Текст книги "Сейшелы. Прогулки рука об руку"

Сейшелы
Прогулки рука об руку
Дмитрий Кругляков
Надежда Давыдова

© Дмитрий Кругляков, 2023

© Надежда Давыдова, 2023

ISBN 978-5-0062-0898-8

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Предвкушение

Считается, что отдых на Сейшельских островах – удовольствие не из дешевых. И с этим сложно не согласиться, потому как львиная доля затрат приходится не столько на перелет и проживание, сколько на питание и досуг. Однако тут угадать довольно сложно, как и отделить семена от плевел в соответствующих чатах, когда ласкающие взор умопомрачительные снимки с пальмами на берегу океана и заманчивые советы русскоговорящих аборигенов, бывалых туристов и завсегдатаев рисуют в неокрепших умах новых участников радужные перспективы. Тем не менее в зависимости от выбранного варианта указанных выше составляющих определяется конечная цена вопроса, а с ней и ваши собственные возможности.

В общем, ищите и обрящете, тем более что среди авторов опусов на сейшельском форуме в Telegram много адекватных людей, способных дать вам не только дельный практический совет, но и разжевать до мелочей возникающие вопросы, позволяющие сэкономить время, деньги и нервы, а также избежать множества проблем и ошибок. В этой связи хочется выразить слова огромной благодарности и признательности Светлане Тюменевой, ведущей собственную страничку о путешествиях на интернет-портале для матерей и беременных женщин11
  Светлана Т. Все мои отзывы про Сейшелы // BABYBLOG.RU: интернет-портал для матерей и беременных женщин (дата обращения: 09.07.2023).


[Закрыть], а также Андрею Зубченко, с которым по приезде обратно мы познакомились воочию и теперь дружим семьями.

Маэ

Каждый прибывающий на Сейшелы знакомство с островным государством начинает с международного аэропорта, расположенного на Маэ, самом крупном и наиболее развитом во всех отношениях острове Сейшельского архипелага. И если принято считать, что все дороги ведут в Рим, то эта воздушная гавань является своеобразными вратами, отправной точкой всех ваших дальнейших помыслов и намерений, так или иначе связанных с посещением райских уголков этой африканской Республики.

Да, вы не ослышались, Сейшелы являются частью Восточной Африки и до недавнего времени, с 1814 года, были еще и британской колонией, обретя независимость лишь в 1976 году, поэтому большинство населения прекрасно говорит на классическом английском, в стране принято левостороннее движение, а в Виктории, являющейся единственным городом и одновременно столицей этого государства, расположенной там же, на Маэ, можно увидеть миниатюрную копию знаменитого лондонского Биг-Бена (Big Ben).

Из аэропорта туристы разъезжаются в разные стороны. Кто-то переходит в соседний терминал, откуда самолетом DHC-6 Twin Otter местной авиакомпании Air Seychelles отправляется на Праслин (Praslin) или другой остров, кого-то «забирают» автобусы туркомпаний, чтобы доставить на паром либо к месту проживания на Маэ, как было в нашем случае, а кто-то, полагаясь на авось или имеющиеся договоренности, выбирается самостоятельно на том же такси, арендованном автомобиле, с друзьями либо на местном автобусе. С этой минуты, по сути, и начинаются сейшельские приключения.

Единственное, что нужно не забыть сделать перед отъездом из аэропорта, так это приобрести местные рупии, взяв заодно в пункте обмена подтверждающий данные действия официальный документ, дабы при отлете обратно конвертировать оставшиеся «излишки» в нужную вам валюту, а также купить местную сим-карту. На островах два оператора: Airtel (у них красные киоски) и Cable & Wireless (синие киоски). Офисы обеих компаний расположены на выходе из зоны прилета, тарифы зависят от объема приобретаемых данных, но, как поговаривают, у «синих» связь устойчивее, да и дешевле.

Daniella’s Bungalows

Наши приключения на Сейшелах начались с заселения в отель Daniella’s Bungalows и знакомства с его радушной хозяйкой Эльсией (Elcia Vidot), сухощавой и невысокой пожилой женщиной с явно выраженными чертами коренного жителя Африки. Лучезарная улыбка, крепкие белоснежные зубы и неистощимая энергия, исходящая от каждого ее жеста, которые одни бы назвали извечной суетой, а другие – жизнью в движении. Тем не менее каждый день, несмотря на жару и свой возраст, она стремглав носилась по территории отеля, раздавая указания, общаясь с гостями и хлопоча по хозяйству. Ее английский чем-то напоминал уроки из учебника Натальи Бонк, а потому каждого туриста, владеющего основами языка, но не имеющего постоянной практики, она очень быстро выводила из ступора, утверждая, что лучше сказать несколько слов, нежели промолчать. То же самое мне в свое время говорила и Марина Ивановна Малетова, преподаватель из УдГУ (Ижевск), вбивая в мою непослушную голову свои сокровенные знания, которые и в этот раз вернулись мне сторицей, за что ей отдельное спасибо.

Но вернемся к нашему отелю, который, хотя и не имеет непосредственного выхода к береговой линии, расположен очень удачно в тихом, малоприметном и утопающем в зелени уголке района Бель-Омбре (Bel Ombre), находясь в шаговой доступности от остановки «Mt Simpson» для автобусов, следующих по маршруту в Бель-Омбре из Виктории, а также пляжа Анс-Мари-Лаур (Anse Marie Laure).

Такого обилия цветущей зелени и плодоносной растительности, собранной одновременно в одном месте, нам ранее видеть не доводилось ни в экзотическом Таиланде, ни позже в Ботаническом саду Виктории. Не было только ананасов, привычных кокосов и бананов, все остальное мы могли лицезреть либо прогуливаясь по территории отеля среди белоснежных коробок одноэтажных бунгало, состоящих их двух однокомнатных номеров с отдельной верандой и входом, либо за завтраком в качестве приятного десерта, который неизменно готовили нам из свежесорванных фруктов, за некоторым исключением, привозимым с рынка.

Приятным дополнением ко всему была и сама атмосфера праздника, создаваемая в утренние часы работниками отеля, когда дорожку у кухни посыпали зерном и к этому пиршеству со всей округи слетались диковинные птахи, среди которых самыми прыткими и нарядными были, пожалуй, красные мадагаскарские фуди (Foudia madagascariensis). Самцы этих птиц выглядят как щеголи-мушкетеры, блистающие в своих атласных красных плащах при дворе французского короля, а вот окрас самок скромнее, от привычного воробья не отличить. Однако такие же суетливые, и мгновения усидеть в неподвижной позе не могут, а потому абсолютно не поддаются фотофиксации. Не то что гигантские черепахи, живущие в небольшом загоне на заднем дворе, и маленькие деловитые, похожие на ежей, полосатые тенреки (Hemicentetes semispinosus), любящие покопаться в поисках лакомства под опавшей листвой и возле корений деревьев.

А вот завсегдатаями нашего бунгало, особенно в вечернее время, были, как правило, две ящерки. Крошечный полупалый геккон (Hemidactylus frenatus), которого также называют домашним, считался постояльцем и от нас никогда не прятался, но, предпочитая открытые места, старался забираться повыше. Лишь однажды, обнаружив муравьиную дорожку у зеркала в ванной комнате, он, забыв об осторожности, случайно оказался на уровне наших глаз, что и позволило нам разглядеть его во всей красе с близкого расстояния. Вторым посетителем, наведывавшимся к нам с завидным постоянством, причем перед самым закрытием входных дверей, ловко проныривая в сужающуюся щель, была сероватая ящерка, на порядок превосходящая своими размерами милашку геккона. Перемещалась она стремительно, мы лишь изредка успевали заметить мелькание ее хвоста, да и только. По ночам она издавала скрипуче-стрекочущие звуки, имитируя работу кондиционера, зато пока она была с нами ни комары, ни мошкара, ни прочие твари нас особо не докучали.

Пляжи Маэ

Утром, до завтрака, мы обычно отправлялись купаться на пляж Анс-Мари-Лаур, расположенный в 150 м от нашего бунгало, но из-за наличия зарослей на задворках преграждающего путь какого-то гостевого дома (по закону Сейшел вы можете посетить любой пляж, даже если он находится на закрытой территории), нам приходилось делать небольшой крюк-прогулку по пустой в ранние часы полоске шоссе и прибрежным джунглям, пугающим на первых порах необычайной тишиной и видом множества вырытых нор различного диаметра, принадлежащих, как выяснилось позже, земляным крабам.

Эта дорожка ведет к Daniella’s Bungalows

Хозяйский дом, там же ресепшн, столовая и кухня

Эту дорожку по утрам посыпают зерном

Плоды птихоспермы (Ptychosperma macarthurii)

Иксора ярко-красная (Ixora coccinea)

Псидиум (Psidium)

Daniella’s Bungalows, местная Тортилла

Так растет папайя

Полупалый геккон (Hemidactylus frenatus)

Полосатый тенрек (Hemicentetes semispinosus)

Плод джамбу (Syzygium aqueum)

Сметанное яблоко (Annona muricata)

Цветок джамбу (Syzygium aqueum)

Листья каладиума (Caladium)

Авокадо

Шейла – сейшельский летучий лисёнок

Питанга (Eugēnia uniflōra)

Плоды карамболы (Averrhoa carambola)

Наш домик

Визитная карточка Daniella’s Bungalows

Драцена отогнутая (Dracaena reflexa)

Изящная пепельница

Цветы карамболы (Averrhoa carambola)

Трасса Виктория – Бель-Омбре

Безымянная речушка возле пляжа

Домик ахатины гигантской (Lissachatina fulica)

Сейшельские кружева

Пляж Anse Marie Laure, закат

Пляж Anse Marie Laure, солнечный день

Хохлатый краб-призрак (Ocypode cursor)

Мал мала меньше

Каменистый берег

Такие «домики», но поменьше, есть и на самом пляже, однако лижущие берег пенистые языки набегающих волн быстро размывают убежища этих скрытных аборигенов либо забивают их песком, выгоняя насельников наружу, где они становятся легкой добычей для охотящихся на них. И тогда улепетывающего от вас краба может спасти только быстрота его ног да проворство, с которым он будет менять направление своего движения, попутно гарцуя аки серфингист на кромке сползающей в океанскую пучину отступающей волны да делая спринтерский забег по влажному песку, дабы обогнать тянущиеся «щупальцы» набегающей стихии.

Сам же пляж, граничащий с «тылами» жилого сектора, выглядит скорее диким, нежели общественным, хотя на нем убираются каждый день: сквозь отделяющую его от трассы полоску лиственных джунглей спешит на встречу с океаном сбегающий с гор ручей, а подступы к берегу преграждает заброшенный строительный участок и кучи бытового мусора. Возможно, такое «отталкивающее» соседство как раз и делает этот пляж тихим и уединенным даже в выходные дни, когда местные жители повсеместно собираются на берегу большими компаниями, чтобы выпить бутылочку пива, отдохнуть или просто обменяться новостями в кругу друзей.

Кажущемуся безмолвию вторит довольно скудный подводный мир береговой линии. Во время штиля вода прозрачная даже на глубине, на дне среди складок песчаных долин и гор различим каждый камешек, осколок коралла или опустевшая раковина. Попадаются и моллюски, маскируясь под обычный холмик, но не так часто, как и проносящиеся мимо стайками рыбы, имеющие блеклый, на грани прозрачности, окрас. А вот привычных для Египта коралловых рыбок, облаченных в яркие и пестрые наряды, здесь практически нет, а те, что встречаются, размером крупнее, да и живут не на мелководье. Но все это можно увидеть лишь при отсутствии волн. Стоит им налететь и с маской у берега уже будет делать нечего, вода становится мутной, вытянутой руки не разглядишь, не говоря уже о крупных камнях или затонувших предметах, на которые в этой неразберихе можно легко наткнуться. Да и выйти из воды не у каждого сразу получится: ноги вязнут в прибрежном песке, а атакующие пляж неистовствующие волны норовят сбить с ног и утянуть обратно в морскую пучину.

В утренние часы у берега можно увидеть и акул, точнее их спинные плавники, мелькающие над волнами. Но если ранее, будучи на Мальдивах, нам уже доводилось плавать среди их мелких собратьев, и та мелочь свои «крылышки» над водной гладью не спешила особо показывать, если только самый кончик с черной отметиной, то вид этих «клиньев» почему-то сразу настораживает. А все потому, что силуэт реющего над волнами «паруса» прямо зависит от размера самой акулы: чем длина ее тела больше, тем выше над водной гладью выступает и эта часть. И хотя многие считают, что местные акулы маленькие и дружелюбные, проверять это мы вам все же не советуем, особенно в период их кормежки, приходящийся на ночное время и раннее утро, часов эдак до семи. То же самое касается скатов и других морских хищников.

Бо Валлон, вид на остров Силуэт (Silhouette)

Дикий пляж в Бель-Омбре

У полицейского участка района Beau Vallon

Бо Валлон, гостевой дом Clef des Îles

Бо Валлон, антураж ресторана The Boat House

Бо Валлон, знаменитый пляж Beau Vallon

Пляж Glacic, территория отеля Bliss

Пляж Beau Vallon

Пляж Machabee Public, молодая пальма

Пляж Machabee Public, узорчатая тень

Пляж Machabee Public, высоченные пальмы

Пляж Glacic

Пляж Glacic, территория отеля Bliss

Выход к пляжу Anse L'Ìlot

Пляж Carana Public, каменные раковины

Морской еж

Натюрморт на песке

Красочное панно супермаркета

Пляж Carana Public

Каменные идолы на пляже Carana Public

Скалы пляжа Machabee Public

Каменная загогулина на пляже Carana Public

Береговая линия отеля Hilton Northolme Res. & Spa

Оттиск длани великана, Hilton Northolme Res. & Spa

Пляж Sunset

Бассейн, отель Hilton Northolme Resort & Spa

Пляж Machabee Public

Береговая линия выше пляжа Beau Vallon

Пляж Anse Nord D’est

Пляж Carana Public, изящество линий

Гигантский камень на пляже Machabee Public

Пляж Carana Public, каменное разнообразие

Во всем остальном Анс-Мари-Лаур – райское место, как ни странно, облюбованное семейными парами, проживающими в районе знаменитого Beau Vallon Beach. Оно и понятно, Бо Валлон – шумное место, самое известное на Маэ, настоящая туристическая мекка. Пляж там вытянулся аж на полтора километра. Рядом много кафешек, ресторанчиков, палаток со снедью. Есть пункты обмена валюты, сувенирные лавки, дайвинг-центры и прочее. Жизнь кипит с утра до позднего вечера, а в выходные дни яблоку негде упасть.

Схожее место по инфраструктуре и протяженности береговой линии находится на восточном побережье острова. Это пляж Анс-Руаяль (Anse Royale), но он больше для местных, нежели для туристов, да и отелей в округе на порядок меньше. Интересные места есть еще в южной части острова. Среди них 500-метровый пляж Анс-Такамака (Anse Takamaka), расположенный рядом с отелем Villa Chez Batista, а также вытянувшийся почти на один километр Анс-Интенданс (Anse Intendance), считающийся диким и одновременно опасным с июня по сентябрь из-за сильных подводных течений.

Но если эти места на слуху, то все остальное – дело случая, потому как многие пляжи абсолютно непригодны для купания и их обходят стороной, но именно они зачастую являются прекрасными локациями для потрясающих фотографий. В этой связи, готовясь к поездке, мы по крупицам собирали нужную информацию. И где-то там, в закутках памяти, осталась брошенная кем-то фраза, что самые красивые пляжи находятся именно на Маэ, и никакой Праслин или Ла-Диг (La Digue) в подметки ему не годится. А потому к их поиску мы подошли основательно, начав с того, что изобразили остров Маэ на листке бумаги, разбив его по секторам.

Многие говорят, что его контур чем-то напоминает рыбку с высоко задранным плавником и изящно изогнутым хвостом. Кто-то, помимо обычной кляксы, видит в нем зайца. Не знаем, у нас получился силуэт лисенка. Вот с его «ушек» мы и начали, заодно подбив на сей подвиг своих соседей – Наталью и Алексея Марченко, семейную пару из Москвы. И не прогадали ни с точки зрения самой прогулки, ни сделанных открытий. А завершающим штрихом нашей спонтанной вылазки стал вечерний ужин в саду под развесистой кроной авокадо с сочным тунцом, купленным на рынке в Виктории за смешные деньги и умело приготовленным Натальей.

Позже были еще другие совместные поездки и прогулки, охватившие практически все части острова, как говорится, от носика до хвоста «лисенка». Локаций, запавших в душу, не перечесть, хотя что-то из увиденного только промелькнуло перед нашими взорами, что-то скрыла пелена дождя (такие катаклизмы на Сейшелах также бывают), а что-то нам удалось запечатлеть на камеру. Так это или иначе, но нужно все же признать – все пляжи, будь то дикие или обустроенные, по большому счету одинаковые.

Разница лишь в богатстве флоры прибрежных зарослей да в размерах, форме и количестве находящихся близ камней, которые могут выглядеть как привычными огромными валунами, так и изящными глыбами вулканического происхождения, напоминающими то застывший всплеск набегающей волны, то раскрывающийся бутон цветка, то оттиск длани великана, то замысловатую раковину. Но в большинстве своем они, возлежа по краям пляжа, образуют его естественную границу, заодно выделяя полоску прибрежного песка на карте острова, а вот те места, где каменья разбросаны в хаотичном порядке или образуют гигантские фантастические нагромождения, единичны, их-то как раз и придется поискать.

Джунгли

Помимо пляжей неменьший интерес представляет прогулка по местным джунглям, которые в той или иной степени являются частью национальных парков, поэтому неслучайно, что многие искатели приключений чувствуют себя на Сейшельских островах настоящими первооткрывателями. Стоит лишь свернуть с асфальтированной дорожки и углубиться в гущу зарослей по едва заметной тропе, как вы тотчас окажетесь в мире диковинных декораций, рожденных игрой света и тени, выписывающих замысловатые узоры на покрытых мхом и лишайниками влажных стволах растительности, тянущей свои ветки-руки к скрытому кронами деревьев солнцу. Сюрреализм точно отдыхает, уступая место творческой иллюзии. Но прежде, чем окунуться в мир удивительных возможностей, следует запомнить несколько элементарных правил.

Во-первых, беречь ноги. Кореньев здесь не счесть, торчат в разные стороны. Из-за высокой влажности всегда мокрые, обувь на них скользит, выворачивая ваши ступни в разные стороны. Плюс скальная порода, ощетинившаяся острыми краями, норовящая то подставить подножку в самый неподходящий момент, то больно ткнуть в незащищенные части тела. Так что в сланцах и подобной обуви с открытым мыском там делать нечего. Для похода по тропам лучше всего подойдут кроссовки с агрессивной подошвой или треккинговые ботинки. В противном случае есть шанс повторить судьбу одной нашей соседки, которая решила прогуляться до пляжа Анс-Мажор (Anse Major) в пляжных тапках.

От автобусной остановки «Bel Ombre Turning Point» (согласно приложению Maps.me) идти туда почти 3 км, причем первая треть пути – это асфальт, он то и сбивает всех с толку, как и первые метры шершавого скального плато, убаюкивающего ваше сознание ошеломляющими окрестными видами и простотой ровного участка маршрута. Но чем дальше продвигаешься, тем каверз становится больше, а тропа сложнее. Однако умопомрачительные краски прибрежных вод на фоне каменистых сводов и местной растительности рождают состояние эйфории, притупляя чувство опасности. Так вышло и со Светой. Когда она поняла, что натерла мозоли, возвращаться было уже поздно. Пришлось идти до конца, а обратно выбираться на катере – единственном транспорте, способном вернуть вас с пляжа Анс-Мажор в цивилизацию.

Указатель тропы к пляжу Анс-Мажор

Банановые пальмы

Прекрасная петрия (Petrea Volubilis)

Дом с привидениями

Местный базарчик

Тропа к пляжу Анс-Мажор, начало пути

Аборигены скалистых склонов

Икако (Chrysobalanus icaco)

Селфи на память, идем к пляжу Анс-Мажор

Трубопровод служит хорошим ориентиром

Антигонон тонковатый (Antigonon leptopus)

Тропа постепенно ухудшается

Полянка с Madagascar periwinkle (барвинок)

Стрелиция (Strelitzia reginae)

Вид на океан

В джунглях, возле огромных валунов

Коренья вместо асфальта

Вид на пляж Анс-Мажор

Тропа в джунглях

Дикий пляж, находится рядом с Анс-Мажор

Кругопряд-нефил (Nephila)

Тропа к пляжу Анс-Мажор

Плюмерия (Plumeria)

Дикий пляж

Пляж Анс-Мажор (Anse Major)

Государственный флаг Сейшельских островов

Водное такси

Скалистый берег Маэ

С пляжа Анс-Мажор выбираемся на катере

Бель-Омбре, дикий пляж

Тропа Кополиа, начало маршрута

Подъем очень сложный

Тропа Кополиа, каверзы пути

Тропа Кополиа, указатель на маршруте

Вид на Викторию и пригород

Дианелла (Dianella tasmanica)

Эндемичные непентесы (Nepenthes pervillei)

Надежда на вершине Copolia Peak

Скалистое плато Copolia Peak

Лохматые панданы (Pandanus)

Во-вторых, нагрузку на организм следует давать постепенно, если только вы не спортсмен и Сейшелы не ваш очередной пункт в программе личных рекордов, а уж тем более ломиться в горы без адаптации под местные реалии, как это сделал автор этих строк. Накануне, сразу по прилете, мы с женой протопали по окрестностям Bel Ombre и Beau Vallon более 10 км, а на следующий день, с оказией, отправились покорять тропу Кополиа (Copolia), взяв привычный для города темп, дабы не отстать от более моложавых попутчиков. И вроде бы расстояние смешное, всего-то километр с превышением в 488 м над уровнем моря, но на маршруте много участков, где приходится взбираться почти по отвесному склону, цепляясь за каменные уступы и извилистые корни, да удерживать равновесие на скользкой глинистой почве. Плюс высокая влажность, давящая на все ваше естество в душном тропическом лесу.

Вот где-то там, на одном из таких подъемов, меня и настигли симптомы горной болезни, проявившись мушками перед глазами и сильными болями в мышцах ног. И тотчас возникло стойкое желание прилечь, причем там и сразу, бросая обмякающее тело неважно куда и на что. Нет, это не было минутной слабостью, все было очень серьезно, но в моем случае желание взобраться на одноименную с тропой вершину превзошло страх трагичных последствий. Да, было очень трудно, однако подъем того стоил, ибо именно там, среди безжизненных скалистых заплешин и островков зелени, находится колония плотоядных кувшинных эндемичных Непентесов (Nepenthes pervillei), имеющих бутылкообразный стебель, увенчанный листком-крышкой, захлопывающейся в тот же миг, как что-то попадает внутрь.

В-третьих, взвешивайте свои возможности, собираясь куда-то взобраться или спуститься, особенно если это происходит во время дождя либо вам предстоит просто ступать по мокрым камням, например, в районе водопадов, когда низвергающиеся с грохотом потоки воды орошают разлетающимися брызгами всю округу. Стоит вашей ноге неудачно «поехать» и о дальнейшем отдыхе можно будет смело забыть. Получить незначительную ссадину, очутиться в луже или порвать одежду – это меньшее из бед, что ожидает вас в случае падения. А потому думайте, что делаете, а заодно не забывайте также и головой в разные стороны крутить. Сверху, к примеру, может кокос прилететь, а на уровне глаз пришелец объявиться. Хоть и утверждают, что в здешних краях ядовитых гадов нет, но, оказавшись один на один с пестрой тварью из семейства Кругопрядов-нефилов (Nephila), замершей в центре необъятной паутины, не каждый с собой совладать сумеет, ибо размеры этого необычного паука с учетом ног напоминает растопыренную пятерню взрослого мужчины.