Текст книги "Теплицы и парники на дачном участке"

Куполообразная теплица (рис. 7) – это скорее элемент дизайна, чем функциональная постройка, тем не менее она идеально подходит для выращивания цветов. Очень красиво смотрятся зимние куполообразные теплицы, представляющие собой зеленые оазисы среди заснеженного сада.

Вместе с тем такая конструкция отличается высокой прочностью и устойчивостью в силу своей формы. Освещенность внутри теплицы также очень хорошая, ведь свет может проникать с любой стороны в течение всего дня. Недостаток конструкции заключается в ограниченности габаритов, из-за чего в такой теплице не всегда удобно работать – зачастую просто нет возможности выпрямиться в полный рост.

Рисунок 7. Куполообразная теплица

Каркас, как правило, делают металлическим, используя алюминиевые рамы, в качестве покрытия выбирают стекло. Рамы делают треугольными или многоугольными. Такую теплицу сложно изготовить своими руками, а потому для ее возведения пользуются готовыми сборными моделями.

Данные конструкции по своим качествам практически не отличаются от куполообразных и также более служат декоративным целям. Такая теплица может быть прекрасным маленьким зимним садом, куда приятно зайти в ненастные или морозные дни, как в цветущую беседку (рис. 8).

Рисунок 8. Многоугольная теплица

Форма многоугольной теплицы немного иная, нежели у куполообразной. Ее стены расположены вертикально, а кровля представляет собой усеченный конус, составленный из нескольких рам, имеющих форму неправильного четырехугольника. Многоугольные теплицы целесообразно делать зимними с хорошим обогревом и застекленными или покрытыми поликарбонатом.

Теплицы можно разделить еще и по количеству скатов и проемов на однопролетные (ангарные) и многопролетные (блочные). Это определение относится только к двускатным теплицам, потому как теплицы другого вида многопролетными просто не делают.

Однопролетная – это обычная двускатная теплица. Многопролетной называют теплицу, представляющую собой соединение двух или нескольких двускатных теплиц (рис. 9).

Эти несколько объединенных теплиц имеют общую зубчатую крышу и не разделены между собой стенами. Опорой для крыши служат деревянные стойки и прогоны, расположенные на месте соединяющих блоки стен. Как правило, многопролетные теплицы используют для бесстеллажного способа выращивания овощей.

Рисунок 9. Однопролетная и многопролетная теплицы (разрез): а) однопролетная; б) многопролетная

Основной недостаток многопролетных теплиц – скапливание снега на крыше между блоками (внизу, в проеме соединенных между собой скатов), что может привести к разрушению крыши. Поэтому такие конструкции используют в основном в тех районах, где зимой редко бывают обильные снегопады.

Преимущество многопролетных теплиц заключается в снижении теплопотерь, поскольку уменьшается площадь соприкосновения стен теплицы с наружным воздухом (сравните, например, насколько она была бы больше, если бы вместо тройной блочной теплицы стояли три отдельных агарных сооружения).

Стеллажные теплицы используют для выращивания рассады и получения раннего урожая низкорослых овощей и зелени. Данный вариант обустройства внутреннего пространства позволяет более рационально использовать рабочую площадь, поскольку растения располагаются в несколько «этажей».

Если теплица является прозрачной до самого уровня почвы, можно использовать и пространство под стеллажами, куда также проникнет солнечный свет. На этом нижнем «этаже» можно выращивать рассаду в поддонах или ящиках, зелень, редис.

Если стены теплицы остеклены (или укрыты пленкой) только до половины, нижнее пространство можно использовать для выгонки некоторых культур (например, ревеня), а также для хранения растений в состоянии покоя в зимний период. Еще одно преимущество стеллажных теплиц – более высокая степень освещенности верхних полок стеллажа, чем на уровне грунта, что дает возможность выращивать более требовательные к свету растения, чем те, что традиционно сажают в бесстеллажных теплицах.

Кроме того, ухаживать за растениями, расположенными на полках, удобнее. Единственным ограничением стеллажных теплиц является невозможность выращивать в них высокорослые овощи и саженцы деревьев.

Чаще всего стеллажи изготавливают из деревянных брусков, реек, узких досок (рис. 10). Размер стеллажа и его «этажность» зависит от общих габаритов теплицы, но высоту не рекомендуется делать более 1,2–1,4 м, иначе просто неудобно будет ухаживать за растениями. Впрочем, и при большей высоте можно найти выход, например, использовать переносные подставки в виде удлиненной скамьи, чтобы дотянуться до верхних полок.

Рисунок 10. Деревянный дощатый стеллаж

Если вы предпочитаете деревянные стеллажи, то необходимо использовать для их изготовления качественную древесину, устойчивую к повышенной влажности. Однако даже и в этом случае следует не реже раза в год красить их влагоустойчивой краской, чтобы предотвратить загнивание древесины.

Работать в стеллажной теплице станет намного удобнее, если в ней будут предусмотрены нижние полки для хранения инструментов, пустых контейнеров, торфяных горшочков, удобрений и прочего тепличного инвентаря.

Деревянные стеллажи не рекомендуется использовать в том случае, если полив растений осуществляется путем капиллярного орошения. Дело в том, что от постоянного контакта с водой даже самые качественные деревянные стеллажи быстро придут в негодность. Более удачный вариант в этом случае – стеллажи из алюминия, рабочая поверхность которых может быть сплошной или сетчатой.

На стеллажи устанавливают контейнеры с почвенной смесью, в которой и выращивают растения. Кроме прочих преимуществ, надо отметить, что стеллажные теплицы незаменимы для беспочвенного способа выращивания овощей (гидропоники или аэропоники). Очень важно, чтобы конструкция стеллажа была достаточно прочной, ведь ей необходимо выдерживать немалый вес.

Однако нужно помнить, что не следует перегружать рабочую площадь теплицы стеллажами. Это приводит к плохой циркуляции воздуха и снижению освещенности. Поэтому устанавливают стеллажи вдоль длинных стен теплицы, оставляя между ними как продольные, так и поперечные проходы. Если стеллаж расположен посередине теплицы (к нему можно подойти с двух сторон), его ширина может составлять до 1,5 м. Если же он расположен около стены (подход с одной стороны), ширина не должна превышать 0,8 м, иначе неудобно будет ухаживать за растениями.

В стеллажной теплице должен быть центральный проход (0,8–1 м шириной). Если стеллажи установлены в несколько рядов, между ними должны быть еще боковые и поперечные проходы шириной 0,6–0,8 м, чтобы можно было перемещаться от одного ряда к другому.

Бесстеллажные теплицы используют для выращивания высокорослых и шпалерных (вьющихся по опоре) растений, а также иногда для культивирования саженцев теплолюбивых деревьев. В теплице такого типа растения высаживают на гряды или ровную поверхность грунта. Если стеллажным теплицам подходит обычный тип обогрева, то в бесстеллажных желательно использовать подпочвенный обогрев.

Строго говоря, все теплицы являются солнечными, поскольку основным принципом их функционирования является парниковый эффект – аккумуляция солнечного тепла в течение светлого времени суток. Однако в данном случае подразумевается теплица, в которой не используются никакие иные виды обогрева, кроме солнечного. Такие теплицы, как правило, бывают весенними и бесстеллажными, а их покрытие может быть как стеклянным, так и пленочным.

В солнечных теплицах не предусмотрен обогрев при помощи газа или электричества, поэтому к ним предъявляются особые требования, направленные на уменьшение теплопотери. В первую очередь эти требования касаются размещения теплицы. Условия освещенности и защиты от ветра здесь должны быть оптимальными, поэтому если теплица односкатная, то ее прозрачная сторона обязана смотреть на юг, если двускатная или арочная – на восток и запад. Односкатную теплицу необходимо тщательно защитить с северной стороны от воздействия ветра. Для этого позади нее устанавливают забор, щит, высаживают зеленую изгородь или делают какое-либо другое укрытие.

Использование не деревянных, а металлических, в частности стальных, каркасов теплиц может привести к увеличению теплопотери, поскольку металл обладает значительно большей теплопроводностью, чем дерево.

Второе требование касается тщательной теплоизоляции теплицы. Все возможные зазоры между деталями следует заделать с помощью любого теплоизолирующего материала. На местах стыков рам, стропил, фрамуг, конька и других элементов теплицы надо сделать «фартуки» – прикрепить полоски какого-либо материала (например, рубероида), закрывающие зазоры между стыками. Эта мера предотвратит или существенно снизит проникновение холодного воздуха извне.

Еще один из способов уменьшить теплопотерю – окрашивание всех внутренних конструкций теплиц в белый цвет.

Использование матовой белой краски уменьшит поглощение солнечного тепла деталями конструкции (что происходит в ущерб нагреву воздуха), поскольку белый цвет обладает светоотражающим эффектом.

В солнечных теплицах рекомендуется использовать двойное покрытие, независимо от материала. Это связано с опасностью конденсации влаги при соприкосновении с покрытием. Образование конденсата, с одной стороны, неблагоприятно влияет на развитие растений, создавая при стекании избыточную увлажненность почвы. С другой стороны, конденсация, т. е. запотевание покрытия, приводит к уменьшению его прозрачности и затруднению доступа солнечного света в теплицу. Использование двойного покрытия уменьшит теплопотерю внутреннего слоя, при этом оно не будет настолько охлаждаться, чтобы разница температур привела к конденсации влаги. Основной удар охлаждения извне примет на себя наружный слой. Кроме того, для избегания повышения влажности выше необходимого уровня (что также является причиной образования конденсата), следует регулярно проветривать теплицу.

Качество воздухо– и газообмена напрямую зависит от площади вентиляционных отверстий теплицы. В идеале она должна составлять 18–25 % от общей площади теплицы (чем больше объем, тем больше должна быть и площадь отверстий). Для того чтобы воздухообмен был более эффективным, вентиляционные отверстия необходимо расположить в направлении господствующих ветров.

В солнечных теплицах применяют различные приспособления для аккумулирования тепла. Так, например, можно установить внутри теплицы контейнеры с материалом, обладающим хорошей способностью накапливать солнечное тепло в течение дня, а ночью его отдавать, например, галькой, гравием или их смесью.

Часто применяют также водяные подгрунтовые коллекторы. В емкости в течение дня нагревается вода, которая через систему труб и насосов уходит под грунт, отдавая ему тепло, возвращается охлажденной и вновь нагревается. На протяжении всего дня вода циркулирует под грунтом, нагревая его, а ночью грунт остывает, отдавая тепло в воздух теплицы.

Есть еще очень простой и оригинальный способ создания водяного коллектора без применения труб и насосов. Для этого можно использовать обычные пластиковые бутылки, в которые налита вода. Такие бутылки нужно установить вниз горлышком (при завинченных пробках) в углубления, сделанные в почве. Днем вода забирает солнечное тепло, не давая воздуху в теплице перегреться, ночью же она отдает его, обогревая воздух.

При помощи такого самодельного устройства можно также регулировать влажность почвы. Для этого необходимо оставить в бутылках немного воздуха, а крышку закрутить неплотно. Тогда днем, при нагреве, воздух расширится и вытеснит часть воды в почву, а ночью, при охлаждении, воздух будет снова подсасываться в бутылку. Доливать в бутылки воду нужно каждые 3–4 дня. Однако такое остроумное решение проблемы обогрева может быть эффективным только для теплиц, площадь которых невелика.

В зависимости от субстрата, в котором выращивают растения, теплицы делят на грунтовые и беспочвенные. Грунтовыми могут быть как бесстеллажные, так и стеллажные теплицы, а основное отличие заключается в том, что растения выращивают в почвенных смесях, которые готовят с учетом особенностей того или иного растения. Уход за растениями в грунтовой теплице традиционный – полив, подкормка, в случае необходимости – проветривание.

Беспочвенными теплицами называют те, в которых для выращивания растений не используют почвенные смеси. Наиболее распространенным видом беспочвенной теплицы является гидропонная. Хотя тут необходимо отметить, что в частных приусадебных хозяйствах беспочвенный способ выращивания растений в России пока еще недостаточно популярен. Многим садоводам он представляется довольно сложным, однако практика показывает, что беспочвенный, в частности гидропонный, метод является более эффективным, чем традиционный.

Сущность гидропонного метода заключается в том, что растения выращивают на питательных водных растворах, включающих в свой состав все необходимые для роста и развития растений вещества. Однако растения невозможно выращивать просто в воде – необходим поддерживающий субстрат, выполняющий в данном случае функцию почвы.

В качестве такого субстрата при гидропонном методе используют различные непитательные материалы: гравий, вулканический шлак, перлит, вермикулит, минеральную вату, опилки, верховой (непитательный) торф, древесную стружку. За рубежом наиболее популярным субстратом для гидропонного выращивания растений является кокосовое волокно.

Гидропонный метод культивирования растений имеет ряд преимуществ перед грунтовым. Во-первых, он исключает возможность поражения растения вредителями и заболеваниями, возбудители которых находятся в прикорневых слоях почвы, а потому нет необходимости использовать ядохимикаты.

Во-вторых, дает возможность строго регулировать подачу питательных веществ растениям, ведь при внесении подкормок в почву часть из них может остаться неиспользованной или, наоборот, растения получат избыток удобрений. При данном же способе растения получают нужные вещества в необходимом количестве, поэтому они растут более сильными. Практика показывает, что растения на гидропонике развиваются быстрее и приносят более высокий урожай, чем при традиционном почвенном выращивании.

Из самых популярных овощных культур наиболее часто беспочвенным методом выращивают томаты.

Хорошо такой метод подходит и для огурцов, кольраби, редиса, лука и салата.

Третье преимущество метода – оптимальные условия для корневой системы растений. Они не страдают он пересыхания, не испытывают недостатка кислорода от переувлажнения. Растение берет столько влаги, сколько ему необходимо.

Таким образом, уход за растениями облегчается, ведь нет необходимости заботиться о регулярном поливе и следить за состоянием почвы. В зависимости от используемой емкости и системы водоснабжения (рис. 11) контроль воды осуществляется от 1 раза в 4–5 дней до 1 раза в месяц.

Рисунок 11. Способы подачи воды при гидропонном методе: а) через фитиль; б) капельное орошение; в) подача питательного раствора в емкость с субстратом

Главным требованием по уходу за растениями на гидропонике является соблюдение точной дозировки питательных элементов в растворе. Это очень важный момент, к которому нужно подходить со всей серьезностью, ведь недостаток или избыток тех или иных веществ может привести к заболеваниям растений.

Еще одним удобным и эффективным беспочвенным способом выращивания растений является аэропоника.

В данном случае растения растят совсем без всякого субстрата, укрепляя их в контейнере при помощи специальных зажимов, а под него помещая емкость с питательным раствором.

Возможны два способа размещения растений. При первом половина корневой системы каждого растения погружена в раствор, а половина располагается в воздухе между контейнером и уровнем раствора. Эта часть корней периодически увлажняется автоматическим пульверизатором.

При втором способе (рис. 12) корни полностью находятся в воздухе, а дважды в сутки в течение нескольких минут их обильно опрыскивают питательным раствором при помощи туманообразующего пульверизатора (распылителя, подающего к корням раствор в виде мельчайших капель). Избыток влаги, конденсирующийся на стенках емкости с корнями, по отводной трубке стекает обратно в емкость с питательным раствором.

Рисунок 12. Подача раствора к корням при помощи туманообразующего распылителя

При аэропонном методе выращивания растений важно постоянно поддерживать повышенную влажность в теплице и обеспечивать доступ воздуха к корням растений. Кроме того, необходимо использовать мягкие, эластичные зажимы для закрепления саженцев в контейнере, чтобы не повредить стебли и обеспечить им возможность роста. Такие зажимы могут быть сделаны, например, из поролона.

Выбираем подходящий вариант

В первую очередь необходимо объективно оценить свои возможности по уходу за теплицей. Если речь идет о дачном участке, на котором вы не живете постоянно даже в течение весенне-летнего периода, а бываете наездами, 2–3 раза в неделю, то вряд ли стоит вообще задумываться о теплице. В такой ситуации больше подойдут простые парниковые конструкции, так как теплица требует практически ежедневного присутствия. Если вы переезжаете на весенне-летний сезон жить на дачу, то вам подойдет весенняя теплица, зимнюю же целесообразно строить в том случае, если вы живете в частном доме и имеете возможность заниматься своим приусадебным хозяйством в течение всего года.

Впрочем, в настоящее время существуют автоматические системы вентиляции и полива, которые позволят вам оставить теплицу без присмотра на несколько дней. Однако при установке таких систем следует учитывать экономическую целесообразность – они недешевы, их использование окупается только при выращивании растений в коммерческих целях.

Второй фактор, который следует учесть при выборе типа теплицы, – что именно вы хотите в ней выращивать. Так, например, рассадные теплицы должны обладать рядом специальных качеств и быть оборудованы таким образом, чтобы имелась возможность закаливания рассады перед высадкой ее в открытый грунт. Срок закаливания составляет 10 дней непосредственно перед высадкой, а сама процедура заключается в регулярном проветривании, постепенном снижении температуры внутри теплицы и периодическом освещении рассады прямыми солнечными лучами (без защиты укрывным материалом). Для этого необходимо, чтобы площадь открывающихся рам (вентиляционная площадь) составляла не менее 25 % всей площади теплицы.

Если же вы используете теплицу для выращивания теплолюбивых овощей, достаточно будет одной форточки в кровле.

Существенным моментом является выбор между остекленной теплицей и пленочной. Это зависит от личных предпочтений и финансовых возможностей. Конечно, застекленная теплица более долговечна, а пленку же необходимо менять раз в 1–2 года в зависимости от ее качества и условий содержания теплицы. Однако на строительство остекленной теплицы уходит значительно больше времени и средств. Каркас ее выполнить сложнее, так как он должен состоять из множества сочлененных рам. На его изготовление уходит значительно больше материала. Кроме того, остекленные теплицы целесообразно делать только зимними, поскольку они в любом случае требуют круглогодичного ухода и обогрева, в противном случае теплица может пострадать от обильных снегопадов и сильного мороза.

В теплице выделяют инвентарную и полезную площади. Инвентарная – произведение внутренней ширины и внутренней длины теплицы. Полезная – площадь, занятая растениями. Отношение полезной площади к инвентарной называется коэффициентом полезной площади. Чем он выше, тем более эффективной считается теплица.

В последние годы для покрытия теплиц стали широко использовать поликарбонат, который сочетает в себе положительные качества стекла и пленки, но вместе с тем существенно превосходит их по прочности (примерно в 200 раз прочнее обычного стекла). Поликарбонат – прозрачный твердый материал с хорошей светопроницаемостью и теплосохраняющей способностью. Его также называют сотовым поликарбонатом, поскольку материал имеет ячеистую структуру (рис. 13), что и придает ему такую прочность. Именно ячеистая структура позволяет поликарбонату противостоять воздействию града, обильного снега – нагрузка распределяется по нему равномерно, не происходит ни разрывов, ни провисания. Покрытие из поликарбоната задерживает вредные для растений солнечные излучения, а его гибкость и эластичность позволяют делать покрытие для каркасов любой формы.

Рисунок 13. Ячеистая структура сотового поликарбоната

Если вы впервые задумали обустроить на своем участке теплицу и являетесь новичком в этом деле, лучше начать с пленочной конструкции. Ее устройство выгоднее с экономической точки зрения, ведь сложно заранее рассчитать, в какой мере окупится строительство теплицы, поэтому лучше начать с наиболее простых и недорогих вариантов.

С другой стороны, даже пленочная теплица – солидное сооружение, которое хочется построить не на год или два. Поэтому очень внимательно отнеситесь к тому, какую площадь вы собираетесь под нее отвести.

Часто случается так, что теплица быстро становится мала. Приобретя первый опыт работы в ней, садоводы, оценив все преимущества, получаемые от теплицы, входят во вкус. Хочется выращивать все больше разнообразных растений, а места уже не хватает. Учтите такую возможность. Лучше сделайте теплицу «на вырост». Занять свободное место несколькими лишними ящиками рассады значительно проще, чем через год-другой затевать новое строительство.

Вообще, при выборе теплицы следует очень внимательно отнестись к тому, какой размер для вас будет оптимальным. Подбор размера зависит, разумеется, не только от вашего энтузиазма и тяги к занятию овощеводством. Есть и ряд других факторов. Один из них – размер вашего сада. Нужно учесть возможности размещения теплицы на нем, ведь не каждый участок для этого подходит. Даже в достаточно большом саду может оказаться не так много подходящих по всем параметрам мест (учитывают освещенность, защищенность от господствующих ветров, отсутствие уклона и т. п.).

Выбор размера тесно переплетен с целями возведения теплицы. Если вы собираетесь выращивать только рассаду, вполне можно ограничиться парником или теплицей небольшого размера, например односкатной пристенной конструкцией, оборудованной стеллажами.

Если же в ваши планы входит организовать полный цикл выращивания той или иной теплолюбивой овощной культуры, например, томатов или огурцов, или таких растений, у которых в течение сезона можно организовать несколько полных циклов (редис, салат, пряная зелень), – вам необходимо заранее предусмотреть, какая площадь потребуется данным растениям по мере их разрастания.

Еще один момент – в теплице желательно предусмотреть дополнительное место для хранения всего необходимого инвентаря (контейнеров для рассады, горшочков, инвентаря для полива, инструментов и т. д.). Значительно удобнее работать, если все это будет находиться под рукой.

Также при подборе размера теплицы важно учесть, какое в ней будет отопление. На первый взгляд кажется, что чем больше объем, тем больше и расходы на обогрев, но в действительности это не так. На самом деле в большей по объему теплице расходы на отопление 1 кв. м ниже, чем в маленькой. Это связано с формированием в просторном помещении устойчивого микроклимата, значительно меньше подверженного изменениям при колебании температуры воздуха снаружи.

В весенних теплицах должен быть предусмотрен обогрев на случай сильного снижения температуры воздуха. Зимние же теплицы нуждаются в постоянном обогреве в холодное время года. Затраты электроэнергии также следует сопоставить с целесообразностью оборудования теплицы и ее окупаемостью.

Для застекления теплиц используют стандартные листы стекла толщиной не менее 4 мм. Листы меньшей толщины для покрытия не подходят. Это просто небезопасно, ведь стекло может не выдержать нагрузки порывов ветра или града.

Наконец, последний фактор, влияющий на выбор размера теплицы, а точнее сказать на ее высоту, – это ваш собственный рост. Людям высокого роста нужно обустраивать теплицу таким образом, чтобы работать в ней было комфортно, вход не был затруднен, внутри не приходилось бы находиться в полусогнутом состоянии. Удобство работы в теплице – очень важный момент, ведь в ней придется проводить много времени.

Выбор каркасного материала (металл, дерево, пластиковые трубы) зависит как от общей конструкции теплицы, так и от финансовых возможностей. Надо сказать, что в некоторых случаях, например для арочной теплицы, отказ от металла в пользу пластиковых труб является одновременно и более экономичным, и более удачным в конструктивном плане решением. Использование таких труб – это прекрасное сочетание прочности, легкости и сравнительно несложного выполнения каркаса теплицы.

Выбор конструкции зависит и от того, на какую площадь теплицы вы рассчитываете. Если необходима просторная теплица, например площадью 200 кв. м, лучше всего подойдет арочный тип с использованием упомянутых уже пластиковых труб. Если же ваши потребности ограничиваются 12–15 кв. м, лучше выбрать одно или двускатную теплицу с деревянным каркасом.

Кроме всего вышесказанного, теплица должна своим внешним видом и конструкцией гармонировать с общим дизайном вашего сада, хотя бы насколько это возможно.

Это касается и ее размеров, и формы, и строительного материала. Так, например, если в вашем саду все декоративные элементы выполнены из дерева (скамьи, беседка и прочее), то теплица с металлическим каркасом будет сильно выбиваться из общего ансамбля.