Текст книги "Мебель для дома своими руками. Приемы работы и подробные чертежи"

Кухонный стол с откидными досками и поворотными кронштейнами

Столы с откидными досками обычно обладают элементами элегантности. Орех, вишня, красное дерево. Ножки-кабриоли. Шарнирные столярные соединения для откидных досок. Шелковистая гладкая отделка.

стр 20

Репродукция стола (вверху) лишена патины и царапин оригинала (внизу), но обладает его простой грацией.

Этот стол в стиле кантри с откидными досками является приятным исключением от такого официоза. Сделан он из сосны, с помощью простейших столярных соединений, снабжен незамысловатыми сужающимися ножками, отделка в виде обычной покраски. И выглядит прекрасно! По моему мнению, это очень хороший пример стиля кантри в столярном деле.

Хотя он был сделан, по-видимому, для применения в качестве кухонного стола, мы используем его в нашей гостиной как столик под лампу. Его почти красный цвет отделки близко подходит общему цветовому стилю комнаты. Из него получился бы замечательный карточный стол: малый вес позволяет легко перемещать его по комнате, а утилитарный вид просто приглашает: «Давай же, используй меня». В сельском доме XIX века он и был разновидностью ломберного стола. С опущенными досками он весьма невелик – всего 457×991 мм (18×39 дюймов), так что его можно легко убрать в сторонку, когда он не используется активным образом. Когда он нужен – для обеда, например, – даже ребенок может выдвинуть его на середину комнаты и поднять откидные доски. В таком виде стол имеет размер квадрата со стороной почти метр (40 дюймов), что вполне достаточно для обеда, карточной игры или игры в «пачиси» (которая в России в свое время называлась «Не сердись, дружок») для четырех человек.

Это хороший проект стола, особенно для того, кто только начинает осваивать столярное дело. Поскольку он незамысловатый, с простыми столярными соединениями, то и делать его несложно. В таких столах обычно используют, например, столярное шарнирное соединение между крышкой и откидными досками, но не в этом проекте. Здесь используются петли для откидных досок, но не столярное шарнирное соединение, очень непростое в пригонке. Вам также не нужно много дорогого высококачественного материала. В крышке оригинала, например, хорошо заметен огромный сучок даже через отделку.

Для меня это более важные характеристики стиля кантри в мебели, чем просто признаки ее старости. Я упоминаю об этом, потому что в «репродукциях» старинной мебели обычной практикой стала имитация старинности за счет обдирки краев и стирания отделочного покрытия с кромок и вокруг ручек изделия. Пусть, видите ли, выглядит старым. Но как бы хорошо ни было это сделано, изготовленному предмету придается фальшивое качество. Да, конечно, кромки скругляются, и краска стирается. Но поверхности идеально ровные и гладкие, все детали строго под прямым углом, соединения плотно пригнаны и не расшатаны. Здесь нет следов ремонта или «лишних» гвоздей тут и там, закрепляющих расшатавшиеся склеенные соединения. Это беззастенчивая подделка.

Я должен здесь признаться, что моя реакция на мебель в стиле кантри пугает своей близостью к шизоидной. Для меня существенная часть очарования действительно старинной сельской мебели лежит не просто в том, каким образом она состарилась, но еще и в том, прежде всего каким образом она изготавливалась. Не важно, что пригонка соединений не совсем плотная, рамы не совсем прямоугольные, а крышки не совсем горизонтальные. Некоторые из вас кивают в согласии, а некоторые удивленно открывают глаза и подносят указательный палец к виску. Но это правда. Я смотрю на оригинал стола с откидными досками, и я люблю его – вмятины, трещины, расшатанные соединения и все такое прочее.

В то же время, если вы покажете мне новое изделие с пропорциями, конструкцией, декоративными элементами и отделкой, как у некоторых 150– или 200-летних образцов, то оно мне, вероятно, тоже понравится. Получайте прямые углы и плотно пригнанные соединения за счет современных механизированных инструментов. Это не имеет значения. Если у изделия классные пропорции, декоративные элементы и цвет, оно мне понравится. Мне не важно, как оно было сделано.

И все же, все же… как шарик, который мечется между бамперами в пинболе, я кидаюсь туда и сюда, туда и сюда.

Когда я делал репродукцию этого стола, я воздержался от попыток его искусственного состаривания. Я подготовил пиломатериалы наилучшим в моих возможностях образом, сделав его плоским и ровным. Я проектировал соединения так тщательно, как только мог, и сделал их настолько хорошо пригнанными, насколько был способен. Но я сохранял характерные черты конструкции, исходя из обстоятельств.

Вот пример.

При изготовлении репродукции стола с откидными досками вполне возможно сделать каждую из них, склеив две или три узкие доски. Прекрасные ровные панели, без швов. Но оригинал был сделан не так. Может быть, из-за отсутствия возможности склеивать доски в панели по кромке или, может быть, из-за опасения изготовителя оригинала того, что одна широкая панель может покоробиться, он сделал каждую откидную доску из двух досок, соединенных в паз и гребень.

Поэтому я решил сделать то же самое. За исключением одного – и здесь я кидаюсь из одной крайности в другую – с годами этот стык открылся. Теперь это щель. И это потрясающий элемент внешнего вида оригинала. Возможно, я покажусь вам глупым, но мне нравится эта щель-стык. Я считаю это ключевым моментом эстетики этого стола.

Тем не менее я сделал это соединение в паз и гребень с настолько плотной пригонкой, насколько сумел. Если мой стол, как оригинал, прослужит сто или больше лет, то этот плотный стык тоже может превратиться в щель. И я надеюсь, что, когда такое произойдет, одному из моих правнуков стол в таком виде тоже понравится больше. В этом суть мебели в стиле кантри.

1. Нарежьте ножки, царги и кронштейны откидных досок. Для изготовления заготовок ножек нарежьте восемь отрезков из пиломатериала толщиной 19 мм и шириной примерно 45 мм (1·¾ дюйма). Склейте их попарно пластями, чтобы получить четыре заготовки ножек. Когда клей высохнет и зажимы будут сняты, счистите засохший выдавленный клей и продольным пилением сделайте заготовки сечением 38×38 мм (1·½ дюйма).

Продольным и поперечным пилением вырежьте заготовки для царг и кронштейнов по размерам, указанным в спецификации.

2. Сделайте проушины в ножках. Все четыре ножки идентичны. Во всех вырезаны проушины длиной 108 мм (4·¼ дюйма), которые следует фрезеровать до придания ножки клиновидной формы. Конкретные детали даны на чертежах ножки.

Вырежьте проушины шириной 6 мм (¼ дюйма) и глубиной 25 мм (1 дюйм) с помощью фрезера (для этих проушин вы даже можете использовать фрезер с фиксированной опорной площадкой!) с прямой фрезой 6 мм (¼ дюйма). Советы по вырезанию даны в разделе Подсказки.

3. Придайте ножкам сужающуюся форму. Эту задачу можно решить на циркулярке с угловым упором. Детали операции можно найти в Подсказках по теме «Сужение ножек на циркулярке».

Рисунок с чертежами ножки дает все необходимые размеры. Разметьте сужение на одной ножке и используйте ее для настройки углового упора. Во избежание путаницы в процессе сужения ножек желательно пометить стороны, которые будут сужаться. Сужение начинается на расстоянии 108 мм (4·¼ дюйма) от верха. Площадь низа ножки составляет квадрат со стороной 22 мм (⅞ дюйма).

Сделайте один скос на каждой из четырех ножек, затем соответствующим образом переустановите шток шарнирного зажима и сделайте второй скос на каждой ножке.

4. Вырежьте шипы на царгах. Шипы, присоединяющие царги к ножкам, легко вырезать на циркулярке с помощью либо шаблона для шипов, описанного в Подсказках по теме «Вырезание шиповых соединений», либо пазорезного наборного диска. Обратите внимание, что эти шипы идут по всей ширине царг – у них нет заплечиков вверху и внизу. Процедура вырезания описана в разделе Подсказок.

Если вы выберете пазорезный диск, настройте его на ширину реза 13–19 мм (½—¾ дюйма). Установите продольный направляющий упор на расстоянии 25 мм (1 дюйм) от диска и выставьте высоту диска немного меньше 13 мм (¼ дюйма). Смысл в том, чтобы для вырезания каждой грани шипа делать два или больше проходов. Направляйте заготовку с помощью углового упора. Положение упора не позволит сделать шип длиннее 25 мм (1 дюйма).

Перед резкой царг настройте высоту диска; вырежьте полный шип на обрезке материала царги и попробуйте пригонку в одной из проушин. Когда высота будет точно выставлена, нарежьте шипы на всех царгах.

Поскольку конец фрезерованной проушины закруглен, соответственно подпилите напильником концы шипов. Когда будете это делать, проверяйте пригонку. Обязательно сделайте тестовую сборку царгового пояса с ножками; возможно, придется снимать фаску, по крайней мере, на одном из шипов, входящих в каждую ножку, чтобы это дало пространство для второго шипа в этой ножке.

5. Сделайте в длинных царгах вырезы под кронштейны. Начните с разметки пазов и определения места для отверстия под палец. См. Соединение ножки и царги. Высверлите отверстие диаметром 25 мм (1 дюйм), а затем сделайте вырез электролобзиком.

6. Просверлите отверстия для петель. Каждый кронштейн и его ось заключены между царгой и крышкой. Чтобы кронштейн мог свободно поворачиваться, четыре отверстия – два в кронштейне и по одному в крышке и царге – должны быть соосны и перпендикулярны. Просверлите глухие отверстия в кронштейнах и царгах. Все должны иметь диаметр 7,9 мм (5/16 дюйма) и глубину 12,7 мм (½ дюйма).

Если у вас есть сверлильный станок, сделать отверстия в кронштейне и царге не составит особого труда. Закрепите на столе станка упор, так чтобы установить расстояние до отверстия по ширине заготовки. Затем зафиксируйте ее на упоре и просверлите. В случае ручной дрели воспользуйтесь кондуктором для шкантового соединения, чтобы правильно располагать и направлять сверло.

7. Соберите ножки и царги. Тщательно зашкурьте ножки, чтобы убрать следы пиления. Сначала шлифуйте шкуркой № 20 (80-grit). Удалите пыль щеткой или пылесосом и снова зашлифуйте, теперь шкуркой № 12 (120-grit). Зашкурьте так же царги и кронштейны.

Равномерно нанесите немного клея на шипы коротких царг и на внутренние поверхности проушин под них. Соберите и зажмите эти сборочные узлы. После схватывания клея – через час, если используете белый или желтый столярный клей ПВХ, – можно снять зажимы и приклеить длинные царги к ножкам. Оставьте зажимы до схватывания клея.

Идеальный инструмент для сверления

Возможно, вы не подумаете о погружном фрезере как о сверлильном инструменте, но в некоторых ситуациях это идеальный вариант.

Взять, например, отверстия для осей в поворотных кронштейнах откидных досок и в царгах этого стола. Отверстия должны быть точно расположены и перпендикулярны, чтобы кронштейны могли поворачиваться правильно.

В комбинации с приспособлением для вырезания пазов, описанном в Подсказках по теме «Вырезание шиповых соединений», фрезер прекрасно выполнит задачу.

Закрепите шаблон для пазов в тисках верстака. Разметьте место тестового сверления на обрезку соответствующего материала. Выровняйте эту метку с контрольной линией на шаблоне и зажмите в нем тестовую заготовку. Вставьте соответствующую фрезу в патрон/цангу фрезера. Выставьте ограничитель глубины на глубину сверления. Установите фрезер на шаблон и выставьте кромочный упор так, чтобы отверстие оказалось там, где вам нужно. Прикрепите к шаблону упоры, чтобы фрезер не сдвигался. Включите фрезер и опускайте фрезу на заготовку.

Если отверстие оказалось там, где нужно, то настройка правильная, и можно сверлить отверстия в деталях. Всегда прижимайте к упору шаблона одну и ту же сторону каждой заготовки. Это обеспечит выровненность отверстий.

В заключение, когда зажимы сняты, зафиксируйте каждое соединение двумя штифтами, как показано на рисунке Соединение ножки и царги. Сделайте штифты из обрезков лиственных пород. Чтобы вставить каждый штифт, сначала просверлите направляющее отверстие – сквозь наружную грань ножки и через шип; сверлить ножку насквозь необходимости нет. Нанесите чуточку клея на штифт и вставьте его в отверстие. После высыхания клея срежьте штифт заподлицо.

Пока у вас есть выдавленный клей, вклейте оси в каждую длинную царгу.

8. Склейте доски крышки и откидных досок. У оригинала крышка сделана из одной доски шириной 406 мм (16 дюймов), а каждая откидная доска выполнена (довольно грубо) из двух досок шириной 159 мм (6·¼ дюйма) посредством сплачивания в паз и гребень.

Доски для крышки и откидных досок следует выпилить (или выстрогать) из пиломатериала толщиной 32 мм. Поскольку вряд ли удастся найти одну широкую доску для крышки, склейте по кромке столько досок, сколько потребуется для панели крышки. При необходимости (как для сделанного мной стола) сплачивайте доски и для откидных досок.

Циклей удалите с панелей все засохшие остатки выдавленного клея. Зашкурьте до гладкого ровного состояния.

9. Вырежьте соединения на откидных досках. Каждая панель откидных досок состоит из двух досок, соединенных по кромке в паз и гребень. Паз вырезается на кромке более длинной доски в каждой панели, а гребень (длинный шип) – на кромке короткой доски.

Если вы хотите получить идеальные кромки по краям скругленных углов откидных досок, сделайте шаблон точно по желаемому радиусу. Используйте для шаблона МДФ (твердая ДВП) толщиной 6 мм (¼ дюйма) или фанеру 13 мм (½ дюйма). Выровняйте ее поверх заготовки и зажимами зафиксируйте на верстаке оба компонента, так чтобы отходная часть выступала за пределы крышки верстака. Пропилите электролобзиком примерно в 3 мм (⅛ дюйма) снаружи от края шаблона. Обработайте кромку фрезером с прямой кромочной фрезой с верхним подшипником. Подшипник будет идти по шаблону, направляя фрезу, которая будет подрезать кромку.

Если у вас для вашего фрезера есть комплект фрез для соединения в паз и гребень, то можно быстро и легко вырезать подходящее соединение. Но если у вас есть фрезер со специальным столом для него и пазовая фреза 6 мм (¼ дюйма), то вы можете сделать такое же соединение, как в оригинале.

Глубина паза должна быть 10 мм, а типичная пазовая фреза дает глубину 13 мм (½ дюйма). Используйте упор фрезерного стола для ограничения глубины паза. Отрегулируйте глубину реза так, чтобы паз расположился как можно ближе к середине кромки доски. Режьте пазы в два приема. После первого прохода переверните доску и делайте второй проход. Хотя ширина получится чуть больше 6 мм (¼ дюйма), зато он будет отцентрован на кромке.

После вырезания паза на кромках всех досок переустановите фрезу для выполнения гребня. Для формирования гребня вырежьте два фальца. Сделайте пробные проходы на обрезке того же материала и опробуйте пригонку получившегося гребня к только что вырезанным пазам. Добившись правильной регулировки, нарежьте гребни на всех деталях.

10. Соберите и обрежьте по форме откидные доски. Хватит ли у вас духу сделать соединение с плохой пригонкой? Если да, то это тот самый момент. Возможно, вы захотите пройтись рубанком по одному из заплечиков паза, чтобы соединение было неплотным.

В любом случае склеивайте доски при сплачивании откидных панелей.

После демонтажа зажимов очистки выдавленного и засохшего клея и зашкуривания панели скруглите углы. Разметку можно нанести циркулем или сделать шаблон и обвести его. Обрежьте электролобзиком. Зашкурьте обрезанную кромку.

Для воспроизведения внешнего вида оригинала забейте наискось штампованные финишные гвозди 3,34×65 мм (6-d) через кромку короткой доски откидной панели в соединение в паз и гребень.

11. Прикрепите крышку. Крышка просто прибивается к собранному царговому поясу. Но перед этим надо наметить и просверлить два последних отверстия для осей кронштейнов. Кроме того, перед прибиванием крышки необходимо установить петли для откидных досок.

Для определения места отверстий для осей воспользуйтесь установочными разметочными штифтами. Установите на место кронштейны и вставьте по штифту в верхнее поворотное отверстие каждого кронштейна. Точно выровняйте крышку на сборке царгового пояса и с усилием прижмите ее к штифтам, которые сделают в древесине вмятины. У оригинала поворотные отверстия в крышке сделаны сквозными. Так что в помеченных вмятинами местах просверлите сквозные отверстия.

Теперь разметьте крышку и откидные доски и установите петли. Они ставятся на поверхности, а не в зарезки. Вам, однако, придется сделать углубление в кромках крышки и откидных досок для шарнира петли. Привинтите петли к крышке.

Поставьте собранный царговый пояс на ножки и определите, нужно ли делать в царгах зарезку под петли откидных досок. У оригинала это было сделано, потребовалось и для нашей репродукции. Вам только придется вырезать углубления в толщину карт петель. Затем, положив на место крышку, просверлите направляющие отверстия для штампованных финишных гвоздей 3,34×65 мм, которыми вы будете крепить крышку. Забейте гвозди.

В заключение вставьте последние две поворотные оси. Не надо их приклеивать и к кронштейнам, и к крышке. Поэтому нанесите каплю клея на самую верхушку играющего роль оси шканта, вставьте свободный от клея конец шканта в отверстие и загоните заподлицо с крышкой. Клей прикрепит его к крышке.

12. Выполните отделку стола. Оригинал был покрашен, похоже, красной краской на молоке. То есть цвет был не ярко-красный, а скорее густой красно-коричневый. Это также означает, что текстура дерева была немного видна сквозь краситель.

На нашей репродукции я применил такую же краску, смешивая и нанося ее, как описано в Подсказках по теме «Отделка в стиле кантри». После высыхания последнего слоя молочной краски я добавил тонкий слой разбавленного полиуретанового лака с сатиновым блеском. После его высыхания я зашлифовал поверхность шкуркой № 6 (220-grit) и нанес нормальный слой полиуретанового лака. Полиуретан затемнил тон молочной краски.

Используйте фрезер и боковой упор для вырезания в кромках столешницы и откидных досок углублений под петли. Разметьте их расположение и границы углублений. Вырежьте одно углубление стамеской и, после того как оно будет хорошо соответствовать петле, используйте его для настройки высоты фрезы и положения бокового упора. Затем вырежьте остальные семь углублений, действуя на глаз от метки до метки. Все края углублений сделайте прямоугольными с помощью стамески.

Прежде чем остановиться на полиуретановом лаке, я поэкспериментировал с несколькими разными «прозрачными» ЛКМ на обрезках, покрашенных молочной краской. Большинство вариантов – вареное льняное масло, тунговое масло, целлюлозный/полимерный лак под кисть, полиуретановый лак – затемнят цвет краски. Я выбрал полиуретановый лак, потому что он дает практичную стойкую поверхность, которая противостоит пятнам от воды и другим опасностям эксплуатации.

Подсказки: Сужение ножек на циркулярке

Ножки с сужением держат на себе полдюжины проектов этой книги. И вероятно, есть столько же способов сделать их. Я сужал ножки с помощью и фуговального станка, и фрезера со столом, и циркулярки.

Хороший – и безопасный – способ делать это заключается в использовании циркулярки и самодельного шаблона для сужения ножек, показанный здесь. Как вы, я уверен, знаете, не существует какого-то единственного «самого лучшего» способа сделать что-нибудь, и сужение ножек тут не исключение. Но позвольте мне поведать вам историю происхождения моего шаблона, затем вы попробуете его и вынесете собственное суждение. Мне нравится такой подход.

Опубликовано много схем шаблонов для сужения деталей, включая регулируемые. Все они, на мой взгляд, имеют два недостатка.

Один из них – расчеты настройки. Письменные инструкции всегда включают математические уравнения и выражения типа «уклон на метр», «проекция на вертикаль», «проекция на горизонталь». Мне достаточно только подумать об этом, и моя жена толкает меня в бок и говорит: «Не скрипи зубами».

Вторая проблема в безопасности. Для сужения ножки вы должны держать две детали вместе – заготовку ножки и шаблон – и подавать их вдоль пильного диска. Инстинктивно вам хочется хотя бы одним пальцем плотно прижимать заготовку к шаблону. И это перемещает ваш палец слишком близко к диску. Я пытался использовать толкатель или даже два для этой операции; это напоминает хождение на ходулях, а в этом я тоже не силен.

Шаблон, который я представляю, решает обе проблемы. Его легко настроить, поскольку для этого вы используете заготовку с разметкой сужения. И им безопасно пользоваться, так как два больших зажима фиксируют заготовку и одновременно служат вам ручками при перемещении шаблона по столу циркулярки.

Шаблон сделан из приличного куска фанеры, двух шарнирно-рычажных зажимов, кое-каких обрезков их отходов и горсти шурупов-саморезов для гипсокартона. В качестве зажимов я выбрал модель 207-UL компании De-Sta-Co и дополнительно оснастил их шпильками длиной 76 мм (3 дюйма) с парными гайками. (Зажимы, конечно, можно использовать для других шаблонов, когда этот не в работе.)

Пошаговые инструкции по сужению ножек начинаются с настройки шаблона.

1. Положите ножку с разметкой на основание. Для настройки шаблона вы сначала должны разметить скосы сужения на заготовке ножки.

Найдите и пометьте место, где начинается сужение. Если скос проходит от конца до конца ножки, то сужение начинается сверху. Если ножка сохраняет одно и то же сечение до низа царги и там начинает сужаться, то это то место, которое вы помечаете. Если сужение начинается на каком-то расстоянии от низа царги, то пометьте это место.

Разметьте размеры низа подошвы ножки. С помощью карандаша и линейки проведите линию от одного места до другого. Если ножка сужается по всем четырем сторонам, то нужно начертить две линии на грани ножки, как показано на фото Шаг 1.

Положите заготовку ножки на кусок фанеры размерами 254×813 мм (10×32 дюйма) и толщиной 19 мм (¾ дюйма), который будет основанием шаблона. Расположите ножку, как показано на фото Шаг 1, так чтобы размеченная линия реза была точно над кромкой основания и с примерной равноудаленностью обоих концов.

2. Положите четыре бруска из обрезков около ножки. Как показано на фото Шаг 2, к каждому концу заготовки примыкает брусок для удержания его от скольжения вперед или назад. Два других бруска расположены так, чтобы не позволять заготовке соскользнуть от края в глубь основания. Просверлите направляющие отверстия и двумя саморезами для гипсокартона привинтите каждый брусок к основанию.

Теперь, когда вы будете перемещать шаблон между продольным упором и диском, диск срежет все, что выступает за кромку основания, – то есть тот узенький клин, который нужно убрать, чтобы получить сужение ножки.

3. Установите шарнирно-рычажные зажимы. Поскольку заготовка ножки все же может немного «болтаться», мы пока еще не закончили фиксацию. Она может выскочить вверх или сдвинуться влево, прежде чем вы доставите ее к пильному диску. Зажимы же удерживают ее на месте.

Я смонтировал зажимы на брусках 51×102 мм (2×4 дюйма). Один расположен около верха ножки, второй примерно на середине скоса сужения. Шурупами я прикрепил зажимы к брускам, а бруски к основанию.

4. Срежьте сужение. Настройте циркулярку для этого реза. Используйте продольный упор. Поднимите диск достаточно высоко, чтобы прорезать заготовку ножки, уложенную на шаблон, насквозь.

Уложите заготовку в шаблон и затяните зажимы. Включите пилу и сделайте рез. Ручки зажимов хорошо подходят в качестве рукояток для ведения шаблона с заготовкой по столу циркулярки (а если их немного наклонить, то вы будете акцентировать прижатие во время подачи шаблона). Я обычно практикую два реза на одной ножке, прежде чем переходить к следующей.

Если вы делаете проект – скажем, кухонный стол с откидными досками (с. 21), – то теперь ножки сужены должным образом. Они готовы к шлифованию. Если вы сужаете ножки для другого стола, где требуется делать сужение со всех четырех сторон, то вам предстоит продолжить резы.

Шаг 4

5. Настройте шаблон для третьего и четвертого реза. Для третьего и четвертого резов положение ножки следует изменить. Уложите размеченную – и частично суженную – ножку в шаблон и выровняйте линию разметки по кромке основания шаблона. Замерьте интервал между срезанной гранью и фиксирующим бруском. Можно вырезать небольшую прокладку толщиной с этот интервал или можно просто отвинтить два самореза, крепящих этот брусок, переместить его и снова закрепить саморезами. Я обычно выбираю последний вариант – пара секунд, и все готово.

Шаг 5

6. Закончите сужение ножки. Теперь, перенастроив шаблон, вы можете сделать третий и четвертый резы быстро и безопасно.

Шаг 6