Текст книги "Италия. Сан-Марино. Прогулки рука об руку"

Италия. Сан-Марино
Прогулки рука об руку
Дмитрий Кругляков
Надежда Давыдова

© Дмитрий Кругляков, 2023

© Надежда Давыдова, 2023

ISBN 978-5-0055-8933-0

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Предвкушение

В Италии мы с женой бывали и раньше, но порознь и в совершенно разных местах. Надежда грезила воспоминаниями о Флоренции, меня же манила Венеция, виденная мной мельком в 2004 году в составе экскурсионной группы, прибывшей на круизном лайнере из Хорватии. Позже была еще поездка в Триест, но такая же бестолковая, только в отличие от родины карнавальных масок, произведшей на меня неизгладимое впечатление, в памяти остались лишь размытые очертания зданий на площади Единства да залитая солнечными лучами поверхность стола в какой-то забегаловке, где подавали изумительную «закрытую» пиццу, calzone. Так что поводов вернуться в Италию у нас было предостаточно, однако, начав путешествовать совместно, мы с женой каждый раз выбирали новое направление, откладывая до лучших времен полюбившиеся места, пока не подвернулся удобный во всех отношениях случай.

Без казусов, правда, не обошлось. В качестве одного из вариантов размещения в новогоднюю ночь рассматривался курорт Римини, привлекший мое внимание красочными фото из Интернета. Если верить им, этот сказочный городок с яркой расцветкой домов возлежал у небольшой бухты на скалистом склоне. Каково же было мое удивление, когда Google Maps выдали плоскогорье без единого холма и даже намека на возвышенность, не говоря уже о крепости и неприступных стенах. Затем началась эпопея с наводнением в Венеции, первом пункте нашего маршрута. Обрушившийся на город ливень то отступал, усмиряясь, то вновь неистовствовал, заливая всех и вся нескончаемым потоком воды. Официальные сообщения приходили как вести с фронта: редко, кратко и ни о чем. Только благодаря любительским роликам на YouTube удалось прояснить ситуацию, остальное оказалось не столь существенным, включая перелет и переезд на поезде из Болоньи (Bologna) в Венецию.

Венеция

Этот необычный город, разбросанный по островам одноименной лагуны и частично затрагивающий материковую часть Италии, преимущественно известен базиликой Святого Марка IX века, одноименной площадью и дворцом Дожей XV века с набережной.

Увидеть что-то еще в ходе однодневного экскурсионного тура получается редко, львиная доля времени тратится на стояние в очередях, включая ожидание подъема на смотровую площадку отдельно стоящей колокольни Святого Марка X века, с высоты которой открывается незабываемый вид на купола, крыши и скульптурные композиции примыкающих зданий.

Некоторые успевают добежать до моста Риалто (Rialto) XVI века, самого первого и старого в Венеции, практически все – поплутать по узким улочкам в поисках сувениров, единицы – покататься на гондолах. Но это максимум. Все прочее остается за кадром или, точнее, на заднем плане снимков, сделанных впопыхах на память. Так было в начале нулевых, так и сейчас, мало что изменилось, разве что туристов и экскурсионных групп, несмотря на все катаклизмы, стало на порядок больше.

Большой канал, вид на храм San Geremia

Храм San Simeon Piccolo XVIII в.

Фасад храма Santa Maria di Nazaret XVII в.

Храм Santa Maria di Nazaret XVII в.

Храм San Geremia, основан в XI в.

Вид на колокольню XVII в. храма Santi Apostoli

Храм San Giovanni Evangelista XIII в.

Часовая башня Св. Марка, фрагмент

Храм Sant’Aponal XV в.

Мост Риалто (Rialto) XVI в.

Один из куполов собора Св. Марка

Дож, стоящий на коленях перед Львом Св. Марка

Собор Св. Марка, фрагмент фасада

Колокольня Св. Марка и набережная Schiavoni

Вид на башню врат Венецианского арсенала

Силуэт собора San Giorgio Maggiore

И все они по-прежнему там, в одном и том же, обозначенном выше, ареоле «обитания», хотя в Венеции немало и других не менее привлекательных мест, быть может, не столь знаменитых, но именно им город обязан своим неповторимым очарованием.

Но, чтобы увидеть их, нужно время, хотя бы дня три, страстное желание и… проездной для поездок на vaporetto, речном трамвайчике, самом популярном виде транспорта Венеции, снующем по каналам и между островами лагуны. Билеты лучше покупать заранее, в киоске, не на каждом причале-остановке такой есть, а без них на борт могут и не взять либо оштрафуют при проверке.

Начинаем с района Каннареджо (Cannaregio), где на задворках храма Santa Maria di Nazaret XVII века, он же церковь Босоногих (Chiesa degli Scalzi) и резиденция ордена босоногих кармелитов, в шаговой доступности от ж/д вокзала и видом из окна на колокола, будившие нас по утрам мелодичным звоном, находился наш отель Abbazia. Место довольно тихое, хотя до оживленной улочки Rio Terà Lista di Spagna и моста Босоногих (Ponte degli Scalzi), обязанного своим появлением вышеназванной обители, метров сто от силы.

Но это единственная тусовочная часть Каннареджо, иное, по оценке Википедии, не для туристов. И отчасти авторы сего правы. Тут нет сувенирных лавок, уличных кафешек и музеев, за исключением Венецианского гетто (Ghetto di Venezia), изолированного островка, название которого с XVI века стало символом притеснения евреев. Да и в поисках немногочисленных памятников придется истоптать не одну улочку с мостками, пытаясь сориентироваться в хитросплетении местных каналов.

Зато тут есть уникальная историческая застройка, колоритные венецианцы и возможность пообщаться с ними, а заодно понаблюдать без купюр за их жизнью, проходящей в фарватере каналов. Будь то уборка мусора с помощью подъемника-манипулятора, установленного на борту катера, разгрузка продуктов, развоз карабинеров, подготовка лодок гондольерами или будничная суета лавочников, приветствующих очередных клиентов.

Несомненный интерес вызовет мост Трех Арок (Ponte dei Tre Archi), спроектированный в 1681 году в стиле барокко итальянским архитектором Андреа Тирали (Andrea Tirali), чье имя в Венеции вы не однажды услышите, и мост Шпилей (Ponte delle Guglie) XVI века с угловыми островерхими башенками XIX века и маскаронами в арочном своде с чередующимися львиными мордами и людскими головами. И, конечно, экзотический Гвоздь (Chiodo), мост без парапета, как и подобает истинному аборигену, ныне ведущий в никуда, «вбитый» рядом с более современным собратом.

А вот прочие постройки неоднозначны, пышные фасады редки, храмы без завершений или в весьма удручающем состоянии. Та же Википедия выделяет лишь один шедевр – храм Огородной Богоматери (Madonna dell’Orto) XIV века, получивший свое необычное название по месту, где нашли чудодейственную статую Мадонны, ранее предназначавшуюся церкви Santa Maria Formosa.

Каннареджо, жилые дома на улице Muschier

Мост Трех Арок XVII в.

Жилые дома (наб. Cannaregio, 993)

Канал Cannaregio

Жилые дома, канал Ca’ Moro

Жилые дома, канал San Girolamo

Утренний развоз продуктов

Уборка мусора (наб. Ormesini, 2800)

Жизнь в фарватере каналов

Предновогодний натюрморт

Жилые дома (наб. S. Giobbe, 873)

Храм Аббатства Милосердия X в. (справа)

Жилые дома Венецианского гетто

Лев Св. Марка – символ Венеции

На мосту Гвоздь (Chiodo)

«Лента» уровня воды после недавнего наводнения

Однако их, безусловно, больше. К примеру, выводящая к церкви улочка Campo dei Mori славится горельефами братьев Мастелли (Mastelli), занимавшихся торговлей шелком и специями, но превращенных в камень святой Магдалиной в наказание за обман. Там же, со стороны канала Madonna dell’Orto, на фасаде дома, некогда принадлежащего незадачливым братьям, знак торговцев: барельеф с навьюченным поклажей верблюдом и погонщиком в чалме.

Ниже храм Аббатства Милосердия (Chiesa dell’Abbazia della Misericordia), основанный в X веке и сменивший множество владельцев и обличий, успев побывать и армейским складом при Наполеоне, и лазаретом, и даже апартаментами в наши дни. Или церковь Santa Maria Assunta detta I Gesuiti, которую в XII веке использовали в качестве больницы для бедных, а в 1523 году посетил святой Игнатий Лойола, впоследствии основавший общество Иисуса или иезуитов. Ее монолит колокольни под четырехскатной крышей и венчающие фронтон входа скульптуры видны даже с берегов острова Мурано (Murano).

Кстати, храмы San Marcuola XVIII века с необычным гофрированным фасадом и San Geremia, где в 1206 году обрели покой останки итальянского святого Магнуса из Одерцо (San Magno di Oderzo), основателя храма Santa Maria Formosa, и находятся мощи святой Луции Сиракузской, не говоря уже об изысканных дворцах, украшающих берега Большого Канала (Grand Canal), также расположены в границах района (sestiere) Каннареджо.

Бурано (Burano) – еще один интересный, но отдаленный район Венеции, путь к которому пролегает мимо острова Сан-Микеле (San Michele) с храмом XV века и обустроенным по указу Наполеона кладбищем, местом упокоения венецианцев и известных людей, в том числе Стравинского, Бродского, Дягилева, и острова стеклодувов Мурано.

Бурано привлекает туристов разноцветными фасадами домов, играющими яркими красками в солнечный день. Как отмечается в англоязычной версии Википедии со ссылкой на Сьюзи Стратнер (Suzy Strutner), редактора HuffPost, цветовая палитра улочек имеет свою систему, желающие выкрасить стены дома обязаны направить запрос городским властям, которые укажут разрешенные цвета. Кто-то утверждает, что эти правила канули в Лету, возможно, но гармония в расцветке домов определенно присутствует. Как и байка про то, как жены ставили на лбу мужей метки, соответствующие цвету их дома, чтобы тех, напившихся до беспамятства, могли благополучно доставить обратно.

Вторым чудом Бурано является «пизанская» башня, колокольня храма San Martino XVI века, возведенная по проекту Андреа Тирали в 1700 году, но впоследствии наклонившаяся в связи с оседанием грунта. Рядом с ней, на площади, названной в честь Бальдассаре Галуппи (Baldassarre Galuppi), уроженца Бурано, композитора и виртуозного исполнителя на клавесине, ныне забытого, а в свое время блиставшего даже при дворе Екатерины Великой, находится музей кружев.

Остров Сан-Микеле, храм San Michele in Isola XV в.

Жилые дома на острове Mazzorbetto

Бурано, жилые дома (наб. Pontinello Sinistra, 496)

Зеркальная гладь канала Cao

В ожидании праздника

Жилые дома на набережной S. Mauro

«Пьяная» колокольня храма San Martino XVI в.

Жилые дома на набережной Pescheria

Яркие краски (наб. Giudecca, 102)

Бурано, гармония цвета

Бурано, частный дворик

Жилые дома на набережной Giudecca

Вид на колокольню из парка на улице Malea

Здание пиццерии (пл. Bald. Galuppi, 113/115)

Бурано, на набережной Terranova

Остров Mazzorbo, колокольня храма Св. Екатерины

Как известно, кружевные узоры создаются с помощью коклюшек, валика и сколока, трафарета, но в Бурано придумали собственный стиль «Punto in Aria» или «точка в воздухе», позволяющий вышивать их с помощью иглы без подложки, тем самым добиваясь изящного и многоцветного рисунка. Но работа эта очень трудоемкая, потому настоящие кружева стоят дорого, как и bussolà buranelli, местное печенье, традиционно изготовляемое в форме латинской буквы «S» и продающееся поштучно.

В Мурано тоже есть домики с цветными фасадами и храмы. Но первой со стороны Бурано встречает высоченная, необычно выглядящая на фоне остальных построек, башня-колокольня упраздненной по указу Наполеона церкви San Matteo (Maffìo), стоявшей некогда на подворье монастыря Camaldolesi de San Mattia, где в XIV – XV веках жил блаженный Даниэле Де Унгриспах (Daniele de Ungrispach). Согласно франкоязычной Википедии, его мощи, источавшие аромат цветов при обретении, были перенесены в базилику Santi Maria e Donato, старейший храм Мурано, основанный в VII веке и известный мозаичным полом XII века с фигурками животных, местом упокоения святого Доната из Ареццо (Donato di Arezzo) и костями дракона, якобы убитого им за отравление колодца. Обстоятельства той битвы легенды умалчивают, но повествуют, как святой во время мессы обратил в христианство 79 язычников, сумев с помощью молитвы соединить разбитую ими чащу для причащения и не пролить ни капли, несмотря на отсутствие недостающего кусочка. Интересен и храм Santa Maria degli Angeli XVI века, основанный при монастыре, в котором жили монахини из благородных и знатных семейств Венеции и который в 1574 году посетил сын Екатерины Медичи Генрих III, король Франции. Однако остров привлекает не только церквями, но и возможностью посетить музей муранского стекла, а также воочию увидеть работу потомков знаменитых стеклодувов. Мастерские обустроены практически в каждой сувенирной лавке. В виде коморки с настольной плавильней и открытым огнем, достаточным для изготовления безделушек в виде колец, брошей и мелких сувениров. Или ангара с печами, как в магазине Ellegi Murano Glass, где есть и выставка потрясающих работ, и мастер-класс с демонстрацией выдувания ваз и скачущих лошадок…

Каждый, кто хоть раз бывал на набережной возле дворца Дожей, невольно обращал внимание на множество свай для привязи гондол и виднеющийся в их просвете храм со схожей, как на площади Сан Марко, колокольней. Это остров Сан-Джорджо Маджоре (San Giorgio Maggiore), где в 982 году стараниями блаженного Джона Морозини (John Morosini), выходца из знатного венецианского рода, и монахов ордена Святого Бенедикта, в том числе святого Герарда Венгерского (Gerardo di Sagredo), ставшего впоследствии проповедником христианства в Венгрии, был основан монастырь, ныне упраздненный. Собор возвели в XVI веке по проекту итальянского архитектора Андреа Палладио (Andrea Palladio), основоположника палладианства (palladianesimo), помогшего восстановить обитель, разрушенную тремя столетиями ранее в ходе землетрясения.

Мурано, маяк, 1934 г.

Колокольня базилики Santi Maria e Donato

Мурано, на набережной S. Giovanni dei Battuti

Храм Santa Maria degli Angeli XVI в.

Магазин Rossana Murano (Riva Longa, 11)

Мурано, набережная Venier

Мастер-стеклодув за работой

Муранское стекло, медуза

Муранское стекло, осьминог и рыбка

Муранское стекло, регата

Собор San Giorgio Maggiore XVI в.

Собор San Giorgio Maggiore, фронтон с ангелами

Венецианская лагуна и район Дорсодуро

Вид на колокольню Св. Марка и дворец Дожей

Колокольня храма Sant’Andrea della Zirada XIV в.

Джудекка, белые цапли

Со смотровой площадки колокольни XVIII века открывается прекрасный вид на Венецианскую лагуну и исторический центр города. Добраться до острова можно на речном трамвайчике, следующем от автовокзала в сторону Джудекки (Giudecca), крупного острова и спального района, входящего в состав района Дорсодуро (Dorsoduro), но отделенного от него каналом. Туристов там нет, а вот интересных объектов немало.

В их числе отель Hilton Molino Stucky XIX века со шпилевидной главкой, некогда мельница и макаронная фабрика. Храм XVI века Santa Maria della Presentazione (Le Zitelle) или Старых Дев, получивший такое обидное прозвище из-за девушек-бесприданниц, не имевших возможности выйти замуж, но и не желавших предаваться блуду, а потому выбравших духовный путь развития в расположенном подле приюте, где их обучали шитью и кружевоплетению. И храм Santissimo Redentore XVI века со строгими пропорциями фасада и куполом, увенчанным статуей Спасителя, потрясающее творение Андреа Палладио, возведенное по обету горожан в благодарность за избавление от чумы.

Еще один храм, возведенный по обету, он же базилика Santa Maria della Salute XVII века, но более изысканной формы с барочным декором, находится на остроносом мысе в восточной части Дорсодуро. Рядом здание таможни XVII века с длинным безликим, смотрящим на каналы, фасадом, ныне художественный музей Punta della Dogana. И грациозная композиция с двумя титанами, удерживающими на плечах золотой глобус с вращающейся как флюгер скульптурой Фортуны (Fortuna), богини удачи. Их дополняет набережная Неисцелимых, куда во времена свирепствующей чумы свозили неизлечимо больных горожан, воспетая Иосифом Бродским в одноименном эссе.

В наши дни ее переименовали в Fondamenta Zattere, однако улиц с таким названием две: одна плавно перетекает в другую, поэтому точное местонахождение тогдашнего «хосписа» знают только историки. Но вернемся к Бродскому.

Описывая лабиринты местных улиц, он подчеркивал: «Куда бы ты, уходя здесь из дому, ни направился, ты заблудишься в этих длинных витках улиц и переулков, манящих узнать их насквозь, пройти до неуловимого конца, обыкновенно приводящего к воде, так что его даже не назовешь cul de sac (тупик)».

Да, да, так именно и будет, стоит лишь углубиться во дворы, но мы направляемся к храму Santa Maria del Rosario, называемого также церковью Джезуати (I Gesuiti). Схожее название в виде аналогичной приставки есть и у церкви на севере Венеции, принадлежащей иезуитам.

Согласно англоязычной версии Википедии, были они и тут, только звались «бедными» и ничего общего с северянами не имели. Разорившись, они продали свой храм доминиканцам, а те в XVIII веке по проекту Джорджио Массари (Giorgio Massari) воздвигли рядом нынешнюю церковь больших размеров, но упоминание об иезуитах в названии осталось. В западной части Дорсодуро, на подступах к порту, можно осмотреть два неприметных на первый взгляд храма.

Каннареджо, храм San Marcuola XVIII в.

Галерея Giorgio Franchetti alla Ca’ d’Oro

Храм San Geremia, основан в XI в.

Вид на дворец Ca’ Foscari XV в., ныне университет

Прогулка по Большому каналу

Колокольня базилики S.Maria Gloriosa dei Frari XIV в.

Базилика Santa Maria della Salute XVII в.

Канал Rio de S. Vio

Венецианка, силуэт из проволоки (наб. Zattere)

Храм Santa Maria del Rosario XVIII в.

Колокольня XI в. храма San Barnaba

Праздничные «огоньки» цикламенов (Cyclamen)

Матерь Божия, палаццо Ca’ Rezzonico

Большой канал, базилика Santa Maria della Salute

Титаны с золотым глобусом и Фортуной

Вид на храм San Vidal XI в.

Церковь San Sebastiano XVI века, имеющую в интерьере картины Паоло Веронезе, Вечеллио Тициана и Якопо Тинторетто. И храм Angelo Raffaele, основанный святым Магнусом из Одерцо, но позже неоднократно перестроенный.

А дальше, как у Бродского, по узким, вьющимся как угорь, улицам в поисках неизведанного, пересекая мелкие каналы (rio), ныряя в проходы и арки, а также уворачиваясь от прохожих и беспечно шатающихся туристов. Заглянуть, к примеру, на площадь San Barnaba, где находится одноименный храм XVIII века, используемый в наши дни в качестве выставочного зала, а чуть ниже – мост Кулаков (Pugni), где в кулачной схватке стенка на стенку сходились враждующие кланы.

Эти забавы были очень распространены в Венеции, пока в сентябре 1705 году из-за беспечности их участников не сгорел один храм. Посетить дворец-музей Ca’ Rezzonico XVIII века, где хранятся полотна известных венецианских мастеров. Либо, минуя деревянный мост Академии, задуманный в XV веке, но воплощенный только в 30-х годах прошлого столетия, и храм San Vidal XI века, где покоится прах Бальдассаре Галуппи, прославленного композитора из Бурано, вернуться в исторический район Сан-Марко (San Marco).

Туристов еще не так много, но гондольеры и зазывалы уже на каждом углу, включая ресторанчики, подобные Al Giglio, где можно отобедать сидя с ними в тесном кругу. А заодно осмотреть перестроенный в XVII веке по заказу генерал-губернатора Антонио Барбаро (Antonio Barbaro), а потому ему посвященный, храм Santa Maria del Giglio с богатым скульптурным фасадом в стиле венецианского барокко. Схожий облик и у церкви San Moisè, где над арками входа замерли бюсты семейства прокурора и мецената Винченцо Фини (Vincenzo Fini).

Но чем ближе площадь San Marco, тем больше народа и суеты. Добавьте сюда предновогоднее настроение, мелькающие красные колпаки Санта Клаусов и одиноко брошенные дощатые настилы, единственное напоминание о недавнем наводнении. Наша прогулка по «окраинам» Венеции подходит к концу, впереди еще ночь и переезд на поезде в следующий город. До Нового 2020 года остается два дня.

Равенна

После красок и суеты Венеции многие города Италии поначалу кажутся блеклыми и скучными, не исключением была и Равенна, куда мы добрались во второй половине дня, сделав пересадку на ж/д станции Феррара (Ferrara). Город встретил нас сонными улицами с небольшим оживлением в центре. Редкие украшения, скудная иллюминация и никакого намека на преддверие праздника, лишь на входе в магазины вывески с предупреждением о последующих выходных да закрытые до вечера кафе с ресторанами.

Город словно вымер, а неумолимое приближение сумерек, упавших темным занавесом, рождало ощущение поздней ночи, когда никого, кроме вас, нет на этих улицах. Лишь всполохи фар проезжающих машин, появляющиеся и также бесшумно исчезающие случайные прохожие да чувство голода, предательски требующее утоления после очередной безуспешной попытки хоть где-нибудь и что-нибудь перекусить.

Как тут не вспомнить готовую еду, продаваемую в специальных контейнерах для микроволновки в супермаркетах Венеции: крем-суп, овощное рагу, пюре с грибами. Качественно, сытно и недорого. Лишь разогреть нужно, а в нашем мини-отеле A Casa Di Paola Suite такая возможность была. Нам вообще с ним очень повезло, хотя внешний вид жилого дома, где он расположен на третьем этаже, оставлял желать лучшего. Но ведь, как говорится, по одежке только встречают, зато интерьер помещений оказался весьма оригинален: лепнина, гобелены, старинная утварь, открытая веранда с видом во двор и чугунное блюдо вместо пепельницы с фигурками птах, слетевшихся на водопой.

Старинный особняк, да и только! Одна незадача – доступа к холодильнику никто из жильцов не имел, его хозяйка зачем-то на замок закрывала. Вот и приходилось нам пакеты с продуктами хранить за окном, там обрешетка была, она и стенкой служила, чтобы ничего с подоконника не соскальзывало.

Но все это проза туристических будней, важная составляющая любого путешествия, когда ищешь способ и правильно питаться, и экономить. Иначе как осмотреть все эти красоты, которых тут немало? Например, комплекс памятников ЮНЕСКО на улице Galla Placidia, расположенный вместе с Национальным музеем Равенны на охраняемой территории. Вход строго по билетам, приобретаемым либо в кассе музея для осмотра его экспозиций, разместившихся в залах и на подворье бывшего монастыря, либо в сувенирном магазине метрах в ста от врат арки входа для осмотра храмов. Их два. Базилика San Vitale VI века с богато украшенным мозаичными фресками интерьером, резными капителями колонн с растительным орнаментом и мраморным узорчатым полом.

Мавзолей Galla Placidia V в. и храм Santa Croce

Врата Adriana XVI в.

Мозаика в мавзолее Galla Placidia

Базилика Santa Maria Maggiore VI в.

Образ Богоматери «Santa Maria dei Tumori»

Мозаика, базилика San Vitale VI в.

Колокольня базилики San Giovanni Evangelista

Кронштейн подоконника (ул. Paolo Costa, 1)

Мадонна с Младенцем, Национальный музей

Кафедральный собор XVIII в.

Колокольня базилики Sant Apollinare Nuovo 504 г.

Базилика Santa Maria In Porto XVI в.

Греческая Мадонна, витраж

Цилиндр «сена», Художественный музей Равенны

Колокольня базилики San Vitale

Отель A Casa Di Paola Suite, блюдо с птахами

И часовня-мавзолей Galla Placidia V века, некогда молельня соседнего храма Santa Croce, впоследствии «укороченного» в результате разрушения, а также необходимости прокладки в XVII веке нынешней улицы Galla Placidia. Часовня отличается изысканным в темно-синих тонах мозаичным убранством, алебастровыми оконцами, сияющими янтарным светом в лучах солнца, и фресками, изображающими пьющих попеременно из чаши с водой голубями.

А вот в базилику Santa Maria Maggiore VI века доступ свободный. Эта неприметная с виду церковь с «перфорированным» фасадом и вытянутым цилиндром колокольни IX века получила известность благодаря образу Богоматери «Santa Maria dei Tumori» с розоватой припухлостью на правой щеке, признаком тяжкого заболевания. Оригинальное решение, принадлежащее кисти неведомого нам автора, это и попытка показать наше равенство перед Богом, и, главное, сказать, что Матерь Божия любит нас всем сердцем и, слыша наши молитвы, вбирает в себя наши страдания.

Объектов раннехристианской и византийской архитектуры в Равенне немало, но только восемь из них были признаны памятниками ЮНЕСКО. В их числе три шедевра, возведенные во времена правления остготского короля Теодориха Великого (Teodorico), поборника арианской веры, считавшейся в христианском мире ересью. Это базилика Sant Apollinare Nuovo 504 года, чьи первоначальные мозаики были впоследствии почернены, дабы их золотое сияние не отвлекало прихожан от молитвы. Мавзолей Теодориха 520 года с порфировой ванной-саркофагом. И Арианский баптистерий (Battistero degli Ariani), предназначенный для совершения обряда крещения, построенный в начале VI века, чей фасад и стены прилегающих зданий в наши дни используют в качестве экрана для уникальных лазерных шоу на религиозные темы с имитацией былых сооружений, парящих в небе птиц и ниспадающих каскадами водопадов.

Схожие формы и у баптистерия, который для отличия часто именуют «православным» или «Neoniano», по имени епископа, украсившего его мозаиками во второй половине V века. Здание некогда примыкало к базилике-ровеснице Ursiana, теперь на ее месте Кафедральный собор XVIII века.

Остальные памятники, не вошедшие в список ЮНЕКСО, либо воссозданы из руин после Второй мировой войны, как базилика V века San Giovanni Evangelista, возвышающаяся в парке напротив ж/д вокзала, либо претерпели тотальные изменения, утратив первозданную оригинальность, что, впрочем, не умаляет их достоинств.

Стоит также обратить внимание на базилику Santa Maria In Porto XVI века с пышным барочным фасадом и уникальным мраморным барельефом Греческой Мадонны, стоящей с поднятыми в приветствии руками, доставленным, по легенде, двумя пришедшими по воде ангелами. Можно еще поклониться Данте (Dante), автору «Божественной комедии», посетить базилику San Francesco XI века или вслед за нами отправиться изучать окрестности.