Текст книги "Израиль. Земля обетованная"

4. Где ни копни – святыня

Мертвое море

Каждый раз, когда сижу на берегу Мертвого моря в том месте, где близки высокие темно-коричневые острые горы, в некоторых местах срезанные почти под прямым углом, мне кажется, что я нахожусь на другой планете. Вернее, это место похоже на более или менее земной оазис, расположившийся на какой-то чужой планете, где больше ничего, кроме темных гор, и нет. Море находится в середине сухой, выжженной солнцем земли. Вокруг него берега из соли, какие-то фигуры, взлетевшие и окаменевшие соляные волны. Все здесь светло-голубое и белое. Вода вдалеке тоже светлая, а не синяя, как в Средиземном море. Граница с Иорданией проходит по воде, которую не очень-то просто можно назвать водой, поскольку не дай бог войти в нее с царапиной или ссадиной – будет больно из-за жуткой концентрации соли: примерно 300 грамм на один литр воды. Из космоса это море, находящееся в Иорданской впадине, выглядит как черная дыра. Оно ниже уровня моря на 400 метров (если точно, то этот уровень колеблется, в разные годы измерения показывали от 392 до 412 метров). Однако по солености оно занимает не первое, а лишь второе место в мире – после озера Ван, находящегося на территории Турции.

Не удивительно, что не нашлось той сумасшедшей рыбы или водоросли, которая согласилась бы жить в Мертвом море. Правда, лет двадцать назад много писали о том, что в нем обнаружили какую-то архибактерию, на основании этого факта несколько косметических компаний развернули активную деятельность. Я уж не знаю, что за бактерии и минералы они добавляют в свои кремы, но качество действительно прекрасное. Минералов в этой воде, конечно, полно.

Существует проект опреснения воды Мертвого моря, но пока это только проект, и я не слышала, чтобы уже начались какие-то конкретные работы по его реализации. Река Иордан, вытекающая из озера Кинерет, впадает в Мертвое море и снабжает его пресной водой. Считается, что море высыхает и когда-то может окончательно испариться, но в природе все продумано, и Иордан, узкая быстрая речка с ледяной водой, все-таки пополняет море. Кроме того, здесь есть плотина, построенная в 30-е годы XX века. Ее открывают изредка в дождливые зимы, чтобы дожди не затопили поселения. Плотина называется «Дгания». Она снабжает Мертвое море водой из озера Кинерет, но уже после плотины «Соленый акведук».

Считается, что Мертвое море на один метр отступает, высыхая, каждый год. До постройки плотины пресная вода из Кинерета текла напрямую в Мертвое море, поскольку все было продумано природой, но человек любит встревать туда, куда не нужно, поэтому теперь ученые и инженеры придумывают способ, который поможет морю не высыхать. И, уверена, они его найдут. Есть еще идея соединить Красное море и Мертвое трубой или прорыть канал между ними.

В Израиле нужно пить воду все время, не меньше семи стаканов в день. Это закон. Жаркий климат в течение дня может незаметно так высушить человека, что степень обезвоживания зашкалит и можно, не при нас будь сказано, как говорят в Израиле, реально откинуть тапочки. На эту тему уже давно не спорят, хотя один молодой доктор доказывал мне: «Организм не дурак, если он не хочет пить – значит, не надо, а захочет – просигналит. Питье в Израиле – понятие экономическое, им просто нужно больше напитков продать». Нет, такое можно говорить только по неопытности и незнанию. Очень быстро становится понятно, что, если не пить воду, можно запросто повторить судьбу двух французских исследователей Мертвого моря, которые попытались проплыть по течению Иордана начиная от озера Кинерет до того места, где река впадает в Мертвое море. Судьба их сложилась трагически, они погибли. Именами этих исследователей назвали часть суши около моря. Их звали Кристофер Костиган и Томас Мулина. Израильская жара – это что-то совсем другое, резко отличающееся от жарких летних дней в Москве или Париже. Не забывайте пить воду в Израиле хоть из бутылок, хоть из крана, а можно и охлажденную из чайника.

На Мертвое море приезжают полечить кожные заболевания, дыхательную систему, суставы и кости. Для этого мажутся уникальной серо-черной грязью, которая не имеет аналогов в мире и содержит примерно 20 различных минералов, а потом, счастливые, зависают в Мертвом море, которое заботливо держит каждого на своей плотной поверхности.

Мертвое море лежит в долине Иордана, которая образовалась, когда в стародавние времена произошел раскол двух материков – Евразии и Африки. Тогда и возникла эта глубочайшая в мире впадина. В девяностые годы в газетах проскочила информация, что будто бы не исключено, что в этом районе может произойти землетрясение, в результате которого Израиль отколется от остального континента и превратится в остров. Получился бы такой остров Крым, то есть, извините, остров Израиль, – то-то рады были бы все, и бесконечно тянущийся «мирный процесс» решился бы сам собой.

Кибуц Эйн-Геди

Еще сидя дома у компьютера, я заказала номер в гостинице кибуца Эйн-Геди на Мертвом море, что было проще простого. Я, конечно, позвонила, все уточнила про вид из окна и все остальное, потому что мне всегда легче пообщаться с человеком, чем с компьютером. Я много раз была на Мертвом море еще в той моей израильской жизни, но оказалось, что некоторые детали напрочь забыла. Вот я и сняла босоножки и босиком пошла к морю, когда до него оставалось вроде не так много пройти от здания, где переодеваются туристы и где продаются сувениры, разные кремы с чем-то из Мертвого моря, в котором, по правде сказать, ничего нет, кроме соли, и не живет никто, кроме какой-то бактерии. Пошла бодренько, забыв, что весь берег усеян острыми кристалликами застывшей соли. В результате были в крови не только ноги, но и руки, потому что я пару раз чуть не упала от боли, наступив на эти соленые ножи. Потом мы по традициии намазались черной грязью и, полностью оздоровившись в радоновом бассейне, поехали в кибуц Эйн-Геди, вернее, в гостиницу при кибуце. В Израиле у меня есть квартира, купленная еще в 1994 году, но она далеко на севере, а сейчас мы путешествуем, и хотя друзья и родственники живут по всему Израилю, в районе Мертвого моря у меня никого нет, и, как ни странно, в Тель-Авиве тоже. Поскольку Тель-Авив был нашим следующим городом по плану, составленному еще до начала путешествия, в тот вечер я собиралась заказать номер в гостинице, обязательно с видом на Средиземное море и обязательно на улице Аяркон.

Приехали в Эйн-Геди. С виду кибуц как кибуц, но сразу почувствовалось в нем что-то необычное. Ну да, конечно, растения в цвету, самые странные, красивые до изумления, особенно те, что на кактусах расцветают. Точно, мне же говорили, что здесь есть ботанический сад! Первая весенняя жара шарахнула на следующее утро. В помещениях всегда и везде кондиционеры, а на улице… ну так и не гуляйте в три часа дня. Хотя где и когда мы еще увидим такие удивительные деревья и кусты бело-розовые и фиолетовые, инопланетные формы стволов деревьев, причудливо изогнутые от природы, сочные зеленые листья, невообразимые цветы, похожие на орхидеи, потрясающие своим видом, как будто несущие какое-то послание.

Уникальный ботанический сад Эйн-Геди любят посещать горные козлы или олени, я не знаю точного названия этих диких животных, которые здесь скачут по горам, величественно поворачивая головы с длинными необыкновенными рогами, при этом сами животные небольшие, размером с овечку. Они приходят и уходят когда захотят, не будучи постоянными жителями ботанического сада и небольшого зоопарка при нем. Приходят, чтобы попить воды из красивого водопада, который зовут здесь источником, с тем же названием, что и кибуц. В зоопарке есть бабуины, скальные зайцы, лисички и множество птиц.

Кибуц Эйн-Геди – это оазис, зеленый райский сад в пустыне. Он расположен на берегу Мертвого моря, как мы уже знаем – самого низкого места на Земле, у подножия величественных гор, в тени странных деревьев ботанического сада. Пожалуй, это одно из интереснейших мест в Израиле. Эйн-Геди сочетает в себе дикое, природное окружение с первобытной панорамой, истории и археологические истории и чудеса, туристические достопримечательности. Плюс ко всему это еще и курорт. Его замечательный микроклимат и атмосфера дарят человеку уникальнейшее приключение, которое может произойти с ним в пустыне.

Израиль – это очень специфическое место: где ни копнешь, можешь такое откопать… Впрочем, я вам еще расскажу о строительстве метро в Кармиеле, когда мы туда приедем. Израиль – это такое место, где не поймешь, о чем идет речь: это история или легенда, религия или сказка… Каждый ребенок знает: здесь жил царь Давид в такие-то годы, сделал то-то и то-то, а здесь жил его сын царь Соломон, который «Песнь песней» написал, эротическую поэму. Постойте, это исторический или библейский персонаж? А библейский персонаж… это взаправду или как? Вот-вот, каждому по вере его, тут-то вера каждого и проявляется. А персонаж и библейский, и исторический – вот годы жизни, все переплетено, но все в Израиле знают свою историю. Да, царь Давид, как же без него, какие там легенды? Это совершенно нормальный, реальный, живший в давние времена человек: жил, царствовал, побеждал силой и умом, жену Батшеву у другого увел… С ним как раз связаны и эти места.

Эйн-Геди еще и исторический и археологический памятник. Первый человек, который открыл магию этого места более чем 5000 лет назад, и был Давид, не просто персонаж в истории еврейского народа, а один из самых главных действующих лиц. Давид укрывался в Эйн-Геди, когда у него были проблемы с царем Саулом и мятежниками, которые бежали сюда из Иерусалима. Вот вы ходите по теплой траве Эйн-Геди и понимаете, что здесь сидел на камне царь Давид, и нервничал, и видел почти тот же пейзаж, что и вы сейчас видите, и мысли о вас сегодняшнем приходили ему в голову. И был вечер… Как вам оно? Какие ощущения и мысли возникают, когда солнце в малиновой дымке медленно опускается и скрывается в горах, скользя последними лучами по застывшим солевым волнам Мертвого моря и фигуре оглянувшейся жены Лота?

Эйн-Геди известен во всем мире как спа-центр высокого уровня. Туристы из разных стран приезжают сюда, чтобы воспользоваться горячими источниками, минеральными водами и грязевыми ваннами, а также почувствовать климат пустыни, искупаться в целебных водах Мертвого моря и подышать здоровым чистым воздухом. Ценные масла хурмы и редкие духи в стародавние времена производились в этих краях.

Вокруг Эйн-Геди природные заповедники, реки, текущие через глубокие каньоны в окружении пышной растительности, все это удивляет – такой резкий контраст с окружающей пустыней. Если повезет, здесь можно увидеть не только горных козлов, но и других животных, которые приходят к реке, чтобы напиться. Нам удача не улыбнулась: мы видели только скального зайца, толстого и пушистого, который сиганул с трехметровой скалы прямо у нас перед носом. Ботанический сад кибуца засажен растениями и деревьями, привезенными со всего мира, не только израильскими. Если вы идете среди домиков в вечернее время, когда не жарко и можно спокойно гулять, вы можете полюбоваться цветением кактусов и баобабов, здесь полно и других уникальных растений. Можно ночевать в гостинице кибуца, а это маленькие домики, каждый из которых – отдельный номер, а можно и под открытым небом на берегу Мертвого моря.

Другие рекомендуемые мною экзотические мероприятия – это экскурсии на джипах по сафари и пустыне, туры на Массаду и к Кумранским пещерам. Вы, конечно, помните, что это те самые пещеры, где были найдены Свитки Мертвого моря, которые хорошо бы почитать и узнать, как все было в подробностях и что нас всех ждет, но их засекретил Ватикан. Ну засекретил – и ладно: много будем знать – скоро состаримся.

На следующий день уже по дороге в Тель-Авив мы остановились у знакомой, которая занимается разведением черных ирисов. Они не то чтобы совсем черные, но почти, темно-темно-бордовые и фиолетовые, на длиных стеблях, переливающиеся на солнце бархатными красками.

Домики гостиничного комплекса Эйн-Геди были обычные, простые и чистые, с кондиционерами и приготовленным на столе кофе, а также прекрасным чаем фирмы «Высоцкий», но все-таки главное, что там есть, – это ботанический сад! Да, и еще в кибуце прекрасная столовая!

Коттеджная погибель

Утром, придя в небольшую столовую, похожую на такие же кибуцные столовые по всему Израилю, я поняла: вот она, моя коттеджная погибель! «Коттедж» – это название мягкого, крупицами, творога в баночках, обычно пяти-и девятипроцентной жирности, бывает и более низкой, даже нулевой, но это менее вкусно. В Америке и Канаде девятипроцентных молочных продуктов я не видела никогда, а между тем люди ходят толстые и шкафоподобные. Почему? Там ведь очень много молочных продуктов вообще нулевой жирности. Может быть, потому, что во всех этих обезжиренных йогуртах много кукурузного крахмала? Действительно, надо же как-то сделать эти жидкие йогурты красивыми и густыми, чтобы ложка стояла. Может быть, потому, что американцы едят много макарон, бутербродов, картошки и пончиков? На Американском континенте пицца всех сортов – очень популярная еда… Все это едят и в Израиле, но постольку-поскольку. Помню, как я все стеснялась поесть на улице шаварму. Она часто продается в маленьких кафе, где прямо на улице на прилавке стоят в больших салатницах всевозможные нарезанные овощи и салаты. Также выставлены соусы. Тебе обжаривают мясо, кладут в питу и выдают. Дальше можешь хоть полдня откусывать и добавлять в питу новый салат. Мне всегда казалось, что это какая-то мужская забава, пока не попробовала.

А сколько в Израиле разных мелко нарезанных, вернее, как будто вилкой размятых салатов из авокадо, тунца! Только баклажанных салатов, размятых или мелко нарезанных, я знаю шесть вариантов. В столовой кибуца Эйн-Геди кормят на самом деле как и в большинстве хороших гостиниц Израиля. Шведский стол, выбирай что хочешь, множество салатов и просто порезанных овощей, из которых каждый сам может сотворить себе салат, около девяти горячих блюд, приготовленных в расчете на мясоедов и вегетарианцев. На столах стоят чайнички и большой ассортимент прекрасного чая «Высоцкий», который вы сами себе и завариваете, набрав на отдельном столе пирожных и других сладостей. Утром к завтраку на столах представлено много разных молочных продуктов, о которых речь шла раньше и которые очень хороши и свежи. Если бы Запад попробовал израильские йогурты, «коттеджи», сметану и сыры… о каких гамбургерах могла бы идти речь? Забыли бы все про них. Как я мучительно худела перед путешествием, сбросила пятнадцать килограммов, чтобы красоваться на пляже в новом купальнике!.. Ну и ладно. В Израиле невозможно отказать себе в молочных продуктах, да и вообще еда очень вкусная.

Номер за полцены

В полдень было уже по-настоящему жарко. Мы провели еще несколько часов на берегу Мертвого моря, приспособившись полусидя-полулежа висеть в его похожей на зверски соленое масло воде. Сколько раз я бывала на Мертвом море? Множество, но почему-то всегда основным впечатлением была его целебная черная грязь, которой люди вдохновенно мажутся. Каждый раз я покупаю там кремы и лосьоны, которыми пользуюсь потом целый год, для лица, для рук и ног, и никакие дорогущие французские «мазилки», упакованые в изящные баночки, а затем коробочки, по производимому эффекту не сравнятся с десятишекелевыми кремами, которые делают здесь, на Мертвом море. Намажешься, и сразу тянет вылететь в окно лунной ночью, подобно булгаковской Маргарите, и летать под пение сверчков до рассвета, до прохладного короткого утра, когда начинают петь птицы и первые лучи падают на эти бело-голубые инопланетные горы соли вокруг моря, и само светлое море, и тот столбик соли, в который превратилась жена Лота, оглянувшись на свой город, когда срочно покидала его со всей семьей. Предупреждал же Господь: «Не оглядывайся! Нельзя!» И как начнешь думать об этом: и как все зыбко, и как все взаимосвязано, и как быстро здесь, на этой земле, находишь ответ на свой вопрос, и как молниеносно получаешь ответный удар за неправильный поступок… Странная земля Израиль. Святая земля.

На лавочке в кибуцном ботаническом саду сидел парень с гитарой и сочинял песнь именно об этом, о судьбе, ее знаках, предопределенности его встречи с любимой… Мы посидели с ним, подивились странному содержанию его песни, а он с радостью исполнил для нас несколько других своих песен с красивыми мелодиями и интересным текстом. Я забыла, к сожалению, как его звали, может быть, он уже успел стать знаменитостью за те два года, что прошли после нашего путешествия.

В фойе гостиницы к нам подошел сипатичный израильтянин, долго расспрашивал, как нам Эйн-Геди, мы восторгались морем, хвалили наш домик и кухню их ресторанчика. Это был один из менеджеров или начальник смены. Он предложил: «Оставайтесь еще на несколько дней, я вам дам домик с самым красивым видом». Мы сказали, что у нас все распланировано, весь Израиль надо проехать за месяц, да и дороговато. Он вдруг воскликнул: «Оставайтесь, будет недорого, номер за полцены!»

Скидки – дело привычное, но полцены – это круто. Мы бы, конечно, остались, если бы не ждали нас родственники и друзья в Иерусалиме.

5. Центр страны

Иерусалим

Небо не просто голубое… синее, насыщеного синего цвета, без единого облака, пронизанное электричеством. Пьянеешь от этого неба и воздуха. Въезжаем в Иерусалим. Первый раз я побывала здесь сразу после приезда в Израиль. Потом приезжала регулярно раз в два-три года вроде как по делам, но на самом деле – подышать Иерусалимом.

Островками лежит на холмах Иерусалим. Смотреть на него интересно. Особенно ночью хорошо, когда воздух свежий, а здесь всегда вечером прохладно, и весь город – это россыпи мерцающих огней на горках и холмах, а в низинах – темные овраги и поля. Величественный, но не без своих особенностей. Взять хотя бы солнечные бойлеры на крышах. Эта система уже много лет применяется в Израиле. Крыши с черными бойлерами-баками – арабские, с белыми – еврейские.

Здесь живет наш друг, замечательный доктор, биохимик и преподаватель йоги Владимир Борисович Писарев, который году в 1988-м в Москве произвел на нас такое впечатление, что мы всей семьей собрались в Израиль. Он тогда поразил легким отношением к жизни и своей энергией.

– Представляете, я купил себе подержанный «жук», так его ребята соседские угнали, разобрали на пустыре, а потом собрать еле смогли! – рассказывал он, весело смеясь.

Тогда, двадцать лет назад, перед первой поездкой в Иерусалим, Владимир Борисович сказал: «А приезжайте к нам в йом-шиши (пятницу)!» – «Ух ты, – подумала я, – Йом-шиши, наверное, пригород какой-то… как же я найду?» Живет он в районе Иерусалима под названием Гило.

Писарев и сейчас поражает спортивностью, неожиданной для человека 1939 года рождения. Есть счастливцы, которые здесь живут, наслаждаются постоянно этим воздухом, ходят по этим улицам. Иерусалим… Воздух пропитан историей. Земля уходит корнями вглубь тысячелетий. Полное ощущение связи с цивилизациями, которые существовали давным-давно. Человеку чувствительному и внутренне богатому здесь нечего больше объяснять.

Впервые я была в Иерусалиме одна и, что удивительно, несмотря на сильнейший топографический кретинизм, сразу начала здесь ориентироваться. С тех пор Старый город Иерусалима стал моим любимейшим местом, которое успокаивает, укрепляет веру и вселяет уверенность в том, что ни один волос не упадет с головы «без личной санкции Творца». А еще наполняет радостью и неправильным чувством – гордостью, что я здесь живу, вернее, мне посчастливилось быть избранной, и жить в этой стране, и иметь возможность в любой день приезжать сюда, к святыням, просто на автобусе и получать этот заряд.

Старый город – это центр Иерусалима, он окружен стеной и разделен на четыре квартала: еврейский, христианский, мусульманский и армянский. Через разные ворота можно войти в определеннный квартал. Для каждой религии здесь есть своя святыня, притом такая святыня, что дальше и выше уже некуда, выше – только бог. Для христиан это Храм Гроба Господня и улица Виа Долороза, по которой вели Христа на казнь. Для евреев, конечно, – Стена Плача, на иврите «хаКотель хаМаарави» – Западная Стена (так будет правильнее), где молятся и оставляют в щелях стены записочки богу… И я оставляла. Писала на всякий случай на иврите.

Около площади Стены Плача есть одно небольшое здание, и если идешь по местным улицам с горки на горку, с лестницы на лестницу, попадаешь непонятным образом сразу на его крышу. Это иудейская святыня. Если, стоя на этой крыше, загадать желание – оно сбудется. Я однажды загадала, стоя там, родить ребенка и родила в тот же год. Евреи покажут эту крышу, если вы зададитесь целью на ней постоять. Когда моя двоюродная сестра в Москве выходила замуж за православного священника и собиралась стать матушкой, я приехала сюда, купила два перламутровых крестика ей и ее жениху и освятила их, просто положив ненадолго в Храме Гроба Господня – люди показали куда. Живут они счастливо, слава богу, четверо детей у матушки Ирины. Может быть, мои крестики и сыграли в этом какую-то роль.

Храмовая гора – святое место для Израиля, которое посещают миллионы верующих. Массивные камни у основания Стены Плача идеально подогнаны и скреплены без раствора, которого тогда и не было, наверное, а те камни, что выше, намного меньше и не такие ровные. Видно, что в другое время сделана верхняя часть Стены, которая является остатком Святого Храма. Здесь возносятся молитвы и записки, содержащие сердечные пожелания, вклиниваются между камней.

Около Западной Стены есть еще одно интереснейшее место – это мегалитической кладки тоннель Храмовой горы, открытый для посещений в 2008 году. Мегалиты – громадные непонятного происхождения и возраста камни, которые весят до 600 тонн. Как они подогнаны так точно, кем, какой цивилизации принадлежало все это – непонятно.

Есть и другие важные для посещения святыни: уникальный Davidson-центр, еврейский квартал с его великолепными Кардо и Цитаделью Давида, гордо возвышающейся и очень красивой. Маленькая старая синагога внутри – вся из вишневого бархата, со старинными книгами. Я однажды случайно наткнулась на нее: двери открыты настежь, но никого нет. И только маленькая женщина в платке сосредоточенно молится. Все так… все так, как говорил мой знакомый религиозный еврей и преподаватель английского Бэрри: «Каждый еврей общается с богом напрямую». Надо пожить в Израиле, чтобы до конца это понять. Это чтобы понять разумом, а чтобы прочувствовать душой и сердцем, нужно войти в тоннель Храмовой горы. Впечатление и потрясение настолько сильны, что я могу вам лишь посоветовать сходить туда, особенно тем, кто живет в Израиле и считает его своей страной.

К югу от Старого города стоит город Давидов, в котором селились древние израильтяне, жители Иерусалима. Это очень занятное место, где при хорошем воображении можно увидеть и сценки из прошлых веков, и фигуры людей, будто пришедших из тех времен, только переодевшихся в современные наряды. Побродить там – увлекательное приключение и незабываемый опыт.

В христианском квартале находится около 40 важных сооружений (церквей, храмов, монастырей и общежитий паломников). Одно из самых известных, значимых и почитаемых мест в христианском квартале – Виа Долороза, «Путь скорби», последний путь Иисуса, который согласно христианскому учению вел от здания суда к Голгофе, где Иисус был распят и похоронен. Многие паломники приезжают в Иерусалим, чтобы следовать по его стопам и пройти по тому самому маршруту, который начинается в мусульманском квартале, проходит 14 остановок и заканчивается в Храме Гроба Господня. Некоторые из самых важных христианских реликвий размещены в этой церкви, в том числе камень помазания (на котором тело Иисуса лежало до его погребения). Храм Гроба Господня является местом паломничества для миллионов христиан, и православных, и католиков, и протестантов со всего мира.

К юго-западу от Старого города возвышается гора Сион. Успенский монастырь, находящийся здесь, был построен в христианских традициях, и христиане верят, что Мария провела здесь свои последние ночи. Аббатство было построено около 100 лет назад, и в подвале находится статуя спящей Марии. Рядом с аббатством находится Горница Тайной Вечери, где Иисус провел с учениками последний вечер, а неподалеку стоят старые оливы, некоторые из них видели все, что происходило в те далекие времена, потому что возраст их около двух тысяч лет.

К востоку от Старого города находится Масличная гора, а там и другие важные христианские святыни: несколько церквей, Гефсиманский сад, монастырь Авраама.

Кроме святынь на всей территории Старого города есть несколько очаровательных мест, которые стоит посетить. Есть, например, замечательный рынок, который излучает всем своим видом нескончаемый праздник. Здесь вы можете купить армянскую керамику, красивые бусы, вручную сшитые одежды, вышитые подушки, красочные шерстяные ковры, свечи, удивительные изделия из стекла и множество различных сувениров. Можно взять тур вдоль стен Старого города и посмотреть на Старый и Новый город. Тур вдоль стены очень интересен в ночное время, когда огни города сверкают и делают достопримечательности еще более незабываемыми. Армянский квартал имеет свой неповторимый шарм, и его тоже стоит посетить. Однажды я бесцельно бродила по разным лесенкам Старого города, заходила в разные двери, и вдруг попала в какую-то величественную большую комнату, где стояло кресло, похожее на трон, что-то еще необыкновенное, и кругом было много красивых вышитых подушек и ярких ковров. Я почувствовала, что вторглась в чьи-то частные владения и остановилась. Откуда-то появилась женщина и испуганно сказала, что сюда нельзя и лучше мне уйти, потому что в это место обычно заходит только один человек – Католикос всея армян. Я и сама хотела уйти, но теперь сделала это извинившись несколько раз – с перепугу и из уважения.

В Старом городе такое сильное ощущение Востока, типичный пестрый Восток с гортанными языками, смесью костюмов и религий… Вавилон. Чувствуешь себя настолько свободно и легко, потому что идут евреи, арабы, русский парень – совершенно русский, голубоглазый блондин типа Есенина – играет в одной из арок на аккордеоне, но как! Тут же христианские паломники и священники, счастливые оттого, что припадут сейчас к Гробу Господню, любознательные американцы в шортах, пожилые европейцы, собиравшие, может быть, всю жизнь деньги, чтобы сюда приехать. Транспорта, надоевшего и опостылевшего, здесь нет. Все уважительны. С разных сторон доносится то арабский язык, то английский, то иврит. Камни говорят с тобой на языке исчезнувших культур и народов. Предположительно культурный слой в Иерусалиме в районе Стены Плача – 60 метров. Смотришь в стеклянные квадратные окна с подсветкой в полу и уходишь вниз на тысячелетия, а конца-то нет.

Писарев пошел с нами, он изучил Иерусалим вдоль и поперек, правда, его скорость я всегда с трудом выдерживаю. Зато он знает наизусть множество историй и легенд и про все может рассказать, пока у него есть два часа до концерта симфонической музыки, на который он сегодня пойдет, оставив нас в Старом городе обалдевать от восторга дальше. Вот и Западная Стена. Разные люди подходят к ней. Религиозные молятся. Гигантские камни – мегалиты, один из них – пятый в мире по величине. Они обработаны с такой точностью, которая сегодня невозможна, несмотря на высокие технологии нашей технократической цивилизации. Может быть, они старше египетских пирамид, может, моложе. Какая уже теперь разница? По официальной версии, тоннель был построен в эпоху царя Ирода. Я думаю, что Ирод сам бы посмеялся над мыслью, что он эти камни обтачивал и укладывал. Тоннель уходит под землю от открытой части Храмовой горы, хотя сначала это был вовсе не тоннель, а улица – как раз времен царя Ирода, потом культурный слой нарастал. Со Средневековья нарастали и нарастали дома над руинами древнего города. И получился тоннель… Только вот в глубину он уходит и уходит, и конца этому нет, а все лежат ровненько гигантские каменные блоки, «мегалиты», а вот то, что над ними, действительно похоже на строительство под руководством Ирода. Археологи и экскурсоводы, однако, продолжают рассказывать – видимо, чтобы самим не задумываться и не нервничать: «Часть Стены здесь построили под руководством царя Ирода Великого в первом веке до нашей эры». Я не археолог, но, по-моему, это смешно.

Мы прошлись по магазинам на улице Давида. Купили подарки: христианам – христианские, евреям – еврейские, неверующим – украшения, одной подруге, исповедующей суфизм, – восточный платок с пришитыми со всех сторон золотистыми монетками. Кто его знает – может, суфии это носят. Писарев ушел на концерт, а мы отправились искать свою раскаленную машину, которую оставили где-то на парковке возле входа в Старый город, и быстро нашли ее, что удивительно.

Заблудились, поехали куда-то наверх. В Иерусалиме все переплетено, одна улица переходит в другую. Надписи на иврите сменяются надписями на английском и иврите, потом то на иврите, то на английском и арабском, затем пропадает иврит, следом за ним английский. Со всех сторон одна арабская вязь. Высовываюсь в окно, спрашиваю по-английски, как отсюда выбраться. Мне спокойно объясняют, но мы все равно путаемся, петляем, спрашиваем еще человек пять, ездим по горбатым улочкам вверх-вниз и наконец выезжаем на обычную иерусалимскую улицу. Здесь мы вспоминаем, что сейчас пятница, вечер, вот-вот закроются все автозаправки, а у нас мигает лампочка, показывая, что топливо на нуле. Весь бензин на арабской горе истратили.

Чудом нашли открытую заправку и приехали к друзьям, которые нас заждались. Радость, поцелуи, хацилим всех сортов (салаты из баклажанов), хумус, салат оливье, авокадо, питы, виноград, торт, вино. Выходим на балкон восьмого этажа и видим обрыв, поросший зеленой травой, прямо рядом с домом, чуть ли не впритык к нему. Самая настоящая пропасть, и в этой пропасти различимы какие-то древние куски светло-бежевых стен, осколки ступенек, полевые цветы и трава, и по этой траве весело бегает мальчик, выгуливая на длинном поводке… овечку. Посередь города.

В этот апрельский день нас еще и хамсин накрыл прямо в Старом городе. Горяч был ветер с пустыни, обжигал, но мы восторженно бегали среди светло-бежевых стен и не сильно его замечали, только бутылки с водой быстро опустошались. Подошли к мужичку, который продавал с лотка напитки в маленьких бутылках. Я попросила воду. Он сказал, что мне вода не нужна, а нужно вот это, и протянул что-то светло-зеленое в бутылке. Говорю: