Текст книги "Мекка и Медина. Хадж и умра. Заметки паломника"

Въезд в Саудовскую Аравию

Чем-то мы показались подозрительными для пограничников. Говорят, потому, что мы первая российская группа, которая приехала в этом году со стороны Бахрейна. Россияне – редкость на этом погранпереходе. Потом узналось, что существуют нелегальные паломники и фирмы, изготовляющие поддельные визы и разрешения на хадж. Может быть, из-за этого нас так долго не пропускали? Только утром какое-то пошло продвижение: начали наши паспорта разглядывать, нас сфотографировали, сняли отпечатки пальцев, в паспорта наклеили какие-то наклеечки и, наконец, дали «добро». Было уже утро, 9:15 утра – время в Саудовской Аравии московское – и солнце уже припекало изрядно. Багаж проверять не стали, не интересен он оказался и для бахрейнцев, и для саудовцев.

Для многих из нашей группы людей это путешествие за границу было первым в жизни. Для меня – не первым и даже не десятым. Саудовская Аравия оказалась для меня ровно 100-й страной, если считать и страны с недооформленным статусом, такие как Абхазия или Северный Кипр; если же брать страны-члены ООН, то 92-й. Я активно путешествую с 1991 года, был во многих странах Евразии и Африки, в том числе и в странах с арабским языком – много раз путешествовал по Сирии, Иордании, Египту, три раза был в Судане, провёл несколько лет в путешествиях по другим азиатским странам, от Турции до Индонезии. Поэтому общая специфика арабского мира и восточного менталитета была мне знакома. То, что люди тут не торопятся, то, что о будущем говорят «иншалла», «инша Аллах» (если будет Аллаху угодно), то, что многие опаздывают и почти ничего не происходит вовремя – это я, конечно, знал. Также мне был известен и набор бытовых слов, которыми нужно объясняться в арабском мире: спросить дорогу, поторговаться на базаре, выяснить, из какого городка происходит водитель-суданец или его друг-индонезиец, и удивить обоих знанием географии их собственных стран и тем, что я бывал на родине и одного, и другого.

А вот что было для меня ново – это участие в организованной поездке. Проведя долгие годы в городах и на дорогах планеты, от Соединенных Штатов Америки до Папуа-Новой Гвинеи, я за 25 лет путешествий никогда не был частью организованного тура или какого-то, собранного не мной, коллектива. Все коллективы, которые были до этого вокруг меня, собирал я сам, маршрут был мой, и всё определялось моим поведением и сочетанием внешних обстоятельств. Здесь же я впервые оказался членом тургруппы, под руководством другого (хорошего) человека, и не мог – и не должен был – суетиться на границе, заботиться о транспорте или о ночлеге, предоставляя событиям возможность течь своим чередом.

Некоторые люди всю жизнь ездят только организованно, а я вот впервые в жизни это испытал.

Весь день 21 августа мы ехали в автобусе по пустыне, пересекая Аравийский полуостров. Пустынно, жарко, +45, и при этом никакой тени, нет ни деревьев, ни больших кустов. В редких посёлках – домики с кондиционерами и маленькими окнами, иногда пальмы, явно на искусственном поливе. Придорожные автозаправки. Бензин был дешёвый – 0,45 саудовского риала (менее 8 рублей) за литр. Автодорога хорошая, автобан с большим количеством машин-легковушек и грузовиков. Автобусы тоже встречаются. Машины на вид приличные; старых развалюх немного. Иногда в пустыне видны какие-то палатки, поселения бедуинов – или их «дачные участки», непонятно. Ближе к дороге попадаются верблюды.

Если бы можно было всё проделать самостоятельно, то я, конечно, не ехал бы на автобусе, а растянул поездку до Медины на несколько дней: ехал бы автостопом, общался бы с водителями, узнавал, что они думают обо мне и об окружающем мире, проник бы в какую-нибудь деревню и остался бы там ночевать у местных жителей или в мечети. Но организованное паломничество не предполагает такой возможности – все мы ехали в автобусе, полторы тысячи километров, и это оказалось не так-то просто, – даже сложней, чем автостопом, поверьте. Хотя вроде бы ничего не делаешь, сидишь себе и едешь, смотришь в окно или общаешься с попутчиками.

Мы останавливались несколько раз, на молитвы и перекус. Покупать паломники пока ничего не могли, потому что нигде по дороге нам не попалось обменных пунктов, где бы приобрести саудовскую наличность. Но большие запасы пищи помогали нам. От долгого сидения в самолёте, а потом в автобусе, почти у всех опухли ноги – странное явление, с которым я ранее не сталкивался!

Уже в ночное время автобус с уставшим водителем и паломниками приблизился к очагу цивилизации. Это и была Медина. Наш длинный путь завершился. Сперва все заехали в какую-то бюрократическую контору (под названием «Адилля»), где гид Марат отметился – типа приехало столько-то паломников из России – и сдал им мешок с нашими паспортами. У нас остались только бэджики, полученные нами в аэропорту «Домодедово».

Чего-то ещё постояли, подождали, пока нас где-то зарегистрировали и оформили, и поехали в гостиницу – уже приближалось время утренней молитвы.

В благословенной Медине

Гостиница, в которой нас поселили, находилась метрах в четырёхстах от Мечети Пророка ﷺ1212
  Арабское выражение ﷺ означает «Да благословит его Аллах и приветствует»: его, или его эквивалент, принято писать при упоминании имени Пророка Мухаммада ﷺ. В компьютере, в Word, набирается следующим образом: нужно написать «fdfa», выделить эти слова курсором и набрать Alt-X.


[Закрыть], главного места в Медине. Гостиница была десятиэтажная, нас подвезли к дверям и довольно быстро расселили по номерам на девятом этаже – по пять человек в номер, случайным образом. Все шумно распаковались, начали мыться, кипятить чай с дороги, а скоро и отправились в мечеть.

Наружная часть мечети в Медине

Главную мечеть Медины, мечеть Пророка ﷺ, часто в разговоре называют также «Харам» (Запретная [мечеть]). Но нужно помнить, что официально в Медине Аль-Масджид Аль-Набави, а в Мекке Аль-Масджид Аль-Харам.

Город Медина имеет огромное значение для ислама – именно сюда Пророк Мухаммад ﷺ и его сторонники-мусульмане переехали из родной Мекки, где испытывали гонения и притеснения. Именно здесь, после переселения в Медину, были заложены основы исламского государства; здесь были ниспосланы самые длинные суры (главы) Корана, с практическими указаниями для верующих.

Слово Медина означает просто «город». Центр почти любого большого старинного арабского города тоже называется «Медина». Исторически, до ислама, Медина называлась Ясриб, а потом её уже стали называть «Медина-аль-Наби» – «Город Пророка», в сокращении просто «Город». Так что мы приехали в город Город, если сделать буквальный перевод.

Сама хиджра – то есть переезд Мухаммада ﷺ из Мекки в Ясриб, будущую Медину – стала впоследствии началом мусульманского летоисчисления, которое используется до сих пор во многих странах, в том числе в Саудовской Аравии. В русских книгах и интернете в таких случаях используется надпись г.х. (год от хиджры, т.е. от переселения); в странах типа Саудии, напротив, когда где-то указывают год по европейскому календарю, прибавляют к нему арабскую букву «м», указывающую, что это год европейской / христианской эры1313
  Примеры дат: Пророк ﷺ скончался в 11-м году хиджры; имам Абу Ханифа – в 150 году; крещение Руси произошло в 388 г.х.; Куликовская битва – в 782 году; в дни нашего хаджа был 1437 год хиджры, а повесть эту я пишу в 1438-м. Мусульманский год из двенадцати лунных месяцев содержит 354 дня – он короче европейского на одиннадцать дней, поэтому все месяцы, в том числе даты паломничества, приходятся на разные сезоны астрономического года. От этого и продолжительность жизни разных персонажей арабской истории оказывается разной: например, 90 лет у европейских историков и 93 года в арабской хронике. Никакой ошибки, просто исламский год короче.


[Закрыть].

Медина стала столицей нового мира, строящегося по законам ислама; здесь Пророк ﷺ умер и был похоронен; здесь потом правили Абу Бакр, Умар ибн аль-Хаттаб и Усман, руководившие исламским государством в последующие тридцать лет после кончины Пророка ﷺ, они назывались халифы (т.е. «заместители» [Пророка]). Следующий халиф, Али, тоже тут правил, пока не перенёс свою столицу в Куфу (территория современного Ирака).

Среди жителей Медины было большое количество (много тысяч) людей, которые видели Пророка Мухаммада ﷺ, общались с ним и запоминали его слова и действия; такие люди называются сахабы (сподвижники Пророка). Учёные со всех концов расширяющегося мусульманского мира, в первый век ислама, старались посетить Медину, чтобы застать стариков, сподвижников Пророка ﷺ, записать или запомнить какие-то сведения, предания и истории из их уст.

Последние сахабы умерли в очень преклонном возрасте. После 110 года хиджры в живых не осталось никого из них, и следующее поколение называется поколение табиинов – те, кто видели сподвижников Пророка. Эпоха табиинов закончилась в 180 году от хиджры.

Значительное количество этих сахабов и табиинов, живя в Медине, сохранили традиции от самого Пророка ﷺ, отличались добротой и благочестием, а также знанием Корана. Часть этих свойств сохранились и у жителей сегодняшней Медины, хотя с тех пор сменилось немало поколений.

Обычно паломники сперва попадают в Мекку, где совершают все обряды хаджа, а после едут на пару дней в Медину. У нас всё было наоборот – сперва Медина, потом Мекка, потому что мы прилетели в Саудию сильно заранее, до начала месяца зуль-хиджа. Про эти города порой говорят так: «Мекка – это типа как Страшный суд. А потом, Медина – это как рай!» И сейчас, после окончания хаджа, я подтверждаю, что действительно что-то такое есть.

Итак! Мы, две ночи не спавшие, несколько опухшие с дороги, – помылись, заварили чай, собрались и отправились на молитву. Зрелище удивительное! По предрассветному городу, в центральную мечеть, устремляются пешком тысячи людей. Сама мечеть просто невероятных размеров, протяжённостью около полукилометра. Половина этой территории – крытая часть мечети, половина – открытая, но от солнца днём молящихся защищают специальные огромные зонтики, которые автоматически открываются в шесть утра и закрываются в шесть вечера. Процесс открытия или сворачивания зонтиков занимает около минуты, это медленно, интересно и бесшумно, управляются они с какого-то пульта.

К призыву на молитву в мечети уже сидят рядами сотни тысяч человек. Большинство из них – паломники со всех краёв мира, кто уже приехал на хадж и на несколько дней перед хаджем заехал в Медину. Большинство паломников имеют какие-то опознавательные знаки, указывающие принадлежность к стране. У кого-то бэджики, у кого-то прямо форменная одежда с названием страны: Буркина-Фасо, Камерун, Габон, Гамбия, Чад и т.п..

Внутри мечети и женщины, и мужчины. Отдельного женского отделения я не увидел. Позже мне рассказали, что в мечети Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) есть женское отделение, но оно внутри – с правой стороны и огорожено деревянными узорчатыми ширмами. Оно не очень большое, но со своим отдельным входом.

Внутри мечети кондиционеры создают холодную атмосферу. Снаружи на колоннах стоят большие специальные вентиляторы, которые крутятся туда-сюда и рассеивают миниатюрные капельки воды, для охлаждения. Повсюду стоят пластмассовые бочонки с холодной водой, и миллионы одноразовых пластиковых стаканчиков. В бочонках этих – мекканская святая вода Зам-зам. Среди десятка бочонков один содержит не-холодную воду, о чём гласит надпись на арабском и английском языке; в остальных вода сильно охлаждена.

Обувь в мечети все заносят с собой; на входе можно взять полиэтиленовый пакет для обуви, а большинство ходят со своими рюкзачками, как и я, куда засовывают ботинки. Когда человек найдёт своё место для молитвы, обувь можно положить в специальный шкафчик, этих шкафчиков с полочками несколько тысяч, они почти повсюду в мечети, как и вода.

Кто пришёл пораньше, читает Коран (в мечети множество полочек с экземплярами Корана), молится, просто сидит. Можно и общаться тихонько, разглядывать мечеть. Тихонько сфотографировать на телефон внутренность и наружный вид мечети никто не запрещает. Сотни служителей мечети следят за чистотой, и чтобы прихожане не создавали толпу и давку в том или другом секторе мечети.

Многие из паломников кашляют. Впоследствии оказалось, что кашель и простуда – распространённое тут явление, оно вызвано, вероятно, кондиционерами.

И вот, имам читает молитву, всё хорошо слышно не только в мечети, но и вокруг неё, с помощью мощных динамиков. Всего в молитве участвуют сотни тысяч людей. Я никогда такого не видел и не участвовал в такой большой молитве – даже на праздники в России и в азиатских странах СНГ столько в одном месте не собирается.

После основного намаза многие остались для совершения дополнительных молитв. Считается, что намаз, совершённый в мечети Пророка ﷺ, несёт в тысячу раз больше благодати, чем в обычном месте. Ещё из таких благословенных мест – мечеть Аль-Акса в Иерусалиме и Запретная Мечеть в Мекке. Молитва в Мекке может быть приравнена к ста тысячам молитв в обычном месте, – по воле Аллаха и при соблюдении важных дополнительных правил, например таких, чтобы не отвлекаться во время общей молитвы и не думать в это время о какой-нибудь ерунде.

После молитвы все желающие отправились к могиле Пророка ﷺ, чтобы поприветствовать его, сказать «Ас-саляму алейка йа расуляллах!» Пророк Мухаммад ﷺ был похоронен там, где он умер – на территории собственного дома, который тогда не был частью мечети. Это случилось в 632 году (европейского календаря). Но, со временем, мечеть разрослась настолько, что включила в себя и то место, где был дом Пророка, и вообще почти половину территории древней Медины! В результате, могила Пророка ﷺ, и двух последующих правителей (халифов) – Абу Бакра и Умара – оказались включены в территорию храма.

Конечно, здесь не принято поклоняться людям, в том числе и Пророку ﷺ, не принято просить у Пророка ﷺ чего-либо, и не рекомендуется прислоняться к стенам его могилы для получения какой-либо «благодати».

Чтобы люди не занимались такими вещами, эти три могилы ещё в старые времена были окружены несколькими оградами, и паломники сейчас проходят по коридору шириной около 7 метров, слева имеются такие наглухо закрытые ворота, а справа – стена. И вот за воротами и находятся могилы. Специальные полицейские смотрят за тем, чтобы паломники не обращались к Пророку ﷺ с мольбами, и не старались прислонить к воротам могилы чётки, молельные коврики и т. п. и сами бы не прислонялись. Кроме того, что это нарушение правил, но также от этого возникают пробки и давка в движении тысяч паломников.

Поэтому имеется в этом коридоре человек сорок милиционеров, которые стоят на специальных возвышениях и говорят зазевавшимся паломникам: «ялла, хаджи, ялла, ялла!» То есть – «Проходите, паломники, проходите!» Паломники, проходя, говорят: «Мир тебе, о Посланник Аллаха», а задерживаться не следует.

Недалеко от могилы Пророка ﷺ, также на территории мечети, имеется особое место, которое считается частицей садов рая (в переносном смысле). Это место было частью территории ещё древней мечети, тут и сам Пророк ﷺ выступал с проповедями – но, конечно, никаких артефактов с той поры не сохранилось. Ведь мечеть Пророка ﷺ была перестроена много раз и даже горела. Но помолиться в этом месте считается благим деянием, и поэтому в этот отсек мечети (покрытую особым ковром) сразу после утренней молитвы устремились тысячи людей. Я туда не проник, чтобы не увеличивать давку.

Пройдя рядом с могилой Пророка ﷺ, я и другие соотечественники вернулись обратно в гостиницу, немного подремали – часок или два – и встали, побежали на экскурсию. Марат предупредил, что утром в девять утра будет автобусная экскурсия по историческим местам Медины, связанным с историей ислама. Долго поспать нам так и не удалось, но Медина – город благодатный, и все уже были вполне в норме.

Загрузились в автобус (это другой, не тот, в котором мы ехали сюда, за рулём на этот раз – египтянин), и поехали сперва смотреть на гору Ухуд – там когда-то, в третьем году хиджры (625-м году европейского календаря), произошло сражение мусульман с армией многобожников, прибывших из Мекки – сражение для мусульман неудачное. Впрочем, Медина так и не была захвачена мекканцами, а постепенно ситуация выровнялась, и уже через несколько лет Мекка капитулировала перед войском мусульман, и вскоре вся Аравия обратилась в ислам.

Об этом каждый может прочитать в книгах по истории ислама, а мы пока созерцали гору Ухуд, и кладбище погибших, которое, как и все кладбища в Саудии, выглядит очень скромно: пустырь и небольшие камни без каких-либо картин или надписей.

В современной Саудовской Аравии нет обычая строить огромные гробницы, что популярно, например, в Средней Азии. Все захоронения, и простых людей, и шейхов, и имамов, и миллионеров, одинаковые – просто камень в изголовье могилы, никаких надписей, надгробий или построек. Короля Абдаллу, умершего пару лет назад, тоже похоронили в безымянной могиле, без мавзолеев и надписей.

Исключениями являются могилы Пророка ﷺ, Абу Бакра и Умара, которые традиционно обозначены с древних времён. Прочие старые могилы, где были какие-то постройки, мавзолеи или надгробия, – были демонтированы в современную уже эпоху, чтобы не давать повода людям поклоняться кому-либо, помимо Аллаха, чтобы не воздавали почести умершим, судьба которых – в руках Всевышнего.

Кроме горы Ухуд, мы посетили мечеть Куба – первую мечеть в истории ислама, которая была основана Пророком Мухаммадом ﷺ на въезде в Медину, ещё до того, как была создана основная центральная мечеть. Конечно, от исторического здания VII века, построенного, думаю, из кирпичей необожжённой глины, ничего не осталось. Ныне мечеть Куба – огромное современное здание, которое могло бы быть украшением какого-нибудь азиатского города средних размеров. А также увидели и другую мечеть, так называемую «Мечеть двух кибл» (направлений молитвы). Название связано с тем, что в определённый древний период мусульмане совершали молитвы, обратясь в сторону Иерусалима, пока Пророк Мухаммад ﷺ не получил откровение, что отныне и навсегда нужно молиться, повернувшись в сторону Мекки. Повеление пришло, по преданию, в тот момент, когда люди уже построились на молитву, и они развернулись и стали молиться, обратясь в противоположную сторону. Само древнее здание, в котором произошло это интересное событие, не сохранилось, на его месте теперь современная мечеть, развёрнутая в правильную сторону, на Мекку.

Мы посмотрели ещё некоторые места и вернулись в гостиницу. Теперь мы были предоставлены сами себе, могли ходить и разглядывать всё внимательно.

Следует теперь ещё сказать о том, как рассмотреть Мечеть Пророка в целом. Она очень большая, прямоугольной формы, но охватить её взглядом целиком почти невозможно, потому что в Медине вообще нет небоскрёбов или зданий выше десяти этажей, а все горы далеки от центра города. Чтобы осмотреть Мечеть сверху, я поступил следующим образом. Прямо рядом с ней есть гостиницы, стандартные, 10-этажные. Проходишь внутрь – никаких глупых охранников на входе нет, все же вокруг паломники – идёшь в лифт, на последний этаж, и оттуда на крышу. Крыши тут все открыты, не то что в Питере или в Москве. С крыши можно осмотреть Мечеть и сделать фотографии.

У Мечети есть второй этаж, который используется по пятницам или во время большого наплыва людей. Сейчас он стоял почти пустым. Можно подняться на второй этаж, там чисто, всё в белом мраморе – аж глаза болят на солнце. Нужно знать, что мрамор очень сильно нагревается за день, прямо пятки обжигает. Над вторым этажом навесы есть не везде, поэтому всегда полезно иметь при себе молитвенный коврик, чтобы не поджариться.

Рядом с Мечетью можно увидеть большой пустырь. Два-три гектара – это кладбище Баки, на котором захоронены известные сподвижники, деятели ислама древних времён, люди из семейства Пророка, древние исламские учёные и даже имам Шамиль – тот самый, который 25 лет воевал с царскими войсками в Дагестане и в Чечне, потом подписал мир с царём, а под конец жизни был отпущен в паломничество (хадж), и на обратном пути умер в Медине в 1871 году. Пусть Всевышний Аллах дарует всем мир.

Кладбище Баки в Медине

Всё кладбище выглядит очень скромно – засыпано всё песком, и на месте каждой могилы имеется обычный камень, без надписей. Кто где похоронен, не указано. Раньше на кладбище были большие гробницы и мавзолеи, но их все снесли до основания в 1925 году. Вообще ничего старинного тут не видно.

Есть несколько дорожек, по которым ходят паломники. Специальные плакаты на входе в кладбище, на многих языках, предупреждают, что мёртвые ничего не слышат и не реагируют на наши обращения к ним, поэтому не следует молиться, обращаясь к похороненным тут праведникам, а все наши мольбы следует направлять только Аллаху Всевышнему. Однако, посетители кладбища всё же проявляют интерес к некоторым могилам. Для того, чтобы люди не толпились, на каждой особенной могиле, где скапливаются люди, сидит на складном стульчике милиционер. Когда он видит, что люди стопились вокруг «его» захоронения, он восклицает: «ялла, хаджи, ялла!» – Проходите, паломники, проходите!

По самой Медине можно заметить следующее. Город приятный, воздух там кажется чистым, температура +40..+45 конечно ощущается, но не как что-то страшное. Но вот мрамор в Мечети Пророка раскаляется так, что вечером, даже после захода солнца, уже почти невозможно стоять на нём босиком. Поэтому если вы идёте в мечеть не до азана, а после него, – внутрь пройти уже будет непросто, вероятней всего вы останетесь на улице, и может быть даже в таком месте, которое днём не было защищено раздвижными тентами-зонтиками. Так что берите с собой коврик, чтобы не поджарить пятки.

Я переоделся из российской обычной одежды в «тропическую». У меня, от прошлых поездок, остался индонезийский соронг (такая юбка) и пакистанские белые безразмерные штаны. Их я и использовал в хадже, по очереди, то соронг, то штаны. Что касается других паломников, они приобрели себе белые арабские халаты и ходили, как правило, в них. Такой халат называется «камис», а арабский головной платок – «куфия».

Бытовые свойства окрестностей оказались такие. Вокруг Мечети Пророка ﷺ часто раздают еду даром – потом оказалось, что и в Мекке это происходит. Есть, конечно, и платная еда – свои закусочные, с пакистанской, турецкой или индонезийской едой, довольно дорогой.

Рядом с мечетью имеется Музей Корана, с разными его экземплярами, большими и маленькими. Музей бесплатный, в нём много залов. Очень старых Коранов там всё же нет, в основном современные или возрастом в несколько сот лет.

Много тут обменных пунктов. Паломники наконец-то превратили доллары в местную валюту, саудовские риалы. На момент нашего хаджа, за 1 доллар давали 3,75 саудовских риала – таким образом, один риал был равен 17,5 рублям. В отличие от рубля, курс саудовского риала стабильный уже лет двадцать, и несмотря на изменение стоимости нефти, уже много лет курс риала к доллару не изменяется ни на копейку. Саудовские копейки называются «халала», но в обороте, во время хаджа, мы видим одни только бумажные купюры. Монеты в 50 и 25 сауд. копеек (халалей) я только потом встретил в мекканских супермаркетах, а в обменниках всё стараются округлять до риала.

Оказалось трудно приобрести местные сим-карты – какие-то были ограничения в этом году, типа симки продаются только местным, по документу и по отпечаткам пальцев. Я думаю, что всё это просто обоснование, чтобы создать искусственный дефицит симок и загонять их «налево» подороже. Так оно и было; в гостинице на входе отельные работники старались всучить нам сим-карты по 70 риалов (более 1000 рублей), уверяя, что в Мекке они стоят 120. Я благоразумно отказался от дорогой покупки, и правильно сделал. Впоследствии эти 70-риаловые симки почему-то оказались без мобильного интернета, а звонить по Саудовской Аравии нам было некому. А в Мекке потом удалось завладеть местной связью по 35 риалов, что уже было хоть и дорого, но приемлемо.

Интернет-кафе и wi-fi поблизости я не увидел. Нечего увлекаться интернетом – ведь все приехали сюда заниматься поклонением, а не чтением новостей.

На каждую молитву мы ходили в Мечеть Пророка, благо было совсем недалеко. А еду готовили в номере гостиницы, при помощи кипятильника – необходимые продукты (овсянка, хлеб и т.д.) у всех были в большом количестве ещё из России.