Текст книги "Цифровая фотография от А до Я"

При многоточечном замере (Multi Spot metering, MS) экспозиция замеряется по нескольким точкам кадра и камера усредняет полученные значения. В основном многоточечный экспозамер применяется в профессиональных зеркальных камерах.

Частичный замер (Partial metering) напоминает точечный, но «точка» увеличивается до «пятна» площадью 6-10 % поверхности кадра. Такой способ часто применяется в любительских зеркальных камерах.

Разные поверхности по-разному отражают свет от одного и того же источника, соответственно у каждого предмета есть свой коэффициент отражения. Средний коэффициент отражения – 18–20 %.

При съемке средне-серого объекта матричный замер правильно определит экспозицию – значение диафрагмы и выдержки. У объекта с отражающей способностью 20 % коэффициент отражения будет равен 0,2, у черной бархатной ткани – 0,02, а у снега – 0,8. Чтобы эти объекты на снимке получились не серыми, нужно вводить поправку в экспозицию – устанавливать экспокоррекцию. Летний пейзаж отражает около 18 % света, 8-10 % – если в кадре присутствуют зелень, листва. Если есть песок, сухая поверхность – 30–40 %. Кожа человека имеет большой диапазон отражающей способности, конкретный коэффициент зависит от расы и загара. У светлой кожи – 0,35, у очень темной – 0,035-0,06.

В современных цифровых камерах есть набор сюжетных программ, причем зачастую достаточно богатый. Так, например, если вы установите режим Снег/пляж, камера преобразует настройки таким образом, чтобы снег получится на снимке правдоподобным, белым. В этом случае экспокоррекцию уже вводить не надо.

Кнопка +/- на корпусе камеры позволяет управлять экспокоррекцией. Вращая диск настройки или нажимая соответствующие кнопки, можно внести поправку. У более простых моделей камер эта функция может быть доступна через меню.

Экспокоррекция обозначается значениями EV (сокращенно от англ. exposure value – «величина, значение экспозиции») – это условная величина, включающая всевозможные сочетания выдержки и диафрагменного числа, которые при неизменных условиях съемки обеспечивают одинаковые экспозиции. Изменение величины EV на единицу (на одну ступень в какую-либо сторону) соответствует изменению экспозиции в два раза. Если вы вводите +1 EV, экспозиция увеличивается в два раза. Шаг экспокоррекции обычно составляет 1/3 ступени EV. Например, чтобы избавиться от «серости» в плохую погоду, внесите поправку экспозиции на +1/3 или +2/3.

Брекетинг, или экспозиционная вилка (эксповилка), – это серия кадров, когда в каждом кадре меняются экспозиционные параметры: первый кадр недоэкспонирован, второй экспонирован правильно, а третий – переэкспонирован (рис. 5.10-5.12). В камерах имеется возможность устанавливать шаг брекетинга – разницу параметров экспозиции от нормы. Брекетинг применяется, когда освещенность в кадре трудно определить, и требуется сделать «пробу».

Рис. 5.10. Автобрекетинг. Первый кадр недодержан

Рис. 5.11. Второй кадр получился нормально проэкспонированным

Рис. 5.12. Третий кадр передержан

Правильно оценить экспозицию поможет гистограмма яркости. Этот график отображает количество пикселей и уровни яркости. Горизонтальная ось соответствует значению яркости от черного до белого тона. Чем больше пикселей с одинаковым значением, тем выше уровень – амплитуда.

Если гистограмма смещена влево, картинка получилась с преобладанием темных тонов, если вправо – преобладают светлые тона. Желательно, чтобы гистограмма не была «рваной», то есть не имела резких перепадов или всплесков. Хорошо, когда она плавная, образует равномерную кривую, похожую на горку с плавными склонами.

В ряде цифровых фотоаппаратов гистограмма входит в состав служебной (вспомогательной) информации, записываемой вместе со снимком. Это позволяет при возможной повторной съемке кадра улучшить его сбалансированность или выбрать метод светотональной коррекции изображения при редактировании его на компьютере. В более совершенных фотокамерах гистограмма накладывается поверх изображения выбранного кадра на дисплее. Это позволяет предварительно оценить качество будущего снимка и сразу либо изменить условия освещения или композицию, либо ввести экспонометрические поправки.

Лучше недодержать снимок – пересвеченный кадр уже не исправить, а недоэкспонированный достаточно неплохо «вытягивается» в редакторе. Если вы снимаете на открытом пространстве, где нет резких теней, установите матричный (оценочный) экспозамер. При контровом свете, снимая в городе или лесу, где много участков разной освещенности, установите точечный или частичный замер. Если же объект съемки находится не в центре кадра, то, наведя центральную точку на объект и нажав кнопку спуска наполовину (не отпуская ее) или заблокировав экспозицию, перекомпонуйте кадр.

Выбеленные, «проваленные» участки портят снимок, так что старайтесь сохранить фактуру песка, воды, облаков или снега. Если у вас есть опыт съемки, ориентируйтесь по гистограмме, поскольку при ярком солнце трудно оценить изображение по ЖК-дисплею. Если опыт еще не позволяет пользоваться гистограммой, включите соответствующую сюжетную программу, например Пляж. Кстати, у программы Снег те же самые установки, так что ее с успехом можно использовать на солнечном побережье.

Светочувствительность

Светочувствительность матрицы влияет на время экспонирования – чем выше светочувствительность, тем короче выдержка. Однако при этом есть вероятность появления шумов.

В условиях конкуренции производители камер стараются любой ценой обеспечить максимально высокую чувствительность, и сегодня цифра 3200 и даже 6400 у компактных камер не вызывает удивления.

Матрица современной фотокамеры – это цифровой аналог пленки: раньше использовались фотопленки с разной светочувствительностью, а сегодня изменить чувствительность можно в камере. Датчики сенсора – пиксели, преобразователи света в электрический сигнал – играют здесь ключевую роль. Чем больше физический размер пикселя, тем больше поглощающая свет площадь и ниже уровень шумов на снимке. К тому же нужно учитывать, что во время работы датчики нагреваются, что также чревато появлением шумов. Именно из-за этого при съемке на длинных выдержках появляются шумы.

Шумы проявляются на снимке в виде хаотически распределенных цветных пятен. В тенях шумы наблюдаются особенно сильно. Шум может проявляться в виде зернистости, почти как на высокочувствительной пленке. Искажения такого рода почти не влияют на цветность и контраст фотографии и раздражают меньше всего (если, конечно, эта зернистость не присуща всем без исключения снимкам).

Размеры пикселей и сенсора очень сильно влияют на шумы. Чем больше пикселей размещено на матрице, тем они меньше и тем плотнее расположены. Сильно «упакованные» датчики быстро нагреваются, и шумы могут появиться уже на минимальной чувствительности и при коротких выдержках. Поэтому старайтесь выбрать фотокамеру, у которой площадь матрицы больше, – реальная чувствительность будет выше.

Наиболее низкий уровень шумов наблюдается у полноформатных зеркальных камер с размером сенсора 36x24 мм (как у кадра 35-миллиметровой пленки). Они прекрасно справляются с ISO 800, и даже при чувствительности ISO 1600 сделанные ими снимки выглядят очень неплохо.

Матрица зеркальных любительских и полупрофессиональных камер меньше пленочного кадра, она имеет размеры 22,5x15 мм, что также позволяет снимать на достаточно высокой чувствительности. Этот формат сенсора получил название APS-C. Конечно, камеры с такими матрицами уступают камерам с полноформатной матрицей, но по сравнению с любыми компактными камерами их результат намного лучше.

У большинства компактных камер шумы дают о себе знать уже при чувствительности от 200 единиц ISO и выше. Несмотря на возможность установить ISO 800, 1600 или даже 3200, можете не использовать эти значения, так как картинка, скорее всего, будет просто непригодной для использования. Шумы даже при короткой выдержке становятся настолько сильными, что о детализации и верной цветопередаче можно забыть. Заявленная производителем высокая чувствительность на практике чаще всего оказывается просто нерабочей. Не доверяйте тому, что написано, доверяйте своим глазам! Посмотрите необработанные тестовые полноразмерные снимки, сделанные в разных условиях освещения и на разной чувствительности.

Однако не все компакты «не дружат» с высокой чувствительностью. У камер Fujifilm сенсоры изготовлены по собственной уникальной технологии. Благодаря конструктивным особенностям матрицы уровень шумов действительно заметно снижен по сравнению с остальными типами сенсоров при тех же физических размерах. Чем это объясняется?

Традиционная фотопленка содержит кристаллы галогенида серебра различных форм: от высокочувствительных зерен с большой площадью поверхности, чувствительных даже к очень слабому свету, до низкочувствительных зерен с маленькой площадью поверхности, реагирующих на яркий свет. Технология Super CCD SR предлагает аналогичное «разделение труда», объединяя информацию с низкочувствительных и высокочувствительных пикселей. Разработанная Fujifilm матрица сочетает большие высокочувствительные S-пиксели и маленькие, менее чувствительные, R-пиксели, что расширяет динамический диапазон. Благодаря этому камеры Fujifilm неплохо справляются с высокими значениями ISO – 400, 800 единиц.

У камер с оптической стабилизацией есть некоторое преимущество. Если в камере (или в съемном объективе «зеркалки») присутствует оптическая стабилизация, то при нехватке освещения можно увеличить выдержку и не повышать значение ISO. Однако оптический стабилизатор спасает только на две-три ступени. Если у камеры маленький сенсор, не очень поможет даже стабилизация.

Системы шумоподавления, встроенные в фотокамеру, не спасают от шумов. Они, конечно, сглаживают зернистость, но при этом «съедается» детализация и искажается цветопередача. Картинка выглядит неестественной, «подкрашенной». Реально качественного изображения на высокой чувствительности при таком подходе вы не получите. Лучше недодержать кадр на 1–1,5 ступени, а затем «вытянуть» его при обработке в графическом редакторе, чем получить шумную картинку (рис. 5.13).

Рис. 5.13. Высокие шумы «съедают» детализацию и портят кадр

Определенные преимущества дает съемка в формате RAW, поскольку этот формат содержит больше информации. Снимок не проходит обработку внутри камеры, поэтому данный формат и называется сырым. Снимки, записанные в RAW, проще «вытянуть» в специальном конвертере.

Формат JPG предполагает сжатие с потерями и вносит искажения в изображение, при этом теряется часть деталей. При сохранении в наивысшем качестве искажения почти незаметны для глаз, но при дальнейшем редактировании и сохранении файл сжимается еще раз, данные снова теряются. Если предполагается обработка JPG-файла (например, нужно убирать шумы), конвертируйте файл JPG в графический формат, не вносящий искажений в исходную картинку, например TIFF.

При съемке на длинных выдержках также дают о себе знать «горячие» пиксели. Это происходит по технологическим причинам. Матрицы у разных экземпляров одной и той же модели могут отличаться разной чувствительностью в разных участках, что становится заметным при длинной выдержке и хорошо видно при увеличении картинки. Причиной могут служить и крошечные пылинки, которые оседают на матрицу. Если поднять чувствительность матрицы, «горячие» пиксели бросаются в глаза еще сильнее. Убрать их можно и обработкой изображения на компьютере. В некоторых камерах встроена функция Pixel Mapping: камера производит снимок, не открывая затвор, полученное изображение анализируется процессором на наличие светлых точек, а затем камера корректирует их встроенными программными средствами. В дальнейшем светлые участки уже не проявляются.

Чтобы избежать появления шумов на снимках, устанавливайте минимальную чувствительность ISO – значение, которое позволяет обеспечить приемлемый результат.

Автофокус

Ружье снайпера без прицела не способно выстрелить точно в цель, а фотокамера без фокусировки не способна обеспечить четкий снимок. Система автофокусировки позволяет камере сфокусироваться на конкретном объекте или его части. Чтобы вы могли в полной мере использовать широкие способности современных цифровых камер, не помешает разобраться с особенностями работы автофокуса.

Автофокус – это комплексная система привода объектива, которой управляет микропроцессор. Роль автофокуса в фотографии переоценить трудно. Благодаря фокусировке вы можете добиться высокой резкости картинки (например, пейзажа) или отделить объект от фона, делая фон размытым (портрет). Система автофокусировки дает возможность максимально улучшить качество и выразительность фотографии.

В разных камерах технически фокусировка осуществляется по-разному.

Автофокус отсутствует. Используется широкоугольный объектив с фиксированным фокусным расстоянием, например, при съемке портрета на фоне пейзажа. Дальше одного метра все получается достаточно резким. Такое решение применяется в дешевых пленочных «мыльницах» и цифровиках начального уровня.

Активный автофокус. Применяется в компактных камерах. Камера излучает импульс инфракрасного света. Анализируя отраженный луч, то есть измеряя расстояние до объекта, камера настраивает фокусировку. Недостаток этой системы состоит в том, что расстояние действия замера дальности ограничено. Возникают затруднения при съемке через стекло, так как луч отражается от него.

Пассивный автофокус. Обычно применяется в зеркальных камерах. Камера фокусируется на контрастные области. Эта система сильно зависит от освещения – чем контрастнее объект фокусировки, тем увереннее сфокусируется камера. Ограничения по расстоянию нет, но такой автофокус «не любит» низкоконтрастные объекты.

Во многих камерах используют комбинированные системы, объединяя преимущества активной и пассивной фокусировки.

Автофокусировка может иметь несколько режимов работы. У каждого из них свое предназначение, и применяются они при съемке в соответствующих условиях.

One-Shot AF. Этот режим автофокусировки используется для съемки неподвижных объектов, например человека, памятника, дерева, дома и т. д. Данный режим обычно установлен на камере по умолчанию и используется чаще всего.

При съемке неподвижных объектов установите камеру в режим One-shot AF, нажмите кнопку спуска наполовину. Если камера сфокусировалась, это подтверждается индикатором – загорается зеленый светодиод или рамочка в видоискателе (на дисплее), также камера может подтверждать попадание автофокуса звуковым сигналом. Если вы только учитесь снимать цифровой камерой, включите звуковое подтверждение готовности автофокуса, так будет проще. Если камера не сфокусировалась, будет мигать индикатор фокусировки, загорится красный светодиод или рамочка. В таком случае попробуйте немного изменить композицию, выбрать другую точку фокусировки. Многие любительские аппараты не дадут сделать кадр, если автофокусировка не удалась.

AI servo AF, Continuous AF. Следящая фокусировка – этот режим автофокусировки применяется для съемки движущихся объектов. Расстояние, на которое камера фокусируется, непрерывно изменяется. Экспозиция при этом определяется в момент съемки.

AI Focus AF. Данный режим автофокусировки применяется для съемки объектов, которые могут вдруг начать передвигаться. Скажем, когда машина, которую вы снимаете, стоит, камера работает в режиме One-shot AF. Как только машина трогается с места, камера переключается в режим AI Servo AF.

Динамический выбор зон фокусировки используется совместно с режимом непрерывной автофокусировки. Такой подход обеспечивает сохранение резкости объекта при его перемещении. Камера успевает «проследить» смещение, удерживая объект в фокусе. Может использоваться и динамическая фокусировка с приоритетом ближайшего объекта (при съемке портрета на сложном фоне, при движении человека).

На этом особенности встроенных систем фокусировки не исчерпываются. В новейших камерах применяется технология распознавания лиц. Камера автоматически определяет нахождение в кадре нескольких лиц людей и соответствующим образом настраивает фокусировку и экспозицию.

Прогнозирующая фокусировка. Когда объект приближается или удаляется от камеры с постоянной скоростью, камера следит за ним. Расстояние фокусировки прогнозируется точно перед моментом съемки.

Режим групповой динамической фокусировки. Камера определяет, как взаимосвязаны объекты в кадре, то есть составляет схему их взаимодействия. Возможны разные комбинации: АФ с динамическим выбором зон фокусировки и динамическая АФ с приоритетом ближайшего объекта. Это дает возможность снимать движущиеся объекты, внутри которых есть свое движение. Такая ситуация может возникнуть, например, при съемке спортивных сюжетов, когда использование одноточечной фокусировки может быть затруднительно из-за очень высокой скорости движения объекта.

Если вы снимаете в автоматических режимах, то, скорее всего, камера будет сама выбирать режим фокусировки. Чтобы переключиться из одного режима в другой, нужно ознакомиться с инструкцией камеры. У одних камер все это прошито в меню, у других выбрать нужный режим можно, нажимая соответствующую кнопку, вращая диск установки, ориентируясь по ЖК-дисплею и т. д.

Точка фокусировки. Если в камере установлен автоматический выбор точки фокусировки, то в первую очередь камера использует центральную точку. Многие камеры (в основном полупрофессиональные и профессиональные) позволяют выбирать точку фокусировки. Выбор может быть как автоматическим, так и ручным. В зависимости от условий съемки камера выбирает точку (точки) фокусировки. У разных моделей может быть 9, 11 и даже 45 точек фокусировки. Также может присутствовать расширенная многозонная (многоточечная) фокусировка с большим полем охвата. Вручную выбирается любая из них. Это удобно при необходимости сфокусировать камеру при съемке удаленного движущегося объекта, что дает свободу при построении композиции. К тому же не всегда бывает удобно перекомпоновать кадр, если вы предварительно сфокусировались на другом объекте, например, когда камера установлена на штатив или нет времени и нужно быстро отснять несколько кадров. Во многих зеркальных камерах выбор точки автофокусировки отображается как на контрольном экране, так и в видоискателе.

При слабом освещении многие камеры предусматривают подсветку автофокуса (функция AF-assist). Для этого используется либо специальная лампа, либо вспышка, дающая серию коротких световых импульсов. Если в камере нет такой функции, для подсветки объекта фокусировки полезно иметь при себе небольшой фонарик – это сильно облегчит задачу камеры. Следует помнить, что у каждой камеры дальность работы подсветки разная, обычно она действует примерно на 3–4 м.

Если вы снимаете неподвижный объект, скорость работы автофокуса – не самое главное. Все зависит от того, что и в каких условиях вы будете снимать. Во многих случаях современной компактной камеры может оказаться вполне достаточно, например, при съемке на пляже в яркую солнечную погоду, съемке зданий, машин, рекламных щитов и т. д. Но если вы попробуете «поохотиться» за маленьким ребенком, домашними животными, белкой на дереве или стремящимся к воротам футболистом, то скорость работы системы автофокусировки и камеры в целом приобретет очень важную роль. В этом случае нужно учитывать скорость работы автофокуса конкретной модели. Как правило, у большинства ультракомпактных и компактных камер автофокус не блещет высокой скоростью. У цифровых зеркальных камер скорость фокусировки заметно выше – здесь они вне конкуренции. Следует учитывать и характеристики сменных объективов – скорость работы и уверенность фокусировки тоже разная. У объективов с ультразвуковым приводом скорость работы намного выше.

Какой бы «умной» ни была камера, она все равно не знакома с творческим замыслом фотографа. Пусть даже автофокус может отыскать лицо в снимаемой сцене и сфокусироваться на нем – это еще ни о чем не говорит. Нельзя полностью полагаться на автомат. Со стандартными ситуациями большинство цифровиков справляется неплохо, но в сложных ситуациях преимущество остается за камерами с более гибким контролем.

Чаще всего камера автоматически фокусируется на второстепенном объекте, оставляя сюжетно главный объект в зоне нерезкости. Анализируя сцену, автоматика самостоятельно выбирает наиболее близкий или контрастный объект. Например, если модель находится за веткой дерева, камера, скорее всего, фокусируется именно на ветке.

Снимая однотонные, стеклянные, решетчатые и другие «неудобные» для автофокуса поверхности, вы опять сталкиваетесь с проблемой промаха фокусировки. Чем жестче и точнее вы контролируете точку фокусировки, тем лучше, то есть точнее, камера сфокусируется именно на том, что вы считаете важным. Большим преимуществом будут камеры с выбором точки фокусировки, точечной автофокусировкой, возможностью подсветки.

И еще: не следует слепо доверять ЖК-дисплею. На ЖК-экране все может выглядеть четко и красиво, а на компьютере вы заметите, что снимок получился нерезким.

Ручная фокусировка

Когда не было систем автофокусировки, фотографы наводились на резкость вручную. Вращая фокусировочное кольцо объектива и перемещая с его помощью линзы, они устанавливали фокус на нужный объект. Результат контролировался по матовому стеклу видоискателя.

В современных пленочных и цифровых зеркальных камерах, как и в некоторых моделях любительских компактов высшего уровня, есть возможность установить фокус как автоматически, так и вручную. О наличии в камере автофокуса вам сообщит надпись AF.

На сменных объективах зеркальных камер или на самих корпусах имеется переключатель режимов фокусировки. В положении AF камера установлена в режим автоматической фокусировки. В этом случае вращать фокусировочное кольцо вручную не следует – можно сломать объектив. Положение MF соответствует ручной настройке фокуса. Вращением кольца вы добиваетесь четкой фокусировки на объекте съемки.

Если у вас слабое зрение, на помощь придет кольцо диоптрийной коррекции рядом с оптическим видоискателем. Можно дополнительно приобрести диоптрийную насадку на видоискатель.

Возникает вопрос: зачем пользоваться ручной фокусировкой, когда существует автоматический режим? Ведь он быстрее, точнее и позволяет существенно экономить время. Да, это так, но не всегда. Часто в условиях недостаточного освещения камера не может сфокусироваться на нужном объекте, трудности с фокусировкой могут возникнуть и при макросъемке. Еще пример – передвигающийся объект, например беспокойное животное в зоопарке. «Гоняться» за белкой – неблагодарное занятие, скорее всего, вы ее не поймаете, к тому же вам помешают прутья клетки – автофокус будет постоянно на них «натыкаться».

Можно наполовину нажать кнопку спуска или заблокировать экспозицию (кнопка AF-L), а затем перекомпоновать кадр и ждать. Это действие называется фиксацией фокусировки, она доступна в режиме съемки неподвижных объектов. Нужно переключиться в режим фокусировки по центральной точке, отключив многозонную. Расстояние до объекта должно оставаться неизменным, поэтому старайтесь не двигаться.

Но это часто бывает неудобно. Нередко приходится долго ждать, к тому же в сложных условиях камере труднее сфокусироваться на нужной точке. Существуют и другие ситуации, когда автофокус просто не работает и остается только один выбор – фокусироваться вручную. Например, если вы установили старый неавтофокусный объектив или объектив другой фирмы через переходник, камера не будет фокусироваться сама.

Бывают сложные случаи, в которых система автофокуса не справляется со своей задачей, – съемка объектов с низкой контрастностью (голубого неба или однотонной стены); блестящих, полированных поверхностей, повторяющихся узоров. В таком случае вас также выручит ручная фокусировка (рис. 5.14).

Рис. 5.14. При съемке малоконтрастных объектов можно переключиться в режим ручной фокусировки

В современных цифровых фотокамерах существуют сюжетные, автоматические, полуавтоматические и ручные режимы.