Текст книги "Почва и вино. Путешествие по вкусам и ароматам"

Канарские острова

Расположенный ближе к Африке, нежели к Испании, обдуваемый всеми ветрами, переживший несчетное количество извержений вулканов, этот архипелаг из семи островов в средней части Атлантики как регион виноделия до недавних пор был малоизвестен.

Сегодня вино делают на всех островах, кроме одного, и, если верить Шекспиру и Канту, винодельческие хозяйства там существовали еще в XVII–XVIII веках. Более того, канарские вина высоко ценились вплоть до 1797 года, когда адмирал Нельсон потерял на острове Тенерифе свою правую руку (и несколько сотен солдат). В последующие 200 лет что-то произошло и острова оставались в тени, пока их заново не открыл американский импортер вина Хосе Пастор, испанец по происхождению. Вот два фактора, которые притягивают в этот регион многочисленных гурманов.

1. В конце XIX века многие виноградники Европы были уничтожены нашествием филлоксеры. Отрасль удалось спасти, но множество сортов и вкусов было потеряно навсегда (во всяком случае так считалось). Потом оказалось, что эта эпидемия не достигла Канарских островов, тамошние виноградники, растущие на вулканических почвах, имеют прямую связь с далеким прошлым виноделия.

2. Вулканический базальт.

Земля

Среди вулканических почв наиболее фотогеничными являются те, которые содержат пикон, черный пепел, скрипящий под ногами подобно черному снегу и обнаруживаемый на островах Лансароте и Пальма. На Лансароте виноградники высаживают огромными круглыми гнездами в глубоких ямах, которые призваны защитить их от ветров со стороны африканского континента. На Пальме в южной части виноградники садят на склонах вулканов, хотя почвы там очень бедные, так что старые лозы выглядят совсем хилыми.

Тенерифе является крупнейшим из Канарских островов, и, хотя там нет пикона, основное действие происходит именно там. Называемый землей вечной весны, Тенерифе отличается наибольшим разнообразием климата и почв по сравнению со всеми остальными островами. В рельефе доминирует огромный вулкан Тейде – третий по величине островной вулкан в мире. На северном склоне вы ощущаете себя как в сырой и ветреной долине Луары, а на южном склоне солнечно и сухо, как на самом юге Франции. Поднимаясь выше, к вершине вулкана, вы видите нескончаемый лунный пейзаж из затвердевших извивов лавы, которым, кажется, понадобятся еще миллионы лет, чтобы стать пригодной для виноградарства почвой.

Сегодня этот регион претендует на более значимую роль. Виноделы под давлением определенных факторов вынуждены модернизировать производство и сажать такие сорта винограда, как «каберне» и «мерло», но это неуважение к старым виноградникам, которые больше подходят здешним местам. Роберто Сантана – настоящий визионер, обещающий добиться того, чтобы виноделие Канарских островов получило мировое признание. Уроженец Тенерифе, с базальтом в крови, он собрал группу друзей, и они создали винодельческую компанию Envínate. Они делают вино по всей Испании, выбирая такие земли, которые могут выразить «атлантический» характер продукта. Одним из первых мест, выкупленных Роберто, стал заброшенный виноградник на утесах Тагананы, крохотной деревушки, расположенной в получасе езды к северо-востоку от Санта-Круса, крупнейшего города острова Тенерифе. Здесь богатая железом почва и черные камни, оставленные потоками лавы. К счастью, вулкан Тейде давно уже потух, так что есть надежда, что Сантана сможет продолжать начатое дело, используя старые, почти одичавшие виноградники и эту базальтовую почву для изготовления замечательного вина.

Виноград

Большинство сортов винограда, выращиваемых на Канарских островах (если говорить о хороших сортах), растут по всей Испании. Среди белых сортов выделяется «листан бланко», известный также под названием «паломино», используемый в производстве хереса. У ягод относительно тонкая кожица, в них низкое содержание кислот, получается белое вино, быстро пьющееся и приятное. Роберто выращивает этот виноград на своем участке в Санта-Крусе и смешивает его со многими другими сортами. Во вкусе этого винограда чувствуется соленый морской воздух. «Листан негро» – значимый сорт красного винограда в этом регионе, в других он называется «Пайс» или «Мишн». Обладающий ароматом трав «тинта негра моле» попал на Канарские острова с юго-запада Испании. «Мальвазию» высаживают по всему Средиземноморью, и она знаменита своим сладким вином. Этот виноград когда-то снискал немалую славу виноделию Пальмы. Потом эту отрасль забросили, заменив банановыми плантациями.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

• Envínate, Тенерифе (органическое)

• Dolores Cabrera, La Arancaria; Тенерифе (органическое)

• Borja Perez, Ignios; Тенерифе (органическое)

• Frontуn de Oro; Гран-Канария (органическое)

Долина Уилламетт

Ах, так вам нравится орегонский пино нуар? И вы предпочитаете его калифорнийскому (менее густой, менее сладкий)? Не можете понять почему? Может быть, дело в месте произрастания? Климате? Почвах?

Как выясняется, во всем перечисленном.

Земля

Долина Уилламетт – это узкая полоска земли протяженностью 150 миль, тянущаяся к югу от Портленда и заканчивающаяся около Юджина. Именно здесь, в штате Орегон, выращивают «пино». Климат влажный, около 40 дюймов осадков в год. Сезон роста долгий и непредсказуемый. Часто случаются периоды затяжной засухи, стоит жаркая погода. Стоит заговорить о чем бы то ни было, и обязательно услышишь слово «джори». Это здешняя почва: коллювиальные осадочные породы, смесь камней и тонкого песка с утесов и холмов плюс ил, разносимый паводками Миссулы. И все это сочетается с главным ингредиентом, глубоко укоренившимся базальтом, имеющим 15 миллионов лет истории. Если вы летите в Портленд самолетом, то обязательно увидите в окошко вулканы Худ и Джефферсон. Они считаются активными, но бóльшая часть вулканической почвы сохранилась с тех времен, когда не то что человека не существовало, но и вся эта территория была покрыта водой. Здесь столько дождей и солнца, что разрушение пород происходит быстро, красные от высокого содержания железа почвы джори представляют собой смесь песка и глины. Если бы я писала эту книгу лет шесть назад, то Орегон даже не стала бы рассматривать, потому что в то время там было еще очень мало виноделов, которые применяли натуральные технологии и изготавливали вино, которое бы меня заинтересовало. Хуже всего то, что из-за очень влажного климата местные земледельцы злоупотребляют ирригацией. Зачем? Я никогда этого не понимала. Но все больше и больше становится тех, кто применяет натуральные методы земледелия, так что теперь я нахожу Орегон одним из самых интересных регионов виноделия в США, в значительной мере это касается холмов Уилламетта.

Одним из наиболее выдающихся предприятий долины является Eyrie Vineyards. Эта компания была создана основателем орегонского виноделия Дэвидом Леттом. Его винодельня, которую теперь возглавляет его сын Джейсон, по-прежнему является лидером. На примере Джейсона можно наглядно продемонстрировать успешный переход бизнеса от отца к сыну. Я считаю, что он и его отец заложили почву для всех новичков в этой отрасли. Джейсон близко знаком с историей этой земли и отмечает, что «извержения вулканов покрыли эти места лавой. Лава текла поверх континентального шельфа и осадочных пород. В результате возник своего рода слоеный пирог из базальта, континентального шельфа, морских осадочных пород и сверху – лавы. Эти слои можно наблюдать и в почве. Сделав ее поперечный разрез, можно видеть, как на глазах меняется цвет. Каждый из слоев имеет свой химический и физический состав».

Существует не так уж много примеров выращивания «пино нуар» на базальтовых почвах, кроме как в Оверне, между Роной и Луарой, где, как и в Орегоне, вина получаются многослойными по своему вкусу и аромату. Я спросила Джейсона, были ли у его отца опасения по поводу выращивания «пино нуар» на такой почве, очень сильно отличающейся от известняка, считающегося наилучшей почвой для этого сорта винограда.

«Никакого беспокойства не было, – ответил он. – Мой отец интересовался не химией, а климатом. Он присматривался к некоторым морским осадочным почвам, но там были песок и сланцевая глина, а главное – неопределенность с точки зрения водоснабжения. Он хотел чего-то более предсказуемого, а именно выращивать виноград без всякой ирригации, и джори идеально подходит для этого. Не все базальты созданы равными». «Ключ», – говорит Джейсон, – в разнообразии глин, которые связывают почву воедино. Есть глина, которая разбухает при увлажнении. Нам этого не надо. В сухую погоду она сжимается и трескается, не проветривается». Его отец понял, что глина в почвах джори была каолиновая – та самая, с помощью которой очищают кожу и делают макияж. Вопреки тому, что утверждали многие, Летт считал, что эта глина хороша для винограда. «Эта глина не раздувается как воздушный шар, а разбухает в двух направлениях словно плоскими слоями. Вот почему в мокрую погоду по такой глине можно ходить, не опасаясь шлепнуться. Кроме того, когда летом сухо, микроскопические кусочки глины удерживают влагу».

Дэвид Летт искал подходящий климат именно для «пино нуар». Климат Уилламетта во многом похож на климат Бургундии, хотя зимы там теплее, а лето жарче. Вторым важным фактором было наличие склонов и холмистость. Только после того, как эти два фактора сошлись, он сосредоточил внимание на качестве почвы. Ему нужна была почва, которая бы хорошо подходила для деликатного сорта «пино». «То, как растение взаимодействует с влагой, очень важно. Если приходится применять ирригационные системы и химикаты, можно потерять все, лишив лозы энергии. Для благополучия растений нужна совокупность всех природных факторов». Минеральный обмен в щелочных почвах типа известняка очень сильно отличается от минерального обмена в кислых почвах типа базальтовых. «В конечном счете, – говорит Джейсон, – когда дело доходит до вина, вы наслаждаетесь гармонией всех факторов».

Виноград

Орегон в целом славится виноградом «пино нуар», но с особенной остротой это заметно в долине Уилламетт. Постаравшись, в Орегоне можно сделать хорошее пино в калифорнийском стиле, но по большей части орегонские вина все же отличаются большей пряностью и менее выраженным ароматом заряженных солнцем фруктов. Здесь хорошо себя чувствуют и другие сорта винограда. Явно хорошее будущее ждет виноград «гаме». На юге виноделы много экспериментируют с другими сортами от «сира» до «темпранильо». В южной части долины теплее и почва другая, поэтому, начиная с виноградника Applegate, можно ожидать более солнечных вин. В изобилии выращивается белый виноград. «Шардоне»? Конечно. Особенно хороши вина из «шардоне» марки Eyrie. Все большую популярность в Орегоне приобретает и виноград сорта «мелон-де-бургонь», из которого в долине Луары делают мюскаде, хотя тут он отличается более фруктовыми ароматами по сравнению с французским аналогом. «Рислинг» тоже очень хорошо себя чувствует, хотя здесь несколько недостает холмов и шиферных сланцев долины Мозеля. Очень интересные вина получают в районе ущелья реки Колумбии в часе езды от Портленда. Там выращивают впечатляющие «пино нуар», «пино гри» и, насколько я слышала, очень интересный сорт «менсия».

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

• Eyrie Vineyards (органическое)

• Bow & Arrow (органическое, биодинамическое)

• Montinore (биодинамическое)

• Montebruno (органическое, биодинамическое)

• Day Wines (органическое, биодинамическое)

• J. K. Carriere (органическое, биодинамическое)

• Minimus Wines (органическое, биодинамическое)

• Beckham Estate (органическое, биодинамическое)

• Cameron Winery (органическое)

• Swick Wines (органическое)

• Evening Land (биодинамическое)

Вулканический туф

Где-то между базальтом и гранитом есть еще одна магматическая порода, рожденная огнем вулкана, это вулканический туф. Не следует путать его с известковым туфом (см. раздел, посвященный Турени, на с. 142). Это совершенно разные вещи. Вулканический туф – это экструзивная фрагментированная лавовая порода, представляющая собой амальгаму продуктов вулканического взрыва и богатого кремнеземом реалита. Текстура вулканического туфа варьируется: от пористой серой массы до гладкого блестящего стекла. Вулканическим туфом славится Тоскана, но есть еще одно очень интересное место, о котором стоит поговорить.

Альто-Пьемонте (Высокий Пьемонт)

Вина из Альто-Пьемонте влекли меня задолго до того, как я вообще начала задумываться о вулканических почвах. В тех краях выращивают мой любимый сорт винограда «неббиоло», хотя называют его там зачастую по-другому. Самое важное его качество в том, что вина из него превосходно выражают характер места, где они изготовлены.

Альто-Пьемонте располагается примерно в часе езды от миланского аэропорта. Это самая высокая зона виноделия в Пьемонте, расположенная на высоте около 450 метров над уровнем моря. Сначала проезжаешь модные аутлеты типа Loro Piana, выстроенные на местах заброшенных виноградников, и постепенно въезжаешь в зону виноделия. Воздух становится бодрящим, и во всей природе ощущается элемент строгости и даже безжизненности.

В этой части света сосредоточено множество крошечных винных апелласьонов, о которых мало кто слышал. Это винодельческие зоны, скрывающиеся за аббревиатурой DOC. Среди них есть очень интересные: Карема, Лессона, Фара, Гемме, Сизано и тройка самых известных: Гаттинара, Бока и Браматерра. Гемме и Гаттинара имеют статус DOCG. Красное вино здесь преимущественно вырабатывается из винограда «неббиоло», которое на местном диалекте называется «спанна». Это тот самый виноград, из которого делают знаменитое пьемонтское вино бароло. Есть также несколько вспомогательных сортов красного винограда, а белого я в этом регионе и не видела.

Здешние вина имеют резкий, скрипучий альпийский характер, во вкусе проявляющийся большей частью травянистыми нотками и свежестью. В основном это вина с суровым, не гедонистическим характером. Их можно уподобить хорошей книге, полной замечательных идей, о которой потом вспоминаешь снова и снова.

Больше всего мне нравятся вина, относящиеся к двум местным апелласьонам: Бока и Браматерра.

Земля

Почвы как в Боке, так и в Браматерре представляют собой смесь интрузивного порфира и экструзивных магматических пород: лавы или вулканического туфа. Как уже говорилось выше, туф богат кремнеземом и железом и содержит в своей мелкозернистой матрице более крупные кристаллы кварца.

Здешняя геологическая тайна связана с супервулканом Вальсезия, который был активен 280 миллионов лет назад, когда столкнулись африканская и европейская тектонические плиты. Вулкан извергался более 10 миллионов лет, а потом произошла еще более удивительная катастрофа – он просто взорвался. На его месте образовались огромная кальдера и три озера: Орта, Маджоре и Варесе.

Теперь представьте себе, что случилось бы, если бы взорвались вулканы Тейде или Этна. Бока находится на том месте, где когда-то была самая вершина вулкана, но об этом никогда не догадаешься, стоя посреди виноградников, растущих на том, что осталось от вулкана. Более того, когда я приехала в одно из тамошних винодельческих хозяйств, Vallana, то даже и не подозревала обо всей этой истории.

В молодости вино Vallana Spanna я пила галлонами, а теперь, десятки лет спустя, наконец добралась до его источника. Я попросила винодела Франсиса Фогарти (который руководит семейным хозяйством вместе со своей сестрой Мариной) устроить мне экскурсию по Боке, крошечному апелласьону (DOC) общей площадью 9 гектаров, который располагается выше всех других зон этого региона. Во время поездки я обратила внимание на очень странную систему подвязки лоз. Это разновидность альберелло, но форма отличается: лозы не подвязываются к единому шесту, они тянутся в четырех направлениях, словно щупальца. Эта система была разработана в XVIII веке и встречается довольно редко, поскольку требует большого объема работ, называют ее «маджорина». Когда мы добрались до хозяйства Vallana, винограда я не увидела. Лозы были выкопаны, ожидали пересадки. Перед нами была голая земля, тянущаяся ввысь по склону холма, неподалеку от огромного монастыря. «Видите разноцветные почвы?» – спросил Фогарти, указывая на прожилки розовой, красной и белой земли. Он объяснил, что очень кислые порфировые почвы, которые обычно располагаются в нескольких километрах от поверхности земли, могут быть причиной того, что здешние вина обладают даже большим долгожительством, чем вина бароло, виноград для которых выращивают на осадочных породах. По кислотности почва Боки превосходит почвы близлежащих районов Гемма и Гаттинара, и, возможно, поэтому правила апелласьона требуют добавлять к «спанне» некоторые другие одобренные сорта винограда, чтобы смягчить кислотность и сделать вино более ароматным.

«Еще одна особенность местной почвы, – объясняет Фогарти, – в том, что, поскольку материнская порода очень близка к поверхности, корни проникают в мелкие расщелины в породе и фактически сливаются с ней». Он считает, что закрепление корней лоз в материнской породе предотвращает эрозию и способствует повышению качества ягод. Кроме того, территория Боки имеет очень сложную геоморфологию, в результате чего на небольшой площади наблюдается богатая коллекция участков с разным микроклиматом. Таким образом, местным фермерам приходится иметь дело с большим разнообразием почв и климатических условий.

По другую сторону реки Сесия находится апелласьон Браматерра, это еще один крошечный DOC площадью всего в 52 гектара (хотя это втрое больше, чем Бока). Между этими двумя зонами очень большая разница. В Браматерре тот же самый виноград называется «неббиоло», а не «спанна». Почвы там и тут порфировые, но в почве Браматерры можно обнаружить то, что называется порфировый туф, в нем присутствуют такие элементы, как кремний и бор (они содержатся также и в пемзе Этны), которые неожиданным образом сочетаются со значительным слоем известняка, что является несколько необычным соседством. Подземные водоносные пласты обеспечивают растения необходимой влагой в самые засушливые сезоны. Но, как и в Боке, проблема здесь, скорее, в избытке дождей, а не в их недостатке. Я познакомилась с местными виноделами Маттией и Одилио Антониотти и попробовала их вино 2014 года, которое нашла совершено изумительным. И это было тем более удивительно, что в Италии это был очень влажный год (как и в большей части Европы). Из-за высокой влажности виноград болеет (милдью – одна из главных проблем) и медленно созревает, а созревая, плесневеет. Поэтому в сырой год прилагать усилий приходится намного больше, но, если вы работаете так, как работают Одилио и его супруга, ваше вино в любой год будет на высоте.

Одилио объяснил мне, что в почвах региона есть и известняк, и глина, но все же основную массу занимает порфир, как и в Боке. Как в Боке, так и в Браматерре порфир находится у самой поверхности благодаря извержению древнего супервулкана, в результате чего почва кислая и богата железом. Оба региона способны производить замечательные вина, но они оба, увы, вытесняются индустрией моды, которая захватывает виноградники и строит на их месте магазины. Это приводит в уныние. Как можно отказаться от такого региона земледелия, способного давать миру настоящие винные жемчужины? Если вам посчастливится и вы сможете купить бутылку браматерры, сравните это вино с аналогичным из более южной части Пьемонта: виноград тот же, «неббиоло», но выращивается он совершенно на других почвах, в иных климатических условиях, а ведь находится один регион всего в часе езды от другого.

Альпы защищают зажатый между озерами Орта и Маджори верхний Пьемонт от погодных крайностей. Зимы здесь холодные и сухие. Весна приносит умеренную температуру и дождь. Лето жаркое и длится до конца сентября. В октябре собирают урожай, хотя в условиях глобального потепления ситуация может измениться. Ночи становятся холодными.

Виноград

Эта страна «неббиоло», того самого винограда, из которого делают бароло и барбареско. Местные называют его «спанна». Кроме того, в Боке и Барматерре вино делают из таких сортов винограда, как «кроатина», «весполина» и «ува рара». «Весполина» близка к «неббиоло», это очень деликатный сорт, подверженный гниению. Она вышла из моды в конце XIX века, после того как жуткая напасть под названием филлоксера уничтожила большую часть виноградников Европы. Спастись удалось лишь пересадкой лоз на американские корневища. Однако это обошлось дорогой ценой – ценой вкуса. Знаменитый британский винный критик Дженсис Робинсон пишет в своей книге «Виноград», что на новых «ногах», как иногда называют корневища, виноград плохо вызревал и вино из «весполины», которое первоначально было настолько сладким, что притягивало ос, утратило часть своих качеств и стало использоваться лишь в купаже.

«Ува рара» – очень редкий старый сорт, придающий купажу весьма своеобразный аромат. «Кроатина» (в местности Ольтрепо Павезе называемая «бонарда») – последний элемент головоломки. Этот виноград может использоваться и в чистом виде, но, как правило, его лучше смешивать с другими сортами.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

• Vallana; Бока (экоустойчивое и органическое)

• Antoniotti Odilio; Браматерра (органическое)

• Colombera & Garella; Лессона и Браматерра (органическое)

Гранит

Гранит у нас больше ассоциируется со столешницами и набережными. Но все это стереотипы мышления. Эта горная порода встречается повсюду, на нижних, средних, верхних этажах земной коры, а больше всего на поверхности и в горах. Эта интрузивная магматическая порода свою жизнь начала в расплавленной форме, а затем медленно остывала в условиях огромного давления, сплавляясь со сверкающими кварцами. Подвергаясь эрозии и разрушению на протяжении многих миллионов лет, гранит порождает многие типы почв и пород. Это слюда, кварц, лёсс, глина – и все это легко смешивается с гравием, песком и частичками ила.

Что же делает гранит одной из лучших в мире почв для винограда? Гранит часто ассоциируется с остротой, с булавочными уколами кислотности и свежести. Это то, что называют минеральностью вина. Чилийский геолог и винодел Педро Парра, консультант по терруарам, считает, что гранитная почва способствует магическим трансформациям танинов. Вино получается несколько суше, и терпкость в большей мере ощущается в задней части рта, практически в нижней челюсти, зачастую сочетаясь с эмоциональным напряжением.

Винам, произведенным на гранитных почвах, иногда недостает ароматности в молодости, но с возрастом они расцветают. Мюскаде, например, поначалу может иметь вкус и запах, напоминающие о мокром картоне, и даже имитировать «болезнь пробки», но проходит пару лет – и, подобно тому как гусеница превращается в бабочку, это вино в результате невероятной метаморфозы становится божественным.

Какими же особыми физическими качествами обладает гранитная почва? Эти почвы кислые, т. е. имеют низкий уровень рН. Разрушение гранита, по мнению геолога Кевина Пога, позволяет растениям получать важные металлы, такие как железо, хотя в целом, будучи каменистой и кислой, гранитная почва обычно очень бедна питательными веществами. Низкое плодородие гранитных почв в сочетании с отсутствием глины приводит к тому, что лозы дают малый урожай. А это считается необходимой предпосылкой хорошего качества вина. Кроме того, гранитная почва хорошо дренируется. Во влажные годы это означает, что лозы не утопают в грязи и корни не слишком углубляются.

Совпадение или нет, но некоторые из моих любимых регионов виноделия расположены именно на гранитных почвах. Во Франции к регионам с гранитными почвами относятся значительные части апелласьо-нов Божоле, Мюскаде и северной части долины Роны. Что касается сортов винограда, которые особенно хорошо чувствуют себя в этой почве, то это «гаме», «сира» и «мелон». Таким винам присуща некая свежесть, пряность, структура и, что очень важно, менее выраженный фруктовый вкус и аромат. Некоторые предпочитают виноград, выращенный на известняке, как в Бургундии, но я лично отдаю пальму первенства «гранитному» винограду.

Я попросила Парру поделиться со мной своими мыслями насчет интрузивных вулканических пород. Парра собаку съел на терруарах. Горные породы – его лучшие друзья, однако к столь эмоциональной реакции я не была готова: «После известняка гранит – мой любимый тип почвы». То, что он сказал дальше, граничило с мистицизмом: «Гранит содержит много кварца. Кварц – это энергия, а что еще важнее, кварц – это пористость. Пористость – это воздух. Для корней движение воды равносильно жизни. Все это очень просто, но такая комбинация в почвах встречается не так уж часто. Видите ли, гранит создает очень здоровые и глубокие корни». Вся эта взаимосвязь является причиной, почему здоровая почва, богатая полезными бактериями и грибами, так важна для терруара.