Текст книги "Энциклопедический справочник. Ваша собака"

Вольер

Вольер – это специальное строение для уличного содержания собаки. Представляет собой сарай (кабину) с односкатной крышей. Основные требования: прочность, лёгкость уборки, защита от ветра.

Обычно вольер пристраивают к дому или забору, так что задняя стенка глухая. Размеры 2 х 2,5 м;

высота передней стенки – 2,5 м, задней – 2 м. Увеличение или небольшое уменьшение площади пола вполне допустимо, а вот минимальная высота вольера задана ростом человека: категорически нельзя входить в вольер, согнувшись.

Вольер, по существу, является спальней собаки, живущей на улице. В нём расположена будка, постоянно стоит поилка летом или таз со снегом зимой. В вольере собаку удобно кормить.

Рис. 3.2.

Вольер для собак при уличном содержании.

Детали устройства

Пол

• Пол приподнят над уровнем земли не менее чем на 15 см, иначе в вольере будет сыро.

• Изготавливают из половой или пазованной доски, положенной по лагам (полубрус 50 х 150 мм или толстый горбыль). Доски стягивают как можно плотнее, чтобы не было щелей.

• Доски кладут торцами к выходу , так проще убирать.

• Можно положить по лагам фанеру толщиной 10–16 мм.

• Желательно край пола у стены закрыть плинтусом.

• Деревянный пол в два приёма промазывают горячей олифой. Вместо олифы можно использовать «Пинотекс» или другую пропитку, защищающую древесину от гниения.

• Можно залить пол бетонным раствором. Необходима хорошая стяжка и идеально ровная поверхность, иначе будет застаиваться моча и бетон начнёт крошиться.

• На бетонный пол обязательно кладут деревянные щиты, иначе собака застудит суставы.

Не рекомендуется

• Оставлять в вольере земляной или делать глинобитный пол. При таких условиях невозможно поддерживать чистоту; к тому же рано или поздно собака подроет стену и убежит.

• Сбивать пол из обрезной доски – доски рассохнутся, в щелях будет скапливаться грязь, и в изобилии расплодятся блохи.

• Не рекомендуется делать пол из металлического листа – собака застудится.

• Стелить доски или фанеру непосредственно на землю – сгниют, невзирая на любые пропитки. В воде не гниют только осина (очень трудно достать) и лиственница (стоит дорого).

Стены

• Задняя – сплошная, боковые и переднюю можно сбить из досок или обшить каркас фанерой толщиной от 10 мм.

• В передней стенке под крышей прорезают вентиляционное окно, забранное сеткой или решёткой.

• Боковые и переднюю стенки можно сделать из дорожной сетки (ячея 10 см) или сварить решётку из прутка (диаметром 12–16 мм). В этом случае окно не нужно.

• Передняя стенка ориентирована в сторону, где зимой наиболее редки ветры. Обычно это юг, юго-запад. Если передняя стенка развёрнута к преобладающим ветрам – вольер постоянно заметает снегом, в нём холодно.

Не рекомендуется

• Делать все стенки из сетки или решётки – зимой собаке не так страшен мороз, как ветер.

• Использовать сеткуурабицу. Она легко гниёт; собака, дёргая за пружинящую сетку, может выломать себе зубы и расплести саму сетку.

• Использовать мелкоячеистую сетку, применяемую на зверофермах. Грызя её, собака может повредить себе зубы. Кроме того, сетка тонкая, и собака может её прогрызть.

Дверь

• Делают сплошную из доски. Внутреннюю сторону лучше обить жестью.

• Можно наварить на раму сетку или решётку.

• Обязательно открывается вовнутрь.

• Запирается на щеколду с фиксатором.

Не рекомендуется

• Дверь не должна открываться наружу – собака, прыгая на открывающуюся дверь, может ударить хозяина.

• Запирать на замок. На морозе замки замерзают, чем сложнее их конструкция, тем труднее их открыть.

• Запирать на шпингалет или щеколду без фиксатора. Собака, тряся дверь, может выдвинуть незафиксированный запор. При решётчатой двери умное животное может научиться выдвигать засов лапой.

Крыша

• Односкатная, покрыта по доскам пергамином, сверху – шифером. Можно обойтись только рубероидом.

• Козырёк крыши выступает над дверью хотя бы на 20 см.

Не рекомендуется

• Делать край крыши вровень со стеной – дождевая вода будет течь по стене.

• Делать скат в сторону передней стены. Снег будет сползать, загораживая подход; в дождь открывать дверь придётся под потоком воды.

Будка

Место для сна собаки. Будку устанавливают в вольер, развернув лазом к глухой стене; при отсутствии вольера её можно поставить под навес. Тогда будку крепят на щит размером 2 х 2 м, поднятый над землёй как минимум на 30 см. Этот вариант приемлем при постоянном содержании собаки на блоккпосту (см. с. 108).

Зимой без будки даже очень крупная и мохнатая собака будет чувствовать себя некомфортно. В сильные холода лаз будки завешивают старым одеялом или мешковиной, внутрь кладут сено или солому.

Летом будка не нужна, но многие собаки любят понежиться, лёжа на её крышке, – так «им сверху видно всё».

Будка не должна быть слишком большой – собаке приходится обогревать её собственным теплом. Стандартный размер: ширина – 100 см, глубина – 90 см, высота – 80 см. В передней стенке прорезан лаз 40 х 40 см. Для очень крупной собаки будку делают больше (100 см по всем измерениям – более чем достаточно), для средней уменьшают.

Детали устройства

Пол

• Если в вольере пол деревянный, то будка может быть без пола вообще, либо дно забивают фанерой толщиной 5–8 мм.

• Если пол вольера бетонный, сколачивают пол будки только из толстой доски (толщиной не менее 40 мм).

Стены

• Сколачивают из половой или пазованной доски.

• Можно использовать сэндвиччпакет: между двумя слоями фанеры (достаточная толщина 4–5 мм) зажат или вклеен лист пенопласта.

• Можно делать двойные дощатые стенки (по старинке). На зиму промежуток засыпают стружкой или забивают соломой. (Наиболее трудоёмкий вариант утепления, чреватый круглогодичным выплодом блох.)

Не рекомендуется

• Делать стенки из фанеры в один слой – такая будка сильно промерзает.

• Делать стенки из обрезной непазованной доски – доски на морозе рассыхаются, и в будке гуляет ветер.

Лаз

• Смещают к одной из боковых граней – так теплее. Не рекомендуется делать лаз строго по центру. Как бы собака ни сворачивалась, всё равно из лаза тянет холодом.

• Нижний край приподнят на 10–15 см, образуя порожек, который мешает вытаскивать подстилку на лапах.

• Можно окантовать лаз (например, металлическим уголком), чтобы собака со скуки не грызла край.

Крышка

• Съёмная, плотно входящая в пазы стенок.

• Делают из толстых досок.

Не рекомендуется

• Делать двускатную крышку – собака не может использовать её как лежак в тёплое время.

• Покрывать крышку металлом – будка будет выстывать моментально. Лежать на металле вредно для здоровья даже летом.

• Делать несъёмную крышку. Будку надо регулярно чистить и дезинфицировать, забираться же для этих целей через лаз неудобно.

Выгул

Огороженное пространство, предназначенное для физической разминки и отправления естественных надобностей, если собаку почему-либо нельзя выпускать свободно побегать на загородном участке. Площадь выгула зависит исключительно от наличия свободной земли (минимум 2 х 2 м). Выгул может примыкать к вольеру, тогда дверь вольера запирают лишь по необходимости. Возможно устройство отдельного выгула, куда собаку выпускают побегать, когда нет времени вести её на прогулку.

В выгуле оборудуют водопой (подвешивают ведро с водой на уровне груди собаки) и навес, защищающий от солнца, дождя и снега.

Детали устройства

Грунт

• Оставляют естественный.

• Если почва глинистая, делают дренажные канавки для стока дождевой и талой воды. Можно выкопать дренажную яму.

• В небольшом выгуле поверхность можно забетонировать, но тогда обязательно положите щит для лежания.

Не рекомендуется

• Асфальтировать выгул – смолы, выделяемые асфальтом на жаре, содержат канцерогены.

• Засыпать выгул щебнем – хождение по щебню очень полезно для лап, но убирать и дезинфицировать такой выгул невозможно.

Ограждение

• Высота не менее 2 м.

• При более низком ограждении по его верхней части желательно поставить отбойник: т. е. ряд кронштейнов под углом 45°, на которые натянута в несколько рядов гладкая (вязальная) проволока.

При попытке перепрыгнуть через забор, собака будет вынуждена опереться лапами о тонкую проволоку и не сможет подтянуться.

• Ограждение делают из дорожной сетки (ячея 10 см), натянув её по столбам. Расстояние между столбами – 3 м. Столб заглубляют на 1/3 его длины и бетонируют основание.

• Сетку закапывают в землю не менее чем на 50 см.

• Одна или две стенки могут быть дощатыми.

Не рекомендуется

• Делать все стенки дощатыми – излишнее затенение выгула делает его сырым.

• Использовать сеткуурабицу – она легко гниёт; собака, дёргая за пружинящую сетку, выламывает зубы и расплетает саму сетку

• Не рекомендуется делать низкое ограждение. То что собака до сего дня не прыгала, вовсе не означает, что она не сделает этого завтра. Здоровая собака, даже средних размеров, легко прыгает в высоту на 2 м.

• Ставить на отбойник колючую проволоку – при попытке прыгнуть собака поранит лапы.

Дверь

• Делают сетчатую или решётчатую.

• Засов располагают снаружи так, чтобы его можно было открыть, просунув руку через сетку.

• Остальные рекомендации – те же, что и для двери в вольер (см. с. 163).

Сезонное уличное содержание

Собака проводит за городом тёплое время года – выезжает на дачу вместе с хозяевами. Поскольку собака изнежена квартирным содержанием, лучше выпускать её на улицу днём, а для ночёвки забирать в дом. В противном случае, даже небольшой ночной заморозок может стать причиной серьёзной простуды.

Многие вполне миролюбивые собаки некараульных пород, пожив на даче, начинают охранять дом или проявлять агрессию по отношению к посторонним. Это связано со спецификой жизни на огороженной территории; осуждать или поощрять такое поведение животного – личное дело хозяина. Единственное, что он обязан, так это контролировать проявления агрессии в отношении чужих людей (подробнее об агрессии – см. с. 231). Ведь осенью придётся возвращаться в город, а там собака, по собственному разумению выбирающая объект нападения, абсолютно нетерпима и социально опасна, даже если она размером с рукавицу!

Достоинства

Подходит для собак с любым типом шерсти.

• Подходит для собак любого размера – от тоев до гигантов.

• Единственная возможность насладиться жизнью на улице для короткошёрстных собак.

Собака получает достаточную физическую нагрузку и массу впечатлений от прогулок за городом.

Собака получает возможность пожить в экологически чистой среде.

Недостатки

• При длительном пребывании на солнце, в сочетании с регулярными купаниями, чёрная шерсть буреет, особенно заметно это у жесткошёрстных собак.

• Из-за беготни по траве и кустам тонкая и длинная шерсть может сильно пострадать.

• Короткошёрстные собаки страдают от укусов комаров и других кровососов.

• Для короткомордых собак бесконтрольные прогулки по солнцу чреваты тепловым ударом (см. с. 913), для голых – ещё и солнечными ожогами кожи.

• Есть риск перегрузки, физической и психической, последнее особенно актуально для собак с ослабленной нервной системой.

• Изменение режима может спровоцировать у молодой собаки «приступ непослушания» – раз на даче всё не так, как в городе, может быть, и требования хозяина выполнять необязательно?!

Смена воды может вызвать временное расстройство пищеварения.

Оборудование и снаряжение для содержания собаки

Для ухода за собакой и облегчения жизни её хозяев необходимо множество полезных вещей: постель для питомца, посуда для его кормления и поения, поводок, ошейник и т. д. Магазины, предлагающие товары для животных, завалены всеми этими и множеством других вещей, полезных и не очень. Как разобраться, что именно нужно вам и вашему питомцу?

ПосудаКормушка

У собаки должна быть кормушка – моющаяся, небьющаяся миска для кормления, которую невозможно опрокинуть (исходя из последнего требования – миска не должна суживаться книзу). Оптимальная форма: усечённый конус или низкий цилиндр. Обязательно плоское дно. Объём миски должен быть чуть больше разовой порции корма.

Подобные миски продают в специализированных магазинах. Они изготовлены из прочной пластмассы, нержавеющей стали или титана.

В качестве кормушки можно использовать кухонную посуду подходящей формы (сковороды, кастрюли, миски, лотки).

Не рекомендуется

• Кормить из стеклянной посуды.

• Кормить из деревянной миски.

• Кормить из оцинкованной посуды.

• Использовать пластиковые ёмкости, на которых нет маркировки «Для пищевых продуктов».

Пояснения

• Собака может отколоть край и порезаться.

• Будет грызть саму миску.

• Возможно окисление цинка, а его соли ядовиты.

• Такие пластмассы могут выделять отравляющие вещества.

Миска для собаки должна быть жёстко закреплена, чтобы она не ёрзала по полу. Ниже перечислены меры, которыми этого можно добиться.

• Можно купить специальный держатель для мисок. В него одновременно вставляются и кормушка, и поилка. Высота регулируется в соответствии с ростом собаки – миска закрепляется примерно на уровне середины груди.

• Можно сделать столик, прорезав в нём отверстия, в которые плотно входят кормушка и поилка. Другой вариант столика: на ровную поверхность набивают два бруска так, чтобы миска входила с некоторым усилием.

• Для щенка можно сделать наборную подставку, увеличиваемую по мере роста (см. с. 277).

Рис. 3.3. Виды мисок для собаки.

Поилка

Требования к поилке те же, что и к кормушке: удобство формы, достаточный объём. Поилку можно купить в магазинах: зачастую она входит в состав комплекта из кормушки, держателя для кормушки и поилки. Для мелких собак можно купить пластиковый лоток с двумя углублениями: для корма и для воды.

При уличном содержании крупную собаку удобнее поить из оцинкованного ведра, подвешенного на уровне середины груди. Собака не может его перевернуть, вычерпать воду лапами, кобель не мочится в воду (он может так развлекаться, если поилка стоит на земле).

При вольерном содержании зимой вместо поилки с водой ставят большой таз или лоток со снегом.

Место для отдыха

Собака нуждается в собственном месте для отдыха (см. «Уход за щенком»). Можно, конечно, разрешить ей валяться по диванам и постелям хозяев, но даже у мелких собак когти достаточно крепкие и попортят обивку, да и пятна от сальных выделений кожных желёз выводить достаточно сложно. Для обоюдного комфорта удобнее предоставить собаке специальную постель.

Корзинка для отдыха

• Для собак размерами от тоя до средних продаются специальные корзинки овальной формы, обитые изнутри плотной мягкой тканью.

• Бортики у корзинки низкие, либо на одной стороне сделан вырез.

• Размер подбирают так, чтобы собака могла лежать на боку с выпрямленными ногами, вытянувшись во всю длину.

• Выстилку корзинки следует регулярно чистить пылесосом.

• Вместо корзинки можно использовать низкий ящик подходящего размера, на дно которого кладётся матрасик, а поверх него сменная подстилка.

Не рекомендуется

• Покупать корзинки с выстилкой из искусственного меха – этот материал очень быстро загрязняется, сваливается, плохо чистится, в нём могут плодиться блохи, принесённые с улицы.

• Ставить очень маленькую корзинку – собаки любят спать вытянувшись, в клубочек они сворачиваются, когда им прохладно или грустно.

• Ставить большую корзину для крохотной собачки – гнездо, логово или другое убежище должны быть соразмерны животному. А вам захотелось бы понежиться в кровати размерами 5х10 м?!

Лежак для собаки

• Для крупной собаки удобнее изготовить лежак высотой 15–20 см. Каркас делают из бруса, сверху прибивают лист фанеры или доски.

• На лежак кладут матрасик и подстилку или только подстилку.

Не рекомендуется

• Устраивать постель для собаки на старом диване – животному невозможно объяснить, почему на одном диване спать можно и нужно, а на всех прочих нельзя.

• Изготавливать лежак из древесноостружечных плит (ДСП). ДСП – не самый прочный материал: тяжёлая собака может продавить лист. Кроме того, ДСП может выделять фенолы, а собаки чувствительны к их воздействию.

• Ставить лежак без мягкой подстилки – лёжа на жёсткой поверхности, собаки наминают мозоли на локтях (наминыши).

Матрасик

• Можно купить готовый, размер подбирают так же, как размер корзинки: собака свободно лежит на боку, выпрямив ноги.

• Можно сшить из плотной материи или кожзаменителя, в качестве набивки используют поролон, техническую вату, технический войлок.

Подстилка

• Требования к подстилке: легко стирается, не скользит, в ней нельзя запутаться когтями.

Гигроскопическая подстилка

В контейнер, в котором спит щенок, лучше подстелить специальную влаговпитывающую подстилку.

Её верхний слой долго остаётся сухим, а моча протекает насквозь и скапливается в поддоне контейнера.

Санитарно-гигиенические подстилки

• При квартирном содержании подсосных щенков удобнее всего застилать пол в их загончике обёрточной бумагой или газетами.

• При уличном содержании подстилки не нужно – пол в вольере для облегчения уборки засыпают стружкой.

Будка

• При уличном содержании наиболее комфортное место отдыха собаки – это будка (см. с. 164).

• В тёплое время собака с удовольствием спит на крышке будки.

• Зимой в будку стелят толстый слой грубого сена или соломы.

• Подстилка или матрасик не нужны, т. к. летом собаке жарко и она предпочитает голые доски, а зимой подстилка не греет.

Игрушки

В игре растущая собака познаёт мир, играя, она учится (подробнее об играх собак – см. с. 248). Следовательно, какого бы серьёзного и грозного (в будущем) пса вы ни завели, ему всё равно нужны игрушки. Только не надо заваливать собаку дорогими игрушками, они должны быть прежде всего интересными и привлекательными именно для щенка или подростка.

Игрушки из «собачьего» магазина

«Собачий» магазин предлагает большой ассортимент игрушек, только учтите, что очень многие из них рассчитаны на наше восприятие: разноцветные, изобилующие массой мелких деталей или мягкие. Всё это привлекательно для человека (и заставляет его раскошеливаться), но вот растущей собаке либо безразлично, поскольку она воспринимает мир по-иному, чем мы, либо даже вредно. Общая идея «правильной» собачьей игрушки сводится к тому, что она так или иначе имитирует добычу маленького хищника: убегает, прыгает, пищит, её можно трепать и грызть. Слишком большая игрушка пугает маленькую собаку, мягкая с поролоновой «начинкой» – просто опасна для жизни, ведь пёсик непременно её раздерёт. Столь же плохи игрушки с мелкими деталями, их щенок тоже отгрызёт и, скорее всего, проглотит, а это уже не шутки, а неизбежная полостная операция по извлечению инородного тела.

Мячи литые

• Очень привлекательны для щенков и активных собак. Интересны и пригодны для всех пород.

• Высоко подпрыгивают и долго катятся – отличная имитация убегающей добычи.

• Мяч практически невозможно разгрызть.

• Могут использоваться в качестве апортировочного предмета (апортировка – поднос хозяину брошенного или указанного предмета).

• Бывают самого разного диаметра.

Мячи полые

• Обычно из мягкого пластика. Собака ловит убегающий мяч, тот пищит и пружинит в зубах.

• Имеют большой диаметр, так что собака не заглотит его целиком.

• Удобны для игр в воде.

Жгуты витые

• Прекрасная игрушка для щенка, которому нравится грызть и рвать. Пластик жгута очень прочен, его трудно разгрызть. Щенок, треплющий жгут, имитирует схватку с добычей.

• Жгуты наиболее приемлемы для собак с сильными челюстями и крепкими зубами.

• Если вы играете со щенком в отнимание добычи, следите, чтобы он держал жгут полной пастью, а не резцами. В противном случае недолго их и выломать.

Пластиковые игрушки разных форм

• Здесь фантазия изготовителей не знает границ: от пластиковых бутербродов, яблок и ёжиков до тушек кур и поросят с запахом копчёностей. Обычно такие игрушки снабжены пищиком.

• Игрушку можно грызть, теребить, носить в пасти.

• Привлекательны для щенков в первую очередь за счёт писка, издаваемого игрушкой.

Пластиковые кольца

• Толстые кольца с выпуклой перемычкой, наиболее привлекательны для собак, любящих носить предметы (апортировщики).

• Хороши для любителей погрызть.

• Щенок может таскать кольцо сам, либо игрушку можно в игре тянуть у него из пасти.

• При игре в отнимание кольца следите, чтобы щенок держал его полной пастью.

Апортировочные предметы

• Представляют собой нечто вроде гантели из дерева твёрдых пород или прочного пластика. Форма игрушки наиболее удобна для длительного ношения в пасти.

• Собака может носить игрушку в пасти и бегать за ней, если хозяин её кидает. Апортировочные предметы очень удобны на прогулке: экономя силы хозяина, они позволяют давать собаке нагрузку любой интенсивности.

Игрушки из сушёных сухожилий и хрящей

• Сушёные свиные уши, хвосты и пятачки, копыта, «косточки» из сухожилий и т. п. – интересные и вкусные игрушки.

• Необходимы при кормлении собаки сухими кормами. Собака грызёт такую игрушку, чистя зубы и одновременно лакомясь.