Читать книгу "Конструирование одежды: учебное пособие"

1.5. Антропометрия

Основной задачей швейной промышленности является обеспечение правильной посадки изделий на фигуре. Поскольку построение чертежа изделия базируется на плоскостной развертке фигуры человека, важнейшее значение в конструировании одежды имеет полная и точная информация о телосложении.

При разработке конструкций изделий для массового производства используют таблицы измерений мужских, женских и детских типовых фигур, созданных на основе антропометрических исследований, а при изготовлении изделий по индивидуальным заказам проводят антропометрические измерения конкретной фигуры. Для точного измерения необходимо знать ориентирные точки на теле человека. В антропометрии точки, используемые для измерения, называют антропометрическими точками. Они соответствуют ясно выраженным и легко прощупываемым образованиям скелета (концам костных отростков, шероховатостям, буграм) или границам между мягкими тканями. Всего на фигуре выделяют около 200 антропометрических точек. В швейной промышленности используются следующие 16 точек (рис. 1.10):

Рис. 1.10. Основные антропометрические точки

верхушечная – а – наивысшая точка темени при постановке головы в положение глазнично-ушной горизонтали;

шейная – б – вершина остистого отростка седьмого шейного позвонка;

точка основания шеи – в – пересечение линии обхвата шеи с вертикальной плоскостью, рассекающей плечевой скат пополам; ключичная – г – высшая точка грудинного конца ключицы;

верхнегрудинная – д – точка в центре яремной вырезки грудины;

среднегрудинная – е – точка на средней линии грудины на уровне сочленения верхнего края хрящей четвертых ребер с грудиной;

плечевая акромиальная – ж – наиболее выступающая точка акромиального отростка лопатки;

плечевая – з – точка пересечения наружного края акромиального отростка лопатки с вертикальной плоскостью, рассекающей плечевой сустав пополам;

лучевая – и – верхняя точка головки лучевой кости; сосковая – к – наиболее выступающая точка грудной железы у женщин, центр соска у мужчин;

остисто-подвздошная – л – наиболее выступающая точка верхнепередней ости подвздошной кости;

коленная – м – центр коленной чашечки;

передний угол подмышечной впадины – н – высшая точка дуги, образованной передним краем подмышечной впадины при свободно опущенной руке;

задний угол подмышечной впадины – о – высшая точка дуги, образованной задним краем подмышечной впадины при свободно опущенной руке;

ягодичная – п – наиболее выступающая точка ягодицы;

точка высоты линии талии – р – точка на наиболее вдавленной части боковой поверхности туловища на середине расстояния между нижним ребром и гребнем подвздошной кости.

1.6. Методика антропометрических обследований

Для конструирования одежды необходимо знать не только характеристику внешней формы тела человека, но и ее размерную характеристику. Хорошая посадка изделия на фигуре в основном зависит от точности снятия измерений.

Размерная характеристика определяется рядом отдельных измерений фигуры человека, называемых размерными признаками.

Все измерения фигуры производятся в вертикальных и горизонтальных плоскостях.

Вертикальная плоскость, которую мысленно можно провести через позвоночную линию, а также все параллельные ей плоскости называются сагиттальными или профильными. Эти плоскости делят тело человека на правую и левую части.

Вертикальные плоскости, проходящие перпендикулярно сагиттальной плоскости, называются фронтальными. Эти плоскости делят тело на переднюю и заднюю части.

Горизонтальные плоскости, проходящие перпендикулярно сагиттальной и фронтальной плоскостям, называются трансверсальными.

Обеспечение точности измерений требует строгого соблюдения техники измерения. Измеряемый должен стоять прямо без напряжения, сохраняя привычную осанку и режим дыхания. Голова фиксируется в определенной плоскости – глазнично-ушной горизонтали. Руки должны быть опущены, пальцы вытянуты, ноги выпрямлены в коленях, пятки вместе, расстояние между носками ног 15,0– 20,0 см. При антропометрических обследованиях все измерения производят по обнаженному телу (мужчин измеряют в трусах, женщин – в трусах и бюстгальтере), без обуви. Точность линейных измерений – 0,1 см. Для конструирования одежды производят измерения фигур в белье или легком платье.

Для точного измерения балансовых мерок и связанных с ними других измерений необходимо установить горизонталь. Горизонталь рекомендуется устанавливать на талии, поскольку талия четко определяется на фигуре, легко фиксируется, имеет связь с любой точкой фигуры. Наиболее просто горизонталь устанавливается с помощью эластичной тесьмы шириной 1,5–2 см.

Все измерения следует производить плотно по фигуре без прибавок, так как последние предусмотрены при построении чертежей и зависят от вида и назначения изделия, силуэта и ткани.

Парные измерения снимают по правой стороне фигуры, так как она является более развитой частью тела человека.

Измерения фигуры обозначают следующими прописными буквами русского алфавита:

Р – рост;

О – полные обхваты;

С – полуобхваты;

Ш – ширины;

Д – длины, расстояния;

В – высоты, расстояния.

Индексы при прописных буквах обозначают места измерений.

Чертеж конструкции с учетом симметричности строят на одну половину фигуры, поэтому обхваты (кроме Оп – обхвата плеча), ширины (кроме Шп – ширины плеча) и расстояния между центрами груди измеряют в полном размере, а записывают в половинном. Все остальные измерения записывают полностью.

Основные измерения должны сниматься в строгой последовательности, чтобы избежать лишних движений и перемещений измеряемого. Измерения начинают сверху.

Основные измерения (рис. 1.11):

Рис. 1.11. Схема измерений женской фигуры

1 – рост – Р – измеряют расстояние от пола до верхушечной точки;

2 – полуобхват шеи – Сш – сантиметровая лента нижним краем проходит сзади над шейной точкой (то есть над вершиной остистого отростка седьмого шейного позвонка), сбоку и спереди (по основанию шеи) и замыкается над яремной выемкой;

3 – полуобхват груди первый – Си – по спине лента должна проходить горизонтально по лопаткам, касаясь верхним краем задних углов подмышечных впадин, затем по подмышечным впадинам; спереди лента должна проходить у женщин – над основанием грудных желез, у мужчин – на уровне среднегрудинной точки;

4 – полуобхват груди второй – Сп – по спине лента должна проходить горизонтально по лопаткам, касаясь верхним краем задних углов подмышечных впадин, затем по подмышечным впадинам; спереди лента должна проходить: у женщин – по наиболее выступающим точкам груди, у мужчин – через сосковые точки;

Полуобхваты груди первый и второй следует измерять один за другим, не сдвигая ленту на спине.

5 – полуобхват груди третий – Сг3 – лента должна проходить строго горизонтально вокруг туловища: у женщин – по наиболее выступающим точкам груди, у мужчин – через сосковые точки;

6 – полуобхват талии – Ст – лента должна проходить горизонтально вокруг туловища на уровне линии талии;

7 – полуобхват бедер – Сб – лента должна проходить горизонтально вокруг туловища: сзади – по наиболее выступающим точкам ягодиц, спереди – с учетом выступа живота;

8 – ширина груди первая – Шп – измеряют: у женщин – горизонтально над основанием грудных желез между вертикалями, мысленно проведенными вверх от передних углов подмышечных впадин, у мужчин – между передними углами подмышечных впадин;

9 – расстояние от линии талии сзади до точки основания шеи – Дтс2 – измеряют от линии талии сзади до точки основания шеи параллельно позвоночнику;

10 – расстояние от точки основания шеи до линии талии спереди – Дтт – измеряют от точки основания шеи: у женщин – через наиболее выступающую точку груди до линии талии, у мужчин – через сосковую точку до линии талии;

11 – высота груди – Вгг – измеряют от точки основания шеи до выступающей точки грудной железы у женщин или до сосковой точки – у мужчин;

12 – расстояние от точки основания шеи до уровня задних углов подмышечных впадин – Впр.32 – измеряют от точки основания шеи до горизонтали, проходящей на уровне задних углов подмышечных впадин, параллельно позвоночнику;

13 – высота плеча косая – Впк – измеряют от точки пересечения линии талии с позвоночником до плечевой точки (ленту держат в натянутом состоянии);

14 – ширина спины – Шс – измеряют горизонтально по лопаткам между задними углами подмышечных впадин;

15 – длина изделия – Ди – измеряют посередине спины от шейной точки до желаемой длины;

16 – ширина плечевого ската – Шп – измеряют от точки основания шеи до плечевой точки;

17 – длина рукава – Др – измеряют от плечевой точки по наружной поверхности плеча и предплечья до уровня желаемой длины рукава при свободно опущенной руке;

18 – обхват плеча – Оп – измеряют при свободно опущенной руке перпендикулярно к оси плеча так, чтобы верхний край ленты касался заднего угла подмышечной впадины. Лента должна замыкаться на наружной поверхности руки.

Дополнительные измерения:

5а – полуобхват груди четвертый – Сг₄ – измеряют только у женщин. Лента проходит горизонтально вокруг туловища непосредственно под основанием грудных желез;

8а – ширина груди вторая – Шп – измеряют горизонтально по выступающим точкам груди между вертикалями, мысленно проведенными вниз от передних углов подмышечных впадин;

13а – высота плеча косая спереди – Впкп – измеряют от выступающей точки грудной железы до плечевой точки;

136 – расстояние между сосковыми точками – Цг – измеряют по горизонтали между выступающими точками грудных желез.

Для выбора величин деталей рукавов, брюк, юбок, обусловленных различными длинами и фасонами, можно использовать вспомогательные измерения:

19 – обхват запястья – Оз – измеряют по основанию кисти руки (перпендикулярно к оси предплечья по лучезапястному суставу через головку локтевой кости);

20 – расстояние от линии талии до пола сбоку – Дсб – измеряют от линии талии по боковой поверхности бедра через выступающую часть бедра и далее вертикально до пола;

21 – расстояние от линии талии до пола спереди – Дсп – измеряют от линии талии спереди через выступающую точку живота и далее до пола;

22 – расстояние от линии талии до пола сзади – Дез – измеряют от линии талии сзади через наиболее выступающую точку ягодиц и далее до пола;

23 – обхват головы – Ог – измеряют через наиболее выступающую точку затылочного бугра и центры лобных бугров. Лента замыкается спереди.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

1. Что такое антропометрические точки?

2. Перечислите антропометрические точки, расположенные на теле человека.

3. Будут ли обхватные измерения фигуры определять ширину изделия на соответствующих участках?

4. Как называется плоскость, делящая тело на правую и левую части? Является ли она осью симметрии?

5. Влияет ли на точность измерений положение фигуры человека?

6. Перечислите поперечные размерные признаки (ширины).

7. Сколько измерений обхватов груди выполняют у женщин, у мужчин?

8. Какой обхват груди измеряется только у женщин?

9. Как называется наука или часть науки, которая занимается измерением тела человека и его частей?

10. Какая антропометрическая точка находится на вершине остистого отростка седьмого шейного позвонка?

11. Как производят антропометрические измерения?

12. Какая из ширин измеряется и записывается в полном размере?

13. Какой размерный признак измеряется с использованием верхушечной точки?

14. Какой из обхватов груди измеряется в строго горизонтальной плоскости?

15. Необходимо ли проверять сантиметровые ленты перед измерением антропометрических размерных признаков фигуры?

16. Допускается ли деформация мягких тканей при измерении сантиметровой лентой?

17. С какой точностью измеряют размерные признаки?

1.7. Прибавки и припуски, учитываемые при конструировании одежды

Одежда не имеет своей устойчивой жесткой формы и принимает форму тела человека (или манекена). Одежда различных видов на одних участках прилегает к телу плотно, а на других располагается свободно. Участки тела, где одежда прилегает к телу плотно, называют опорной поверхностью. По месту расположения опорной поверхности одежду подразделяют на плечевую и поясную. В плечевых изделиях опорная поверхность ограничивается линией обхвата шеи, верхней частью плеч, спины и груди, в поясных – линией талии и верхней частью бедер и живота.

Ниже опорной поверхности между одеждой и телом образуются воздушные зазоры, обеспечивающие свободу дыхания, движения, нормальную жизнедеятельность человека, а также создание необходимой силуэтной формы изделия. Если размеры одежды будут в точности равны размерам тела человека, то он не сможет ее надеть. Поэтому с целью обеспечения зазоров между одеждой и телом размеры одежды должны быть всегда больше, чем соответствующие размеры тела человека, и эта разница называется прибавкой на свободное облегание и декоративное оформление.

Таким образом, прибавка – это разность между внутренними размерами изделия и соответствующими размерами тела человека.

Прибавки обозначают прописной буквой «П», а участки, на которых даны прибавки, – строчными буквами.

Прибавки на свободное облегание являются одним из определяющих факторов в формообразовании одежды, поэтому их правильный выбор позволяет более точно создать конструкцию проектируемой формы. Прибавки на свободное облегание бывают общего назначения – прибавки к ширине всего изделия – и частного – прибавки к участкам (деталям) изделия.

Прибавки к ширине всего изделия:

Пг – на уровне груди;

Пт – на уровне талии;

Пб – на уровне бедер.

Прибавки к участкам (деталям) изделия:

Пшс – к ширине спинки;

Пшп – к ширине переда (полочки);

Пдтс – к длине талии спинки;

Пспр – на свободу проймы;

Пшгс – к ширине горловины спинки;

Пвгс – к высоте горловины спинки;

Поп – к обхвату плеча.

По назначению прибавки на свободное облегание бывают технические (Птех) (минимально необходимые) и декоративно-конструктивные (Пдк).

Техническая прибавка обеспечивает свободу дыхания, движения, создает воздушную прослойку для регулирования теплообмена. Величина этой прибавки зависит от вида и назначения изделия. Эта прибавка учитывает толщину материалов верха, подкладки и прокладки. Для отдельных видов одежды она является постоянной. Техническая прибавка дается только к поперечным размерам, так как прибавка на свободу движения к продольным размерам искажает внешний вид изделия.

Декоративно-конструктивная прибавка зависит не только от вида изделия, но и особенностей модели, от назначения, формы, размера, длины изделия, возраста потребителя. Декоративно-конструктивная прибавка является одним из основных факторов, определяющих силуэт изделия, она дается как по ширине, так и по длине изделия.

Для упрощения расчетов в практике используют суммарную прибавку на свободное облегание. Сумма технической и декоративно-конструктивной прибавок называется суммарной прибавкой, то есть

Пс = Птех + Пдк.

При конструировании одежды кроме конструктивных прибавок учитывается также прибавка на уработку (Пур), то есть изменение линейных размеров деталей и узлов изделия в процессе технологической обработки.

Величина этой прибавки зависит от свойств материала, особенностей конструкции и технологии изготовления изделия. Факторами, определяющими величину прибавки на уработку, являются усадка изделия в процессе влажно-тепловой обработки, степень стягивания материала строчкой, количество швов в детали, направление и вид швов.

Величина прибавок – как общих, так и к участкам конструкции – зависит от степени прилегания изделия к фигуре. В табл. 1.1 и 1.2 приведены рекомендуемые величины прибавок для различных видов женской одежды и степени прилегания к фигуре.

Указанные в табл. 1.1 прибавки рекомендованы для изделий с втачным рукавом для людей среднего размера и роста. Выбор прибавок из этой таблицы зависит также от толщины ткани. Чем тоньше ткань, тем меньше величина прибавки в пределах силуэтной формы, и наоборот.

При построении чертежа конструкции иногда прибавки по ширине спинки, переда (полочки) и проймы не задают, а используют процентное распределение общей прибавки по линии груди (Пг) на этих участках. Оно не является постоянным и связано с желаемым распределением объема изделия в области груди (табл. 1.3).

Таблица 1.1

Прибавки на свободное облегание по линиям груди, талии, бедер, см

Таблица 1.2

Прибавки на свободное облегание на участках спинки и переда (полочки), см

Таблица 1.3

Распределение Пг по участкам чертежа конструкции, см

Величины прибавок на других участках конструкции представлены в табл. 1.4.

Таблица 1.4

Величины прибавок Пдтс, Пспр, Пшгс, Пвгс, см

Примечание. 1. Меньшие величины прибавок берут для изделий из тонких тканей, большие – для изделий из толстых тканей и утепленных. 2. Величину Пспр можно брать больше указанной в таблице в зависимости от степени прилегания изделия по линии груди и ширины рукава, но не менее величин, приведенных в таблице.

Прибавки на свободное облегание к обхвату плеча (Поп) зависят от формы рукава и вида изделия. Их величины для втачного рукава представлены в табл. 1.5.

Таблица 1.5

Прибавки на свободное облегание к обхвату плеча, см

Примечание. 1. Дополнительная прибавка на утепляющую прокладку равна 1,0–2,0 см. 2. Для фигур с большим измерением обхвата плеча, чем у типовой, а также для фигур больших размеров берут меньшие величины прибавок.

Прибавки на свободное облегание на уровнях талии (Пт) и бедер (Пб) тесно связаны с силуэтной формой изделия и определяются моделью. Они могут быть рассчитаны в зависимости от величины Пг (табл. 1.6).

Таблица 1.6

Соотношение прибавок на свободное облегание (Пг, Пт, Пб) в различных силуэтах, см

Прибавки на свободное облегание к ширине основных участков поясных изделий по линии талии (Пт) и бедер (Пб) зависят от степени прилегания изделия на фигуре (табл. 1.7).

Таблица 1.7

Прибавки на свободное облегание по линии талии и бедер, см

Таблица 1.8

Дополнительные прибавки на утепляющую прокладку и их распределение по участкам, см

Таблица 1.9

Величины минимальной ширины проймы для изделий с втачным рукавом на типовые фигуры 2-й полнотной группы, см

Примечание. Ширину проймы, данную в таблице, уменьшают на 0,2 см для типовых фигур 1-й полнотной группы, увеличивают: на 0,2 см – для типовых фигур 3-й полнотной группы и на 0,4 см – для типовых фигур 4-й полнотной группы.

В случае использования в изделии плечевых прокладок для плечевой точки конструкции дают прибавку на пакет Она учитывает толщину плечевой прокладки (подплечника) (табл. 1.10).

Таблица 1.10

Величины прибавок на толщину плечевых прокладок, см

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

1. Одинакова ли степень прилегания одежды по всей поверхности тела?

2. Как называется верхняя часть поверхности тела, где одежда прилегает к телу плотно?

3. Обеспечивают ли прибавки определенную форму, силуэт?

4. На какие две основные группы делятся прибавки?

5. Величина какой прибавки – технической или декоративно-конструктивной – зависит от большего числа факторов? Какая из них дается как по ширине, так и по длине изделия? Какая – только по ширине?

6. Может ли величина прибавки на свободное облегание иметь отрицательное значение и в каких случаях?

7. Зависит ли распределение прибавки по участкам изделия от силуэта и строения фигуры?

2. Методы конструирования одежды

2.1. Краткая характеристика систем и методов конструирования одежды

История возникновения одежды уходит далеко в глубь веков, к самым ранним ступеням развития человечества. Происхождение одежды связывают с климатическими условиями. Первоначально одеждой для человека служили шкуры животных, кора деревьев, листья и волокна растений. Изобретение ткацкого станка и развитие текстильных ремесел привело к появлению сначала драпированной, а потом и шитой одежды из ткани.

Возникновение портновского ремесла в Западной Европе относят к XII веку, в русских городах – примерно к XIV веку.

На протяжении многих лет детали кроя получали муляжным способом. Слово «муляж» происходит от французского слова mulage и в переводе на русский означает «формировать, точно передавать форму предмета». В настоящее время в моделирующих организациях также применяется этот способ при изготовлении театральных костюмов и при конструировании женской одежды, где встречаются детали, драпировки сложной формы. Детали кроя муляжным способом получают без каких-либо расчетов следующим образом: на манекен или фигуру человека накладывают макетную или основную ткань или тонкую бумагу и закалывают ее булавками в соответствии со строением тела человека и особенностями модели изделия. Очерчивают основные контуры детали: горловину, плечевой и боковой срезы, срез проймы, линию талии, линии середины спинки и переда, линии вытачек. Булавки удаляют, ткань или бумагу раскладывают на плоскости и вырезают деталь по намеченным линиям. Таким образом получают первичную выкройку.

С ростом искусства кроя в середине XIX века в России и других странах начали появляться различные способы построения чертежей деталей одежды. Авторами этих способов были сами портные, которые, обобщая свой опыт работы, создавали расчеты для построения чертежей деталей. Эти способы назывались расчетными способами конструирования, а система получения деталей кроя изделия – расчетно-графической. К расчетно-графической системе относятся расчетно-мерочный, пропорционально-расчетный, расчетно-аналитический и другие способы конструирования.

Из всех расчетных способов наибольшее распространение получил расчетно-мерочный. По этому способу получение деталей кроя изделия производится на основании измерений, снятых с фигуры человека, и соответствующих прибавок путем расчета по формулам и построения чертежа на плоскости. Этот способ возник в условиях индивидуального производства одежды.

С развитием массового производства одежды получил распространение пропорционально-расчетный способ конструирования. Считалось, что люди, имеющие одинаковый размер и рост, имеют одинаковые соотношения частей фигуры, поэтому снимаемые с фигуры заказчика измерения были заменены расчетными данными, в основу которых были положены два главных признака: размер и рост.

Существующие способы конструирования отличались друг от друга структурой расчетных формул и принципами построения чертежей. При общем преимуществе этих способов – простоте расчетов и построений – их недостатком является большая зависимость от моды, покроя, телосложения и методов обработки: изменение этих факторов часто требовало создания новой системы конструирования.

В настоящее время в швейной промышленности получила распространение Единая методика конструирования одежды ЦНИИШПа (ЦНИИШП – Центральный научно-исследовательский институт швейной промышленности), базирующаяся на данных антропологии и расчетно-графической системе конструирования. В основу Единой методики положен расчетно-аналитический метод, расчетные формулы которого являются результатом анализа и математической обработки антропометрических материалов и экспериментальных данных. Преимущество этой методики заключается в том, что она основывается на определенных типах фигур, принятых для конструирования одежды массового производства.

При построении узла конструкции непосредственно по измерению используется графический метод (ширина спины, длина изделия и др.). Если же какой-либо участок связан с двумя измерениями и конструктивная точка занимает пространственное положение, то применяется метод засечек (плечевая точка, вершина горловины и др.).

Основными отличительными чертами Единой методики конструирования одежды ЦНИИШПа являются:

– единообразие методов конструирования мужской, женской и детской одежды, то есть структура основных расчетных формул и приемы построения чертежа остаются неизменными, меняются лишь некоторые параметры;

– определение всех элементов конструкции расчетным путем;

– баланс изделия подсчитывается по формуле;

– универсальность расчетных формул;

– построение всех чертежей без припусков на швы.

На основании Единой методики в настоящее время Центральной опытно-технической швейной лабораторией (ЦОТШЛ) разработан Единый метод конструирования одежды, который применяют для изготовления изделий в ателье индивидуального пошива. В отличие от Единой методики, здесь учитываются показатели осанки, а также упрощены расчетные формулы и построение чертежа конструкции.

Недостатком Единого метода является тесная связь с определенным покроем, направлением моды, телосложением и методами обработки.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

1. На какие основные группы можно разделить существующие способы конструирования?

2. Когда появились первые расчетные способы конструирования?

3. Муляжный способ относится к расчетным методам конструирования или к методам конструирования по заданной поверхности?

4. Используются ли какие-либо расчеты для получения деталей изделия муляжным способом и строится ли чертеж?

5. Почему расчетные способы вытеснили муляжный?

6. Кем были авторы первых расчетных способов конструирования?

7. Какие размерные признаки были положены в расчетные данные пропорционально-расчетного способа?

8. Чем отличались способы конструирования друг от друга?

9. Базируется ли Единая методика конструирования одежды на данных антропологии?

10. Какой способ конструирования лежит в основе Единой методики конструирования одежды ЦНИИШПа?

11. Какой метод используется при построении узла конструкции непосредственно по измерению по Единой методике конструирования одежды ЦНИИШПа?

12. Можно ли назвать Единую методику конструирования одежды универсальной для построения чертежей изделий независимо от моды и особенностей модели?

13. Являются ли расчетные методы конструирования более производительными, чем муляжный?

14. Назовите отличительные черты Единой методики конструирования одежды ЦНИИШПа.