Текст книги "Садовая обрезка для богатого урожая"

Анна Белякова
Садовая обрезка для богатого урожая

В оформлении серии использована иллюстрация: Oleg Iatsun / Shutterstock.com

Используется по лицензии от Shutterstock.com

© ИП Крылова О.А., текст, 2016

© Оформление. ООО «Издательство «Э», 2016

* * *

Что нужно знать об обрезке

Для проведения обрезки в саду необходимо знать строение кроны плодово-ягодных культур, способы обрезки веток и их назначение, а также общие правила. Тогда обрезка будет эффективной и пойдет саду на пользу – сохранит и повысит его урожайность.

Строение кроны плодовых деревьев и кустарников

Надземная часть дерева состоит из штамба и кроны. Штамб – это нижняя часть ствола между корнями и местом отхождения нижних веток. Верхняя часть ствола называется центральным проводником, от него отходят ветви кроны. Нижние крупные ветви дерева – скелетные. От каждой из них отходят крупные ветви первого порядка. От них в свою очередь отходят ветви второго, третьего (полускелетные) и четвертого порядка, которые являются в кроне основными. Именно в них расположены наиболее крупные сосуды, поставляющие от корней к другим частям дерева воду и минеральные вещества, и в обратном направлении – органические вещества. На них располагаются мелкие ветки (обрастающие и несущие плоды).

Регулярно прореживайте кроны взрослых деревьев и кустарников в саду, чтобы улучшить их освещенность и не допустить развития инфекционных болезней, а также массового размножения насекомых-вредителей. Доступ света и воздуха в центр кроны оздоравливает растение и улучшает качество плодов (крупнее размер, ярче окраска, богаче вкус).

Побеги – однолетние облиственные приросты. Осенью после прекращения роста и опадания листьев они превращаются в ветки (годичные приросты). От прошлогодних приростов их можно отличить по годичным кольцам на коре (следам от опавших почек). Вегетативные побеги вырастают в длину до 30 см и более. Волчковые побеги растут вертикально, отличаются длинными междоузлиями и крупными листьями.

Плоды образуются на кольчатках, копьецах и плодовых прутиках у семечковых деревьев и кольчатках, букетных веточках, шпорцах, плодовых и смешанных побегах – у косточковых.

Кольчатки – веточки длиной 0,2–5 см, с кольцеобразными наплывами, образующимися на месте расположения листьев и почек.

Копьеца – веточки длиной 5-12 см, на концах которых находится плодовая почка. Располагаются под прямым углом относительно осевой ветки и отличаются короткими междоузлиями.

Оптимальные сроки для обрезки деревьев и кустарников в саду – март – апрель. В другое время проводите ее только при необходимости (поражение древесины, обламывание веток под тяжестью плодов или снега), так как обильное сокодвижение в растениях летом и хрупкость древесины и неровность из-за этого срезов зимой не позволят быстро зажить ранам.

Плодовые прутики – веточки длиной более 15 см с плодовой почкой на верхушке.

Совет

Если в саду имеются больные деревья и кустарники, отмечалось большое число насекомых-вредителей, то обрезку проводите поздней осенью (после листопада и до наступления морозов). Тем самым вы предотвратите распространение инфекции по кроне и всему саду, удалите оставшихся на ветках вредителей, а также их куколки и кладки яиц.

У яблонь и груш на ветках в месте прикрепления черенков плодов остаются вздутия – плодовые сумки. Кольчатки, имеющие одну плодовую сумку, называются плодушками, многолетняя ветка, на которой находится несколько плодушек – плодухой.

Букетные веточки у косточковых характеризуются наличием нескольких рядом расположенных почек (ростовых и плодовых). Через год из ростовых почек вырастают новые букетные веточки.

Шпорцы – веточки длиной 0,5-10 см с ростовой почкой на верхушке и плодовыми по бокам у сливы.

Смешанные побеги – длиной до 50 см, с плодовыми и вегетативными почками.

Совет

Для обрезки сада запаситесь необходимыми инструментами. Тонкие ветки удаляют секатором и садовыми ножом или ножницами. Средние ветки на высоте обрезают сучкорезом. Для обрезки крупных веток понадобится пила.

Ягодные кустарники отличаются от плодовых деревьев отсутствием ствола. Крона у них состоит из прикорневых (нулевых, скелетных) ветвей, отходящих от подземной части, и ветвей первого-второго порядка, на которых расположены кольчатки, букетные веточки, плодовые и смешанные побеги. У малины плодовые веточки появляются на двухлетних ветках.

Общие правила обрезки

1. Обрезать плодово-ягодные древесные культуры следует каждый год, иначе кроны окажутся слишком густыми, а это повысит риск возникновения болезней и вредителей и снизит урожайность.

2. Нельзя оставлять после обрезки торчащие сучья, пеньки и ветки-развилки. Первые и вторые станут источником инфекции и пристанищем для вредителей, а ветки будут плохо расти и отломятся.

3. В качестве основных оставляйте наиболее развитые ветки, а тонкие, поврежденные и неправильно растущие удаляйте.

4. Обрезку сада лучше проводить осенью и весной. Ранней весной, до начала цветения, обрезка наиболее полезна, так как можно удалить поврежденные морозами и засохшие ветки, а также провести формирование кроны.

5. Срез делают ровным, не оставляя зазубрин и не обдирая кору.

6. Срезы диаметром более 3 см обрабатывают садовым варом и другими защитными или дезинфицирующими средствами.

7. Используют для обрезки только острые и чистые инструменты. Желательно до и после использования их дезинфицировать.

8. Существует два приема обрезки – укорачивание ветвей и прореживание. Второй способ стимулирует рост верхушек, благодаря чему образуются крупные, менее кустистые растения.

Обрезка «на кольцо»

Обрезка «на кольцо» (пореживание) – этим способом удаляют с деревьев неправильно растущие и лишние ветки целиком. Срез делают по наружному краю кольцеобразного наплыва у основания ветки. Режущий инструмент направляют параллельно основе (стволу или более крупной ветви). При обрезке по наружному краю кольцеобразного наплыва срез получается наименьшей площади, гладкий, поэтому рана на дереве хорошо заживает.

Обрезка с переводом на боковое ответвление

Этот способ используют в том случае, если необходимо изменить направление роста ветки. Ненужную часть ветки удаляют, а срез делают так, чтобы боковая ветка, растущая в нужном направлении, стала главной. Срезают ветку вдоль боковой ветки, чтобы не оставалось сучков и рана была как можно меньше. Этот способ позволяет уменьшить размеры кроны и высоту дерева. Обрезку проводят в два этапа. Сначала ветвь подпиливают снизу на расстоянии 8-15 см от основного места обрезки. Затем спиливают ветвь сверху в заранее намеченном месте. В процессе пиления она обламывается, но без повреждения коры. Образовавшийся сучок тоже спиливают.

Обрезка с переводом на почку

Этот способ укорачивающей обрезки позволяет изменить направление роста веток. На однолетнем ростовом побеге выбирают почку, которая растет в нужную сторону. Срез делают секатором рядом с почкой под углом 45° относительно ветки. Режущее лезвие должно быть обращено к сохраняемой части ветки. Нельзя допускать зарезания части ветки под почкой, иначе она засохнет, но и лишнюю древесину оставлять тоже не следует, иначе почка не начнет развиваться. Оставлять пенек допустимо только на кустарниках.

Совет

Лучше обрезать крупную ветвь и наметить для нее замену, чем обрезать много мелких веток и оставлять древесину с большим числом ран.

Важно отличать ростовую почку от плодовой, иначе в месте среза побег не пойдет в рост, а развиваться начнут спящие почки. Плодовые почки более крупные и располагаются на коротком побеге с множеством рубцов от черешков листьев. Такие побеги существуют недолго, поэтому нужно регулярно обрезать крону с переводом на почку, чтобы получать новые плодовые образования (веточки и почки).

Плодовая почка по сравнению с ростовой более толстая и находится на небольшой ножке с рубцами от черешков листьев.

Все цветковые побеги недолговечны, именно поэтому необходимо проводить регулярную обрезку веток на почку с целью получения сильных побегов и формирования новых плодовых образований.

Прищипывание

Этот способ останавливает рост молодых побегов на 2–3 недели. Верхушки побегов удаляют с помощью секатора или обламывают руками. Прищипывание помогает формировать крону у молодых деревьев, не позволяет побегам с неправильным расположением развиться в ветки. Этим способом удаляют конкурирующие побеги, которые уменьшают поступление питания к основному. Укорочение ростовых побегов приводит к тому, что через 1–2 года на них развиваются нижние почки и появляются плоды. Если на прищипнутом побеге появляются боковые, то над наиболее сильным из них его обрезают. Длинные побеги, на которых после прищипывания не появились боковые, обрезают над 3–5 листом. Короткие на прищипнутом побеге сохраняют.

Совет

У ягодных кустарников ветви обрезают над самой землей таким образом, чтобы расстояние между ветками, идущими от корней, в кроне было равномерным. Обильную постоянно растущую молодую поросль удаляют в течение лета, дабы не допустить загущения куста и сохранить хорошую урожайность.

Обработка срезов

Срезы от веток диаметром 3 см и более обязательно обрабатывают с захватом небольшой части коры. Если срез неровный, то его сначала зачищают, чтобы поверхность была гладкой. Для обработки используют садовый вар. В холодную погоду он быстро нагревается в руках и становится мягким, поэтому легко наносится на поверхность. Его излишки осторожно соскребают. Для предотвращения инфицирования дерева можно обработать срез раствором медного купороса или хлорокиси меди и потом замазать садовым варом. Если эти средства отсутствуют, то подойдет любая масляная краска.

Виды обрезки

Совет

Прищипывание молодых побегов в конце лета помогает деревьям подготовиться к зиме, так как побеги перестают расти и одревесневают.

Существует 3 основных вида обрезки веток. Каждый из них имеет свое назначение, сроки и особенности проведения (формирующая, санитарная, омолаживающая). Для молодых деревьев наиболее значим первый вид, для взрослых проводят все 3 вида обрезки для поддержания формы кроны и плодоношения. Пострадавшие от болезней и морозов деревья подвергают восстанавливающей (санитарная и омолаживающая) обрезке. Корректирующая обрезка заключает любые поэтапные виды обрезки.

Формирующая обрезка

В формирующей обрезке нуждаются молодые деревья и кустарники. Она позволяет сформировать крону таким образом, чтобы растение было относительно компактным и хорошо плодоносило. Для вишни, сливы, черешни, груши и яблони подходит разреженно-ярусный тип кроны.

Правильно формируйте кроны плодовых деревьев в первые годы после посадки, чтобы они были устойчивыми и хорошо плодоносили. Если ветви в кроне расположены равномерно, то даже при большом урожае и сильном ветре дерево не накренится, а под крупные ветви всегда можно будет подставить опору, чтобы они не обломились.

Основу разреженно-ярусной кроны составляют ствол и 5-10 боковых ветвей, располагающихся ярусами и одиночно на расстоянии 15–20 см друг от друга. В первом ярусе оставляют 3–4 ветви. На второй год после посадки обрезку не проводят, так как прирост небольшой. Весной следующего года центральный проводник обрезают на расстоянии 80-100 см от места отхождения ветвей первого яруса, оставляя на нем 8-10 и более почек. На четвертый год из выросших новых веток оставляют 2–3 наиболее развитых и направленных в разные стороны, расположенные на стволе равномерно. Таким образом формируют второй ярус кроны. В последующие 2 года так же формируют третий ярус, состоящий из одной-двух веток. Далее рост дерева останавливают, обрезая центральный проводник на высоте 4–4,5 м от земли у основания одиночной сильной ветви. В дальнейшем поддерживают форму кроны и не допускают ее загущения. Обрезают лишние однолетние побеги, особенно растущие внутрь кроны, вертикальные, соприкасающиеся ветки. Длинные побеги укорачивают с переводом на наружную почку. Если естественная форма кроны пирамидальная, то ее стараются сделать более раскидистой.

Ягодные кустарники весной пробуждаются раньше всех в саду, затем – деревья с косточковыми плодами (абрикос, слива, вишня), последними – деревья с семечковыми плодами (яблоня и груша). Поэтому обрезку ягодных кустарников проводят в более ранние сроки. Лучше сделать ее сразу после таяния снега, до начала движения соков в растениях.

При раскидистой кроне обрезают нижние, склоняющиеся до земли ветви, а однолетние побеги укорачивают с переводом на внутреннюю почку.

Санитарная обрезка

Направлена на сохранение здоровья деревьев и кустарников. Ежегодно удаляют сухие, поломанные, с признаками болезней ветки.

Обрезке также подлежат надломленные ветки, пеньки и сучки от ранее неправильно спиленных веток, волчки и порослевые побеги. Удаляют также те ветки, которые могут повредить постройкам и проводам, нависая над ними.

При наличии веток с признаками грибковых заболеваний (засохшие, почерневшие, с отслаивающейся корой) санитарная обрезка помогает спасти сад, так как фунгицидные препараты оказываются неэффективными.

У здоровых деревьев обрезают длинные ветви, которые могут обломиться при намокании в период дождей или от тяжести плодов.

Поломанные ветки обрезают с переводом на боковую ветвь или «на кольцо».

Если деревья запущены и давно не подвергались обрезке, то их крону нужно хорошо проредить и подправить. В этом случае обрезку можно проводить в течение всего года. Сначала обрезают сухие, поломанные и нижние поникшие ветви, а затем постепенно корректируют форму кроны и омолаживают дерево.

Кустарник при поражении болезнями значительного числа веток лучше спилить полностью.

Омолаживающая обрезка

С помощью этого вида обрезки можно простимулировать рост и плодоношение старых деревьев и кустарников. Так вы сохраните сад или любимые сорта плодово-ягодных культур. Для малины и ежевики омолаживающая обрезка является основной, так как плодоносят они на двухлетних ветках, а некоторые сорта (ремонтантные, т. е. многократно цветущие и плодоносящие) – на однолетних.

Омолаживающую обрезку впервые проводят после получения 2-3-х урожаев и в дальнейшем, если цветение было плохим, прирост побегов уменьшился до 15–20 см. Ветки возрастом от 4–5 лет укорачивают, а молодые облиственные побеги оставляют для роста. Такая обрезка полезна саду каждые 3–4 года. Ее проводят ранней весной. Старые деревья лучше обрезать поздней осенью.

Если дерево старое или выросло слишком высоким, то замену кроны проводят в 2 этапа. Сначала обрезают часть скелетных ветвей с южной стороны дерева. Оставленные ветви укорачивают с переводом в нужном направлении на боковые побеги. В течение трех лет из них формируют южную часть кроны. На следующий год обновляют северную часть кроны. Ежегодное плодоношение сохраняется. Если кора и древесина у старого дерева повреждены, то крону спиливают полностью на высоте 60-150 см от земли. Если из спящих почек появятся побеги, то из них заново формируют крону.

Совет

Черешню лучше обрезать осенью, так как она рано пробуждается весной и хуже переносит обрезку в отличие от других плодовых деревьев.

Для омоложения ягодных кустарников удаляют значительную часть старых скелетных ветвей, оставляя им на замену молодые. Можно полностью спилить плохо плодоносящий или пораженный болезнями кустарник и вырастить новый куст из обильно появляющейся поросли. Крону у него формируют из наиболее сильных побегов.

Обрезка плодовых деревьев и кустарников

Яблоня и груша

У яблонь и груш с началом плодоношения завершают формирование кроны. Центральный проводник обрезают над верхней боковой ветвью, чтобы деревья были не выше 4–4,5 м. Боковые ветви обрезают для ограничения роста. Молодые плодоносящие деревья подвергают минимальной обрезке – прореживают полускелетные ветви, удаляют соприкасающиеся и растущие вниз ветки. У яблонь, образующих плоды на кольчатках (Антоновка, Московская грушовка), и груш боковые побеги укорачивают меньше, чем до начала плодоношения. У яблонь, плоды у которых образуются на плодовых прутиках (Коричное полосатое), обрезают только боковые побеги длиной более 30 см.

Не проводите массивное регулярное укорачивание веток у плодовых деревьев, иначе вместо стимуляции роста побегов и развития почек, утолщения веток можно получить уменьшение размеров кроны. Такая обрезка приводит к ослаблению дерева и снижению его урожайности. Восстанавливать его плодоношение придется в течение нескольких лет.

В разгар плодоношения деревья возрастом 15–30 лет ослабляют прирост, зато имеют большое число плодушек. Это приводит к недостаточному питанию кольчаток и снижению урожайности. Для усиления роста и продления плодоношения укорачивают скелетные и полускелетные ветви с переводом на боковое ответвление. Если дерево дает молодые побеги длиной менее 30 см, то проводят укорачивающую обрезку с переводом веток на двух-трехлетнюю древесину. Если же снижение прироста отмечается в течение нескольких лет, то ветви укорачивают с переводом на трех-восьмилетнюю древесину. Обрезают ее над боковым ответвлением у последнего большого прироста или у хорошо развитой кольчатки, где расположено большое число спящих почек. На укороченной ветви на половину или треть обрезают боковые ответвления. У яблонь с поникшей кроной (Пепин шафранный, Осеннее полосатое) укорачивают нижние ветви, оставляя ответвления, направленные верх. Если деревья относятся к периодически плодоносящим сортам, то укорачивание ветвей проводят в неурожайный год независимо от размеров прироста.

Если плодовое дерево понесло зимой от морозов сильный урон, то весной не спешите с его обрезкой. После повышения температуры окружающей среды станут заметны ветки, на которых почки пострадали более всего. Их нужно обязательно срезать, чтобы предотвратить болезни и размножение вредителей в период цветения и образования плодов.

При зимней обрезке удаляют только крупные поломанные ветви, чтобы сохранить копьеца, кольчатки и прутики, на которых образуются плоды. Летом выполняют прореживание кроны для улучшения освещенности и качества плодов. Омолаживающую обрезку проводят через 5–6 лет, так как плодоносят 2-4-летние веточки.

Вишня и черешня

Обрезку проводят осенью или весной (в марте). У этих деревьев наиболее урожайными являются горизонтально растущие ветви. Для более быстрого роста на ветках уменьшают количество цветочных почек. Сильно обрезать молодые деревья не рекомендуется.

Ветки на вишне и черешне обычно укорачивают и прореживают. При укорачивании удаляют у двухлетних деревьев треть прироста на ветках длиной от 60 см. В дальнейшем обрезку проводят в зависимости от формы и размеров кроны. При прореживании удаляют поврежденные и неправильно растущие ветки.

Совет

У молодой вишни часто ветви растут под острым углом к стволу или скелетным ветвям. Велика вероятность того, что они отломятся при сильном ветре или под тяжестью урожая. К тому же они загущают крону. Такие ветви следует сразу обрезать, не допуская их разрастания. Также не рекомендуется оставлять разветвляющиеся под острым углом крупные ветки.

У черешни обрезают преимущественно старые ветки.

Если на кустистых вишнях ветки на концах оголяются, следует их укоротить на треть или половину прироста. Скелетные и полускелетные ветви при этом укорачивают до спящих почек или растущих вверх боковых ответвлений. Не рекомендуется скелетные и полускелетные ветви обрезать в один год, иначе дерево не будет плодоносить. После такой обрезки однолетние побеги сохраняют.

У древовидных вишен постепенно уменьшается число букетных веточек и урожайность снижается. Укорочение однолетних побегов способствует образованию этих веточек и плодов.

Если прирост веток за год менее 15 см, а скелетные ветви у основания оголяются, то необходима омолаживающая обрезка с переводом ветвей на трехлетнюю древесину. При засыхании веток в центре кроны обрезку проводят на уровне пятилетней древесины с переводом на боковые ответвления.

Для ограничения роста у деревьев, достигших высоты 3,5 м, центральный проводник и скелетные ветви обрезают с переводом на сильные боковые ветви.

У взрослых деревьев можно уменьшить высоту до 2–2,5 м, удалив верхние ветки и придав кроне шаровидный вид.

Совет

В период плодоношения у черешни не допускайте разрастания верхней части кроны. Для сдерживания роста центральный проводник и скелетные ветви переводите на боковые ответвления. Это поможет сохранить стабильную урожайность.