Текст книги "500 советов рыболову"

Совет № 17

Ремонт маховых удилищ. Около 90 % поломок удилища можно устранить, а 50 % из них можно легко устранить в домашних условиях.

Для ремонта могут понадобиться следующие инструменты и материалы (в зависимости от вида поломки): эпоксидная смола (желательно трехкомпонентная), стеклоткань, углеткань или углеволокно, кевларовый жгутик, старая кинопленка, старые колена от удилищ, напильник, наждачная бумага, скотч, парафиновая свеча, водостойкий лак (черный или бесцветный), кисть. Некоторые труднодоступные материалы можно заменить. Например, кевларовый жгутик, который встречается крайне редко, можно заменить плоской капроновой нитью. Сам жгутик выглядит как плоская веревка шириной 2–5 мм темно-рыжего, коричневого или черного цвета. Если нет углеткани или углеволокна, можно обойтись стеклотканью.

Принцип устранения любой поломки прост. Отрезок от старого удилища (это будет ремонтная втулка) наставляют в ломаное колено так, чтобы втулка была длиннее места поломки на 2—10 см. То есть в каждую часть ломаного колена втулку вставляют на величину, в 1,5–2 раза большую, чем самая длинная трещина в колене.

Наждачной бумагой шлифуют ремонтную втулку из старого колена так, чтобы она входила плотно, с усилием. Обязательно снимают со втулки весь старый защитный лак, пока не останется только основа (стекло– или углеткань). Перед окончательной установкой в место поломки ее следует смазать эпоксидной смолой.

Затем из стеклоткани (углеткани) вырезают полотно шириной на 5–7 см больше длины места поломки и длиной в 1,5–2 раза больше длины окружности колена в месте поломки. Перед вырезанием желательно немного смочить ткань в эпоксидной смоле и дать подсохнуть – так вырезать будет значительно легче: ткань не будет «обсыпаться».

В плоскую емкость (блюдце) наливают немного эпоксидной смолы и помещают туда стеклоткань (углеткань), смачивают ее. Далее наматывают смоченную стеклоткань на место поломки. Длина полосы стеклоткани позволит намотать 1,5–2 витка. Теперь необходимо выдавить лишнюю эпоксидную смолу. Для этого нужна кинопленка (можно взять и пленку от видеокассет, хотя она не такая прочная). Конец кинопленки фиксируют скотчем и начинают плотно наматывать ее на место поломки с небольшим перекрытием. Наматывать следует блестящей (лакированной) стороной внутрь. После намотки фиксируют скотчем второй конец пленки. Аккуратно удаляют лишнюю (выдавленную пленкой) эпоксидную смолу. Оставляют изделие сохнуть. Большинство эпоксидных смол лучше затвердевают (приобретают большие прочностные характеристики) при повышенных температурах. Можно ускорить процесс сушки с помощью фена. Это позволит сразу удалить лишнюю выдавленную смолу (она просто стекает). Далее помещают изделие над газовой плитой на высоте примерно 1 м над пламенем горелок. Можно просто положить удилище на водонагревательную батарею. Через 24 ч снимают скотч и пленку. Пленка обычно не пристает к эпоксидной смоле, но даже если в некоторых местах это случится, это легко устранить с помощью наждачной бумаги. После этого отремонтированное место шлифуют наждачной бумагой и покрывают лаком.

Совет № 18

Рассмотренная выше ситуация – самая стандартная. Но если поломка случилась в месте стыка колен в более толстом колене, то внутренняя втулка будет мешать нормальному соединению колен. Следовательно, здесь ремонтная втулка не может быть закреплена намертво. Поэтому, перед установкой ее следует смазать парафином, а после операций, описанных выше, удалить. К парафину эпоксидная смола не пристает. Для большей прочности в этой ситуации можно после намотки стеклоткани обмотать ее кевларовым жгутиком, а потом уже удалить лишнюю смолу кинопленкой. В таких местах (на стыке колен) желательно увеличить число слоев и ширину полос стеклоткани, ведь такие места при забросе и вываживании получают максимальную нагрузку.

Совет № 19

Если поломка в месте стыка произошла в тонком колене и есть возможность установить внутреннюю втулку, можно либо вообще обойтись без внешней намотки, либо сделать намотку только жгутиком, этого вполне достаточно. Место ремонта шлифуют и покрывают лаком.

До окончательного затвердевания эпоксидной смолы (2–3 суток) удилищем пользоваться не следует.

Совет № 20

Оснащение штекерного удилища. Длина штекерного удилища колеблется в пределах 8—16 м, хотя существуют более короткие и более длинные модели, но это скорее исключение, чем правило. Максимальная длина штекерных удилищ доходит до 20 м. С другой стороны, из более длинного удилища всегда можно сделать короткое, всего лишь «отстегнув» некоторое количество колен.

Совет № 21

Штекерное удилище состоит из основного удилища и одного или нескольких концевиков («топ-китов», или сокращенно – «китов»). Эти концевики могут иметь различную длину и являются частично телескопическими, а частично – штекерными. Телескопическими обычно делают первые два или (реже) три колена, у спортсменов бывают четырех– и пятиколенные.

В среднем, одно штекерное удилище комплектуется двумя-тремя дополнительными концевиками 3—4-метровой длины.

Например, штекерные удилища могут иметь следующую комплектацию:

– удилище с концевиком общей длиной 14,5 м + 2 четырехколенных концевика + 2 пятиколенных концевика + 1 двухколенный концевик;

– удилище с концевиком общей длиной 13 м + 2 четырехколенных концевика + 1 пятиколенный концевик;

– удилище с концевиком общей длиной 14 м.

Совет № 22

Концевики («киты») можно приобретать дополнительно по мере необходимости. На некоторые модели есть возможность приобрести также надставочные комлевые колена, увеличивающие длину «штекера» в сборе на 1,5 м.

Совет № 23

Материалы и технология изготовления штекерных удилищ существенно отличаются от маховых. «Штекеры» существенно жестче, что является главным их достоинством. Штекерное удилище принципиально не должно гнуться под тяжестью рыбы. Чем меньше оно гнется – тем лучше. Вторым показателем качества «штекера» является его масса. Существуют так называемые «карповые удилища», которые при сохранении высокого качества имеют немного больший вес, чем обычные. Просто эти удилища более толстостенные и прочные. По статистике, чаще ломаются именно дорогие качественные удилища, ввиду того что они более легкие, а следовательно, и более тонкостенные.

Совет № 24

Само удилище – это просто набор легких углепластиковых трубок, вставляемых друг в друга методом «put – over» (верхнее колено надевается на нижнее). Концевик представляет собой 2–3 телескопических и несколько штекерных колен, а последнее комлевое колено концевика штекерно насаживается на основное (базовое) удилище.

Внутри концевика установлена амортизирующая резина («elastic») длиной от 40 см до 2–3 м. Это специальная «штекерная» резина, длина которой при растяжении увеличивается в 5–6 раз, что позволяет хорошо амортизировать рывки рыбы. Резина должна быть достаточно прочной. Ее приобретают отдельно (мотками по 5 м). Для разной рыбы (по весу) необходима различная по диаметру (номеру) резина (табл. 1). Кроме того, диаметр резины может зависеть от интенсивности клева, вида рыбы и пр.

Таблица 1

Совет № 25

Внутренний конец резины закрепляется в первом, втором или третьем колене концевика (начиная с самого тонкого) с помощью специальной заглушки (стопора).

Заглушки могут быть трех типов. Самая простая – это конус небольшой высоты (около 2–4 см), выполненный из пластмассы. Резину привязывают к нему за специальное ушко. Конус просто заклинивается в определенном месте концевика (в зависимости от диаметра конуса это место может быть в первом, во втором или третьем колене).

Второй вариант – тот же конус, но с переменным посадочным диаметром, который изменяют с помощью резьбовой распорки (так называемый «цанговый стопор»). Вращая распорку, можно варьировать как длину, так и натяжение резины.

Третий вариант заглушки – тот же конус, но внутри него имеется приспособление для намотки резины (обычно это мотовильце). Этот тип заглушек позволяет изменять натяжение резины.

Второй конец резины заканчивается небольшой (длиной 1–2 см) пластиковой застежкой. Резину привязывают к специальному ушку застежки. К другой стороне застежки крепится леса.

Совет № 26

Установка натяжения резины зависит от ожидаемой добычи. Для средней рыбы (200–300 г) поступают следующим образом. Допустим, длина резины будет равна длине двух колен (приблизительно 1,2 м). Резину устанавливают в свободном (чуть-чуть натянутом) состоянии и растягивают ее на 10–20 см. То есть растягивать резину при установке следует на 10–15 % (иногда до 20 %). Такое натяжение обеспечит нормальную подсечку.

Для того чтобы резина не перетиралась в месте выхода из концевика, на кончике последнего устанавливают фторопластовую (или тефлоновую) трубочку. Теперь резина не будет тереться об острые края углепластикового кончика, поскольку она проходит через гладкую втулку. Диаметр этой фторопластовой втулки чуть меньше, чем диаметр выходного отверстия хлыста.

Совет № 27

Хотя теоретически оснастка штекерного удилища не отличается от оснастки обычного махового удилища, длина штекерных оснасток строго зависит от глубины ловли и должна превышать ее на 0,5–1 м.

Кроме того, данный тип снасти отличается от оснастки для маховых удилищ еще и большей миниатюрностью, а также (в некоторых случаях) расположением огрузки. Для «штекеров» используют более тонкие лесы и поплавки меньшей грузоподъемности. Более тонкие лесы применяют ввиду того, что амортизатор, находящийся внутри удилища, намного эффективней смягчает рывки рыбы. Применение более легких поплавков обусловлено тем, что заброса снасти как такового не производится, снасть просто «выдвигается» в точку ловли. Тонкая леса и маленький поплавок – это всегда преимущество при поплавочном ужении.

Совет № 28

Штекерные удилища могут быть оснащены дополнительными приспособлениями, которые можно изготовить самому (при наличии токарно-слесарного инструмента и опыта их использования) или приобрести в специализированных магазинах.

Совет № 29

Вываживание рыбы производится не поднятием удилища вертикально, как в других видах поплавочной ловли, а отодвиганием его к берегу в горизонтальном направлении. Первые несколько метров просто перебирают удилище руками, а далее кладут на откатной ролик и по нему откатывают удилище от воды до необходимого места (рис. 11). Поверхность ролика должна быть мягкой, чтобы предохранить удилище от повреждений.

Рис. 11. Откатной ролик: а – V-образный для коротких штекеров длиной до 12 м; б – горизонтальный с ограничителями для длинных удилищ

Совет № 30

Когда базовое удилище полностью находится позади рыболова, то его комлевая часть перевешивает, и точка крепления концевика может оказаться слишком высоко. Для того чтобы этого избежать, необходимо поместить переднюю часть базового удилища в зажимную стойку (рис. 12). Сам зажим может быть выполнен либо из упругого пластика, либо из проволоки в оплетке.

Рис. 12. Зажимные стойки для штекера: а – обычная; б – с дополнительным удерживателем

Совет № 31

Держатель служит для удержания удилища в рабочем состоянии, когда оно не находится в руках удильщика – в основном в момент заброса прикормки рукой, рогаткой или иным приспособлением. Держатель должен быть достаточно жестким, так что обычные стойки вряд ли подойдут.

Стандартный держатель крепится на платформе (обычно на передней и задней ножках платформы либо с правой, либо с левой стороны). Передний держатель имеет форму буквы «U», а задний – буквы «П». Передняя и задняя части держателя должны иметь возможность регулировки по высоте, чтобы удилище на держателе находилось приблизительно параллельно водной поверхности.

Совет № 32

Для того чтобы работать таким агрегатом, как «штекер», не обойтись без устойчивого, а следовательно, достаточно большого сиденья. Лучше подойдет платформа с установленным на ней ящиком для снастей.

Совет № 33

Общая техника ловли «штекером» ничем не отличается от ловли маховым удилищем. Но при подготовке места следует учитывать, что обязательно понадобится свободное пространство на берегу – относительно ровный участок длиной, равной длине «штекера» минус глубина ловли. При использовании 14-метрового удилища и глубине в месте ловли 3 м ровная площадка на берегу должна быть не менее 10–11 м. Можно отодвигать удилище не перпендикулярно берегу, а под углом к нему, но в любом случае, если свободное пространство за спиной рыболова менее 5 м, то ловить «штекером» в такой ситуации не очень удобно.

Совет № 34

Сначала следует собрать и оснастить «киты». Если глубина ловли неизвестна, то желательно собрать «кит» с оснасткой такой длины, которая будет заведомо больше, чем глубина ловли. Например, при использовании «штекера» 13-метровой длины известно, что глубина на расстоянии 13 м от берега составляет примерно 4–5 м. Следовательно, нужно собрать «кит» 5,5—6-метровой длины и пристегнуть к нему оснастку такой же длины. Откатной ролик устанавливают на расстоянии 1/2—1/3 длины «штекера» минус глубина ловли. То есть, если «штекер» 13-метровый, а глубина ловли – 4 м, то ролик следует установить на расстоянии 3–4 м от кромки воды. Затем устанавливают змеевики для «китов».

Совет № 35

Далее производят промер глубины. Вот тут «штекер» имеет несомненное преимущество по сравнению с любой другой снастью. Пристегнув очень тяжелый глубиномер (5—20 г) к крючку оснастки и установив поплавок в 30–40 см от кончика удилища, опускают оснастку в воду, пристегивают «кит» к базовому удилищу и выдвигают его. Благодаря жесткости удилища можно легко ощутить касание дна грузом-глубиномером. По положению поплавка замечают глубину. Двигая удилищем вправо-влево, определяют возвышенности и приямки, по жесткости ударов о дно определяют его состав (камень, песок, ил). Двигая «штекером» на себя и промеряя глубину, можно легко определить начало и конец свала, а следовательно, наиболее перспективные участки для ловли. Если правее или левее обнаружены более перспективные места (четче выражен свал, имеется приямок или возвышенность и прочее), можно переместиться туда.

Совет № 36

После выбора дистанции ловли и определения глубины «кит» оснащают заново, а также готовят дополнительные «киты» с более жесткой и мягкой резиной, с поплавками различной грузоподъемности и более толстой лесой. Дополнительные «киты» могут понадобиться в случаях перемены погоды или подхода рыбы другой весовой категории. Длину лесы делают такой, чтобы поплавок находился на расстоянии 0,5–0,8 м от кончика «кита». На комель каждого из «китов» надевают специальную резинку для крепления крючка. Она же служит меткой колена, которое уже является «китом», а не базовым удилищем, что очень важно при вываживании рыбы. При откатывании удилища отстегивают именно это колено.

Совет № 37

Далее забрасывают прикормку. Способ подачи прикормки ничем не примечателен. Разве что существует возможность использования небольших пластиковых контейнеров, насаживаемых на кончик «штекера» (рис. 13). Следует помнить, что контейнер нельзя устанавливать слишком близко к кончику удилища. В такой контейнер кладут чуть слепленный шар прикормки, который выпадает из контейнера при переворачивании. Таким образом, прикормку можно подать в точку ловли очень точно и почти бесшумно.

Рис. 13. Контейнер для точечного прикармливания

Во время заброса прикормки снаряженное удилище (с оснасткой или без нее) необходимо положить на специальные держатели. Тогда у рыболова будет ориентир для подачи прикорма – либо поплавок, либо кончик удилища.

Совет № 38

В вываживании рыбы нет ничего сложного. После поклевки делают легкую подсечку вверх или чуть в сторону (при малой глубине). Если рыба крупная, то дают ей немного погулять и, держа удилище параллельно воде, начинают отводить комлевую часть в сторону откатного ролика. Длинное удилище можно положить на воду – так откатывать его гораздо легче. О рывках рыбы можно судить по растяжению резины (как резина, так и застежка-переходник обычно имеют яркую окраску). Когда удилище будет вынуто из воды до того колена, которое уже является «китом» (в нем резинка для крепления крючка), отстегивают «кит», помещают его в правую руку, а левой рукой закрепляют базовое удилище в зажимной стойке. Далее действуют «китом» как маховой удочкой, но при этом нужно учитывать, что скольжение резины в последний момент вываживания несколько меньше, поэтому желательно использовать длинный подсачек. Чтобы увеличить скольжение, рекомендуется смазывать резину специальным спреем (смазкой).

Как правильно выбрать поплавок

Совет № 39

Поплавок является третьим по важности компонентом «глухой» снасти, после самого удилища и лесы. Основными характеристиками поплавка являются его грузоподъемность и чувствительность.

Совет № 40

Поплавки стандартной конструкции имеют две точки крепления. Их отличает высокая чувствительность и остойчивость (способность возвращаться в первоначальное состояние). При любом способе ловли поплавки с двумя точками крепления могут в зависимости от условий на водоеме иметь разную грузоподъемность, плавучесть, остойчивость. Составляющие элементы поплавка – антенна, тело, киль, колечко и кембрики на киле. Леска проходит через колечко и кембрики, которые и являются точками крепления (рис. 14).

Рис. 14. Поплавки с двумя точками крепления

Совет № 41

Антенна имеет небольшой объем и очертания. По материалу изготовления антенны бывают металлические, бамбуковые, деревянные и пластиковые. Основные цвета антенн: черный, флуоресцентные красный и желтый. Выбор цвета определяется цветом воды, то есть фоном отражения, и освещенностью.

Поплавок огружают таким образом, чтобы его тело полностью находилось в воде, а антенна оставалась над водой.

Совет № 42

Тело поплавка изготавливают из самых легких материалов подходящей прочности. Самыми распространенными материалами являются бальза и пенопласт. Менее распространенным, но не менее хорошим материалом является пенополиуретан («пенка») – этот материал придает поплавку дополнительную прочность за счет минимальной остаточной деформации. Наступив на поплавок из «пенки» ногой, его нельзя повредить. Но при этом нужно учитывать, что пенополиуретан очень трудоемок в обработке и требует специальной (эластичной, пропитывающей) покраски. Краска для этого материала является весьма токсичной и, следовательно, при покрытии ею требуется соблюдение особых мер безопасности.

Совет № 43

Пенопласт намного легче поддается обработке, но имеет достаточно большую пористость, что либо сказывается на внешнем виде конечной продукции, либо требует дополнительной стадии в обработке – шпаклевки пор. Пенопласт восприимчив к краскам и лакам на нитрооснове, поэтому, прежде чем начинать изготовление поплавка, требуется протестировать краски и лаки на образцах материала.

Совет № 44

Бальза (бальса) – это южно-американское дерево очень малой плотности (в отличие от пробки), имеющее длинноволокнистую (древесную) структуру. Бальза – самый легкий в обработке материал (из перечисленных), он имеет плотность, наиболее подходящую для изготовления чутких поплавков, но при этом весьма дорог.

Совет № 45

Форма тела поплавка влияет на остойчивость. Длинное веретенообразное тело поплавка, по сравнению с коротким бочкообразным, менее остойчиво. Но поплавок удлиненной формы более уверенно держится на волне.

Совет № 46

От формы тела поплавка зависит его чувствительность. Максимальную чувствительность обеспечивает форма тела в виде «иглы». Прообразом этой формы является устаревшая по всем параметрам «гусинка» (рис. 15).

Рис. 15. Поплавок-«гусинка»

Поплавок с такой формой тела отлично реагирует на поклевку как «на потоп», так и «на подъем», так как лобовое сопротивление его минимально.

Прежде чем говорить о чувствительности поплавков, разберемся, какие бывают виды поклевки. Для этого разделим все поклевки на два типа: «на потоп» – когда поплавок идет вниз, и «на подъем» – когда поплавок выступает из воды.

Совет № 47

При поклевке «на потоп» чувствительность зависит, во-первых, от лобового сопротивления поплавка, или его обтекаемости (рис. 16).

Рис. 16. Степень чувствительности поплавков разной формы: а – максимальная; б – средняя; в – минимальная

Вторым фактором, влияющим на чувствительность при поклевке «на потоп», будет являться сила трения между водой и поверхностью поплавка. Величина этой силы зависит от площади контактирующей с водой поверхности поплавка, которая у шаровидного поплавка в 3 раза меньше, чем у игловидного (при условии их одинакового объема).

И третьим фактором, влияющим на чувствительность, является сила инерции, которая целиком зависит от грузоподъемности, то есть объема поплавка.