Текст книги "Плодовый сад. Минимум знаний для максимального урожая…"

Время посадки

Сажать вишню в районах с морозными зимами правильнее всего весной. Для этого приобретённые осенью саженцы прикапывают или сохраняют в подвале, присыпав корни влажными опилками. Вишню Владимирскую необходимо сажать в паре с опылителем, если рядом нет уже растущих вишен нужного сорта.

Выбор места для посадки

Участок для посадки должен хорошо проветриваться, застоя холодного воздуха вишня не переносит. Не любит она болотистые, холодные и кислые почвы, низины, высокий уровень грунтовых вод. Плохо растёт вишня и на песчаных почвах. Страдает от недостатка влаги, но и при поливах и внесении минеральных удобрений растёт хорошо, но почти не плодоносит, древесина плохо готовится к зиме и вымерзает. Расстояние между деревьями должно быть не менее 3–4 метров. Вишню желательно сажать отдельно от других деревьев.

Вишня – солнцелюбивое растение, она не переносит низменных мест. Если же ваш участок имеет в направлении с запада на восток небольшой уклон, то лучше места для посадки Владимирской не найти.

Вишня не любит сильных ветров, но если посадить её в совершенно непродуваемой зоне сада, то букет грибковых заболеваний не заставит себя долго ждать. Владимирская достаточно засухоустойчива и не любит, когда её корни достают до грунтовых вод. Если они проходят ближе 1,5–2 м от поверхности, сажайте вишню на искусственные холмики с дренированием дна посадочной ямы.

Подготовка участка к посадке

Участок перед посадкой вишни необходимо вскопать, очистить от личинок вредных насекомых и корней сорняков. При весенней посадке это делают осенью. Размечают и копают ямы для саженцев. Расстояние между деревьями должно быть не менее 4–5 метров. Размеры ямы зависят от почвы. Чем почва плодороднее, тем яма меньше и наоборот. В средней полосе на суглинистых тяжёлых землях ямы делают 1 м в диаметре и глубиной 70–80 см. Плодородную почву можно собирать в вёдра, а нижние слои просто разбросать по участку, добавлять эту почву в посадочную яму не нужно. Яму заправляют плодородной почвенной смесью. Готовят её так.

• На дно ямы укладывают органику. Это может быть измельчённая скошенная трава, сено, опавшая листва, перевёрнутый вверх корнями, снятый при копке ямы дёрн и пр.

• Уплотняют.

• Высыпают 2–3 ведра перегноя или хорошо перепревшего компоста.

• Добавляют 500–600 г золы лиственных пород.

• Засыпают собранную в вёдра плодородную почву из верхнего слоя.

• Высыпают 200–300 г костной муки.

• 200–300 г доломитовой муки для раскисления почвы.

• Слегка перемешивают, не касаясь слоя органики на дне ямы.

• Хорошо поливают, чтобы почва осела.

• Мульчируют толстым слоем торфа, перепревших опилок, шелухи кедровых орехов и пр.

Выбор саженцев

Саженцы для посадки можно купить в питомнике или садовом центре. А можно вырастить самим из косточки или корневой поросли уже существующего дерева этого сорта. Следует только учесть, что такие саженцы вступают в плодоношение на 2–3 года позже привитых. А растения, выращенные из косточки, могут не повторить сортовые признаки вишни Владимирской. Наилучшие результаты даёт размножение вишни зелёными черенками. Выращенные так растения имеют неповреждённую корневую систему, лучше приживаются. А саженцы, полученные из корневых отпрысков таких вишен, полностью повторяют сортовые признаки материнского дерева.

При покупке саженцев отдавайте предпочтения однолетним саженцам, у них лучше приживаемость.

Саженцы приобретаются только в проверенных питомниках или у хороших знакомых.

1. Размер саженцев от корневой шейки до вершины проводника должен быть от 80 см (для однолетнего растения) до 120 см (для двухлетнего).

2. Длина корневой системы – около 20–30 см, с большим количеством мочковатых (отрастающих) корней.

3. Диаметр ствола (штамба) – не менее 10–12 мм.

4. Кора штамба саженца должна быть гладкой, однородного светло-коричневого цвета без зеленоватых вкраплений.

5. Особенно тщательно осмотрите корневую шейку и место прививки, там не должно быть трещин, шелушения коры.

Приобретать саженцы нужно в ближайших питомниках, удостоверившись, что они выращены именно здесь и гарантировано соответствие саженца заявленному сорту. Если деревце выкапывают до наступления периода покоя, нужно обратить внимание на его листья. Они не должны иметь признаков заболеваний. Кора без трещин, пятен и признаков камедетечения.

Если на ветвях саженца присутствуют сероватые или коричневые бугорки овальной или в форме запятой, это растение заражено щитовкой или ложнощитовкой. Такие вредители могут погубить не только отдельные деревья, но и огромные сады. Покупать такой саженец ни в коем случае нельзя.

Корневая система должна быть разветвлённая, мочковатая. Сами корни не короче 30–35 см, живые, на срезе светлые. На них не должно быть вздутий и повреждений.

Посадка саженцев

Весной, как только прогреется земля, до распускания почек, приступают к посадке саженцев.

Если они были приобретены осенью и прикопаны, достают из прикопа или подвала.

Перед посадкой корни растений осматривают, обрезают повреждения.

Ставят в воду с добавлением Корневина или других препаратов, стимулирующих корнеобразование, на 6—12 часов.

В центр посадочной ямы вбивают кол высотой 1,5 м.

Делают лунку для корней, чтобы корневая шейка деревца на 5–7 см выступала над уровнем почвы.

Помещают саженец к северу от колышка, вертикально.

Расправляют корни, чтобы концы их не загибались кверху.

Присыпают вынутой почвой, слегка встряхивая саженец, чтобы заполнить пустоты под корнями.

Формируют лунку по периметру, чтобы вода не затрагивала корневую шейку.

Выливают 2–3 ведра воды под деревце в несколько приёмов.

Мягким шпагатом привязывают саженец к колышку узлом «восьмёрка», чтобы кора не травмировалась о кол, а растение не шаталось под напором ветра и не повреждало корни.

Мульчируют приствольный круг торфом, перегноем, перепревшими опилками, шелухой и прочим толщиной 7—10 см.

Уход за вишней сорта Владимирская

Особенно тщательный уход требуется деревцу первые 4–5 лет, пока растёт корневая система и крона достигнет размеров, присущих сорту. В это время особенно тщательно нужно следить за состоянием приствольного круга. Его нельзя задернять, допускать рост сорняков. Необходимо неглубокое рыхление и мульчирование. Корневая шейка должна быть открыта.

У взрослого дерева вишни приствольный круг можно засеять белым клевером. Он не растёт выше 15 см, а корни обогащают почву азотом.

Обрезка

Первую обрезку вишни делают после посадки, но очень осторожно. Вишню можно обрезать только ранней весной, за 3–4 недели до распускания почек. Укорачивать скелетные ветки нельзя, а только аккуратно удалить лишние, вырезая у самого ствола на кольцо. Пеньков оставлять не нужно. Срезы дезинфицируют и замазывают садовым варом. Обрабатывать можно обычной зелёнкой. Крона должна состоять из 5–7 ветвей, равномерно распределённых по центральному проводнику. Штамб оставляют 30–40 см, расположенные ниже ветки вырезают. Центральный проводник должен быть выше всех других веток на 15–20 см.

С началом плодоношения Владимирской вишни необходимо следить за величиной годового прироста веток, на котором и вырастает весь урожай.

Для здорового ухоженного деревца он составляет 25–40 см, по всей длине прироста могут располагаться как цветочные, так и ростковые почки, у садовода есть выбор вариантов формирования кроны. Если же годовой прирост составит менее 20 см, то на таком побеге ростковая почка только верхушечная, а это значит, что низ ветки останется голым и урожай смещается на периферию кроны. Поэтому ветки с таким приростом укорачивают над боковым ветвлением и пускают на него рост ветви.

Санитарная обрезка заключается в удалении перекрещивающихся, сломанных, ослабленных и больных ветвей. С учётом того, что Владимирская может вырастать до 5 м высоты, есть смысл обрезать скелетные ветви, тянущиеся вверх, на боковые ветвления и придать вишне шатрообразную форму.

В дальнейшем следят, чтобы отрастающие ветки не загущали крону. При хороших приростах не менее 40–50 см, ветви укорачивают, переводя на боковую ветвь. Удаляют растущие внутрь кроны, повреждённые, засыхающие, затеняющие другие ветки. Слабые, плохо растущие деревья не обрезают. У взрослого штамбового дерева должно сформироваться около 10 скелетных ветвей.

Корневую поросль удаляют, не давая сильно разрастаться, вместе с корнем, от которого побег пошёл. Поверхностное удаление поросли принесёт обратный результат.

Для обрезки вишни нельзя пользоваться секатором, который при резке сдавливает и травмирует ветки. Лучше всего обрезку производить остро отточенным садовым ножом. Срезы сразу зачистить, продезинфицировать и замазать садовым варом.

Если вишня долго не обрезалась и надо удалить много ветвей, то это делается не одновременно, а за 2–3 года. В противном случае может появиться камедетечение, снижается зимостойкость вишни и она становится более восприимчивой к грибковым заболеваниям.

Кустовидная вишня нуждается только в разреживающей обрезке. Удаляют ветви, растущие внутрь кроны, затеняющие другие, засыхающие и повреждённые. У кустовидных вишен побеги не укорачивают. В норме у взрослого дерева такой формы 15 скелетных ветвей.

Полив

Вишню поливают всего несколько раз за сезон, но обильно, 10–15 л – после цветения;

– во время налива плодов через 4–5 недель после первого полива;

– после сбора урожая;

– влагозарядковый полив перед наступлением холодов.

Воду льют в борозды глубиной 8—10 см, прорытые по периметру кроны. Нельзя лить воду в лунку, заливающую корневую шейку. Вода должна попадать только на всасывающие корни.

Первые 2 раза поливают 3–4 вёдрами на растение, а в октябре норму полива удваивают. Эти цифры применимы к умеренно сухому лету, если стоит засуха или, наоборот, зарядили дожди, нормы корректируются.

Подкормки

Первый год после посадки вишня не нуждается в удобрениях. Подкармливать деревце начинают со 2–3 года, после вступления в плодоношение. Все подкормки вносятся после полива в борозды, прорытые по периметру кроны. Можно обходиться без химических удобрений, используя только органику, печную золу и костную муку.

Заправив посадочную яму перегноем или компостом с добавлением фосфорных и калийных удобрений, мы обеспечили саженец питанием до периода плодоношения. Трёх-четырёхлетние деревца уже необходимо подкармливать. Вишня очень требовательна к азотным и калийным удобрениям.

1. Весной, как только сойдёт снег, вносятся комплексные удобрения в таком количестве, чтобы азотсодержащих компонентов вишня получила около 20 г на 1 м² приствольного круга.

2. Вторая весенняя подкормка проводится на стадии набухания бутонов: в приствольный круг насыпается по столовой ложке аммиачной и калийной селитры и круг мульчируется перегноем или компостом.

3. После сбора урожая вишня нуждается в фосфорных и калийных удобрениях. Подкормку надо провести в августе– сентябре. Перекапывается приствольный круг и вносится суперфосфат (150–200 г) и сульфат калия (60–80 г). Осенью, но через год, вишню также удобряют перегноем или компостом (1–2 ведра на дерево).

Осенние и весенние работы по уходу за вишнями

Осенью, после опадения листвы, осторожно перекапывают приствольный круг, заделывая в почву старую мульчу, золу и костную муку. Под каждое дерево в качестве свежей мульчи вносят 2–3 ведра перегноя или компоста. Корневую шейку при этом не заваливают. Опрыскивают деревья 3 %-ной бордоской жидкостью или концентрированным раствором мочевины (700 г на 10 л воды).

Штамбы и скелетные ветки белят известью с добавлением медного купороса (такая побелка продаётся в садовых магазинах). Можно стволы белить специальной краской для деревьев. Такая побелка для Владимирской вишни чрезвычайно важна, так как нельзя допускать морозобоин и трещин на коре. Молодые деревца до 4–5 лет белить не рекомендуется. Их стволы и ветки оборачивают специальным бинтом. Можно использовать ленты из материала от мешков с сахаром. Такая обёртка предохранит ствол от морозобоин в феврале – марте.

Обязательно нужно защищать деревья от грызунов. Для этого стволы снизу обвязывают еловым лапником, делают укрытие из пластиковых бутылок из-под воды, раскладывают отравленные приманки.

Весной в приствольный круг вносят удобрения, неглубоко перекапывают, чтобы удалить личинки вредных насекомых. Деревья опрыскивают 3 %-ной бордоской жидкостью, обрезают.

Сильные морозы могут стать причиной подмерзания почек. Чтобы этого не допустить, в осенний период необходимо провести ряд профилактических мер. Сначала очистите кору ото мха и сухих корок при помощи мягкой щетки.

Затем скелетные ветки покрываются побелкой, она убережет ветки от солнечных ожогов в период оттепели или сильных морозов. Для ее приготовления смешайте 100 г клея и 0,5 кг медного купороса с 2 кг мела. Когда побелка высохнет, под деревом убираются опавшие ветки с листвой. Обязательно выберите все ягоды, чтобы избежать гниения. После таких процедур проводится полив.

Последний полив осенью очень важен для вишни. Дерево должно напитаться влагой, что позволит ему хорошо перезимовать. После того, как влага полностью впитается, почва вокруг ствола рыхлится, вносятся необходимые удобрения, и укладывается мульча.

Для мульчи используйте опилки, компост, солому или лапник. Мульча не только защитит корневую систему от морозов, но и дополнительно будет питать дерево полезными элементами. Сверху укладываются еловые ветки. Они защитят зимой кору и молодые отростки от мелких грызунов.

Молодые саженцы, особенно в первый год после посадки, нуждаются в дополнительном укрытии на зиму. Такие деревца еще не окрепли, при слишком низкой температуре могут погибнуть. После мульчирования вишня накрывается спанбондом.

Болезни и вредители

Ещё 50 лет назад вишнёвые деревья наравне с яблонями росли повсюду на дачных участках и в промышленных садах. Сейчас вишня – редкое дерево, несмотря на свою зимостойкость и простоту в размножении и выращивании. Основной причиной исчезновения вишни из промышленного плодоводства стало появление новых грибных болезней, которых не было раньше на территории нашей страны. У вишни сорта Владимирская от этих болезней нет иммунитета. Болезни на ней развиваются стремительно, особенно в сырое и прохладное лето. Поэтому, чтобы вишнёвые деревья не болели, меры защиты и профилактики должны выполняться строго по расписанию.

Когда А.П. Чехов писал пьесу «Вишнёвый сад», уничтожить вишнёвые сады могла только вырубка деревьев, что и происходило в пьесе. На стыке же XX и XXI веков огромное количество вишнёвых насаждений погубил монилиоз, а ещё раньше, в середине XX века, из Скандинавии через Прибалтику, Белоруссию и Украину в вишнёвых садах России появился кокко-микоз. Этим грибковым заболеваниям оказались очень подвержены старые сорта вишен, Владимирская здесь не исключение.

Действительно, микроскопические споры грибов распространяются от дерева к дереву, заболевание может носить эпидемический характер, особенно в загущённых посадках. Способствует распространению инфекции и сырая погода. Поэтому обработка Владимирской вишни против грибковых заболеваний носит обязательный характер, если вы хотите сохранить свои насаждения.

• Уничтожать и сжигать все опавшие листья и заражённые плоды.

• После листопада деревья и почву под ними обработать 7 %-ным раствором мочевины.

• По зелёному конусу (в начале распускания почек) обработать 3 %-ной бордоской жидкостью.

• После цветения обработать раствором препарата Скор (1 ампула на 10 л воды) или 1 %-ной бордоской жидкостью.

• Через три недели обработку повторить.

Сбор урожая

Вишня Владимирская созревает в начале июля. Сбор урожая растянут на две недели, но созревшие вишни нужно убирать поскорее, так как они могут осыпаться. С одного взрослого дерева в урожайный год можно собрать до 25 кг плодов. Отрыв у ягод сухой, поэтому при температуре до минус 5 градусов в холодильнике их можно хранить до 10 дней. Обязательное условие хранения – ягоды перед закладкой не мыть и не закрывать плотно. Владимирская вишня хорошо переносит и транспортировку.

Назначение плодов вишни сорта Владимирская универсальное. Их употребляют свежими, но особенно вкусное из них знаменитое вишнёвое варенье и наливка. Вишню замораживают, сушат, заготавливают компоты.

Барбарис

Барбарис – декоративное и лекарственное растение. Благодаря своему многогранному применению в садоводстве, ландшафтном дизайне, медицине и кулинарии барбарис является поистине драгоценной культурой. Барбарис нетребователен к условиям произрастания, засухо-, пыле-, газо– и дымоустойчив. Благодаря этому он является идеальным растением как для редко посещаемого дачного участка, так и для пыльного города. Полезно выращивать барбарис на своих участках и для здоровья, и для красоты. Существует более 400 видов барбариса. Разновидность барбариса дереза китайская не является кустарниковым растением. Это – лиана с вьющимися вверх стеблями, достигающая до четырех метров в высоту.

Выращивание барбариса культивируется повсеместно. Для этого растения нужно выбирать хорошо освещенные участки в саду. В таких световых условиях растение не только сохраняет декоративные свойства, но и обильно плодоносит. Особенно это касается сортов с пестрой окраской листьев.

В тени такие кусты теряют свою красоту. Растение достаточно зимостойкое и не нуждается в укрывании на зиму. Его с легкостью выращивают в умеренной климатической зоне России.

Барбарис предпочитает дренированные субстраты, обогащенные питательными веществами. Если почвы на участке кислые, то обязательно нужно провести известкование перед посадкой. Оптимальные значения рН почвы составляют 6–7,5.

Кустарник можно размножать следующими способами.

Семенами. Собранные осенью семена (в одной ягоде дерезы содержится примерно 10 штук) высеивают ранней весной в небольшие емкости для рассады – по 5–6 в один. Почва в горшочках должна быть обязательно хорошо дренирована и до произрастания семян всегда влажная. Примерно через 2–3 недели после прорастания ростков полив можно уменьшить. Не стоит держать будущую рассаду на обильно освещенном месте – солнечный свет может угнетать ее рост. Пикировать росточки следует после появления двух листочков. При таком способе размножения куст впервые цветет во второй год, а первые ягоды дает только через 3–4 года, если получает соответствующий уход.

Черенками. Чтобы быстрее получить долгожданные ягоды, лучше выращивать из черенков. Для этого необходимо одно– или двухлетние побеги (черенки), имеющие 3–5 почек длиной не менее 10 см высадить летом в песчано-торфяную (в пропорции 1:1) смесь. Над грядкой установите дуги и накройте их пленкой. Пока черенки не укоренятся, почву поддерживайте во влажном состоянии. Затем поливайте реже, но более обильно. Через 2–3 недели после укоренения пленку на какое-то время убирайте. Еще через такое же время укрытие вовсе снимите. К осени из черенков уже будут первые крупные побеги. На постоянное место пересадите в возрасте двух лет.

Барбарис сажают в обычные для садовых культур сроки (весной – до середины апреля, осенью – до середины октября). В посадочные ямы размером 40 на 40 см (на бедных почвах – в 1,5–2 раза больше) добавьте по 8– 10 кг перегноя или компоста, а если почва кислая – еще и известь (300–400 г). После посадки растения полейте, замульчируйте торфом, компостом, а также обрежьте до 3–5 хорошо развитых почек.

Желательно добавить в посадочную яму вместе с перегноем древесную золу. Это снизит кислотность и обогатит почву микро– и макроэлементами. Высаживая молодые кустики барбариса, следует помнить, что они очень хорошо разрастаются.

Дальнейший уход за барбарисом – рыхления, прополки, поливы и обрезка. Раз в несколько лет подкормите растение: весной – азотными удобрениями, осенью – фосфорно-калийными (по инструкции). Обрезайте кусты весной до распускания почек. Вырезайте все слабые, поврежденные, больные и плохо развитые побеги.

В лечебных целях используются ягоды, кора, стебли, корень и даже цветы растения.

Молодые листья барбариса съедобны и находят применение вместо щавеля. Листья этого растения заготавливают в период бутонизации и цветения, в мае – июне, кору в апреле-мае, в период сокоотделения.

Сушеный барбарис заготавливают на зиму для приготовления киселей, компотов, морсов.

Корни заготавливают весной или осенью, вырубая или окапывая куст. Полностью корневую систему не используют, оставляя черенок корня длиной 10–15 см. На каждые 10 м² зарослей барбариса принято сохранять один нетронутый куст. Корни рубят на куски размером 10–20 см, тщательно отряхивают от земли и удаляют подгнившие и почерневшие части. Мыть корни нельзя, поскольку при этой процедуре вымывается алкалоид берберин. Сушат в тени на сквозняке или в сушилке при температуре 45–50 °C, разложив ровным слоем и периодически перемешивая. Сырье имеет своеобразный запах и кислый вкус. Хранят его в мешочках в течение трех лет, оберегая от сырости.

Кора. Самое полезное в барбарисе – это кора. Ее сушат в помещении на сквозняках или в сушилке при температуре 40–50 °C. Собирают кору в период движения соков.