением удобрений. Однако плоды все равно получатся не слишком вкусными.

Температура. Дыня – теплолюбивое растение. В период вегетации для нормального развития ей требуется температура свыше 15 °C. Оптимальные условия – +30 – 40 °C. Если температура снижается до +15 °C, развитие замедляется, при температуре +10 – 1 °C рост прекращается. При -1 °C растение погибает. Зато к повышенным температурам дыня достаточно устойчива. Она может выдержать температуру окружающей среды до +43 °C, а температуру почвы – до +63 °C.

Дыня и арбуз – очень светолюбивые растения. Однако наблюдается такая закономерность: при сокращенном 12-часовом дне они зацветают раньше, чем при более продолжительном световом дне, а при световом дне продолжительностью менее 8 ч развитие растений замедляется.

Свет. Дыня очень светолюбива. Особенно велика ее потребность в освещении в начале развития и в период цветения. Например, если держится облачная погода, то мужские и женские цветы начинают цвести с интервалом в 30 – 32 дня, тогда как в солнечную погоду этот разрыв составляет всего 3 – 5 дней. В пасмурную погоду замедляется фотосинтез, в плодах плохо накапливаются сухое вещество и сахара. Все это плохо влияет на урожайность и вкусовые качества плодов. Причины затенения посадок дыни могут быть не только естественными, но и искусственными. При скученных посадках растения заслоняют друг друга, плоды плохо вызревают, снижается урожайность. Поэтому необходимо строго соблюдать положенную густоту посадки дыни.

Наиболее остро дыня нуждается в освещении в период появления 4 – 5 настоящих листьев.

Влажность. Дыня – засухоустойчивое растение. У нее хорошо развитая корневая система, которая достигает глубоких слоев почвы, где дольше сохраняется вода. Кроме того, листовые пластины дыни имеют большую площадь, поэтому они интенсивнее испаряют влагу. Дыни спокойно переносят понижение температуры, небольшую влажность воздуха и засуху. Благодаря грамотному поливу и внесению удобрений, можно значительно улучшить урожайность.

Предшественники. Дыня хорошо растет на участках, где ранее произрастала озимая пшеница после черного удобренного пара, кормовая кукуруза, ячмень, овощные корнеплоды (лук, капуста, огурцы). На одном участке дыню можно выращивать не более 2-х лет подряд. В дальнейшем почва истощается, снижается урожайность дыни, она становится более уязвимой перед болезнями и вредителями.

Почва. Арбузы предпочитают песчаную и легкую супесчаную почву. Плотный глинистый грунт непригоден для выращивания арбуза: корни растения с трудом пробиваются сквозь него, что негативно сказывается на урожае.

Арбузы лучше растут на нейтральных почвах с pH 6,5 – 7,0.

Температура. Арбуз – теплолюбивое растение. Прорастание его семян происходит при +16 – 18 °C. Однако оптимальная температура прорастания – +25 – 30 °C. При +16 – 18 °C всходы появляются на 12 – 14-й день, а при +25 – 30 °C – на 7 – 8-й день.

В период вегетации нормальный рост и развитие арбуза проходят при температуре выше +15 °C. Если температура удерживается на уровне +15 °C, развитие арбуза приостанавливается. При +10 °C у растения прекращаются процессы синтеза, при +1 °C останавливается рост. При температуре ниже –1 °C арбуз погибает. Даже кратковременные весенние и осенние заморозки губительны для арбуза.

При этом арбуз лучше других бахчевых культур способен самоохлаждаться. Благодаря этой особенности, арбуз способен перенести температуру воздуха до +43 °C и температуру почвы до +63 °C. У тыквы и дыни в жаркие дни происходит временное увядание листьев. У арбуза же подобного не наблюдается.

Свет. Арбуз относится к так называемым растениям короткого дня. Ему требуется очень много света. Затенения арбуз не выносит. В пасмурную погоду процесс фотосинтеза протекает медленно. В плодах накапливается мало сахаров и сухого вещества.

Важнее всего обеспечить растению нормальную освещенность в фазе 4 – 5 настоящих листьев.

Влажность. Лучше всего арбуз растет при влажности воздуха 45 – 60 %.

Сочетание повышенной влажности почвы и воздуха с холодной температурой неблагоприятно для арбузов. Из всех бахчевых культур они наименее приспособлены к таким условиям. Они более подвержены фузариозу, антракнозу и альтернариозу.

Негативно сказывается на урожае и низкая влажность воздуха в период цветения. Арбуз плохо опыляется, завязи опадают. Зато в период созревания плодов для растения необходимо создать условия низкой влажности.

Уровень влажности почвы, который необходим арбузу, зависит от фазы его развития. Больше всего воды растению требуется в период усиленного роста. Если в это время арбуз недополучит влагу, урожай будет низким. Оптимальная влажность почвы в период роста и развития растения составляет 70 – 75 %. В период созревания влажность почвы уменьшают до 65 – 70 %. По мере того, как заканчивают формироваться плоды, потребность арбуза во влаге уменьшается.

Предшественники. Лучше всего арбуз растет на участках, ранее задействованных под озимую пшеницу после черного удобренного пара, кормовую кукурузу и многолетние травы. Кроме того, предшественниками арбуза могут быть корнеплоды, лук, капуста.

Арбуз нельзя высаживать на участки, где в предыдущий год росли помидоры, огурцы, кабачки, патиссоны, картофель, подсолнечник.

На одном месте арбуз можно выращивать не более 2-х лет.

Уход за дыней

Несмотря на то, что дыня влаголюбивое растение, чрезмерно обильные и частые поливы вредят ей. Корневая система дыни проникает на глубину около 1 м, где влага сохраняется дольше, чем в верхних слоях почвы. Отсюда растение может на протяжении длительного периода вытягивать воду. Чрезмерные поливы ведут к заболачиванию и засаливанию почвы, развитию гнилей и других заболеваний.

Переувлажненность почвы отрицательно сказывается на качестве арбузов: плоды получаются невкусными, водянистыми, плохо хранятся.

Удачное решение – высадить каждый кустик дыни на небольшом бугорке, а вокруг него прочертить кольцевую бороздку для полива. Это обеспечит защиту прикорневой шейки от избытка влаги.

На начальном этапе развития кустики дыни поливают в лунки, под корень. Когда они подрастут, воду пускают в прочерченные бороздки либо прибегают к помощи поливальных установок.

Нормы полива зависят от погоды и состояния почвы. В среднем требуется от 5000 до 7000 м³ воды на 1 га, или 30 – 40 л на одно растение. Полив проводят каждые 10 – 15 суток.

Поливают дыню теплой водой температурой 22 – 25 °C. От холодной воды растение может приостановить развитие, заболеть корневой гнилью и погибнуть. Когда установится стабильно теплая погода, для полива можно будет использовать более прохладную, но ни в коем случае не ледяную воду.

Поливать дыню рекомендуется утром. Тогда за день земля хорошо прогреется. В жаркую погоду полив, напротив, желательно перенести на вечернее время.

Первый раз дыню поливают в фазе первого настоящего листа. Затем с началом массового цветения полив прекращают примерно на 3 – 5 дней. Если дыню выращивают в теплице, то помимо прекращения поливов, растениям устраивают интенсивное проветривание. Это способствует скорейшему формированию женских цветов.

Когда завязи арбузов становятся величиной с грецкий орех, на кусте оставляют 3-4 плодика. При величине с гусиное яйцо арбузы ставят плодоножкой вверх. Благодаря этому, все стороны арбузов растут равномерно, а вкусовые качества мякоти улучшаются.

С появлением первых завязей поливы возобновляют. В этот период на каждое растение требуется 3 л воды.

До появления плодов влажность почвы поддерживают на уровне 65 – 70 %.

В период плодоношения поливы прекращают. Когда плоды только начинают выспевать, дыню можно полить один, максимум два раза.

Капельное орошение дыни. Организация капельного орошения позволяет увеличить урожайность на 50 – 80 % и ускорить созревание на 5 – 10 дней. При этом экономится примерно 40 – 50 % воды и до 50 % удобрений.

Во время предпосевной подготовки участка почву на глубину 10 см обрабатывают гидрофицированными лущильщиками ЛДГ-10. На тяжелых почвах применяют дисковые бороны БДТ-3,0 в два следа.

Следующий шаг – фрезерная обработка культиватором КВФ-2,8 или КФГ-3,6. Чтобы удержать в почве ранневесеннюю влагу, используют зубчатые бороны БЗТС-1,0 со сцепкой.

На уплотненных и засоренных почвах дополнительно проводят 1 – 2 сплошные культивации с помощью КПС-4.

Одновременно участок боронуют на глубину 10 – 12 см.

Для организации капельного орошения вдоль участка раскладывают магистральные и водораспределительные трубопроводы.

После этого высаживают или высевают дыню. Если посадка производится вручную, участок размечают по схеме посадки, а поливальные шланги раскладывают на расстоянии 1,4 м друг от друга. При поливе на поверхности почвы между капельницами должна образовываться одна сплошная строчка. Это соответствует норме полива 200 – 300 м³/га.

Дыни хорошо реагируют на удобрения, особенно на фосфорные. Однако растение не любит высокого содержания питательных веществ в почве.

Минеральные удобрение вносят методом разбрасывания. Настоятельно рекомендуется применять удобрения дробно. Например, если в период вегетации внести сразу всю норму азотных удобрений, урожайность резко повысится, но плоды при этом будут менее сахаристыми.

Обычно под перекопку на 10 м² вносят 20 – 30 кг перегноя, 240 – 250 г суперфосфата, 130 – 150 г аммиачной селитры и 100 – 120 г калийной соли.

Первую подкормку комплексными минеральными удобрениями проводят через 7 дней после высадки рассады в грунт. На 10 л теплой воды берут 20 г аммиачной селитры. Подкормку заготавливают из расчета 2 л на куст дыни.

Вторую и третью подкормку таким же составом проводят с промежутком в 2 – 3 недели.

Обратите внимание: если один из плодов на кусте дыни начинает интенсивно расти, а другие при этом останавливаются в развитии, чахнут, значит, растению не хватает питательных веществ. В этом случае проводят дополнительную подкормку. В период появления завязей также рекомендуется поочередно делать подкормки навозной жижей (1 часть навоза на 10 частей воды) и мочевиной. Кроме того, растения периодически поливают розовым раствором марганцовки.

Количество и вид удобрений влияют на продолжительность хранения плодов. Переизбыток в почве азота и фосфора приводит к тому, что арбузы получаются слабыми и плохо хранятся. Чрезмерное содержание в почве калия также отрицательно влияет на качество плодов.

С появлением первых всходов междурядья начинают обрабатывать культиватором (КРН-4,2 А, КФЛ-4,2), а также пропалывают посадки вручную.

Пока кустики дыни не разрослись и ряды посадок отчетливо виды, после каждого полива и дождя необходимо рыхлить почву. Когда же ряды сомкнутся, рыхление будет невозможно: слишком велик риск повредить растения.

Кроме того, грядки с дынями следует регулярно пропалывать, а сорняки сразу уничтожать, так как они могут стать источником распространения болезней и вредителей.

За вегетационный период культивацию в сочетании с ручной прополкой проводят 3-5 раз.

Уход за арбузом

Арбуз – влаголюбивая культура. Молодому растению требуется около 200 мл воды в день. С началом цветения женских цветков арбуза поливы сокращают в 2 раза, а с появление плодов – прекращают вовсе.

В сухую жаркую погоду арбузы поливают редко, но обильно.

По возможности арбузы поливают дождеванием. Это позволяет сэкономить силы и ресурсы. Практически весь процесс автоматизируется. При использовании дождевальных машин и установок можно регулировать норму расхода воды и поливать посадки в любое время суток.

В любительских хозяйствах чаще всего практикуют полив по бороздам. Молодые кустики поливают под корень теплой водой (не ниже +22-25 °C). После того как завершится формирование стеблей и побегов, вдоль рядов прочерчивают поливальные борозды. Сначала на расстоянии 40 – 50 см от кустика, когда же арбузы подрастут, борозды проводят по середине междурядий.

По этим бороздам при поливе пускают воду. Она должна проникнуть на глубину всего пахотного слоя. После того как вода впитается в землю, лунку сверху присыпают сухой землей, а борозды рыхлят либо разравнивают.

Взрослые растения поливают водой температурой +18 – 20 °C. Использовать холодную воду нельзя: она замедляет рост арбуза, провоцирует развитие корневой гнили.

Арбузы поливают утром, чтобы к вечеру почва успела прогреться. В жару полив переносят на вечер.

При разведении арбузов через рассаду первую подкормку проводят через 7 – 8 дней после пересадки кустиков в грунт. На 10 л воды разводят 40 – 50 г суперфосфата, 32 – 35 г сульфата аммония и 15 – 18 г калийной соли.

Вторую подкормку проводят в начале образования плетей. В качестве удобрения берут настой коровяка (1 часть коровяка на 8 частей воды) или настой птичьего помета (1 часть помета на 20 частей воды). На каждые 20 л настоя органического удобрения добавляют 10 г калийной соли и 20 г суперфосфата.

Третью подкормку проводят в период формирования первой завязи. На 10 л воды разводят 10 г суперфосфата, 24 г сульфата аммония, 35 г калийной соли.

На каждое растение требуется 2 л питательного раствора. Его выливают в лунки или бороздки, прочерченные на расстоянии 15 – 20 см от кустов арбуза.

Сразу после уборки урожая культуры-предшественника участок, запланированный под высадку арбуза, обрабатывают дисковыми лущильниками, или дисковыми боронами. Лущение стерни проводят на глубину 8 – 10 см в двух направлениях.

Если на участке в качестве предшественника произрастала многолетняя трава, то через 10 – 12 дней после первой обработки почву лущат вторично на глубину 14 – 16 см лемешными лущилками. Аналогичным образом поступают, если почва засорена корнеотпрысковыми сорняками.

После внесения удобрений проводят зяблевую вспашку.

На супесчаных почвах обработку осуществляют на глубину не менее 23 – 25 см, на южных и обычных черноземах – на глубину 25 – 27 см.

Ранней весной проводят боронование тяжелыми зубовыми боронами в один или два следа. Это нужно, чтобы сохранить запас влаги.

До высадки рассады почву культивируют на 10 – 12 см.

Рыхление проводят 3 – 4 раза за сезон на глубину 10 см. Параллельно грядки пропалывают. Сорняки сразу уничтожают, чтобы избежать появления болезней и вредителей.

Первый раз арбузы рыхлят сразу после посадки. Затем, пока ряды не сомкнутся, рыхление проводят после каждого полива или дождя.

Вредители бахчевых культур

Проволочниками называются личинки жука-щелкуна. Хотя взрослые особи тоже являются вредителями, наибольший ущерб сельскому хозяйству приносят именно личинки.

Самка жука-щелкуна откладывает яйца с мая по июль. Кладки располагаются в верхних слоях почвы, в трещинах, под комочками земли, под растительными остатками. Яйца маленькие, белые, диаметром около 0,05 мм, расположенные группами по 3 – 5 шт. За одну яйцекладку самка может произвести 120-150 яиц.

Личинки вылупляются на 20-40-й день. Проволочники жесткие, желтые, червеобразные. Длина их тела достигает 1 – 3 см. Они ловко передвигаются во влажной почве, повреждая попадающиеся им на пути подземные части растений. Небольшие корнеплоды проволочники объедают, а в крупных прогрызает ходы. Поврежденные проволочником участки часто загнивают. Они уже не пригодны для длительного хранения. Семена и проростки, травмированные проволочником, обычно погибают.

Личинка растет в среднем 3-4 года. На 1-м году жизни проволочники поедают подземные части растений. В этот период они не так подвижны, как впоследствии, и для культурных растений пока не опасны. На 2-й год личинки подрастают, приобретают типичную коричневато-желтоватую окраску. Тела проволочников настолько тонкие и твердые, что раздавить их практически невозможно, гораздо легче разорвать. Со 2-го года жизни проволочники становятся активными, подвижными и крайне опасными для сельскохозяйственных культур.

На 4-й год личинка в почве превращается в куколку, а весной из нее появляется взрослый жук-щелкун.

Проволочники предпочитают хорошо увлажненную, плотную почву, плохо окультуренную, заросшую сорняками. С весны по осень проволочники постепенно углубляются в грунт. Весной их можно найти в 2 – 3-сантиметровых слоях почвы, летом они роют ходы на глубине 10 – 20 см, а к осени достигают глубины 40 – 60 см. Здесь они зимуют (рис. 1, а, б).

Рисунок 1. Проволочник: а) взрослый жук-щелкун, б) личинка-проволочник

Меры борьбы:

Тщательная обработка почвы, регулярное рыхление, прополка, глубокая осенняя и обычная весенняя перекопка. Хороший эффект дают перекопка и рыхление, проведенные с мая по июнь, когда жуки-щелкуны откладывают яйца. Всех обнаруженных жуков, личинок и яйца следует выбирать и немедленно уничтожать.

1. Известкование почвы. Проволочники и взрослые щелкуны плохо переносят не только кислую, но даже нейтральную почву. Поэтому под перекопку в землю рекомендуется заделывать измельченный шлак, древесный уголь, золу из расчета 1 л на 1 м².

Продолжительность жизни большинства видов насекомых очень мала: от нескольких дней до нескольких месяцев. Поэтому поколения насекомых сменяются очень быстро. Эта особенность позволяет вредителям в кратчайшие сроки вырабатывать устойчивость к различным ядохимикатам.

2. Внесение аммиачных форм азотных удобрений. Например, весной в почву можно вносить сульфат аммония из расчета 25 г на 1 м².

Для защиты рассады бахчевых культур от проволочника, лунку за 1 сутки до посадки проливают раствором марганцовки. В 10 л воды разводят 3 – 5 г вещества. На 1 лунку требуется от 0,5 до 1 л раствора. Этот метод хорош для нейтральных или щелочных почв. На кислых почвах его применяют с большой осторожностью, так как избыток марганца в кислых почвах губителен для растений.

3.Внесение гранулированных инсектицидов перед вспашкой бахчи. Их покупают или готовят самостоятельно. Для этого на полиэтиленовой пленке тонким слоем рассыпают 5 кг гранулированного суперфосфата и опрыскивают его пестицидом: 15 мл актеллика, 1 мл каратэ либо 4 мл децис экстра. Любой из этих пестицидов разводят в водно-ацетоновом растворе (80 мл воды на 200 мл ацетона). Получившийся препарат подсушивают в тени, затем рассыпают по участку и сразу же заделывают в почву. Указанное количество инсектицида рассчитано на 100 м².

4. Установка ловушек для самок жуков-щелкунов. Мероприятия проводят ранней весной, до начала яйцекладки. На бахче раскладывают небольшие пучки сена или соломы. Самки щелкунов устраивают в них гнезда. Ловушки периодически проверяют, гнезда вместе с жуками уничтожают.