Текст книги "Иркутск: город нашей избы. Старт проекта «Дом для всех», 2006 год"

Гости из буржуазного мира

Американец Брэндон (Brandon Gottung) появился в российской автостопной тусовке года полтора назад. Было ему тогда лет двадцать. Чтобы изучать русский язык, он приехал из Америки, из штата Юта, в Петербург. Там он погрузился в русский тусовочный способ жизни, ездил на встречу автостопщиков в Ижицах (Новгородская обл.); его можно было видеть на собраниях Петербургской Гильдии Автостопа; был он и у меня дома. Он не возлюбил американский образ жизни, кока-колу, «макдональдсы» и гамбургеры, а вот русская жизнь его заинтересовала. Он решил поехать через всю Россию автостопом. Сперва он из Питера направился в Дагестан. Конечно же, в горах его выловили сотрудники ФСБ, задержали и мурыжили долгое время, уверяя, что для посещения Дагестана иностранцу недостаточно российской визы, а нужно некое особое разрешение. Но потом его отпустили, и он поехал в Сибирь, в городок Кызыл, являющийся центром Азии. По дороге у него тоже были неприятности: тувинцы требовали с него деньги, думая, что он богатый буржуин и должен платить за проезд; кто-то пьяный угрожал ему ножом, крича, что он американский шпион… Пережив все эти приключения, Брэндон приехал в Избу АВП в Иркутск.

Здесь он прожил несколько дней. Посмотрел Иркутск и его окрестности, а теперь поехал дальше на юг – в Китай. Как он считает, Китай – это будущая мировая сверхдержава. Могущество Америки будет падать, а Китай растёт. Вот ему и интересно увидеть своими глазами, как это происходит.

На тусовке АВП Брэндон общался с народом, и всем сибирякам было интересно поговорить с живым американцем, тем более, что он, после полутора лет в России, хорошо понимает по-русски.

Американец привёл к нам в избу литовца – Юстаса из Клайпеды. Этот довольно крупный человек (1982 г.р., 93 кг) прожил в избе АВП три недели. Он нам запомнился как источник картошки (он всё время её приобретал) и объект бесконечных шуток о пролетариях, буржуях, былой славе СССР, о «жалкой участи» литовцев, отсепаратировавшихся от СССР и прицепившихся к ничтожному Евросоюзу. В присутствии Юстаса полит. разговоры не умолкали:

Слева: американец Брэндон

– А вы знаете, какая самая высокая гора в Литве? 292 метра! Юстас, а ты поднимался на Самую Высокую Гору в Литве? Нет? Ах, да, наверное это так сложно… Зато наверное с этой горы видна вся страна, как на ладони! Да ещё и Латвия, и Эстония! Кстати, одна лишь Иркутская область в 4 раза больше, чем все эти три страны, вместе взятые! Теперь, вот, отвалились от нашего Союза, теперь с визой к нам приходится ездить… Юстас, а давай споём гимн СССР: «Союз нерушимый республик свободных…»

Юстас из Литвы в Избе АВП

Юстас не обижался, а шутил на нас тоже, и ругал российские порядки, ментов, визу, регистрацию, пьяниц и бомжей. Для антирекламы РФ достаточно было выглянуть в окно.

– Вот, посмотрите в окно! Вот она, Россия!

А в это время, как всегда, во дворе пили, ругались и давили гнилыми башмаками алюминиевые банки, немытые и прокуренные представители РФ, счастливые свободные обитатели величайшей империи мира.

(В дальнейшие годы мы часто пересекались как с Юстасом, так и с Брэндоном. Юстас пожил у нас в Доме АВП в городе Ош, потом в Каире и во Владивостоке, был в Душанбинском доме и в Мехико, мы с ним встречались в разных точках мира. Брюндон пожил у нас в Доме АВП в Оше, Стамбуле, на Мадагаскаре, я былу него в гостях в США, в штате Юта, а в Россию его перестали пускать с тех пор, как в российском Дагестане его задержало ФСБ и оформило как «шпиона»).

Помимо американца и литовца, к нам приезжали и другие западные буржуи. Целые толпы были поляков. Эстонка Карина ехала автостопом в Японию и потом обратно. По нескольку человек чехов, англичан и других граждан узнавали о Доме АВП друг от друга, или по Интернету, или другим, неизвестным мне, способом. Так что до конца августа (пока на Байкале длится тур. сезон) иностранцы в Доме АВП не переводились.

А вот негров, китайцев, среднеазиатов и пакистанцев в нашей избушке не завелось ни одного.

Иркутские дамы: 1994—2006

В далёком голодном 1994 году, двенадцать лет назад, ко мне из далёкого голодного Иркутска приехали в гости трое гостей – Дима, Ира и Инна, добравшиеся до столицы на электричках. В то давнее время у меня в Москве уже гостили многие приезжие, с которыми я познакомился по переписке (Интернета тогда ещё не было). Иркутяне прожили у меня целый месяц, наведались также в Питер, а обратно решили уехать автостопом. В путь до дома их провожали Алексей Алёшин и Сергей Зубцов (известный и поныне, автор книги «Как жить в Западной Европе»). В дорогу я дал девушкам напрокат два рюкзака. Изначально, двигаясь на электричках, они имели с собой лишь хозяйственные сумки, но с ними неудобно ехать по трассе. Поэтому 5 сентября 1994 года они взяли у меня на пользование два рюкзака, пообещав вернуть их с С. Зубцовым, А. Алёшиным или отправить почтой. Но ничего этого они не сделали, а через два года прислали извинительное письмо, написали, что почтовые тарифы очень высокие и рюкзаки прислать они не могут. После этого никаких вестей от них не было.

Я был очень недоволен тем, каковы оказались мои иркутские гостьи, и часто, к месту и не к месту, вспоминал их. Рассказ об иркутских дамах и сопутствующих случаях даже был помещён в книгу «Дорожные байки». В общем, минуло 12 лет с этого случая, рюкзаки так и не вернулись, а дамы так и не проявлялись. И вот в один из дней…

На тусовку АВП 16 августа 2006 пришло человек тридцать. Я, как обычно, рассказал о разных путешествиях, ответил на вопросы; выступил перед народом также американец Брэндон и другие товарищи. Когда выступления закончились и мы перешли к чаю, подали голос две незаметные тёти, сидевшие среди гостей.

– Антон, а помнишь ли ты двух девушек, приезжавших к тебе из Иркутска в 1994 году?

– Помню, конечно, – ответил я, – были такие: Инна и Ира. Ещё они взяли два рюкзака и их не вернули!

– Так это мы и есть! – отвечали они, а я с удивлением искал внешнего сходства с девушками 12-летней давности. – Мы пришли попросить прощения и принесли рюкзаки!

Иркутские дамы в 2006 году, вернувшие рюкзаки

И они, при удивлённых взглядах собравшихся (народ в большинстве своём был не в курсе этой давней истории), достали из пакета свежеприобретённые рюкзаки кировского производства и вручили их мне. Я был очень рад, и рассказал вкратце эту старую историю (которую рассказывал уже раз сто во всяческих ситуациях).

Все, а особенно я и сами иркутские дамы, были обрадованы благополучной развязкой этой двенадцатилетней истории. Всё возвращается! Справедливость восторжествует, хотя, может быть, и не сегодня. Надо просто уметь ждать.

Ещё раз повторяю: нужно уметь ждать. Ну и конечно, уметь жить, уметь хотеть, и всё что угодно, конечно же, произойдёт!

…Инна (одна из дам), как оказалось, работала в нерпинарии – этаком большом аквариуме, где живёт и демонстрируется всем желающим, за 100 рублей входного билета, редкая байкальская нерпа (плавучее дельфинообразное существо). Позвала нас сходить в этот нерпинарий (даром). Через пару недель мы приняли приглашение, сходили и поглазели. А рюкзаки были отправлены в Москву и позднее использовались в походах и поездках АВП, а также послужили наглядным пособием – как проявление мировой справедливости. Один из рюкзаков достался Татьяне Мазепиной, которая использует его до сих пор.

На слёт Трезвых Сил

В первые выходные августа, в устье реки Бабха, ожидалось проведение третьей (главной и заключительной) части фестиваля «Байкал-Шаман». Первая часть его проходила на площади Кирова (где мы с Тютюкиным продавали книги), вторая – в селении Большое Голоустное, а третья – здесь, на южном побережье Байкала. По замыслу организаторов, туда должны были приехать байкеры (мотоциклисты), барды (певцы) и зрители (слушатели). Байкал-шаманский фестиваль проходил не в первый раз. Мы ещё в Москве думали о том, что это, должно быть, интересный и большой фест. Оказалось всё не так.

Реально третья часть фестиваля оказалась сборищем пьяной молодёжи, как и две предыдущие «серии». Первыми туда выехали Татьяна и Тютюкин. Мы с Демидом собирались подъехать на фестиваль сутки спустя, изучить обстановку и захватить всех дальше на восток – на Слёт Трезвых Сил. Туда же подъедет и Игорь, который пока ушёл в горы с ангарскими туристами.

О слёте мы прочитали в газете.

«Трезвенники со всей России соберутся в Посольске.

Впервые на территории Бурятии проводится слёт «Трезвых сил Сибири и Дальнего Востока». В село Посольск приедут сторонники здорового образа жизни из Москвы, Санкт-Петербурга, Хабаровска, Тюмени, Благовещенска, Красноярска. Люди, которые вообще не употребляют спиртного и считают его самым худшим из зол, соберутся, чтобы обсудить проблему повсеместной алкоголизации населения.»

Организаторы фестиваля были из Улан-Удэ. Мы позвонили и уточнили, в какие дни происходит фестиваль. Увидев, что на Байкал-шамане нам ничего не светит (общаться не с кем, дождь, пьянь, книги не продаются) – мы все вместе наутро двинулись на восток, при помощи электрички. Каждое утро здесь проходила «дальнобойная собака» Слюдянка – Улан-Удэ, на ней и поехали. Зону дождя мы потихоньку миновали.

В 10 утра мы вышли на станции Посольская. Было весьма солнечно, летали комары. В магазине рядом со станцией скучно продавались скучные продукты. Никаких следов мероприятия вокруг не было. Пара пожилых белорусов с рюкзаками, и ещё другая пара местных (помоложе), вышли из электрички тоже в поисках трезвенников. Позвонили по указанному в газете телефону, и через некоторое время за нами приехала маршрутка.

Село Посольское оказалось на берегу Байкала, в 15 км от станции. Это историческое место. Приблизительно в 1656 году русские послы, возвращаясь из Китая, были тут убиты враждебным местным населением. Вскоре рядом с их могилами основали монастырь. В советские годы он был закрыт, а теперь восстанавливался. Трезвые силы России в палатках располагались рядом с монастырём, на берегу озера. С монастырём их соединял электрический кабель. Всего тусовалось тут было человек сто.

Всеми трезвыми делами заправляли два человека. Сергей Николаевич был главным трезвенником, ему-то мы и звонили со станции. Было ему лет сорок. Второй – пузатый бородатый человек лет 50-ти, похожий на священника, регулярно проводил лекции о вреде пьянства и о здоровом образе жизни в большой штабной брезентовой палатке, действующей также и как столовая. Лекции, на которые приходили все гости слёта, были для них не очень полезны: ведь все и так были трезвенниками, а поселковые пьяницы на лекции не приходили. Деревенская бабка, узнав, на какой мы приехали слёт, задумчиво сказала:

– А трезвенников у нас мало… да…

Итак, слёт. На берегу Байкала – штук сорок разноцветных палаток. В них обитают гости фестиваля, в основном – жители Улан-Удэ и соседних городов. Есть даже из посёлка Агинское (это в 1000 км отсюда, восточнее Читы). Обещанных делегатов из Афганистана и Азербайджана не было видно, так что мы были вместо них. Рассказывали про разные страны. Тютюкин читал свои стихи, возник ажиотаж: его книг приобрели больше, чем на всех предыдущих мероприятиях, вместе взятых. Хотя у него в книжку пролезла пара стихов, не совсем подходящих к теме собрания.

Организаторы подарили нам по экземпляру брошюры «Трезвый взгляд», изданной тиражом 1000 экз. при поддержке Российской партии пенсионеров. Один из активистов, Алексей, имел тесные связи с этой партией, хотя до пенсии ему оставалось лет 25. «Партия пенсионеров – это партия будущего, – заверял нас он, – это партия всех поколений, так как все мы когда-нибудь станем пенсионерами!» Стихи про трезвость были различные (цитировать не буду).

Кроме лекций и разговоров, мы производили купание в Байкале. Здесь вода была теплей, чем на Западном берегу, а кроме того, тут была узкая тонкая коса из гравия – шириной несколько метров, и длиной метров триста. Эта коса отделяла Байкал от маленького тёплого озерца сбоку. В нём тоже можно было купаться. Сам же посёлок содержал, помимо монастыря, несколько сотен домиков и здоровую водонапорную башню, сделанную из дерева. Она издалека напоминала древнее сооружение, и мы потратили полчаса, ища к ней подходы, пока не убедились в том, что это водонапорная башня.

На фестивале познакомились с бурятской девочкой Алинко й. Ростом она была совсем небольшая, а по возрасту переходила в последний класс школы. Но очень активная. Мы подружились, потом виделись в Улан-Удэ, потом она ездила к нам в избу АВП, ну а через полтора года бурятская Алина переместилась в наш московский регион и пополнила многомиллионную весёлую толпу москвичей.

Так получилось, что из людей АВП, первыми на фестиваль заехали я, Демид, Татьяна и Тютюкин. Длиннюк подъехал на следующий вечер. Мы уже собрались сворачиваться и уезжать вечером в Улан-Удэ, но потом передумали – остались на вторую ночь на берегу. Да, вечером Тютюкин с трезвенниками ходили в местный ДК и играли в игру «КВН»; я не пошёл, так как не знал, как в неё играть, а команда с Тютюкиным получила приз.

Хорошая местная жительница Алина из Улан-Удэ с флагом АВП. Мы потом часто виделись в последующие годы

Игорь Тютюкин на фестивале

На фестивале «Трезвая Бурятия» в 2006

Мы поднялись рано на рассвете, собрались (прочие трезвенники ещё спали) и пошли на автобусную остановку: здесь каждое утро отправляется единственный автобус до Улан-Удэ. Любопытно, что электрички в Бурятии дороже, чем в Иркутской области; а вот автобусы здесь, напротив, дешевле.

Ехали довольно долго (это оказался маленький «Пазик», подбирающий в деревнях всех желающих), и вышли в центре Улан-Удэ. Сразу пошли в монгольское консульство. Прикольно, что мы приехали из Посольска по посольским делам! Монголы занимали большой особняк в центре города, и принимали заказы на монгольские визы от всех желающих. Правда, вместо $25 – официальной гос. цены на монгольскую визу – нам пришлось заплатить примерно по $40: нам впарили какой-то комиссионный сбор (100 рублей), сбор за услуги ($5) и страховку ($6). Мы не стали особо протестовать.

Потом осмотрели центр города Улан-Удэ. Я здесь был уже десять лет назад, по дороге в Магадан. С 1996 года бурятская столица не сильно изменилась. Разве что появилось больше магазинов и торговых центров. Самая большая голова в мире, голова В.И.Ленина, на главной площади, смотрела на нас, как и раньше, с бурятнским прищуром.

Алина, активная удэнская десятиклассница, присоединилась и гуляла с нами по Удэ – и восхотела поехать с длиннюками автостопом (Игорь и Демид собирались съездить на полуостров Святой Нос, к северу от Улан-Удэ). У Алины не было рюкзака, а был лишь большой пакет, – но это её не остановило. Вечером трое (Алина, Демид и Игорь) выехали в свой святоносный поход, а двое (Татьяна и я) поехали электричками в Иркутск. Ночевали на вокзале станции Мысовая, наутро выехали электричкой на Слюдянку, а там оказался большой перерыв в «собаках» – и мы с Танюхой устопились в Иркутск.

Игорь и Демид благополучно съездили на Св. Нос, – и Алина никак не помешала им совершить восхождение на местное плато, она осталась внизу сторожить палатку. Вернулась она в Удэ в хорошем настроении, и это была не последняя наша с ней встреча.

Трасса «УУУУ»

Рано утром в четверг, 17-го августа, я покинул наш уже привычный, заселённый народом домик на улице Некрасова и направился пешком на пристань по прохладным иркутским улицам. Так началось моё «кругобайкальское» путешествие – не путать с походом по КБЖД.

Объехать вокруг Байкала точно по периметру – на транспорте невозможно. В большинстве мест вдоль берега Байкала проложены лишь тропы, а знаменитая Кругобайкальская железная дорога и другие авто и ж.д.магистрали касаются лишь некоторых берегов. Поэтому обойти Байкал можно только пешком. Летом – по горным тропам, зимой – по льду. В 1992 году это сделал обитатель Иркутска Эраст Бутаков, написавший книгу «за 73 дня вокруг Байкала».

Но можно обогнуть Байкал и не точно по берегу, а сделав большую петлю: из Иркутска в Братск, потом в Северобайкальск, Новый Уоян и спуститься на юг в Бурятию, оказавшись тем самым на восточном берегу Байкала, а потом уже понизу вернуться в Иркутск.

17 августа. Балдёжнейшая прогулка по Ангаре на «ракете» – не круизная, а настоящая, где до сих пор дорога = река, и местные деревенские на УАЗиках и мотоциклах приходят два-три раза в неделю встречать теплоход. Пользуется большим спросом: не туристы, а местные жители с кошёлками, сумками, мешками, коробками, телевизорами. Даже мешки с мукой везут. По берегам тянутся горы и лес; пароходное радио играет песни старых советских лет. Сёла – на высоких берегах Ангары. Хоть всё и подтоплено водохранилищем (при строительстве Братской ГЭС поднялся уровень воды), но берега всё равно высокие. А грунтовка спускается прямо вниз до воды, по ней бегают собаки, дети, люди, ездят мотоциклисты. К каждой пристани прицеплено 1—2 буксирных пароходика. Солнце.

– Внимание, пассажиры! – объявляет капитан по громкоговорящей связи. – По левому борту – гнездовье байкальских чаек! – (или уток, не помню уж точно). Все пассажиры переползают к левому борту. Что вредно и опасно для ракеты: она может наклониться. Но гнездовье быстро проехали, и пассажиры опять распределились равномерно.

В сёлах кассы нет, и пассажиры должны обилетиться внутри самого судна. Пока плывём, капитан объявляет:

– Кто ещё не купил билеты? Подходите в кассу! При выходе будет контроль!

Желающие купить билет выстраиваются в очередь к окошку кассы. На выходе каждый должен показать билет, но всё происходит в толпе и быстро, поэтому злонамеренные пассажиры могут проехать и без билета.

Пароход стоил примерно столько же, сколько автобус. (В отличие от ракеты Иркутск-Северобайкальск, используемой лишь туристами и очень дорогой).

«Ракета» Иркутск-Братск

Город Братск – молодой и современный, известен находящейся здесь Братской ГЭС. Построенная в годы СССР, она была в то время крупнейшей в мире; теперь китайцы опередили. Город разбросанный в пространстве, состоит из нескольких частей. Опрятный, цивильный, бичей не видно. Прибыл я туда уже вечером. Ночевать в городе не стал – выбрался электричкой до станции Вихоревка, где и стал дожидаться утра – когда здесь появится Долгая Электричка.

Самая дальняя в России электричка, Турма – Вихоревка – Лена, ползёт целый день, преодолевая целых 500 километров. Наконец, я оказался в Усть-Куте. Этот город с тройным названием (город Усть-Кут, станция Лена, порт Осетрово) растянулся на двадцать километров вдоль великой сибирской реки. Город показался мне (из окна электрички) убогим и запущенным – пятиэтажки с заколоченными окнами, пьяницы и грязь. На вокзале меня тут же обматерили алкаши, так что позитивного мнения о городе я так и не составил.

Пригородный поезд на Кунерму (посёлок Магистральный на полпути между Усть-Кутом и Северобайкальском) состоял всего из одного вагона, правда купейного. В двери его стояла улыбающаяся проводница и всем подходящим говорила:

– Вы всё равно не вместитесь! Особенно с рюкзаком… Поезжайте утром!

Но пассажиры лезли и лезли, просочился и я. Наконец, вагончик тронулся, пассажиры, стоя в проходе, продолжили свои занятия (пьянство и выяснение отношений). Проводница успешно продавала бухло. Несколько пролетариев подрались, один высадил вагонное стекло лицом другого. Крики, кровь, грязь, вопли проводницы… Милиционер, затесавшийся среди пассажиров, отважно просочился между дерущимися и лишил их той небольшой свободы движений, которой они обладали.

Пролетарии посёлка Магистральный почему-то не позвали меня в гости на ночлег (хотя в принципе могли бы), и я остался на ж.д.вокзале, где чуть не проспал утренний поезд на Северобайкальск.

Город на северной оконечности Байкала произвёл приятное впечатление (обратное Усть-Куту). Уютный, чистый, новый, интеллигентный. Большинству жителей 50—55 лет: это поколение БАМостроителей. Попутные водители тоже почти все такого же возраста. Стариков не видно. Отсюда я поехал уже по трассе.

Автодорога, идущая вдоль всего БАМа, на этом участке оказалась вполне проезжей грунтовкой (асфальт – только под Северобайкальском; мосты деревянные). Машин маловато, и все локальные. На полпути между Северобайкальском и Уояном местные водители присоветовали мне посетить горячие источники: местный курорт, называемый Джелинда (в трёх километрах от трассы). С большим удовольствием помылся в горячих ваннах (всем рекомендую) и пообщался с местной шпаной, – ребята были весьма мной удивлены.

Во второй половине дня я прибыл в небольшой БАМовский посёлок – Новый Уоян. Оттуда шла дорога на юг – до села Кумора (65 км), куда я ехал аж на пяти машинах. Каждая машина казалась мне редким и последним чудом, но после появлялась ещё одна. Близ Куморы имеется поворот на юг – бывший БАМовский зимник. Когда-то здесь было оживлённое движение, были построены мосты через реки, а сейчас деревянные мосты прогнили, многие из них снесены половодьями. Как позже узналось, между Куморой и Улюнханом проходит летом, в среднем, 8 машин в месяц. И это лишь «Уралы». Отважные водители, рискующие сократить путь из Уояна на «материк»: напрямик до Улан-Удэ 670 км, а кружным, но более накатанным путём через Северобайкальск – более 2000 км!

Единственную машину за эту неделю, шедшую на юг, я прохлопал, пока разводил костёр у красивейшего озера Иркана и готовил себе чай. Хорошо, что мужики из Уояна посоветовали затариться продуктами: почти все 160 км до Улюнхана мне пришлось преодолеть пешком, а магазинов, разумеется, в лесу не было.

Идти четверо суток. Первый день я шёл и не видал ни единого человека. Лишь лес, горы, деревья, речки и ручьи. Ягоды. Следы медведей (но самих мишек не видно). Комаров и мошки почти не было – их погубили ночные заморозки.

Весь день я шёл до вечера и с удивлением понял, что это наверное единственный день, из 11.000 дней моей жизни, когда я не встретился ни с одним человеком! Всегда мы видим кого-то – в городе ли, в деревне ли, и даже в тайге, в горах или в пустыне мне встречаются люди, или я сам передвигаюсь с напарником или с несколькими друзьями. Но и единственному дню-без-людей не дано было завершиться: уже в сумерках, вечером, сзади послышался гуд машины – ехала машина-вахтовка, «Урал», а внутри неё было уже два человека, их рюкзаки и велосипеды. Конечно же, застопились. Ура!

Два француза, 25 и 28 лет, шли пешком из Магадана в Калькутту, уже три месяца (с 31 мая). Прошли всю Колымскую трассу, АЯМ, вдоль БАМа пришли в Северобайкальск. Там купили велосипеды – думали ускориться этим. Но дорога быстро прикончила велосипеды. Они ехали и шли вслед за мной, и вот их подобрала машина. Но ехала она не до Улюнхана, а совсем недалеко, километров несколько. Это были геологи, они сворачивали куда-то в лес, что-то там искать, нефть ли, не знаю.

– Здесь, на повороте, стоит хреновина, возле неё можете заночевать, – сказали водители на прощанье, и скрылись в тайге.

Тайга

Тайга

Действительно, среди моха, на берегу ручья, стояла и впрямь какая-то хреновина, не то будка, не то большой железный мусорный бак, – неведомо что. Спать в нём было бы грустно, и мы поставили палатки, развели костёр и разговорились – о том, о сём, о чём могут разговаривать международные бродяги на одной из глухих тропинок нашей бескрайней планеты…