Текст книги "Дача. Что и как можно вырастить?"

Особенности расположения полок, горшков и стеллажей в теплице:

• металлические или деревянные полки крепят к боковым стойкам остекленных рам и крыше теплицы. В конструкциях из сплавов используют специальные зажимы. Ширина полок должна быть не менее 15 см;

• горшки с растениями хорошо смотрятся на террасированных полках, которые изготовляют из дерена или металла и устанавливают на пол или стеллаж;

• поддержки для горшков позволяют разместить растения, особенно стелющиеся, по боковым стенам теплицы;

• корзинки подвешивают к кронштейнам, укрепленным в стене или крыше теплицы. Если корзинки находятся над другими растениями, их снабжают поддонами для сбора воды;

• многие виды орхидей прекрасно растут в перфорированных емкостях или деревянных корзинках, подвешенных к крыше;

• эпифитные орхидеи выращивают на широких кусках коры. Корни растений углубляют в почвенную смесь, а растение и корневой ком прикрепляют проволокой к куску коры, который подвешивают к крыше.

Некоторые теплицы оборудованы подъемными рамами, позволяющими выставлять растения в подносах, размещенных под стеллажами, на свежий воздух днем и возвращать их обратно на ночь.

Подставки и стеллажи бывают деревянными, металлическими, кирпичными или бетонными. Наиболее часто используются именно деревянные стеллажи. Они являются более эстетичными и удобными в изготовлении. Зимой они не препятствуют циркуляции воздуха, а летом их покрывают листами пластика, на которые можно рассыпать удерживающие влагу вермикулит, гравий или торф. Но следует знать о том, что дерево может служить прибежищем для вредителей и болезнетворных организмов. Кирпичные стеллажи аккумулируют тепло в течение дня, отдавая его ночью. Для поддержки приподнятых грядок используют и бетон, но он удерживает тепло хуже кирпича.

Очень удобны в использовании конструкции разборных подставок, которые позволяют менять расположение внутренних элементов в теплице.

Стеллажи из кирпича и бетона со сплошной поверхностью являются частью полуостекленных теплиц на каменном фундаменте. Они очень устойчивы и увеличивают количество запасаемого, а затем отдаваемого за ночь тепла.

Солнечное тепло через стекло проникает к стеллажам, и они аккумулируют его так же, как кирпичные или каменные стены. Отдаваемое ночью тепло сглаживает перепад температур в теплице. Кирпич запасает тепло более эффективно, чем бетон. Поэтому он предпочтительнее в качестве строительного материала. Обычно используют кирпичи повышенной прочности, менее пористые, чем обычные. Их проще очищать, и, значит, они в меньшей степени будут служить убежищем для вредителей.

Питательные вещества для роста растений. В естественных условиях они в той или иной степени присутствуют в почве (поступают из основной материнской породы, а также за счет разложения растительных и животных остатков). В природе складывается и поддерживается определенное равновесие между доступными в данных условиях питательными веществами и произрастающими там видами.

Искусственное выращивание различных культур как в открытом, так и в защищенном грунте нарушает это равновесие. В теплице растения заключены в ограниченное пространство. Им доступны лишь те питательные элементы, которые содержатся в почвенных смесях или вносятся дополнительно садоводом.

Правильно составленный субстрат содержит питательные элементы, необходимые растению, по крайней мере на ранних стадиях развития. Но наступает момент, когда все они будут израсходованы и потребуется их дополнительное внесение в виде удобрений. Эта агротехническая операция называетсяподкормкой.

Удобрения являютсясложными, если в их состав входит несколько элементов. Простыеудобрения содержат только один питательный элемент. Их применяют в случае выявленного недостатка какого-либо из питательных элементов, но крайне осторожно, поскольку высокие дозы могут привести к накоплению в почвенной смеси горшечных культур его избыточного количества и нанести тем самым ущерб растению. В добавление к трем основным элементам комплексное удобрение может содержать и микроэлементы, также необходимые для роста и развития растений.

Сбалансированное комплексное удобрение содержит азот, фосфор и калий. Оно используется при обычной технологии выращивания. Некоторые растения нуждаются в больших количествах одного из этих элементов. Например, томаты требуют повышенного содержания калия. Поэтому готовят питательные смеси специально для хризантем, гвоздик, различных овощных и плодовых культур.

На каждом этапе развития растений необходимо обеспечить им оптимальный режим питания и при этом избежать накопления избыточных количеств удобрений, что может вызвать повреждение корневой системы. Питательные элементы должны поступать к растениям в той мере, в которой они эффективно поглощаются. Подкормки проводят уже во время вегетации растений. Пользу от подкормок получают только здоровые, нормально развивающиеся растения. При проведении подкормок строго придерживайтесь рекомендаций для данной культуры и инструкции, приведенной на упаковке удобрений. Жидкие удобрения разбавляйте в рекомендуемых пропорциях: не допускайте превышения концентрации растворов.

Корневая система поглощает растворенные питательные вещества, поэтому применение растворов удобрений значительно ускоряет этот процесс. Вносимые в почву или почвенные смеси твердые формы удобрений вначале растворяются при поливе и лишь затем поглощаются корнями.

Быстрое усвоение растворов удобрений позволяет проводить жидкие подкормки достаточно часто. Это важно, когда культура особенно нуждается в поступлении питательных элементов, например перед цветением.

Удобрения, выпускаемые в виде гранул или порошка, обычно смешивают с почвенными смесями. Но их можно также разбрасывать по поверхности почвенной смеси вокруг растения (поверхностная подкормка), можно заделывать в грядки. Корневая система в грядке не заключена в ограниченный объем, что позволяет растениям использовать твердые удобрения постепенно. К тому же эти удобрения рассчитаны на продолжительное высвобождение содержащихся в них питательных элементов. Разбрасывая твердые удобрения, следите за тем, чтобы они не попадали на растения и не вызвали ожога листьев. Для этого держите их ближе к поверхности и сразу же поливайте почву.

Один из наиболее эффективных способов внесения удобрений – внекорневая подкормка. При этом способе растения поглощают в 6–7 раз больше питательных веществ, чем при внесении твердых форм, удобрения проникают в растения и начинают усваиваться уже через 24 часа. Внекорневая подкормка особенно эффективна при проявлении симптомов, связанных с недостатком в растениях магния и других микроэлементов.

Растения защищенного грунта, выращиваемые в теплицах и парниках, меньше обеспечены питательными элементами, чем растения открытого грунта. Поэтому почву грядок в теплицах приходится время от времени обогащать, а для горшечных культур составляют специальные почвенные смеси. Изучение особенностей минерального питания позволяет своевременно и правильно вносить в почву и почвенные смеси требуемые элементы и обеспечивать тем самым нормальное развитие растений.

Безусловно, у растений, выращиваемых на грядках, корневая система развивается свободнее и естественнее, чем в горшках. Поэтому они нуждаются в меньшем и более редком подкармливании (зависит от качества субстрата на грядках, его дренажа и аэрирования). Однако со временем в субстрате могут накапливаться вредители и болезни, особенно при длительном выращивании одних и тех же культур на постоянных грядках. Тогда субстрат заменяют, а посуду при неоднократном использовании регулярно стерилизуют.

Грядки в теплице. Благоприятные условия для развития корневой системы растений создаются на грядках, расположенных на уровне земли и сформированных из почвы, на которой размещена теплица. Обычно они хорошо осушаются и содержат достаточный запас питательных веществ. Если во время сооружения теплицы поверхностный слой земли был снят, то оставшийся подпочвенный слой удалите с грядки примерно на глубину штыка лопаты и на это место поместите хорошую почву верхнего слоя. Если используемая почва не слишком плодородна, необходимо внести органическое удобрение. За несколько недель до посадки заделайте в грядку хорошо разложившийся навоз, садовый компост, перепревшие листья, торф или отработанную хмелевую дробину (одно 10-литровое ведро на 1 м²). Непосредственно перед посадкой разбросайте на грядке комплексное удобрение из расчета 100–140 г/м².

Почвенные смеси. Растения выращивают не только на естественной почве, но и на специальных почвенных смесях или искусственных субстратах, в которые подаются растворы питательных веществ.

Если использовать для горшков обычную садовую почву, то активно растущие растения быстро поглотят все имеющиеся питательные вещества. Поэтому в почву вносят дополнительное количество питательных элементов в форме жидких и твердых удобрений. Для горшечных культур это достигается созданием полноценной сбалансированной по питательным элементам почвы.

Любая горшечная почвенная смесь должна хорошо аэрироваться и осушаться, обладая вместе с тем достаточной влагоудерживающей способностью. Находящимся в ней питательным веществам необходимо полностью и как можно дольше обеспечивать все потребности растения. В ней не должно быть вредителей и возбудителей болезней, семян сорняков.

Основным компонентом почвенной смеси является земля, состоящая из глины, мелкозернистого песка, гумуса и минеральных веществ. Для получения такой земли срезают верхний 10—15-сантиметровый пласт пастбищного дерна и, перевернув, укладывают слоями. Каждый 25-сантиметровый слой дерна перекладывают 5-сантиметровый слоем навоза на соломенной подстилке. Размеры штабеля не должны превышать по длине и высоте 1,8 м. По мере его выкладывания пласты дерна увлажняют. Штабель обычно размещают под навесом.

Землю необходимо обеззаразить. Для этого ее помещают на сконструированные емкости с плоским дном или на поддоны, на которые снизу подается пар. Малые количества почвы можно дезинфицировать в обычной паровой кастрюле на кухне. Для этого практически сухую почву просеивают через сито с 12-миллиметровыми ячейками и рассыпают слоем 15 см на крышке или металлическом поддоне. Воду доводят до кипения. Затем закрывают крышкой или поддоном и пропаривают землю при температуре 82 C (это узнают с помощью обычного термометра) в течение 10 мин. После этого землю снимают и дают ей остыть. Чтобы пропарить большие объемы, к куче земли, закрытой брезентом, подводят пар от бойлера.

Для приготовления почвенной смеси можно закрыть дерн отслужившей полиэтиленовой пленкой. Примерно через 6 месяцев дерн превращается в высококачественную почву.

Почвенные смеси превосходят по своей питательной ценности обычную садовую почву и имеют волокнистую структуру, что нетрудно определить на ощупь.

Смесь составляют после охлаждения почвы и тщательно перемешивают до однородной консистенции. Для приготовления смеси удобно иметь специальную мерную емкость, на объем которой можно заранее рассчитать количество добавляемых удобрений и извести.

Все компоненты равномерно и послойно насыпают в нужных количествах на чистый бетонный пол. На каждый слой песка насыпают некоторое количество извести и удобрений. В подготовленной куче четко различим по окраске слой взятого компонента. Затем все тщательно перемешивают чистой лопатой.

Почвенную смесь можно изготавливать разными способами, используя основное удобрение. Основное удобрение состоит из 2 частей суперфосфата, 2 частей костной муки и 1 части сернокислого калия.

Для того чтобы составить основную почвенную смесь для горшечных культур, следует взять 7 частей земли, 3 части крупнозернистого отмытого песка и 2 части влажного мохового торфа. На каждые 10 л смеси добавляют 30 г основного удобрения и 5–6 г природного известняка или порошка мела.

При изготовлении почвенной смеси добавляемое количество удобрения можно удвоить или утроить.

Для растений, чувствительных к избытку извести, исключите из смеси известняк или мел, заменив его нейтральной почвой.

Почвенная смесь для посева семян включает 2 части земли, 1 часть торфа и 1 часть песка с добавлением на каждые 10 л смеси 5–6 г суперфосфата и 10 г природного известняка или мела (последние исключают из смеси для растений, чувствительных к извести). Эта смесь хороша для очень мелких или медленно прорастающих семян.

Хотя преимущество правильно простерилизованной земли неоспоримо, проведение стерилизации необязательно. А с сорняками, вредителями и болезнями можно бороться. Существует вероятность внесения в субстрат дождевых червей. Их жизнедеятельность и образование в субстрате ходов замедляет рост растений и осушает почвенную смесь, поскольку при поливе большая часть воды проходит, не задерживаясь. Для уничтожения дождевых червей почву поливают растворами перманганата калия.

Лучшая замена земли – осоковый или сфагновый торф. Наибольшей популярностью пользуются смеси, приготовленные на основе торфа с добавками питательных элементов. С профессиональной точки зрения к торфяным смесям все же необходимо добавлять некоторое количество земли.

Можно приготовить и такую смесь: смешать 3 части мохового торфа и 1 часть песка, при этом торф и песок берутся в равных количествах; или 3 части песка и 1 часть торфа. К ним добавляют специальное удобрение.

Торфяные смеси легки, стерильны, удобны. При строгом выполнении всех рекомендаций их можно с успехом применять для выращивания большого числа горшечных культур. Наполняя горшок торфяной смесью, не утрамбовывайте ее (в отличие от иных почвенных смесей). Полив проводите регулярно и тщательно. Если корневой ком растений подсыхает и отстает от стенок горшка, эффективность дальнейших поливов, даже с применением смачивающих средств, значительно снижается. Поэтому на торфяных смесях лучше всего выращивать активно растущие растения с коротким вегетационным периодом, нуждающиеся в регулярном поливе.

В торфяных смесях обычно формируется сравнительно небольшая масса корневого кома. У высоких растений с обильной листвой центр тяжести начинает смещаться вверх, и горшок может опрокинуться. Чтобы избежать этого и достигнуть лучшего увлажнения быстро пересыхающего торфа, нужно добавлять и смесь небольшие количества крупнозернистого отмытого песка или мелкой гальки.

Чувствительные к извести растения, например азалии, выращивают в почвенных смесях, лишенных извести. Их готовят по рецепту обычной почвенной смеси, исключая из нее мел. Для выращивания растений, предпочитающих кислые почвы, создают кислую почвенную смесь, состоящую из 2 частей земли, 1 части торфа, 1 части песка с добавлением 12 г суперфосфата и 5–6 г серного цвета на 10 л смеси. Для растений, нуждающихся в хорошем дренаже, в смесь добавляют гравий или гальку. Предотвратить заболачивание почвенной смеси при выращивании влаголюбивых растений помогает включение в нее древесного угля. В состав почвенных смесей может входить простерилизованный листовой перегной.

Готовить небольшое количество смеси можно в ящике размером 21x21x19 см. Придерживайтесь тех же приемов, что и при отмеривании составных частей почвенных смесей с помощью ящика большего объема. Питательные элементы можно вносить в почвенную смесь при ее непосредственном применении, сокращая таким образом работу по их перемешиванию. При внесении частично подготовленных смесей убедитесь в наличии в них необходимых макро– и микроэлементов. Медленно расходуемые формы калия и азота, внесенные в беспочвенные смеси, полностью удовлетворят потребности растений на протяжении трех и более месяцев и устранят необходимость проведения подкормки. Микроэлементы можно вносить и в медленно усвояемой форме – фритте. Фриттированные микроэлементы высвобождаются несколько месяцев. Смеси применяют сразу после заправки такими медленно высвобождающимися удобрениями, в противном случае будут накапливаться вредные для растений большие концентрации элементов.

Способы выращивания растений. Растения в теплицах выращивают в основном на грядках либо в сосудах, ограничивающих развитие корневой системы. Размеры, тип, местоположение теплицы и виды культур в совокупности определяют выбор метода выращивания. На этот выбор влияет и оснащенность теплицы тем или иным оборудованием. Например, автоматические системы полива подходят скорее для горшечных культур, чем для растений, выращиваемых на грядках. Установка камер с туманообразующим устройством или нагревательных проводов предполагает применение подставок или стеллажей, а также создание приподнятых почвенных грядок.

Если в теплице много различных культур, то удобнее пользоваться горшками – их легче переносить по мере роста растений и тем самым освобождать место для других культур. При длительном же выращивании какой-либо основной культуры, например томатов или гвоздики на срезку, предпочтительнее создавать грядки. Однако формирование грядок на уровне почвы мешает в полной мере использовать всю высоту теплицы, разве что разместив в ней высокие растения; в то время как применение горшков позволяет установить стеллажи и навесить полки и тем самым максимально использовать пространство для роста растений. Бесполезным обычно остается лишь место под стеллажами. Итак, выбор метода выращивания зависит в основном от возделываемой культуры.

Грядки. Если теплица расположена на хорошей, не зараженной вредителями, возбудителями болезней и многолетними сорняками почве, то простейшим средством для выращивания растений являются грядки. Их создают из высококачественной почвы или почвенной смеси. Если почва не подходит под данную культуру, ее улучшают или полностью заменяют. На влажном участке с затрудненным дренажем лучше всего сооружать приподнятые грядки высотой 25–30 см. Границы грядки укрепляют досками, кирпичами или бетоном. На садовую почву насыпают до верхнего уровня опалубки поверхностный высококачественный слой почвы. Грядки можно сделать и на специально сконструированных под значительную нагрузку стеллажах. Подставки позволяют разместить грядки с небольшими растениями ближе к свету, облегчают уход за ними. Они особенно удобны для выращивания альпийских растений. Дыни, реже огурцы и томаты, высаживают на гребень почвенной смеси, насыпанной на подставки. Это улучшает освещенность растений. Да и температура почвы на подставках благоприятнее для развития корневой системы, чем в грядках без нагревательных проводов, расположенных на уровне земли. Эти преимущества достигаются свободной циркуляцией воздуха как над почвенной смесью, так и под подставкой.

Грядки более приемлемы для таких ранних культур, как салат, занимать их декоративными культурами не столь эффективно. Вьющиеся цветы и кустарники, развитие корневой системы которых не стеснено, растут активно, но зачастую в ущерб цветению.

Другой недостаток почвенных грядок в том, что при возделывании из года в год одной и той же культуры, например томатов, происходит накопление в почве вредителей и возбудителей болезней. Единственной мерой борьбы в этом случае является замена или стерилизация почвы. Зараженную почву удаляют на глубину 30 см, стерилизуют или заменяют свежей, что очень трудоемко.

Проще дезинфицировать почву формальдегидом. Теплицу в этом случае полностью освобождают, а почву после обработки не занимают по крайней мере месяц.

Ограниченные системы выращивания.

Кольцевая системабыла разработана и применяется в основном для выращивания томатов. Она устраняет проблемы, связанные с накоплением вредителей и возбудителей болезней в почве, не стесняет корневую систему растений. Каждое растение выращиваетсяв горшке со снятым дном, установленным на грядке или субстрате, насыпанном в траншею. По мере роста растения корни проникают в субстрат. После этого воду начинают добавлять не в горшок, а в субстрат. Выкопанная траншея имеет глубину 15 см и ширину 40 см. Дно и стороны траншеи выстланы многослойной плотной полиэтиленовой пленкой. Состав субстрата различен. Он может состоять из 3 частей гравия и 1 части вермикулита либо из выдержанной золы, перлита, осколков гранита и крупнозернистого песка. Поскольку субстрат должен быть химически инертен, исключено использование свежей золы, содержащей серу.

На субстрат ставят цилиндры или горшки без дна высотой по крайней мере 20 см и заполняют их стерильной почвенной смесью или смесью без почвы. Из-за ограниченного объема питательной среды подкормку начинают проводить уже на ранних стадиях роста растений. Еженедельно под каждое растение вносят соответствующее жидкое удобрение, состоящую из 2 частей азотнокислого калия, 3 частей сульфата аммония и 5 частей суперфосфата (взятых по весу). Норма при поливе составляет 6 г смеси на 1 л воды. Основной недостаток кольцевой культуры – необходимость строгого контроля за количеством вносимой воды и удобрений. Когда корни еще не проникли в субстрат, потери воды бывают очень большими. Применение кольцевой системы требует отведения почти всей полезной площади теплицы под томаты.

Все более популярен способ выращивания растенийв пленочных мешках. Питательная смесь используется на основе торфа. Хотя мешки и ограничивают развитие корневой системы, в них все же заключен большой объем почвенной смеси. Мешки укладывают горизонтально, вверху вырезают отверстия для посадки растений. Дренаж при необходимости обеспечивают надрезами боковых сторон мешка на уровне почвы. Поливают растения очень аккуратно, не допуская переувлажнения или пересыхания торфяной смеси. В последнем случае ее затруднительно вернуть к норме. Питательные вещества растения получают путем подкормок. Этот метод пригоден для большого числа разнообразных культур, но лучшие результаты достигаются для томатов, перца и кабачков.

Он обеспечивает изоляцию корневой системы растений от возможно зараженной почвы теплицы. Мешки побольше можно разместить на бетонном полу теплицы как постоянные грядки, а мешки меньших размеров – на стеллажах. Традиционные опоры в виде палок для выращивания томатов в мешках неприемлемы. Каждое растение подвязывают к натянутой и прикрепленной к каркасу теплицы проволоке.

Преимущество выращивания в пленочных мешках состоит в отсутствии болезней, быстром прогреве питательной смеси и удобстве ухода за растениями. Однако в них сложно проводить точно вымеренные подкормки и полив. Кроме того, в торфе могут скапливаться минеральные соли. Стоят такие мешки с питательной смесью дорого и не могут быть применены повторно.

Выращивание растений в теплицена медленно разлагающейся пшеничной соломеможно рассматривать как современную разработку старой системы обогрева грядок. Основной принцип данного метода – изоляция корнеобитаемой среды от почвы теплицы, особенно при возделывании томатов и огурцов. Каждый тюк тщательно увлажняют, добавив азотные удобрения, после чего начинается процесс ферментации, при котором выделяется тепло и углекислый газ. И то, и другое полезны для молодых растений (которые высаживают в слой почвы, насыпанный на тюки, как только температура соломы понизится). При точном соблюдении всех условий температура в центре тюка достигает не менее 43 C.

Для изготовления тюков обычно берут медленно разлагающуюся пшеничную солому. Несколько хуже по качеству солома ячменя и овса. Вес тюка должен быть 18–27 кг. Его, как правило, перевязывают проволокой, которая в отличие от веревок не загнивает. В месте, отведенном для выращивания растений, тюки укладывают впритык, один конец к другому. Иногда их помещают в неглубокую канаву, выстланную полиэтиленовой пленкой, которая сохраняет просочившуюся сквозь тюк воду. Чтобы началась ферментация, температуру в теплице поддерживают на уровне 1 °C.

Существуют два способа выращивания растений на соломенных тюках: быстрый и медленный. Выберите тот из них, к которому лучше подходит период, когда в вашей теплице отсутствуют другие культуры. При медленном способе тюки сначала обильно увлажняют, затем поливают смесью нитрата аммония с известью из расчета 0,7 кг на тюк. Спустя четыре дня добавляют 0,45 кг раствора и поливают, смывая его водой в тюк. Через четыре дня добавляют 0,35 кг комплексного удобрения и вновь поливают. Способ рассчитан на 18 дней. На протяжении всего времени тюки поддерживают во влажном состоянии.

Во втором случае процесс продолжается 7—10 дней. Тюки тщательно увлажняют и добавляют 0,45 кг смеси нитрата аммония с известью, 170 г тройного суперфосфата, 170 г сернокислого магния, 340 г нитрата калия и 85 г сернокислого железа на один тюк. Снова поливают. Второй метод используется при промышленном выращивании томатов.

Независимо от выбранного способа разогрев соломы происходит за счет ферментации, температура повышается до 43–54 C. С интервалом в несколько дней измеряйте температуру внутри тюка. Растения высаживают, когда она достигнет 38 C и будет продолжать снижаться.

Последующий полив и внесение жидких удобрений проводят регулярно и тщательно, поскольку соломенные тюки обладают хорошим дренажем. Растения подвязывают веревками, закрепленными под кровлей теплицы. Веревку не следует натягивать слишком сильно, потому что почва в тюках со временем немного осядет.

Выделяющиеся тепло и углекислый газ при выращивании растений на соломенных тюках способствуют приживаемости растений. Одно плохо – тюки занимают слишком много места в теплице. Солому, обработанную гербицидами, для данного метода использовать нельзя.

Сущностьгидропоникисостоит в том, что растения выращивают без почвы, на одних питательных растворах. В состав подаваемого раствора должен входить весь набор питательных элементов. Для роста растений необходима также система поддержки, подменяющая эту функцию корневой системы в почве.

Применение гидропоники позволяет обходиться без точной дозировки нормы полива, устраняет возможность заражения вредителями и болезнями, присущими корнеобитаемому слою почвы. Успех метода обеспечивается систематическим контролем за содержанием питательных элементов в растворе и его корректировкой. Существует несколько питательных растворов, различных по составу. Составление растворов надо проводить чрезвычайно аккуратно. Избыток или недостаток одного или нескольких питательных элементов неизбежно вызовет заболевание растения.

Ни одну из систем промышленного выращивания, за исключением проточной пленочной, нельзя рекомендовать садоводам-любителям, разве что только тем из них, кто любит экспериментировать.

Проточная пленочная система. Растения выращивают в желобах, обеспечивая их небольшим объемом постоянно циркулирующего питательного раствора. Полиэтиленовые или отлитые из пластмассы желоба устанавливают на ровной поверхности теплицы с небольшим наклоном (1 см на 100 см). На дно желоба укладывают узкую полоску из нетоксичного пористого материала, проходящую под каждым растением. Это предохраняет корневую систему от высыхания, особенно на ранних стадиях роста, и оставляет ее большую часть открытой. Таким образом корни обеспечиваются кислородом воздуха наиболее полно. Раствор, содержащий все необходимые питательные вещества, прогретый до температуры 25 C, непрерывно, со скоростью 2 л/мин поступает в желоба и с помощью водяного насоса возвращается в резервуар.

Опоры для растений. Для того чтобы контролировать и направлять рост многих тепличных культур, например томатов, некоторых плодовых деревьев и вьющихся декоративных растений, устанавливают опоры. Если в открытом грунте отдельные кустарники и однолетние растения нуждаются в опорах, то и при посадке в теплице они также необходимы, хотя и могут быть менее прочными.

Для таких растений, как виноградная лоза, сооружают постоянную опорную систему. Для томатов создают временные опоры, подобные тем, что используют в открытом грунте, фиксируя их на каркасе теплицы. В деревянных конструкциях теплиц опоры крепят к каркасу гвоздями или шурупами, в металлических – зажимными скобами или болтами. На грядках, где достаточный объем почвы прочно удерживает опору, применяютдеревянные колышки или бамбуковые шестытакой длины, чтобы можно было подвязать взрослое растение. Их вбивают в почву при посадке. Растения подвязывают мягкой садовой веревкой с интервалом 30 см по всей длине колышка.

При выращивании растений в горшках и ящиках их подвязывают и закрепляют на проволоке, которая натянута под кровлей теплицы. Конец веревки свободно завязывают вокруг стебля под первым настоящим листом. По мере роста растения его обвивают веревкой вдоль стебля.

Для обеспечения опоры возможно использованиесетки. Пластиковую или проволочную с пластиковым покрытием сетку натягивают вертикально вдоль ряда растений. Верхний и нижний концы сетки прочно крепят к каркасу теплицы. По мере роста растения его аккуратно направляют через ячейки сетки, а при необходимости подвязывают мягкой веревкой. Сетки различаются по размеру ячеек. Для таких культур, как лимоны и огурцы, применяют крупноячеистую сетку.

Временной или постоянной опорой для высокорослых или лазящих растений служат горизонтально натянутые вдоль стен теплицыряды проволоки. В пристенных теплицах оцинкованную проволоку фиксируют шурупами с проушинами, вкрученными в заднюю стену. Иногда для натяжения проволоки используют болты, ввернутые в отверстия прикрепленных к стене деревянных или металлических реек. Проволоку также укрепляют с помощью натяжных болтов, установленных на одном из концов каждого ряда. Для поддержки фруктовых деревьев промежуток между рядами составляет 40–45 см, виноградной лозы – 25 см.

Для бобов, гороха и других лазающих растений удобны вертикально натянутые ряды проволоки. При необходимости растения подвязывают к проволоке мягкой веревкой. Пластиковая сетка, как правило, недолговечна и сгнивает в течение одного-двух вегетационных периодов. Ее не рекомендуется устанавливать для поддержки многолетних растений. Для лазящих растений прочную проволоку натягивают, закрепляя на рейках, фиксированных на стене или каркасе теплицы.

В теплицах с металлическим каркасом перед натягиванием проволоки и использованием других способов поддержки предварительно просверливают дополнительные отверстия или вкручивают специальные болты.

Небольшой объем почвенной смеси в пленочных мешках не может удержать и вбитый колышек, и высаженное рядом растение. Поэтому для поддержки растений, выращиваемых в пленочных мешках, приобретают металлические раздвижные опоры, которые устанавливают над пленочным мешком. Растения можно также подвязывать веревками, свисающими с натянутой под кровлей проволоки, или к проволочным сеткам.