Текст книги "Декор и декупаж. Изучаем техники и материалы в процессе"
Автор книги: Елена Скугарь
Жанр: Сделай Сам, Дом и Семья
Возрастные ограничения: +6
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 1 (всего у книги 4 страниц) [доступный отрывок для чтения: 1 страниц]
Введение будет небольшим.
Я хочу немного рассказать о структуре этой книги. В большинстве книг в начале принято делать описание всех материалов и инструментов, которые нужны нам для творчества. Иногда идет описание основных приемов и техник, коротко и сжато.
Семь лет назад я тоже читала такие книги по декупажу и декору и могу сказать – мне было очень неудобно. Сразу много информации, ни к чему не привязанной, очень часто приходилось перелистывать в начало, перечитывать, так как с первого раза все не запомнишь. Повторюсь, мне было неудобно.
Именно поэтому в своей книге я рассматриваю и разбираю различные техники, приемы именно через призму конкретного мастер-класса. Каждая глава – отдельный мк и отдельная работа, в которой самым первым пунктом идет описание инструментов и материалов, которые нам нужны для работы. Также каждая глава разбита на разделы, в которых подробно расписаны этапы работы и техники.
Начнем?
Глава 1 Шкатулка «Зимние забавы» Имитация ростовской финифти
Материалы, которые нам потребуются:
1.Заготовка – круглая, квадратная, в общем, форма любая, это не принципиально
2. Шнур разной толщины, желательно с люрексом (металлизированная нить)
3. Клей ПВА густой строительный
4 Грунт Гессо или Левкас
5. Эпоксидная смола (я использовала фирмы Daily ART)
6. Краски акриловые – черная, металлик двух оттенков (светлое и темное серебро)
7. Воск серебряный (я использовала фирмы Стамперия)
8. Картинка (распечатка, салфетка, декупажная карта)
9. Контур по стеклу (я использую фирму Таир), Деколу не используем!!
10. Ножницы – маникюрные, для подсечки швов или обычные, главное – острые
11. Палочки, пинцет
12. Карандаш (мягкий, 6В или 8В), линейка
13. Шкурка, наждачка на поролоне
14. Кисти, мастихин
15. Гель Момент кристалл
16. Лак водный, глянцевый (любой, это только для отсечки)
17. Полубусины (0,3-0,5 см)
18. Губка обыкновенная
19. Терпение
20. Хорошее настроение и творческий настрой
Начинаем?
1 Подготовка заготовки
Тщательно вышкуриваем заготовку, стараясь избавиться от шероховатостей. Так как мы имитируем металлическую поверхность, фактура дерева нигде не должна проявиться.
Для создания гладкой, ровной поверхности используем грунт Гессо.
Гессо – белая грунтовка из гипса. В качестве Гессо можно использовать грунт «Левкас» или свежую рельефную пасту тонкую «Таир», когда паста еще не загустела и имеет жидкую консистенцию. Наносить тонким слоем. Если грунт слишком густой, его можно разбавить, добавив воды
Грунт наносим широкой плоской кистью или губкой – как Вам удобнее и тщательно покрываем всю заготовку. После высыхания также тщательно все поверхности вышкуриваем, сначала грубой, затем мелкой шкуркой. Идеальности добиваться нет смысла, главное скрыть фактуру дерева.
Грунт необходим, так как, несмотря на предварительное вышкуривание деревянной заготовки, при намокании фактура дерева все равно проявится. Если заготовка из МДФ, грунт Левкас (Гессо) дает дополнительную защиту от намокания. Если Ваша заготовка из прессованного картона, предварительно ее необходимо покрыть любым не водным лаком, чтобы изделие не намокло и не деформировалось. Вот что у нас получилось.
2 Работа с картинкой
Теперь займемся картинкой. Поскольку мы имитируем финифть, я выбрала соответствующую картинку в русском стиле. В общем-то, ваш выбор ничто не ограничивает, просто такая картинка добавляет реалистичности работе.
Использовать можно все что угодно – распечатку, салфетки, декупажную карту. У меня распечатка на струйном принтере, на фотобумаге фирмы LOMOND. Это важно.
У струйного принтера пигментные чернила, которые текут при контакте с водой, поэтому я использую фотобумагу, у нее есть верхний капсулирующий слой, где пигмент как бы «запечатывается» и можно спокойно работать.
Если у Вас лазерный принтер, можно сделать распечатку на обычной офисной бумаге, правда картинка будет не такая яркая, как на фотобумаге.
Расслаивать распечатку нет смысла, край все равно позже закроется. Картинку я клеила на ПВА, только не канцелярский, а строительный, он не желтит работу со временем. Сначала я наношу клей на распечатку, затем на поверхность и аккуратно прикладываю картинку, стараясь расположить ее ровно по центру.
Накрываю файлом и прокатываю валиком, чтобы выгнать все пузырьки.
Оставляем на просушку, а по окончании наносим 2-3 слоя акрилового лака. Я использую 3V3 полуглянцевый, но здесь это не принципиально, подойдет любой.
3 Имитация скани
А сейчас займемся самой интересной и самой кропотливой частью работы – создаем имитацию скани, узора из тонкой серебряной проволочки, который так украшает и является отличительной чертой ростовской финифти.
Часто возникает вопрос что такое скань и что такое филигрань. Ответ очень простой – это одна и та же технология создания кружева из тонкой скрученной проволоки. Разница в происхождении слов.
Скань – это древнерусское слово, происходящее от слова «скать», что означает «свивать».
Филигрань – это латинское слово, означающее «зерно», «нить».
Интересный факт – первые мастера, освоившие эту технику, появились в Древнем Египте, в VI веке до нашей эры.
Узор.
Я брала фотографии настоящих работ и просто срисовывала основные линии узора. Не стремитесь к доскональной точности, это просто невозможно, не тот материал.
Но основные элементы узора, крупные завитки и изгибы – вполне-вполне. Или можно подобрать трафарет, близкий по стилистике и, приложив к заготовке просто прорисовать узор карандашом, а затем добавить детали в виде завитков.
Главное соблюдать ритм и основную направленность рисунка. Рисовать на стеночках карандашом можно сколько душе угодно, все равно это потом закрасится.
Я, например, с помощью линейки разделила мою шкатулку на несколько секторов, в которых и нарисовала примерный повторяющийся узор. Не старайтесь делать мелкие завитки, их очень сложно сделать, практически невозможно.
Теперь материал.
Для придания объемности, сложности работе я использовала шнур двух видов, вернее, разной толщины. Покупала я их в обычном магазине, где продаются нитки, кружева, молнии и т.д.
Главное, шнур должен внешне быть похожим на скрученную проволоку и быть достаточно жестким, чтобы изгибаясь, создавать петельки. Цвет не важен, позже он закрасится. По опыту могу сказать, что лучше всего подходит крученый шнур с металлизированными нитками или люрексом.
Для начала нужно сделать окантовку нашей картинке, позже на ней мы будем делать имитацию эмали. Я сделала два ряда более толстым шнуром и по одному ряду по низу и краям крышек – верхней и нижней
Сначала я отмерила длину каждой окружности и отрезала необходимый размер.
Самый верхний ободок я сделала отдельно, чтобы потом не мучится со стыковкой, а все внимание уделить выравниванию окружности.
Края отрезанного шнура промазала клеем и подсушила (иначе они сильно крошатся и расплетаются). Затем, повторно нанеся клей, соединила их и подождала, пока края склеятся. Полученный кружок уже покойно приложила на нанесенный предварительно по краю клей ПВА и выровняла. Сушим
.
Клей ПВА я использовала строительный, в тюбике с тонким носиком, он густой, хорошо схватывается и удобен для нанесения тонкой линией.
Для стыковки концов шнура использовала гель момент – более прочный, легко наносится и быстро сохнет.
Далее уже проще – по краю шнура (который уже приклеен и высушен) наносим новую дорожку клея и аккуратно укладываем второй ряд шнура.
Точно также наносим клей по краям верхней и нижней частей шкатулки и аккуратно укладываем шнур. Сушим и повторяем операцию с низом шкатулки.
Далее разделяем бортики шкатулки на одинаковые сектора (так удобнее рапорт наносить) и рисуем повторяющийся узор. Слишком мелкий орнамент создавать нет смысла – шнур грубоват, а вот длинные, изогнутые линии и петельки– самое то. И смотрится это красиво. Карандаш лучше использовать мягкий, 6В или 8В, таким легче рисовать по загрунтованной поверхности.
Ну вот, собственно, и приступаем к созданию узора, стилизованного под филигрань.
Сначала заполняем крупные части узора. Наносим по нарисованным линиям дорожку клея и аккуратно укладываем тонкий шнур.
Затем укладываем следующие витки шнура, рядом с первыми.
ВАЖНО! Каждый этап просушиваем. Как видите, работа не очень сложная, но кропотливая и затратная по времени. Зато результат себя оправдывает.
За кончики не волнуемся, позже они закроются. Главное, чтобы они не торчали, а были плотно уложены по поверхности. Двигаемся дальше.
К слову сказать – тут нет какой-то строгой последовательности – работать можно так, как удобно. Можно сначала заполнить один сектор или двигаться параллельно – все завитки по кругу один за другим и так по кругу.
Если у Вас другая форма заготовки (прямоугольник, многогранник), техника та же, даже попроще, сектора-то изначально существуют. Для примера, как вариант:
В помощь себе используем все, что Вам удобно – маникюрные ножницы или ножницы для подсечки ниток, палочки-шпажки, зубочистки, пинцет, пальцы –ногти наконец (вообще самое эффективное)
Оформив наиболее крупные фрагменты, можно заполнять оставшееся пространство более мелкими. Сначала я старалась мелкие завитки расположить сразу на работе, но шнур упругий, сложновато.
Тогда я заранее накрутила петелек, а затем просто приклеила их в оставшиеся пустые места тем же ПВА. Попробуйте и так, и так – как вам будет удобнее.
Закреплять петельку можно любым клеящим составом – ПВА, гель Момент или на клеевой пистолет. Последний, кстати, наиболее быстро справляется с задачей, но работать нужно с осторожностью – можно обжечь пальцы или слишком много клея на петельке оставить как наплыв
Закончив нижнюю часть шкатулки, аналогично декорируем и верхнюю часть.
Техника все та же, подробно останавливаться не буду. В результате получим вот примерно так
Ну или как на заготовке другой формы, (шнур я тут использовала потолще).
Теперь все это великолепие нужно обязательно закрепить. К тому же это добавит жесткости нашему шнуру, что придаст ему большей схожести с проволокой.
Для этой задачи я использую ПВА более жидкий, чтобы клей пропитал шнур.
Сушим.
4 Имитация финифти на крышке.
Финифть – древнее название эмали, от греческого «фингитис» – светлый, блестящий камень. В Древней Греции, а затем в Византии финифтью назывались все виды эмали. В 10в искусство художественной эмали пришло в Россию. Сейчас термином «финифть» называется одна конкретная техника – роспись по эмали.
У нас пока на крышечке просто картинка и нам нужно создать эффект блестящей эмали. Для этого мы будем использовать декоративную эпоксидную смолу для бижутерии. Сразу скажу – строительная смола не подойдет – она желтая и со временем мутнеет, и сильно.
Эпоксидная смола состоит из двух компонентов – основная база и отвердитель. По отдельности это вязкие жидкости и только после смешивания идет процесс кристаллизации. В результате мы получаем прочное блестящее покрытие без потери объема.
Я использую для работы эпоксидную смолу фирмы Daily ART. На каждой баночке написано название компонента и пропорции для смешивания. Но по большому счету, фирма не принципиальна, технология практически одна и та же для всех видов декоративных смол.
Работать с эпоксидкой не сложно, главное соблюдать два правила. Это ВАЖНО.
Первое – точное соблюдение пропорций, и второе – тщательное перемешивание, чтобы отвердитель полностью смешался со смолой.
Наливаем компонент А – 2 части
И компонент Б – 1 часть
Переливаем оба компонента в сухую емкость и тщательно перемешиваем круговыми движениями, не взбалтывая, чтобы не образовалось пузырьков воздуха.
Я мешаю примерно 1-2 минуты круговыми движениями и оставляю еще на минуту – две, чтобы пузырьки, если образовались, вышли на поверхность.
Тонкой струйкой наливаем смолу на картинку и круговыми движениями, поворачивая медленно крышечку, вязкую лужицу разгоняем по поверхности. Можно помогать себе палочкой, только аккуратно – помните о пузырьках. Если появились, осторожно уберите их иголочкой.
Теперь всю эту красоту нужно оставить минимум на 24 часа для кристаллизации. Желательно так, чтобы не было пыли, ворса – иначе все это добро тут же прилипнет к поверхности. Вот что получается в результате:
При необходимости поверхность можно отполировать, эпоксидная смола прекрасно шлифуется, но не раньше, чем через 5 суток. Смола схватывается за 24 часа, но полная кристаллизация происходит в течении 5-7 суток.
Вот теперь, через сутки (смола уже затвердела), можно закрыть стыки шнура и просто добавить «игры» в филиграни. Я для этого использую половинки бусинок.
Приклеиваем их на гель Момент на стыки шнура и симметрично по краю. Можно добавить их на узор.
На настоящей филиграни почти всегда есть такие «капельки»
Этап наклеивания полубусин куда-то испарился с компа, но думаю, это просто – симметрично по кругу и на узор на место стыка концов шнура. Для примера:
5 Имитация серебра
Всю поверхность окрашиваем в черный цвет. Процесс не быстрый, нужно полностью покрыть все черной краской. Крутите шкатулку в разные стороны, чтобы найти непрокрасы.
Чаще всего красить приходится два, а то и три раза (вернее, второй-третий раз окрашиваем то, что пропустили.) Гладкие поверхности красим не однородно, чтобы создать фактуру. Сначала наносим краску кисточкой, затем сухой губкой проходимся поверх, создавая бугорки.
Иногда просто красят кистью в разные стороны, но мне не очень нравится эффект. В любом случае, попробуйте по-разному и выберите то, что понравится Вам. Главное нужно создать неравномерный фон, чтобы серебро могло зацепиться.
Вот что получилось у меня. Кстати, справа хорошо видно, что краска впиталась в шнур, проявив родной цвет, так что еще раз пришлось красить.
Сушим.
Теперь можно наконец-то создать имитацию серебра.
Нам потребуется три оттенка серебряной краски – темное серебро, светлое серебро и серебряный воск. Это нужно для того, чтобы серебро не было однородным, а как бы «играло» и более реалистично выглядело.
Используем щетинистую кисть – можно художественную, можно строительную, это не принципиально.
Кисть увлажняем (так краска не будет быстро схватываться на ворсинках) и, макнув в черное серебро, чуть отбиваем излишки о бумагу. Легкими движениями наносим серебро на шкатулку.
Старайтесь не давить, а как бы смахивать краску (словно стряхиваете пыль) – лучше пройтись несколько раз тонким слоем, чем накрасить лишнее. Убрать ляпы практически невозможно – серебро забьется в углубление, и фактура исчезнет.
Особенно осторожно наносите краску на ровные поверхности, чтобы не получить ровные полосы, это выглядит не натурально. Наносите короткими смахивающими движениями, чуть касаясь выступающей фактуры.
Сушим минут 30. Затем берем светлое серебро и повторяем процедуру еще раз по всей поверхности.
Сушим 1-2 часа.
Следующий этап можно делать, или не делать – по желанию. Я делаю, так как считаю, что это придает законченность работе.
Рисуем окантовку по краю финифти, имитируя ее оправу. Рисунок может быть любым, в зависимости от ваших возможностей – от точек до сложного узора по краю эмали. Я рисую либо капельки, либо петельки, сложный узор на мой вкус, утяжеляет работу и закрывает эмаль, но, повторюсь, вы можете попробовать любой вариант.
Используем контур по стеклу «серебро». Я использую контур фирмы Таир (опять же выбор фирмы не принципиален – главное, чтобы при высыхании контур держал объем).
Сразу скажу – Декола не подойдет точно, он растекается. И контуры по ткани не подходят, они тоже более жидкие. Берем контур как карандаш и аккуратно рисуем окантовку по краю эмали.
Старайтесь, чтобы краска в контуре была в начале тюбика, иначе краска может закончиться и получится разрыв или наоборот, тюбик «плюнет» (извините, так и есть) краской. Огрешности убираем ватной палочкой. По мере нанесения кончик контура протираем салфеткой.
Я прорисовываю два ряда – капельки (петельки) и второй – точечки, соединяя петельки с основным узором.
Сушим.
Тоненькой кисточкой наносим черную краску на наш бордюр и сразу вытираем лишнее.
Сушим 5-7 минут.
Теперь создадим металлический блеск на выступающих частях, чтобы серебро выглядело более фактурно и эффектно. Я использую серебряный воск фирмы Стамперия. Он дороговат, но этой баночки хватит на несколько лет, мы используем в работе крохотную часть.
Кстати, эти металлизированные воски просто незаменимы при создании различных эффектов металла, они придают блеска и законченности работе.
Набираем немного воска на палец, растираем по подушечке и аккуратно наносим на выступающие части изделия. Важно – воск очень укрывистый и убрать его практически невозможно, поэтому, чтобы не получить пятен, наносим подушечкой пальца, предварительно, как я говорила выше растерев его.
Оставляем на 5-6 часов и полируем восковую поверхность сукном для придания еще большего блеска.
Собственно говоря, наша работа закончена. Лаком в этой работе я не пользуюсь, металлики сами по себе дают плотное покрытие, плюс воск усиливает эффект.
Еще раз остановимся на важных моментах:
Шнур используем разной толщины, лучше с люрексом (металлизированная нить)
Заготовку лучше разделить на сектора, так легче соблюдать рапорт
Готовый узор пропитать жидким ПВА.
При работе с эпоксидной смолой точно соблюдать пропорции и очень тщательно перемешивать, не взбалтывая.
Серебро использовать двух оттенков., плюс серебряный воск.
Металлик наносить чуть влажной щетинистой кистью, сбив излишки краски и слегка касаясь поверхности
Металлизированный воск наносить подушечкой пальца, не нажимая и отполировать поверхность через 4-5 часов
Теперь я хочу рассказать о нескольких других вариантах создания декора.
1 В качестве фона можно использовать декоративную сетку, она будет напоминать сеточку на некоторых шкатулках. Она продается в магазинах тканей или в цветочном магазине (я там и брала) Наносим на поверхность с помощью ПВА, а поверх уже шнуром «рисуем» узоры.
2. Вместо шнура можно использовать тонкие трубочки, скрученные из салфеток и прогрунтованные тем же ПВА ( после нанесения их на поверхность) Плюсы – не надо искать шнур, очень послушный материал, минусы – придется потрудиться создавая трубочки, иногда размокают раньше чем узор получится. Но это ведь только дело опыта и практики.
3 Вместо шнура можно использовать тот же контур или объемную пасту (только сделайте пару образцов, чтобы проверить, держится ли объем.)
4. Вместо эпоксидки можно использовать лак аэрозольный, синтетический. Плюсы – легкий в использовании, легко шкурится глянцевая поверхность, минусы – резкий запах, глубины, как у эпоксидной смолы не получится, нужно приноровиться ровно наносить.
5 В качестве узора можно использовать и филиграни. Плюсы – просты в нанесении ( на гель момент) , тонкий узор, минусы – ограниченный вариант узора, чаще всего не похожий на филигрань, тренировка в создании этого узора из маленьких филигранек ( если умеете – снимаю шляпу, я пока не собралась с духом это освоить), невысокий объём ( опять же можно поверх продублировать узор контуром или пастой).
6 В качестве узора можно использовать самодельные, на коврике для айсинга. Как его создавать, будет мини мк в конце книги. Плюсы и минусы те же, что и для филиграни.
7 Можно на картинку добавить перламутровую краску соответствующих цветов, под лаком или эпоксидной смолой все это будет интересно переливаться. Или изначально картинку вживить на перламутровую краску или поталь. Получится эффект рисунка со свечением.
8. Вместо цветного воска можно использовать серебряную багетную пасту.
Глава 2 Доска для подачи. Обжиг браш и техника вживления
В основном в этой технике используют заготовки из сосны. Это дерево имеет красивую фактуру и легко поддается обработке.
Из-за своей мягкости не подходит в качестве разделочных досок, но как заготовка для сырной доски, подставки под горячее или доски для подачи очень хороший вариант.
Материалы, которые нам потребуются
1 Заготовка, (сосна или мебельный щит)
2 Газовая горелка – баллон и насадка
3 Щетки для браша.
4 Кисти щетина и синтетика, плоские
5 Краска акриловая белая
6 Краска акриловая коричневая или черная
7. Лак акриловый водный. Я использую лак V33, (франция), продается в Леруа,
8 Картинка в зеркальном отображении (офисная бумага, лазерный принтер)
9 Файл
10 Тряпки
11 салфетки для вживления
С одной стороны у нас будет красивая, фактурная поверхность, с другой стороны наша картинка, плавно переходящая в дерево.
Процесс браширования основан на том, что дерево имеет волокна разной твердости. Для того чтобы проявить рельеф и выделить красивый рисунок, нужно немного убрать, «вычесать» мягкие волокна. 
Это можно сделать металлической щеткой, но это трудоемкий процесс и ярко выраженной фактуры добиться очень сложно. Именно поэтому мы используем горелку, сжигая мягкие волокна.
Кроме сосны, для нашей цели подходят любые породы дерева с ярко выраженной фактурой и четкими слоями твердых и мягких слоев дерева. К примеру бук, клен, липа мало подходят для этой техники.
Сосна подходит лучше всего по строению и ценовой категории, хотя рисунок волокна может быть иногда не очень красивым.
А вот если нужен красивый текстурированный фон для доски или панно, тут как нельзя лучше подойдут лиственница или ель.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?
