Текст книги "Абхазия. Прогулки рука об руку"
![](/books_files/covers/thumbs_150/abhaziya-progulki-ruka-ob-ruku-257736.jpg)
Автор книги: Дмитрий Кругляков
Жанр: Книги о Путешествиях, Приключения
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 1 (всего у книги 2 страниц)
Абхазия
Прогулки рука об руку
Дмитрий Кругляков
Надежда Давыдова
© Дмитрий Кругляков, 2023
© Надежда Давыдова, 2023
ISBN 978-5-0056-4419-0
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
![](image0_6266bfb11d76280007bf5872_jpg.jpeg)
Предвкушение
На берегу Черного моря, примыкая водами реки Псоу к южной оконечности Краснодарского края, а Главным Кавказским хребтом к Карачаево-Черкессии, вытянулась в сторону Грузии маленькая страна, уникальная экосистема, край мандаринов, галечно-песчаных пляжей и чистого моря.
Это Абхазия, частично признанная республика, хотя многие считают ее Россией, что неудивительно: валюта одна и та же (абхазский апсар можно найти лишь в национальном банке, но он интересен только коллекционерам), все говорят на русском языке и каждый второй, если не первый, имеет российское гражданство. Но все же это не Россия, а другая страна со своим уставом, негласными правилами и законами, красиво завуалированными легко сбивающими с толку легендами…
Отправляясь на новогодние каникулы в Абхазию, мы тешили себя надеждами, памятуя душевные отзывы наших друзей о поездке в Адыгею с компанией «База Земля», предложившей этот заманчивый по всем параметрам экскурсионный тур. А потому не готовились, поправ основное правило путешественника, требующее изучать место предстоящего отдыха, за что, собственно говоря, и поплатились. Так как для нашего туроператора этот выезд был экспериментом, пробным шаром или, если быть точнее, обычным корпоративом (по нашему глубокому убеждению), легшим на плечи ничего не сведущих туристов, с неоднократным изменением программы и прочими неурядицами, о которых, признаться, и упоминать даже не хочется. Но оставим их на совести организаторов, а сами предадимся воспоминаниям…
Очамчира
Конечным пунктом нашего маршрута после пересечения границы, местом отдыха и постоянного базирования на все дни экскурсионного тура был тихий населенный пункт Очамчира (Ochamchire), возникший на месте древнегреческого полиса Гюэнос, впервые упомянутого в VI веке до н.э. греческим мореплавателем и географом Скилаком Кариандским, и являющийся в наши дни одним из древнейших городов Абхазии.
Однако своей однотипной застройкой, а именно двухэтажными домами с традиционными, радующими глаз, открытыми галереями-верандами и разбитыми подле садами с мандариновыми деревьями, украшенными словно елка огненными шарами, и стройными рядами небольших виноградных угодий, Очамчира, по сравнению с тем же Сухумом, больше напоминает крупное село, нежели привычный мегаполис. Город сильно пострадал во время Грузино-абхазской войны 1992—1993 годов, ожесточенные бои велись здесь за каждый клочок земли, а потому в округе очень много разрушенных и пустующих зданий. Поэтому и особых достопримечательностей здесь нет, окромя заброшенного здания ж/д вокзала, имеющего типичную для всех аналогичных объектов Абхазии архитектуру, да тенистой хвойной аллеи, тянущейся вдоль берега моря из центра в сторону Сухума.
Нет тут и привычных для больших городов звуков, лишь шум прибоя, всплеск волн, полирующих о прибрежный песок каменистую мелюзгу и опустевшие раковины, шорох шин машин, проносящихся за окном отеля, да завывание ветра в кронах деревьев в минуту ненастья под мелодичную капель дождя. А по утру робкие лучи январского солнца, щупающие еще непрогретую землю, радостный гомон проснувшихся птах и скромные бутоны шиповника, спешащего отряхнуть свои лепестки от зимней спячки. Пройдет еще совсем немного времени и наступит долгожданная весна, устилая луга, долины и межгорья ярким первоцветом, заискрятся ручьи, сбегая серебряными нитями с горных вершин, станут полноводными горные реки, а плодородная земля подарит первый урожай.
Ведь, по древней легенде, этот райский уголок, территорию нынешней Абхазии, Бог берег для себя, но отдал трудолюбивому абхазу, проникнувшись щедростью его души, хотя тот и опоздал на встречу с Господом, так как был занят гостем, выпроводить которого абхазу не позволили правила гостеприимства. Лучезарная улыбка, сверкающие радостным блеском глаза и добрые слова приветствия – главные отличительные черты настоящего абхаза. И это истинная правда, без преувеличения!
Таковых здесь большинство, взять хотя бы водителя такси Виталия и его жену Ларису, которые радушно пригласили нас к себе домой на чашечку кофе, а заодно накормили вкусным обедом и угостили прекрасным домашним вином. Либо Медею, гостеприимную хозяйку кафе-ресторана «Акиафурта», у которой для каждого найдется и вкусная домашняя еда, и теплое слово, и задорная песня. Или продавщиц магазина возле АЗС. И многих-многих других. Хотя бывают и исключения, потому как души абхазских мужчин, по словам Медеи, изранены войной. Поэтому, если вы не хотите попасть под их горячую руку либо быть «обласканы» бранным словом, лучше вам попросту отступить. И при этом неважно, кто из вас был прав, а кто виноват. И правила гостеприимства тут уже ни при чем, как и мораль легенды, повествующей про абхаза, укрывшего в своем доме кровного врага, тем самым спасая ему жизнь.
А потому, столкнувшись на практике с такой ситуацией, мы оказались в ловушке собственных иллюзий и навязанных гидом стереотипов, облаченных в красивую обертку древних сказаний. Радостное упоение от новогодних праздников рухнуло в одночасье и тотчас переродилось, увлекаемое новыми событиями. Наша групповая поездка, не успев начаться, была досрочно завершена, перейдя в плоскость индивидуального тура, программу которого пришлось верстать буквально «на коленке». Но все это было столь стремительным, что казалось неправдоподобным, а потому было быстро вытеснено новыми эмоциями. И все сразу встало на свои места, даже несмотря на неудавшуюся попытку примирения с моей стороны, ибо, как говорят мудрые абхазы, умение прощать и признавать собственные ошибки отличает настоящих мужчин от глупцов, продолжающих терзать свои души мнимыми обидами.
![](image1_6266c43f1d76280007bf59e5_jpg.jpeg)
Вид в сторону порта
![](image2_6266c3d103ccb2000704668e_jpg.jpeg)
Дом с галереей-верандой (ул. Омара Бейгуа)
![](image3_6266c7b61d76280007bf5b19_jpg.jpeg)
Здание ж/д станции
![](image4_6266c7e103ccb20007046809_jpg.jpeg)
Станционные здания
![](image5_6266c92e03ccb200070468a2_jpg.jpeg)
Декор ж/д станции со стороны платформы
![](image6_6266c96003ccb200070468bf_jpg.jpeg)
Декор антаблемента и капителей
![](image7_6266ce3803ccb20007046bdd_jpg.jpeg)
Ильич, мозаика, заброшенная автобаза
![](image8_6266ce5d48d7580007df7439_jpg.jpeg)
Дом с фасадным навесом (ул. Омара Бейгуа)
![](image9_6266cf751d76280007bf5f4b_jpg.jpeg)
Жилой дом, сандрик с раковиной (ул. Адлейба)
![](image10_6266cecf1d76280007bf5f10_jpg.jpeg)
Крейсер «Аврора» и голубь мира, мозаика
![](image11_626817c21d76280007bfc960_jpg.jpeg)
Панно «Всадники», чеканка (ул. Вайнахская)
![](image12_6266d8e71d76280007bf62da_jpg.jpeg)
Жилые дома на улице Адлейба
![](image13_6266db5503ccb2000704704e_jpg.jpeg)
Жилые дома в районе ж/д станции
![](image14_626817c603ccb2000704d5f8_jpg.jpeg)
Лариса и Виталий Мацапия
![](image15_6266e30f48d7580007df7c10_jpg.jpeg)
Заброшенный дом (ул. Леонтия Лабахуа)
![](image16_626a2da7d4c81a0007188254_jpg.jpeg)
Фонтан «Море» с рыбами, раковинами и мозаикой
![](image17_62695b23d4c81a00071849a7_jpg.jpeg)
Вечер, закат
![](image18_6266e4711d76280007bf6718_jpg.jpeg)
Осколки войны: забытая гостиница
![](image19_6266eb5203ccb20007047632_jpg.jpeg)
Краски раннего январского утра
![](image20_6266eaab48d7580007df7ec7_jpg.jpeg)
Слип для спуска лодки
![](image21_6266e8a648d7580007df7e14_jpg.jpeg)
Юный серфингист
![](image22_6266eb591d76280007bf694a_jpg.jpeg)
Шумные волны
![](image23_6266ee6a48d7580007df801e_jpg.jpeg)
Морские буны
![](image24_6266f27b1d76280007bf6be3_jpg.jpeg)
С шишками хвойных великанов
![](image25_6266f1ea1d76280007bf6bb0_jpg.jpeg)
На набережной возле Музыкальной школы
![](image26_6266f28603ccb200070478be_jpg.jpeg)
Автобусная остановка, декор фасада, мозаика
![](image27_6266f7e148d7580007df832e_jpg.jpeg)
Пальма на фоне заснеженных гор
![](image28_6266f8111d76280007bf6d6f_jpg.jpeg)
Колоритные руины
![](image29_6266f8371d76280007bf6d82_jpg.jpeg)
Щенята, граффити
![](image30_6266f8761d76280007bf6d94_jpg.jpeg)
«Старик» у моря
![](image31_6266fba648d7580007df841c_jpg.jpeg)
Морские «глазуньи», фонтан «Море»
![](image32_6266fb4a48d7580007df83f2_jpg.jpeg)
Суккулент в изящном горшке
![](image33_6266fcb703ccb20007047b9c_jpg.jpeg)
Фонтан «Губки»
![](image34_6266fcf548d7580007df8489_jpg.jpeg)
Сочный апельсин
![](image35_6266fe3348d7580007df84db_jpg.jpeg)
Фонтан «Золотые рыбки»
![](image36_6266fe111d76280007bf6f01_jpg.jpeg)
Пламенеющий закат
Новый Афон
Новый Афон, известный с III века как Анакопия (Трахея), некогда был крупным торговым городом, крепостью, а в конце VIII века – даже столицей Абхазского царства. В 1875 году монахами, прибывшими с греческой афонской обители Святого Пантелеймона, у подножия Афонской горы был заложен мужской Ново-Афонский Симоно-Кананитский монастырь, быстро ставший важным религиозным центром черноморского побережья, а в наши дни также и одним из наиболее посещаемых мест, включенных в обязательную программу практически всех экскурсионных туров по Абхазии.
Комплекс монастыря включает шесть храмов, в том числе 5-купольный собор Святого Пантелеймона, возвышающийся в центре прямоугольника, образованного келейными и хозяйственными корпусами обители. Там же встроенные храмы: наиболее узнаваемой является надвратная церковь Вознесения Господня, а также колокольня с музыкальными курантами, подаренными российским императором Александром III во время своего визита с супругой в монастырь в 1888 году.
Однако, отправляясь в Новый Афон, нужно понимать, что это не только православная святыня, расположенная несколько в стороне от основной инфраструктуры города, но и множество других интересных исторических объектов, разбросанных по склонам двух соседствующих гор: Афонской и Иверской. Прежде всего, Новоафонская пещера, обнаруженная в 1961 году местным жителем, художником-самоучкой Гиви Шалвовичем Смыром, осмотр которой (продолжительность экскурсии полтора часа) осуществляется путем подвоза туристов по подземной железной дороге. И храм Симона Кананита, заложенный на берегу реки Псырдзха то ли в IX, то ли в X веке на месте погребения святого, преданного мученической смерти по повелению царя-язычника Адеркия (Аркадия), и дополненный белокаменными вкраплениями в ходе реставрационных работ в конце XIX века.
Интерес представляет также Новоафонский водопад, возникший в результате мелиорационных изысканий монахов Новоафонского монастыря, превративших бурные воды Псырдзхи в тихую заводь с плотиной, низвергающей мощный поток пышным водяным занавесом. Ныне недействующая ж/д станция Псырцха с боковыми ж/д туннелями, расположенная за водопадом, частично нависая своим живописным, круглым в плане, павильоном над руслом реки, и ставшая, по заверениям нашего гида, излюбленным местом фотографов со всего света, ищущих красивые виды заброшенных зданий. Пешеходный туннель, проложенный в толще горной складки, оригинальное продолжение улицы Ладария, и выводящий к мосту через реку Псырдзха, все той же одноименной ж/д станции и гроту Симона Кананита.
![](image37_626701cd1d76280007bf7006_jpg.jpeg)
Ново-Афонский монастырь
![](image38_626701e248d7580007df85ed_jpg.jpeg)
Вид на море и окрестности монастыря
![](image39_62678cf748d7580007df9ebf_jpg.jpeg)
Отрок Иисус в храме, фреска, собор
![](image40_6267872248d7580007df9c91_jpg.jpeg)
Собор Святого Пантелеймона XIX в.
![](image41_62678d0348d7580007df9eca_jpg.jpeg)
Матерь Божия, фреска, купол собора
![](image42_62678c7248d7580007df9e95_jpg.jpeg)
Св. Николай останавливает казнь, фреска
![](image43_62678f3603ccb20007049709_jpg.jpeg)
Ангел, фреска в арке надвратного храма
![](image44_6267904403ccb2000704978c_jpg.jpeg)
Колокольня с музыкальными курантами
![](image45_6267905c03ccb20007049798_jpg.jpeg)
Больничная церковь мученика Иерона
![](image46_6267910503ccb200070497e7_jpg.jpeg)
Вдохновение
![](image47_6267935048d7580007dfa13e_jpg.jpeg)
Царские врата, тропа Грешников
![](image48_6267944b03ccb2000704990d_jpg.jpeg)
Вход на задворки монастыря (ул. Курортная)
![](image49_6267937403ccb200070498bc_jpg.jpeg)
Ножка вазона, некогда украшающего парапет
![](image50_6267944603ccb20007049908_jpg.jpeg)
Эдикула (уличный храм)
![](image51_6267a2c21d76280007bf9281_jpg.jpeg)
Храм Симона Кананита, IX—X вв.
![](image52_6267a3421d76280007bf92c7_jpg.jpeg)
Вид на Новоафонский водопад (высота 8,6 м)
![](image53_6267a1fa1d76280007bf9223_jpg.jpeg)
Вид на павильон ж/д станции Псырцха
![](image54_6267a39248d7580007dfa86e_jpg.jpeg)
Ж/д станция Псырцха
![](image55_6267a5a648d7580007dfa953_jpg.jpeg)
Живописный вид: урна, павильон и воды Псырдзхи
![](image56_6267a5bc03ccb2000704a0bd_jpg.jpeg)
Декор каркаса и пола ж/д павильона
![](image57_6267a5d903ccb2000704a0ce_jpg.jpeg)
Декор потолка ж/д павильона
![](image58_6267a5ed48d7580007dfa980_jpg.jpeg)
Луковичный декор ограды
![](image59_6267a99648d7580007dfab80_jpg.jpeg)
Вид на Ново-Афонский монастырь
![](image60_6267a9b603ccb2000704a2e0_jpg.jpeg)
Арка туннеля, продолжение улицы Ладария
И, конечно, Анакопийская крепость VII века, довлеющая над окрестностями, куда мы, переполненные и без того эмоциями первого дня, добраться так и не сумели, да и вряд ли бы смогли, поскольку, по мнению знатоков, на подъем и осмотр прилегающей территории требуется не менее трех часов, а кому-то и полдня. Кроме того, благодаря «организаторским» способностям наших многочисленных сопровождающих и имея уйму свободного времени, мы, отказавшись от посещения Новоафонской пещеры и самостоятельно пообедав, умудрились трижды побывать на ж/д станции Псырцха, заходя к ней с разных сторон, а вот добраться до грота Симона Кананита так и не смогли. Экскурсия туда, правда, все же состоялась, но уже под занавес дня, в зарождающихся сумерках, после длительного спора с гидом, которая то делала шаг навстречу ратующим за прогулку туристам, то спешно отступала, объясняя сей поступок недостаточностью времени.
Черниговское ущелье
Черниговское ущелье – еще одно пафосное место, которое мне довелось увидеть в рамках экскурсионного тура. На сей раз Надежда с нами не ездила, предпочла остаться в номере, чтобы немного отдохнуть, неспешно прогуляться да в тиши насладиться зарождающимся солнечным днем, запахом хвои и мягким дуновением ветра, ласкающего морской берег тихим всплеском набегающих волн. Впрочем, жена ничего особо и не потеряла, потому как эта поездка, как и предыдущая, была полна неожиданностей и поразительных нестыковок…
Все началось с остановки у минерального источника, предположительно в районе села Нижний Мерхеул, где горная речка Мачара (Machara) делает свой очередной изгиб, подмывая и без того обвалившийся берег. Заброшенные строения, кучи мусора, сутолока туристов, спешащих наполнить вкусной водой свои бутыли и поспешный отъезд с обещанием вернуться.
И вновь монотонное мелькание за окном заброшенных селений и нескончаемых мусорных развалов, состоящих из разнокалиберной пластиковой тары вперемешку с бытовыми отходами, пока после очередного мостка над стремниной не открывается живописная картина заповедного подворья, расположенного возле населенного пункта Черниговка, давшего название ущелью.
На самом деле – все это лишь красивая обертка небольшого участка горной реки, стелящейся вдоль заросших мхом склонов. Хотя нужно отдать должное людям, вложившим свой труд не только в обустройство пешеходных троп, мостков, лесенок и дощатых настилов, облегчающих прогулку вдоль бурного русла неподготовленным туристам, но и в создание окружающего антуража: тихие заводи, искусственные водопады и стремительный поток, вращающий лопасти водяной мельницы.
Но стоит миновать шаткий металлический мост над порогом, как картина сразу меняется. Без надежной треккинговой обуви туда лучше не соваться, особенно в ненастную погоду или после осадков. Натянутый металлический трос в качестве подспорья да корни деревьев средь выступов камней. А дальше – как повезет. Ущелье там сжимается, а берега поднимаются. Тропа стелется по склону то устремляясь вверх, то ныряя вниз, то теряясь в зарослях. Кто-то умудряется дойти до второго моста, а кто-то и до водопада. Все, конечно, в шаговой доступности, но с определенным риском.
На все про все нам выделили около двух часов, включая перекус за свой счет традиционными блюдами абхазской кухни в уютном ресторанчике «Ассир», имеющем отдельно стоящую апацху, постройку с очагом под навесом, где жарят сочные шашлыки и готовят вкусные лодочки-хачапури. При желании можно и по округе прошвырнуться, только делать там нечего. Пейзаж усугубляет неухоженность прилегающей территории и все те же горы мусора, скрытые бурной растительностью.
Затем была неспешная дегустация вин и крепленных напитков с последующим посещением принявшими на грудь туристами… храма Успения Божией Матери VI века в селе Дранда, а под занавес – вылазка особо стойких на горячие источники. На этом поездка завершилась, а с ней и наш рассказ о групповом туре, ибо буквально на следующий день волею судьбы мы, к счастью, перешли в свободное плавание, отправившись в Мокви и Илори.
![](image61_6267b05603ccb2000704a5ff_jpg.jpeg)
Изгиб горной реки Мачара (Machara)
![](image62_6267b0761d76280007bf98a6_jpg.jpeg)
Въезд на территорию комплекса «Черниговка»
![](image63_6267b15a48d7580007dfaec9_jpg.jpeg)
Черниговское ущелье
![](image64_6267b2d503ccb2000704a705_jpg.jpeg)
Пороги Мачары
![](image65_6267b16103ccb2000704a679_jpg.jpeg)
Разделение потока, искусственная канавка
![](image66_6267b2fb1d76280007bf99bd_jpg.jpeg)
Заросли плюща
![](image67_6267b31203ccb2000704a71a_jpg.jpeg)
Извилистое русло Мачары
![](image68_6267b32748d7580007dfaf8f_jpg.jpeg)
Похожее на паслен (Solanum) растение
Храмы Абхазии
Согласно информации, указанной на сайте Священной Митрополии Абхазии (anyha.org), «христианство проникло в Абхазию в I веке вместе с первыми христианскими проповедниками – апостолами Андреем Первозванным и Симоном Кананитом, прибывшими сюда через Каппадокию и приморский город Трапезунд. Они прошли с проповедью от южного Черноморского побережья до Себастополиса (ныне г. Сухум)». Тем не менее в современной Абхазии храмов почему-то не так много, не в каждом селении они есть, да и не каждый житель о них знает, не говоря уже о других достопримечательностях. На слуху в основном те, что расположены рядом с трассой, тянущейся вдоль береговой линии от российской границы к Грузии, и куда возят организованные экскурсии. Как, к примеру, Ново-Афонский монастырь и входящий в комплекс исторических сооружений Нового Афона храм Симона Кананита.
Помимо этих прекрасных святынь, нам довелось увидеть еще несколько удивительных храмов. Но начать, пожалуй, стоит с храма Успения Божией Матери VI века, расположенного на правом берегу реки Кодор (Kodori) над крутым обрывом в селе Дранда (Dranda), а потому часто называемого Драндским. Считается, что этот храм был построен в век окончательной христианизации населявших Абхазию племен и совпал с расцветом Византийской империи, а потому воплотил в себе лучшие ее архитектурные черты. Тем более что его возведение приписывают абхазу Ефрату, главному евнуху Византийского императора Юстиниана, хотя само это утверждение спорно, поскольку схожих храмов в Абхазии больше шести. На том же сайте Священной Митрополии Абхазии, ссылаясь на Византийского историка Прокопия Кесарийского, таковым называют храм в Цандрыпше, ныне лежащий в руинах.
Однако, в отличие от других церквей Абхазии, Драндский храм по-своему уникален и единственен. Во-первых, храм сохранился в первоначальном виде, во-вторых, имеет самый большой купол, удерживаемый сводом, а не столбами, и, в-третьих, стены храма выложены из византийского кирпича, в то время как остальные аналогичные сооружения были возведены преимущественно с применением известнякового камня. Кроме того, в храме обустроены две мартирии (лат. martyrium), что-то вроде часовенки или храма в храме, а также находится каменная, врубленная в пол, купель.
В средние века Дранда была важной епископской резиденцией, хотя этот факт также пытаются оспорить, что, однако, не помешало Драндскому храму, несмотря на разрушения в ходе Русско-турецкой войны (1877—1878), стать в конце XIX века главным собором мужского монастыря, о былом величии которого в наши дни повествуют сохранившиеся каркасы двухэтажных зданий да монолит корпуса… единственной в Абхазии действующей тюрьмы, некогда церкви начала XX века, нависающей своей пугающей оградой над стенами православной обители. Но, как бы там ни было, жизнь храма постепенно возрождается: на прилегающей территории возводятся часовни и высаживаются фруктовые деревья, а также обустроен и освящен источник Святого Никиты Бесогона с небольшой иконкой, написанной на гладком окатыше величиной с ладонь и изображающей святого, побивающего беса своими кандалами.
Тем не менее первым на Кавказе очагом христианской веры и центром ее дальнейшего распространения, согласно материалам Священной Митрополии Абхазии, был все же Питиунт, как в древности называли современную Пицунду. В IV веке в период епископства Стратофила, который в 325 году участвовал в Первом Вселенском соборе в Никее, там была возведена первая базилика, которая в последующем активно перестраивалась, пока в IX – X веках не обрела современные черты.
В наши дни Пицундский собор, освященный в XIX веке в честь Успения Пресвятой Богородицы, используется в качестве концертной площадки, а все богослужения проводятся в небольшой часовне Всех Святых Пицундских VI века, возрожденной силами монахов Ново-Афонского монастыря в конце XX века.
Сверстником Пицундского храма, имеющим схожие черты, является Моквский собор, он же Успенский, построенный в селе Мокви из тесанного камня в 60-х годах X века во времена царствования Леона III. Как гласит табличка у входа: «Собор является единственным крестовокупольным пятинефным храмом Абхазии, завершающим развитие раннесредневекового церковного зодчества на этой территории. <…> В XII в. собор был украшен фресками. До XVII в. здесь размещалась кафедра моквских епископов, владевших угодиями между Кодором и Галидзгой».
Действительно, некогда это был важный центр религиозной жизни Абхазии, епископская кафедра, место погребения архиепископов и женский монастырь, но ныне – это лишь скромная обитель, одиноко возлежащая рядом с разрушенной колокольней на огромном пустыре на фоне заснеженных гор. Тем не менее место там благостное, сильное и, как нам показалось, намоленное, даже несмотря на обшарпанность стен и скудность иконостаса. Сила Божия проявляется в смиренных лицах паствы и замирающих от восторга туристов, с благоговением ступающих под своды храма.
Ему вторит церковь Святого Георгия XI века в селе Илори (Илор). Согласно одной из легенд, храм своим появлением обязан местному князю, который во время охоты ранил оленя и, последовав за ним, нашел древнее святилище с высеченным в центре крестом, над которым бедное животное склонило голову. Князь смилостивился над оленем, а на том месте повелел возвести храм. Еще одним чудом, известным как «Илорское», помимо мироточащих в наши дни икон, согласно сайту Священной Митрополии Абхазии, некогда было появление жертвенного быка внутри запертой на ночь ограды храма в день празднования святого Георгия.
![](image69_6267b7d71d76280007bf9bb8_jpg.jpeg)
Дранда, храм Успения Божией Матери VI в.
![](image70_6267b7f203ccb2000704a905_jpg.jpeg)
Иконостас Успенского храма
![](image71_6267bb4c48d7580007dfb2b7_jpg.jpeg)
Св. Никита Бесогон, икона
![](image72_6267ba2b48d7580007dfb236_jpg.jpeg)
Успенский храм и стены тюрьмы
![](image73_6267bc7548d7580007dfb34d_jpg.jpeg)
Дранда, вид на окрестности
![](image74_6267bc971d76280007bf9db0_jpg.jpeg)
Успенский храм, «солнце» купола
![](image75_6267bd921d76280007bf9e32_jpg.jpeg)
Дранда, женская купель, 2015 г.
![](image76_6267bdc603ccb2000704ab74_jpg.jpeg)
Коробка келейного корпуса
![](image77_6267bda948d7580007dfb3d0_jpg.jpeg)
Источник Св. Никиты Бесогона
![](image78_6267bdcf03ccb2000704ab77_jpg.jpeg)
Дранда, неосвященный храм
![](image79_6267c8c748d7580007dfb967_jpg.jpeg)
Мокви, резная икона Св. Спиридона
![](image80_6267ca311d76280007bfa484_jpg.jpeg)
Пицунда, Успенский собор X в.
![](image81_6267c76b48d7580007dfb891_jpg.jpeg)
Мокви, Успенский собор X в.
![](image82_6267c48248d7580007dfb708_jpg.jpeg)
Пицунда, колокол с Иверской иконой
![](image83_6267cf9c1d76280007bfa726_jpg.jpeg)
Мокви, икона Спасителя, ограда храма
![](image84_6267d0a91d76280007bfa7b5_jpg.jpeg)
Колокола на входе в храм
![](image85_6267cfa048d7580007dfbca8_jpg.jpeg)
Царские врата
![](image86_6267d0ad48d7580007dfbd2a_jpg.jpeg)
Моквский Грааль
![](image87_6267d47848d7580007dfbec2_jpg.jpeg)
Мокви, своды храма
![](image88_6267d46548d7580007dfbeba_jpg.jpeg)
Мокви, вид на собор с высоты руин колокольни
![](image89_6267d47f1d76280007bfa946_jpg.jpeg)
Пицунда, Успенский собор X в.
![](image90_6267d49603ccb2000704b617_jpg.jpeg)
Мокви, старая икона
![](image91_6267d20648d7580007dfbd94_jpg.jpeg)
Илори, колокольня и храм Св. Георгия XI в.
![](image92_6267d22003ccb2000704b51d_jpg.jpeg)
Агудзера, храм Илии Пророка, 1908 г.
Одно из таких свидетельств итальянских миссионеров относится к первой половине XVII века. Однако, как утверждают другие источники, мясо быка позволялось вкушать только мужчинам, поэтому, когда к нему прикоснулась женщина, чудеса тотчас прекратились.
Так это или иначе, но прихожан в храме Святого Георгия в разы больше, нежели в Мокви, да и служба идет ежедневно, а вот правила дюже строгие, не каждый последовать им готов, потому как к иконам разрешено прикладываться только фитилем свечи, купленной в церковной лавке, с последующим рисованием тем же фитилем креста на своем лбу. Но касается это лишь мироточащих икон, а потому эти правила в век пандемии, возможно, оправданы. Кстати, фотографировать внутри храма также нельзя, зато вид с улицы вкупе с выложенной из булыжника оградой окупает все неудобства с лихвой. Как и вид нового крестильного храма, возведенного у входа на территорию комплекса возле колодезя с колонкой.
Еще одна необычная церковь, напоминающая готику Баженова, возвышается на въезде в поселок Агудзера (Agudzera). Это храм Илии Пророка (изначально Георгия Победоносца), возведенный в 1908 году на средства известного русского мецената и лесопромышленника Николая Смецкого, благодаря усилиям которого в Абхазии появился также парк субтропических растений, ныне Сухумский дендропарк, и санаторные корпуса для больных, страдающих заболеваниями органов дыхания. Один из таких объектов был обустроен и в поселке.
Однако в 1914 году, в начале Первой мировой войны, санаторий «Агудзера» перешел под патронаж Сухумского отделения Всероссийского общества Красного Креста, а в 1945 году в его стенах разместилось отделение Сухумского физико-технического института, занимающееся созданием атомной бомбы. Агудзера, считающаяся признанным климатическим курортом, стала на долгие годы закрытым городком. Закрыли и храм, превратив его в библиотеку, а позже и в склад.
Возрождение курортной жизни в Агудзере началось в 70-е годы, в тот же период был построен Дом творчества «Литературной газеты», а на улицах поселка все чаще стали мелькать именитые лица творческих профессий, многие из которых обустроили там свои дачи. В их числе были Константин Симонов, Евгений Евтушенко и Зураб Церетели, чаяниями и на пожертвования которых, по утверждению местной прихожанки, и восстановили в итоге храм.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.