Текст книги "Арбуз, дыня, алыча и другие южные культуры. Выращиваем в средней полосе"

Личинки и взрослые насекомые прогрызают в плодах бахчевых культур большие отверстия. Поврежденные участки уже не восстанавливаются, а загнивают. Длина тела взрослых жуков 7 – 9 мм, окрас яркий, желто-красный, с круглыми черными пятнами на надкрыльях. Форма тела полукруглая. Вылет жуков и массовая яйцекладка проходят в апреле.

Самки откладывают яйца на нижних сторонах листов бахчевых культур. Яйца желтые, удлиненные, располагаются группами по 50 штук.

Личинки вылупляются через 2 недели. Личинки желтые, длиной до 9 мм. Через 2 – 3 недели становятся бурыми и вскоре окукливаются в нижних частях стеблей, на нижних сторонах листовых пластин или под небольшими комочками земли.

Зимуют коровки в растительных остатках (рис. 2).

Рисунок 2. Бахчевая коровка

Меры борьбы:

1. Осенняя перекопка почвы.

2. Уничтожение растительных остатков.

3. Опрыскивание карбофосом (6 г препарата на 1 л воды). Последнее опрыскивание проводят за 30 дней до уборки урожая.

Взрослое насекомое бледно-желтое, с бледно-оранжевым брюшком и тремя желтыми полосками на крыльях. Длина тела 5,5 – 6,5 мм. Откладывает яйца в мякоть молодых плодов при температуре воздуха 15 – 20 °С. Яйца белые, продолговатые.

Личинки вылупляются на 2 – 7-й день и проедают ходы в мякоти, из-за чего плод загнивает. Тело личинок белое, длиной примерно 1 см.

Через 1 – 2 недели личинки перебираются в почву и заглубляются на 10 – 15 см. Там они окукливаются. Через 15 – 20 дней появляются мухи нового поколения. Если очень теплая, то за сезон развивается до 3-х поколений дынной мухи (рис. 3).

Меры борьбы:

1. Глубокая зяблевая вспашка либо обработка участка мотоблоками с насадками для увеличения глубины перекопки.

2. Выращивание скороспелых сортов, ранней рассады, ранние или своевременные посевы.

3. Уничтожение коконов, приготовленных мухой для зимовки. Для этого проводится глубокая осенняя перекопка участка. Комья земли переворачивают, а вместе с ними на поверхности оказываются и зимующие насекомые. С наступлением холодов они погибают.

Рисунок 3. Дынная муха

Бахчевая тля – один из самых опасных вредителей арбузов и дынь. Это черное насекомое длиной около 1,5 – 2 мм. Живет колониями, обычно на нижних листьях. Зимует в растительных остатках сорняков (дикая редька, горчица, пастушья сумка, сурепка). Когда температура воздуха устанавливается на уровне +12 °C, тля начинает размножаться. После этого вредители переселяются на бахчевые культуры, буквально облепляя листья. У пораженных культур опадают завязи, скручиваются листья, снижается урожайность. При сильном повреждении растение погибает. Особенно бурно тля размножается при теплой влажной погоде (рис. 4).

Рисунок 4. Бахчевая тля

Меры борьбы:

1. Уничтожение сорняков и растительных остатков.

2. Севооборот.

3. Периодический осмотр растений для выявления колоний тли.

4. Уничтожение колоний тли. Если вредителей немного, а участок небольшой, тлю можно смывать вручную в миску с водой. При незначительных повреждениях растения припудривают просеянной золой или смесью 1 части золы с 1 частью табачной пыли. Предварительно растения опрыскивают или поливают, чтобы зола прилипала к листьям. Особенно тщательно обрабатывают почву и нижние листья. Через 20 мин после припудривания почву рыхлят, чтобы уничтожить упавших насекомых. При необходимости всю процедуру повторяют через 3-5 дней.

Одно из самых полезных насекомоядных животных – обыкновенная лягушка. Она уничтожает около 100различных видов вредителей, среди которых слизни. За день лягушка съедает до 8 слизней. Помощь одной лягушки в борьбе с насекомыми-вредителями равноценна помощи двух синиц.

5. Обработка бахчевых культур настоем золы. Берут 200 г просеянной печной золы либо 400 г золы из костра, заливают ведром воды и настаивают в течение суток. Затем добавляют 50 г стружки хозяйственного мыла, перемешивают, процеживают и добавляют воды, догнав общий объем до 10 л. Опрыскивание проводят вечером в теплую погоду. Препарат распыляют снизу вверх, чтобы смочить нижние части листьев. Обработку повторяют по мере необходимости.

6. Опрыскивание сброженной травой. 1 кг свежей резаной травы заливают ведром воды, оставляют на 5 – 7 ч на солнце, процеживают и проводят опрыскивание.

7. При сильном поражении проводят опрыскивание препаратом Интра-Вир: 1 таблетка (8 г) на 10 л воды из расчета 1,5 л раствора на 10 м² площади участка.

Грибковое заболевание, при котором листья покрываются белыми пятнами с мучнистым налетом. Молодые растения, пораженные мучнистой росой, быстро погибают. Со взрослого больного растения можно собрать урожай, но плоды будут невкусными, несладкими. Хранить такие плоды нельзя: они плохо лежат, деформируются, загнивают.

Меры борьбы:

1. Удаление и уничтожение пораженных частей растения.

2. При обнаружении признаков мучнистой росы обрабатывают пораженные участки 25 %-ной суспензией каратана. Обработку проводят за 2 дня до сбора урожая. Все снятые плоды в обязательном порядке моют теплой водой.

Опасное заболевание, которое способно уничтожить весь урожай. Ему подвержены растения любого возраста. В открытом грунте чаще возникает в 20-х числах июля, в пленочных теплицах – в июне – первой половине июля. Развитию ложной мучнистой росы способствуют высокая влажность, резкие перепады температур, туман, холодная роса, полив растений холодной водой, а в теплицах еще и конденсат на пленке или стекле. С наступлением сухой погоды болезнь может приостановить свое развитие, однако не исчезнуть. В ветреную погоду распространяется практически мгновенно по всему участку.

Формы проявления пероноспороза многообразны. Чаще всего на верхней стороне листьев появляются желтовато-зеленые угловатые или округлые пятна со светло-зеленым налетом. Пятна могут быть ограничены листовыми жилками. Реже встречаются квадратные и треугольные пятна. На нижней стороне пораженных листьев образуется серо-фиолетовый налет. Со временем пятна увеличиваются и охватывают всю листовую пластину. Лист буреет, засыхает и отмирает. Происходит это примерно на 8 – 10-й день. Внешне поврежденное ложной мучнистой росой растение кажется обожженным.

Меры борьбы:

1. Обеззараживание семян. Перед посадкой семена рекомендуется в течение 2 ч прогревать в термосе, наполненном водой температурой +40 – 45 °C, а также обрабатывать в течение 20 мин 1 %-ным раствором марганцовки.

2. Посев семян в прогретую почву.

3. Полив растений теплой водой.

4. Недопущение образования конденсата на пленке или стекле теплицы.

5. Своевременное проведение подкормок.

6. При появлении первых признаков заболевания – обработка растений 0,4 %-ной суспензией хлороокиси меди (40 г вещества на 10 л воды) или 15 %-ным раствором бордосской смеси (по 100 г медного купороса и негашеной извести). На 10 м² участка требуется 1 л раствора. Через 7 – 12 дней после опрыскивания проводят повторную обработку.

7. Обработка пораженных растений слабым раствором мочевины (1 г вещества на 1 л воды). Мочевина может ожечь листья, поэтому действовать надо предельно осторожно.

8. При слабом поражении срезать больные листья и для улучшения роста провести некорневое опрыскивание раствором мочевины (1 ст. л. вещества на 10 л воды). Опрыскивание проводят утром, воду предварительно прогревают на солнце.

9. Обработка больных растений препаратами Оксимохом или Топаз.

10. Карантин. Участок, на котором растения переболели ложной мучнистой росой, можно использовать для посевов не раньше, чем через 3 – 4 года.

Инфекционное заболевание, которое передается с растительными остатками и семенами культурных растений. В дождливую погоду и при обильных росах вероятность возникновения антракноза увеличивается.

На листьях и семядолях пораженных растений появляются большие округлые или овальные пятна желтовато-бурого цвета. На черешках, стеблях и плодах появляются розовые язвы, которые со временем темнеют. Плоды больного растения сморщиваются, загнивают, становятся горькими. Если антракноз поражает коревую систему, растение погибает.

Меры борьбы:

1. Посев здоровых семян.

2. Соблюдение севооборота.

3. Своевременное уничтожение растительных остатков.

4. На ранних стадиях развития антракноза проводят опрыскивание 15 %-ной бордосской смесью или 0,4 %-ной суспензией хлорной извести (40 г вещества на 10 л воды). Последнюю обработку бордосской жидкостью проводят не позднее, чем за 5 дней до сбора урожая, а опрыскивание суспензией – не позднее, чем за 20 дней. Если есть необходимость в повторных обработках, то их проводят с интервалом 7 – 10 дней.

5. Удаление и уничтожение зараженных листьев, стеблей, а в тяжелых случаях – всего растения.

Грибковое заболевание, которое переносится ветром в прохладную влажную погоду. Молодые завязи больного растения становятся водянистыми, плесневеют, на них появляются черные утолщения (склероции) и пушистый налет. Споры серой гнили очень жизнестойкие. Они сохраняются в почве до 2-х лет. При температуре около +15 °C заболевание протекает активно, а при более высоких температурах серая гниль временно утихает.

Меры борьбы:

1. Своевременная и тщательная прополка.

2. Осмотр растений, удаление и уничтожение пораженных частей. Поливать участок можно только после того, как больные листья, стебли и плоды будут уничтожены.

3. Проведение опрыскивания больных растений раствором 1%-ного сернокислого цинка, 2 г медного купороса и 10 г мочевины, разведенных в 10 л воды. Либо обработка больных растений пастой из 2-х частей толченого мела и 1 части раствора медного купороса.

Источником этого грибкового заболевания могут стать насекомые-переносчики. Зараженные семена растений, плохо промытый садовый инвентарь, а также ветер, который заносит гниль со стороны уже пораженных участков. На листьях и стеблях больных растений появляются серовато-белые пятна с черными участками. Листья загнивают, увядают.

Меры борьбы:

1. Удаление и уничтожение пораженных частей растений.

2. Тщательная прополка.

3. Обработка всего участка 0,5 %-ным раствором хлорной меди.

Заболевания могут быть вызваны дефицитом , в почве минеральных веществ. Так, при недостатке серы нарушается рост куста, растение светлеет или бледнеет, а при дефиците бора края верхних листьев бахчевых культур желтеют, затем закручиваются вдоль жилок.

Грибковое заболевание, распространению которого способствуют высокая влажность и большие перепады температуры.

На цветах, плодах и листьях пораженных растений появляется белый налет или сетка, похожая на паутинку (рис. 5).

Рисунок 5. Дыня, пораженная белой гнилью

Меры борьбы:

1. При появлении первых признаков заболевания удалить и сразу же уничтожить загнившие участки.

2. Пораженные белой гнилью участки обработать пастой из смеси марганцовки и толченого мела, разведенных водой, присыпать углем или известью.

3. Регулярно прореживать посадки, не допускать их загущения. Недостаток воздуха – один из факторов, способствующих развитию белой гнили.

Возбудители заболевания – почвенные грибы. Развитию корневой гнили способствуют повышенная влажность, резкие перепады температуры, нарушение агротехники, злоупотребление почвенными растворами.

Корни больных растение утолщаются и растрескиваются, их поверхность становится волокнистой.

Листья желтеют, увядают.

Меры борьбы:

1. Умеренные поливы, недопущение переувлажнения почвы.

2. Периодическая дезинфекция и обработка грунта.

3. Регулярная прополка и рыхление.

4. Посадка растений на такую глубину, чтобы корневая шейка располагалась выше линии полива.

5. Предпосадочная обработка семян в 0,025 %-ном растворе солей желеха и бора либо в 0,5 %-ном растворе солей меди, марганцовки или цинка.

6. Периодическое присыпание почвы вокруг растений золой.

7. Опрыскивание 0,1 %-ным фундазолом.

Источником заболевания являются насекомые и зараженные семена. Листья больных растений покрываются маслянистыми серовато-белыми пятнами.

Со временем живые ткани отмирают, на листьях появляются дырочки, побеги отпадают. Плоды, пораженные бактериозом, размягчаются, становятся прозрачными, их развитие и рост приостанавливаются (рис. 6).

Рисунок 6. Лист, пораженный угловатой пятнистостью

Меры борьбы:

1. Тщательная и своевременная прополка участка, окучивание растений.

2. Удаление и уничтожение пораженных стеблей и листьев.

3. Обработка больных растений фентиурамом (4 г 65 %-ного раствора на 1 кг семян).

Размножение

В Средней полосе дыню предпочтительнее выращивать через рассаду.

За 30 – 35 дней до высадки рассады в грунт, семена дыни высевают в горшочки. Для средней полосы сроки посева приходятся на 20 – 25 апреля. Это самый оптимальный вариант. В принципе же дыню на рассаду можно высевать с 15 апреля по 2 мая. При раннем посеве самое главное – обеспечить достаточную освещенность посадкам. Если света будет мало, стебельки дыни быстро вытянутся, но ход нормального развития будет нарушен и плоды получатся мелкими. Перед посадкой семена в течение 15 мин обрабатывают слабым раствором марганцовки, после чего тщательно промывают в чистой воде.

Горшочки для рассады наполняют питательной смесью из 2 частей перегноя, 1 части торфа и 1 части дерновой земли. Сюда же добавляют древесную золу и суперфосфаты. За несколько часов до посева землю тщательно проливают, чтобы к моменту высадки она была влажной.

В каждый горшочек высаживают по 1 – 2 семечка. Их вдавливают во влажную почву или втыкают острым кончиком вниз. Средняя глубина посадки семян дыни – 2 – 3 см. Чем мельче семечко, тем меньше должна быть глубина. Но минимальная глубина составляет 2 см. Крупные семена допустимо заглублять на 3 – 4 см.

Горшочки с семенами накрывают пленкой и убирают в теплое место, где поддерживается температура на уровне 20 – 23 °C. После прорастания семян, когда появляются всходы, пленку убирают. Горшочки с сеянцами переставляют в солнечное, хорошо освещенное место, например на подоконник.

В период выращивания рассады в горшочках важно обеспечить растения достаточным количеством питательных веществ. Для это проводят подкормки. Первую подкормку делают, когда у всходов появляется первый настоящий лист, вторую – через 1,5 – 2 недели после первой. Растения поливают раствором неорганических удобрений. На 1 л воды берут 1 г аммиачной селитры, 1,5 г хлористого калия и 2 г суперфосфата. Пренебрегать подкормками нельзя: если растение недополучит питательные вещества на ранней стадии развития, в дальнейшем это негативно скажется на урожайности. Даже если на последующих стадиях обильно удобрять дыню, ситуации это не исправит: растения будут чахлыми, а урожайность низкой.

В фазе 5 – 7 листьев, примерно в 20-х числах мая, рассаду переносят в защищенный грунт. При угрозе весеннее-летних заморозков рассаду переносят в открытый грунт еще позже – после 10 июня.

Подготовка грядки. Чтобы получить отменный, богатый урожай в Средней полосе, рекомендуется выращивать дыни на утепленных грядках. Сделать их просто: под слой почвы закладывают навоз, растительные остатки или другое органическое удобрение. Стандартный размер теплой гряды в любительском хозяйстве – 4 – 10 м². На такую площадь требуется совсем немного навоза.

Теплую грядку устраивают следующим образом. На выбранном участке снимают верхний плодородный слой (около 15 – 20 см) и откладывают его в сторону. В образовавшуюся ложбинку закладывают разогретый навоз. Чтобы разогреть навоз, его предварительно натрясают, формируя рыхлые кучи высотой около 2 м. Через 3 – 4 дня в результате естественных органических процессов навоз начинает разогреваться. Если этого не произошло, навоз надо полить горячей водой и положить в середину кучи раскаленные камни либо ком негашеной извести.

Согретый навоз повторно ворошат вилами, чтобы вся куча равномерно прогрелась до температуры не менее 60 °C. Когда навоз начнет источать сильный запах аммиака, можно укладывать его на грядку. Толщина навозного слоя должна быть не менее 30 см.

После этого ждут 3 – 4 дня. За это время навоз на грядке разогревается. Затем его посыпают известью-пушонкой из расчета 1 кг на 2 м². Наконец, сверху укладывают отброшенную на первоначальном этапе почву или почвенную смесь слоем 20 – 20 см. Можно засыпать навоз и пушонку дерновой землей с добавлением торфа, песка и перегноя.

Кустики высаживают в рыхлую мульчированную почву. Перед посадкой землю как следует проливают. Растения пересаживают вместе с прикорневым комом. Работают аккуратно, чтобы не повредить неокрепшую рассаду.

Если стоит жаркая сухая погода, дыню рекомендуется пересаживать во второй половине дня либо притенять рассаду бумагой.

В подготовленную посадочную ямку заливают немного воды. Рассаду вместе с комом земли извлекают из горшочка, устанавливают на дно ямки и засыпают землей.

Дыня подвержена грибным заболеваниям, например, корневой гнили. Поэтому при пересадке ни в коем случае нельзя заглублять прикорневую шейку растения. Для дополнительной защиты от заболевания почву вокруг пересаженного растения следует присыпать песком.

Арбуз – источник витаминов С, B₁, PP. Он богат фолиевой кислотой, клетчаткой, железом, калием, марганцем и магнием. Арбуз обладает мочегонным и противосклеротическим действием. Мякоть арбуза полезна при ожогах и заболеваниях печени.

Кроме того, для профилактики заболеваний дыню рекомендуется обрабатывать фитоспорином – экстрактом живых микроорганизмов, благотворно влияющих на иммунитет растения, а также на его устойчивость к неблагоприятным погодным условиям. Первую обработку проводят сразу после посадки, дальнейшие – раз в 2 не дели.

Корневая система дыни сильно развита. Со временем она разрастается в ширину. Поэтому кустики высаживают на расстоянии не меньше 1 м друг от друга. Расстояние между рядами также должно быть не менее 1 м.

До тех пор, пока растения не приживутся, их надо поливать теплой водой.

Стебли дыни отрастают длинными плетьми. Этим она похожа на огурцы. Кусты дыни необходимо формировать, т. е. отрывать (прищипывать) верхушки плетей. Без этого кусты будут разрастаться, запутываться, а все питательные вещества растение будет растрачивать на рост плетей, а не формирование и развитие плодов. Благодаря прищипыванию, большая часть питательных веществ поступает непосредственно в плоды, они созревают раньше, получаются крупными, ароматными, сладкими.

Есть два способа размещения плетей дыни: в расстил и в шпалере.

Выращивание в расстил. При таком способе выращивания плети дыни стелются по земле. Ни каркасы, ни парники не требуются. Достаточно соорудить невысокие пленочные укрытия.

Главный стебель прищипывают над 3-м или 4-м листом. При этом выбирают два самых мощных побега и оставляют их. По мере того, как эти побеги будут отрастать, их нужно пришпиливать к почве. Все боковые побеги также прищипывают, оставляя по 4 – 5 листа на каждом.

Выращивание в шпалере, т. е. вертикальное выращивание. При подготовке грядки для дыни на высоте около 2 м натягивают проволочный каркас. Над каждым посадочным местом к каркасу привязывают по веревке.

Нижний конец веревки подводят к высаженному растению. Через 3 – 4 дня после посадки кустик дыни обвязывают нижним концом веревки, делая свободную петлю. Затягивать узел слишком сильно нельзя, иначе на стебле останется след. По мере роста кустик дыни будет оплетать веревку и подниматься по ней вверх.

Сразу после высадки в грунт кустики прищипывают над 3 – 4-м листиком. Из боковых побегов, которые отрастают из пазушных почек, выбирают два самых сильных и развитых. Эти побеги оставляют в качестве замещающих. Прочие же побеги удаляют.

Каждый побег привязывают к шпалере. В итоге куст дыни приобретает V-образную форму.

Способ выращивания дыни в шпалере предпочтительней. В вертикальном положении растение лучше освещено и дает обильный урожай.

Дыни выращивают в низких пленочных укрытиях тоннельного типа. Плети размещают в расстил.

Ухаживать за растениями сложно, так как постоянно приходится снимать и вновь натягивать верхний слой пленки. Чтобы не допустить загущения посадок, кустики дыни размещают на расстоянии 1 м друг от друга. Из-за этого посадки дыни занимают много места, а на удобрение грядки расходуется больше навоза.

Пленку стараются снимать при первой же возможности, чтобы она не мешала. Однако велик риск переохладить растения, особенно в утренние часы.

Для посадки дыни в парниках устраивают теплые грядки (см. Высадка рассады дыни в грунт).

Температуру воздуха в парнике поддерживают днем на уровне +25-30 °C, ночью – +18-20 °C при относительной влажности 60-70 %.

В теплую погоду паники открывают, чтобы насекомые могли опылять дыню.

Поливают посадки через 2-3-е суток теплой водой. На 1 раму расходуется 4 – 5 л. Во втором периоде вегетации количество поливов снижают.

После образования плодов проводят несколько подкормок. В первый раз почву удобряют раствором коровяка (1 часть удобрения на 10 л воды). Для последующих подкормок берут смесь минеральных удобрений. На 10 л воды разводят 15 – 30 г калийной соли, 24 – 32 г сульфата аммония и 40 – 50 г суперфосфата.

Под растущие плоды подкладывают шифер или доски.