Текст книги "Новая жизнь старых вещей"

Евгений Анатольевич Банников
Новая жизнь старых вещей

Новое – это хорошо переделанное старое

Круговорот вещей в природе

Многие вещи, сопровождающие нас всю жизнь, находятся в семье несколько поколений. Мы привыкаем к ним, а они – к нам. Мы постоянно хотим чего-то нового, и одновременно нам жаль расставаться со старыми вещами. К тому же не секрет, что каждая вещь стоит денег. Также правда, что некоторые категории вещей с возрастом становятся ценнее. Дом, наполненный новыми вещами, выглядит неуютно и похож на рекламный каталог. Некоторые утверждают, что им это нравится. Но насколько теплее и уютнее там, где хоть что-то сделано собственными руками лично для себя! К тому же, немногие из нас могут позволить себе расточительно выбрасывать все, что хоть немного устарело, вышло из моды или чуть-чуть потеряло внешний вид!

Вещи, как и все в природе, естественно переходят из одного состояния в другое. Например, ваш старый письменный стол. Когда-то на нем писала письма ваша бабушка. Потом ваша мама делала за ним уроки. Затем он «переехал» к вам в комнату, был окрашен в другой цвет, и вы рисовали на нем свои первые рисунки. После этого стол увезли на дачу, и там он был столом сначала для обедов на свежем воздухе, а потом в его ящики складывали инструменты и семена. Посмотрите на него внимательно – может, он достоин того, чтобы восстановить его прежде лаковую поверхность, заменить испорченные части, починить колесики – и он станет украшением вашей гостиной? Или из него можно сделать комод с зеркалом, секретер или тумбу для прихожей? По крайней мере, может, им еще рано топить камин? Вам решать.

Или старая кожаная куртка – из нее можно смастерить футляр для слесарных инструментов, сумку, мягкую игрушку или обивку для кресла.

Всех посещают эти мысли, и именно поэтому наши кладовки, балконы и гаражи буквально ломятся от старых вещей, которые ждут того дня, когда вы дадите им новую жизнь. Все эти старые приемники, диваны, стулья, посуда, одежда и прочие мелочи, обломки, запчасти и обрезки – настоящий клад.

У каждой хозяйки имеется ворох старых лоскутов, гора одежды, которую уже никто не носит, куча пуговиц, молний, застежек и прочих полезных вещей и вещичек. Сколько интересного можно найти в шкатулке со старой бижутерией, старых косметичках и сумочках!

Не следует забывать и о бытовых отходах – упаковках, флакончиках, бутылочках, коробочках, а также зонтиках.

Сколько возможностей таится в старых неисправных электроприборах – люстрах, лампах, электробритвах и миксерах. А велосипеды? Хотите велотренажер? Так нет ничего проще!

А необыкновенные превращения пластиковых бутылок показывают уже несколько лет в передаче для очумелых ручек, и, похоже, идеи не иссякают!

В гаражах можно найти массу интересных вещей. В первую очередь это, конечно, старые покрышки, от которых автолюбители не знают, куда деваться. Потом – это старые электродвигатели от пылесосов, стиральных машин и детских игрушек. Огромные возможности!

Умение мыслить оригинально – одна из особенностей человека, который сможет отвлечься от того, что хлам – это хлам. Человек без воображения никогда не сделает миксер из игрушки «волчок». Человек без воображения скорее выбросит старый журнальный столик, чем приладит к нему ножку от старого вертящегося стула и покроет поверхность керамической плиткой в тон ванной, чтобы подарить жене изящный туалетный столик.

В общем, существуют два варианта: или вы собираете все, что вам пока не нужно, до того времени, как оно понадобится, или, наоборот, как только появляется ненужная вещь – думаете, куда ее можно приспособить. Возможен и третий – когда вам нужно что-то новое, вы не торопитесь думать, где найти на это деньги, а сначала пытаетесь из того, что у вас есть, соорудить это новое.

Принципиальные способы дать вещам новую жизнь

Со старой вещью можно поступить следующим образом:

● попытаться отреставрировать;

● отремонтировать;

● переделать;

● использовать как материал для совершенно новой вещи;

● выбросить.

Обычно все начинается с ремонта. После его окончания выясняется, что ваша мебель вас больше не устраивает. Что можно сделать? Реставрация и ремонт – это серьезная работа. Однако некоторые вещи стоят того, чтобы их отреставрировали. Конечно, вам по силам лишь любительская реставрация, и если вещь, которую вы хотите обновить, действительно имеет ценность, т. е. является антикварной, реставрировать ее нужно по всем правилам, иначе ее ценность может исчезнуть.

Например, вам нужна новая мебель. Можно выбросить старую и купить новую. Но если ваша мебель действительно старинная, попробуйте восстановить ее. Конечно, может не получиться, но что вы теряете? Зато в случае успеха вместо типовой мебели, пусть и самой дорогой, вы станете респектабельным обладателем настоящей ценности. И, к слову сказать, старая мебель намного лучше новой. Реставрировать следует все предметы, которым более сотни лет,– мебель, предметы интерьера, картины или домашнюю утварь. Старая ваза может стать украшением интерьера, а пыльный манекен может «выйти» из кладовки, претерпеть некоторые изменения и стать оригинальной и супермодной вешалкой или даже скульптурой.

Если вещь старая, но не старинная, ее можно починить, изменить дизайн. В отношении мебели это особенно актуально. Не напрасно таким спросом пользуются услуги фирм, которые обновляют дизайн мягкой мебели, перетягивают ее или меняют фасады корпусной мебели. Вы можете попробовать сами. Это совсем не трудно. Новая обивка? Без проблем – у вас есть старые кожаные вещи и швейная машинка? Мебель из массива – дорогая мебель, и нести ее на помойку нерационально.

Перейдем к вещам другого направления – это всевозможные механические самоделки. Их начинают мастерить также тогда, когда они нужны. Тот же велотренажер или точильный станок.

Другое дело – бытовые отходы – упаковка, тара и всякие мелочи, вроде фломастеров, стержней и старых зажигалок. Бывалые самодельщики не выбрасывают такие вещи, и они ждут, когда появится какая-то идея или потребность сделать нечто, для чего они могут понадобиться.

Еще один нюанс, который поможет вам. Чтобы новая вещь из старой смотрелась действительно как новая, можно обновить ее детали, фурнитуру, добавить какие-то элементы, которые оживят ее.

И, наконец, перед тем, как окончательно отказаться от вещи, т. е. ее выбросить, посмотрите на нее внимательно – может, она станет основой для оригинальной скульптуры или просто каким-то украшением другой вещи.

В помощь домашнему реставратору

Слово «реставрация» происходит от позднелатинского restauratio – восстановление. Этот термин обозначает восстановление, возобновление чего-либо в первоначальном (или близком к первоначальному) виде. Восстанавливают книги, поврежденные временем, картины монументальной и станковой живописи, скульптуру, предметы декоративно-прикладного искусства и т. п. При этом происходит не просто их восстановление, но и обновление. А это не так уж мало, ведь нужно приложить немало усилий, чтобы добиться желаемого успеха.

К примеру, зачем выбрасывать старинный уютный стул или диван, если его можно отреставрировать. Никто бы не возражал против антикварной вещи в интерьере. Конечно, это не просто. Для того чтобы все было сделано правильно, нужно знать некоторые тонкости, связанные с реставрацией мебели.

Прежде чем приступить к реставрации мебели, нужно произвести предварительно исследование. Сначала необходимо установить, в каких условиях она до этого находилась. Следует помнить, что предметы, которые хранились в сырых помещениях, в зависимости от их состояния следует выдержать при комнатной температуре от нескольких дней до месяца, прежде чем приступить к их реставрации. Иначе усушка древесины может вызвать новые разрушения, которые появятся в процессе реставрации или вскоре после ее завершения.

Пораженную жуком-точильщиком мебель следует изолировать во избежание заражения других предметов.

Если мебель находилась на чердаке, в сарае или в таком месте, где возможны резкие перепады температуры и влажности, то ее необходимо некоторое время выдержать в комнатных условиях, иначе трещины и расколы, появившиеся в результате усушки древесины, сведут на нет все ваши усилия.

Сначала изучают состояние предмета, выявляют причины повреждений, определяют методы реставрационных работ и запасаются всеми необходимыми материалами.

Причинами, вызывающими различные повреждения и дефекты, являются:

● естественное старение материалов (древесины, клеевых, отделочных, обивочных и др.) и их износ в процессе эксплуатации;

● неблагоприятные условия эксплуатации и хранения;

● неумелая предшествующая реставрация.

Рассмотрим процессы, которые происходят с деревянной мебелью.

В результате естественного старения и износа отделочное покрытие теряет глянец, на нем появляются царапины, потертости, вплоть до полного износа. Цвет древесины под прозрачным покрытием, как правило, становится более темным, чем первоначальный. Могут быть потертости или разрушения древесины (особенно облицовки) в местах соприкосновения подвижных частей мебели – дверцы, ящики, откидные доски и др. В результате старения клея ослабевают шиповые соединения, разрушаются инкрустация, маркетри и др. В мягкой мебели изнашиваются облицовочные, настилочные материалы, деформируются и ломаются пружины.

Если же материал, из которого сделана мебель, имеет низкое качество или хранился небрежно, а возможно, и вовсе недостаточно квалифицированно изготовлен, то на ней появляются такие дефекты и повреждения, как растрескивание и коробление щитовых элементов, отслаивание облицовочного слоя, его растрескивание, ослабление и полное разрушение шиповых соединений, отслаивание элементов мозаики и др.

Одностороннее облицовывание щитов, склеивание их из досок на гладкую фугу без учета направления волокон и строения материала может вызвать коробление и растрескивание. Низкая точность в подгонке шиповых соединений, элементов интарсии и инкрустации приводит к ослаблению и разрушению мебели, утрате элементов мозаики.

Если это произошло, то наряду с консервационными методами (укрепление конструкции, приклеивание облицовки, исправление покоробленных элементов, заделка трещин) применяют и частичную реконструкцию – для восполнения утрат.

Наибольший вред мебели приносят неблагоприятные условия ее эксплуатации и хранения: резкие колебания температуры и влажности воздуха, повышенная сухость или влажность помещения.

При незначительных колебаниях температуры и влажности воздуха в помещениях (температура – в пределах 12—18 °С, влажность – 50—65 %) возникающие внутренние напряжения незначительны и древесина сохраняет свою целостность. При резком и значительном уменьшении влажности воздуха (что происходит в зимний период в помещениях с центральным отоплением, когда относительная влажность воздуха падает до 30 %) внутренние напряжения могут достичь величины, превышающей предел прочности древесины. В результате детали, имеющие жесткое соединение, растрескиваются.

Одностороннее облицовывание и отделка наружной поверхности приводят к преимущественной усушке внутренней пластины щитовых элементов и их короблению, а при недостаточной прочности шпона – к его растрескиванию.

Хранение мебели в условиях повышенной влажности также наносит ей непоправимый ущерб. При влажности выше 70 % и температуре воздуха 20—25 °С создаются благоприятные условия для развития плесени и гнили, что может привести к полному разрушению древесины, а также клеевых соединений.

При хранении мебели на чердаках и в сараях, плохом уходе за ней древесина поражается насекомыми-вредителями – жучком-точильщиком, домовым усачом и др. Чаще всего повреждаются насекомыми затененные и лишенные отделочного покрытия задние и нижние части изделий.

Небрежное отношение к мебели, плохой уход за ней, чрезмерные нагрузки вызывают ослабление конструкции, поломку и утрату частей мебели (прежде всего ножек, проножек, подлокотников), облицовочного слоя, декоративного слоя, декоративных элементов.

Во время визуального осмотра с предмета пылесосом, щетками или сухой мягкой тряпкой удаляют пыль и другие поверхностные загрязнения. Прежде всего, нужно выявить повреждения, нанесенные биологическими вредителями, в виде плесени, гнили, червоточины. Плесень и гниль видны на поверхности древесины в виде скоплений белых или серых волокон, пленок с серебристым оттенком или белых ватообразных хлопьев (на мокром дереве). Влажная гнилая древесина обладает характерным запахом, сухая отличается более темным цветом. При соскабливании поверхностного слоя открываются густые трещины вдоль и поперек волокон. При обнаружении летных отверстий жучка-точильщика простукивают согнутым пальцем по поверхности. Слабый глухой звук свидетельствует о том, что древесина внутри разрушена. Более точные сведения о внутренней структуре древесины можно получить с помощью рентгеновского или ультразвукового анализа.

После этого исследуют состояние конструкции мебели, определяют прочность и плотность шиповых соединений, целостность выдвижных ящиков и направляющих брусков, опор, других элементов каркаса, отмечают недостающие части.

В конце осмотра изучают состояние поверхности предмета. Визуально устанавливают природу лако-красочного покрытия (вид лака, краски, позолоты) и его дефекты, состояние облицовочного слоя (наличие отслаивания, трещин, утрат и др.). Выявляют повреждения и утраты декоративных элементов (резьбы, инкрустации, фурнитуры). Очень важно установить, подвергался ли предмет в прошлом реставрации или ремонту, какие части его являются подлинными, какие были привнесены позже. Это прежде всего относится к отделочному покрытию. Если возникает сомнение в том, что отделочное покрытие первоначальное, производят его зондаж механическим или химическим способом. При механическом способе скальпелем соскабливают на мало видном месте отделочное покрытие до древесины. Площадь зондажа должна быть минимальной (вполне достаточно 2 × 3 см). При прозрачном покрытии соскабливание позволяет судить о толщине и твердости пленки и таким образом определить (предположительно) природу лака. При многослойном красочном покрытии постепенно соскабливают слой за слоем, фиксируя его толщину и цвет. При химическом зондаже покрытие удаляют послойно растворителями. Этот способ более эффективен, чем механический, так как позволяет точнее определить природу лакокрасочного материала (по его растворимости) и исключает возможность механического повреждения поверхности. Если под верхним отделочным слоем обнаруживается более интересная первоначальная отделка, зондаж расширяют, делают его в нескольких местах, чтобы оценить состояние нижнего слоя. В зависимости от результатов исследования принимают решение, делать ли новую отделку или оставить старую.

Только после осмотра производят обработку материалов для последующей реставрации мебели. В данный процесс входят обессмоливание и отбеливание древесины.

Обессмоливание древесины необходимо для удаления грязево-смолянистых накоплений, снятия с поверхности изделия жировых пятен. Нередко обессмоливание проводят одновременно с отбеливанием.

Чаще всего для обессмоливания используются различные растворители. Так, для сосны лучше всего подойдет 25%-й раствор технического ацетона. Состав наносят кистью, а после завершения процесса поверхность промывают теплой водой и сушат. Для особо тщательного обессмоливания потребуется этиловый спирт.

Наиболее распространенный состав для обессмоливания представляет собой раствор, содержащий следующие компоненты (в граммах): горячая вода —1000; питьевая сода – 40—50; поташ – 50; мыльные хлопья – 25—40; спирт – 10; ацетон – 200.

Обессмоливают горячим раствором при помощи флейца, а затем изделия промывают чистой водой и сушат.

Отбеливание древесины обычно осуществляют перед крашением, например для выравнивания и цветового тона.

К отбеливающим составам относятся: хлорная известь, щавелевая кислота, перекись водорода, перекись титана. Наиболее эффективны щавелевая кислота и перекись водорода.

Для отбеливания древесины после удаления старого покрытия, если это необходимо, или при подгонке цвета новой древесины используют перекись водорода, щавелевую кислоту, хлорную известь, перекись титана и др.

Экзотические породы – палисандр, лимонное дерево и ряд других – практически не отбеливаются.

Для ускоренного отбеливания пригоден раствор, содержащий (в граммах): серную кислоту – 20; щавелевую кислоту – 15; перекись натрия – 25; воду – 1000. Одним из лучших отбеливателей древесины считается перекись титана.

Древесина некоторых пород деревьев при отбеливании приобретает порой самые неожиданные цветовые оттенки. Так, грецкий орех с контрастной текстурой при отбеливании дает серовато-голубые или розоватые оттенки. Анатолийский орех приобретает цвет «под золото» (отбеливатель – 30%-я перекись водорода).

Перекись водорода применяют в виде 30%-го раствора. Перекись водорода действует на разные породы дерева не одинаково. Так, дуб она фактически не отбеливает, зато при долгой выдержке придает ему зеленоватый оттенок, а грецкий орех, бук, березу обесцвечивает очень эффективно. Концентрация раствора перекиси водорода при этом не должна быть ниже 30 %. Перед нанесением перекиси водорода шпон или массив древесины смачивают теплой водой и, дав им немного подсохнуть, обрабатывают 10%-м раствором нашатырного спирта. Ясень и березу рекомендуется обесцвечивать смесью, состоящей из 20%-го раствора перекиси водорода и 20%-го раствора аммиака, взятых в соотношении 10:1 (по объему).

Раствор щавелевой кислоты (1,5—6 г) применяется для светлых пород дерева, таких как липа, береза, клен, тополь. Готовить его рекомендуется в кипяченой воде (100 г).

После отбеливания листы шпона промывают раствором, который одновременно поднимает ворс и обессмоливает поверхность. Состав раствора (в граммах): хлорная известь – 15; кальцинированная сода – 3; вода – 100. Сперва в горячей воде растворяют соду, а затем в остывший раствор добавляют хлорную известь. После обработки раствором древесину промывают водой.

Щавелевую кислоту применяют в виде 10%-го раствора совместно с 20%-м раствором гидросульфита натрия, который уже на отбеливающей поверхности смешивают с 20%-м раствором гидросульфита натрия (последний наносят на отбеливаемую поверхность первым). Нанесенные на поверхность один за другим составы не более чем через 5 мин удаляют, смывая обычной водой.

Дубовый шпон отбеливают щавелевой кислотой. Используют для обесцвечивания лимонную или уксусную кислоту, разбавленные водой (50 г кислоты на 1 л воды). Смешивают растворы на отбеливаемой поверхности, нанося сначала первый, затем второй раствор. Наносят их дважды, выдерживают в течение 3—5 мин и промывают поверхность водой. Поверхность стабилизируется в течение 2—4 ч.

Светопрочные анилиновые красители (водо– и спирторастворимые) и протравы, а также отвары чая и кофе, акварельные краски и другие применяют для подгонки цвета вновь изготовленных деталей.

Водорастворимые красители для дерева, выпускаемые под номерами (от 1 до 17) в виде порошков, используют путем растворения в горячей кипяченой воде (концентрация растворов – 1—3 %). После того как подобран нужный цвет, который определяют с помощью контрольных выкрасок, в раствор добавляют 1—3 % аммиака.

Спирторастворимые красители применяют в виде 0,5—1%-х растворов в этиловом спирте или растворителях № 64б, 64в. Их используют главным образом для подкрашивания лаков и политуры.

Протравы – медный и железный купорос, двухромовокислый калий, марганцевокислый калий и др. – применяют для имитации таких редких пород древесины, как черное дерево, серый клен, атласное дерево и др. Так, например, для имитации черного дерева древесину бука, груши или граба обрабатывают раствором железного купороса или уксуснокислого железа. Для имитации серого клена древесину березы обрабатывают сначала 5%-м раствором пирогалловой кислоты, а затем – 4%-м раствором железного купороса. Рекомендуемые составы для протравного крашения древесины приведены в табл. 1.

Таблица 1. Рекомендуемые составы для протравного крашения древесины

Грунтовки применяют для проклеивания древесины и обеспечения лучшей адгезии последующих слоев при полировании шеллачной политурой. Чаще всего для этого используют шеллачный лак, светлые нитроцеллюлозные лаки, а также натуральную олифу. Для грунтования поверхностей под масляные и эмалевые покрытия применяют олифу или клеевые растворы.

Порозаполнители, представляющие собой суспензии наполнителей и пигментов в растворах смол и высыхающих масел с добавкой сиккативов (веществ, ускоряющих высыхание масел), используют при отделке крупнопористой древесины (орех, дуб, ясень). Такая суспензия должна обладать стабильностью, т. е. не расслаиваться при употреблении, легко растираться по поверхности древесины и заполнять ее поры. Излишки порозаполнителя должны легко удаляться с поверхности. При высыхании порозаполнитель должен давать возможно меньшую усадку. Примерный состав такого порозаполнителя следующий (в частях по массе):

Олифа натуральная – 35,0

Уайт-спирит – 4,4

Керосин – 3,0

5%-й водный раствор буры – 5,0

Трепел (наполнитель) – 52,5

Водный раствор буры служит эмульгатором состава, керосин – для лучшего удаления излишков порозаполнителя.

Замазки – густые пасты, применяемые для заполнения мелких трещин и впадин на поверхности древесины или отделанной поверхности в процессе ее реставрации. Их готовят на месте употребления. В качестве связующего в них используют клей, олифу, лак. В качестве наполнителя – мел, древесную муку, мелкие опилки и др.

Замазку «Карандаш» приготовляют следующим образом: в металлическую посуду наливают 0,5 л воды и добавляют 200 г шеллака. Смесь нагревают до 90—100 °С. После расплавления шеллака добавляют 3—4 г литопонных белил, размешивают состав до осветления шеллака. После остывания шеллак вынимают из воды и скатывают в виде карандашей. При заделке трещин его плавят паяльником или, раздробив, смешивают с нитролаком. При больших неровностях вводят наполнитель.

Если замазки применяют преимущественно при прозрачной отделке, то шпатлевки используют для заполнения неровностей и сглаживания поверхности при непрозрачной отделке (а также при заделке дефектов основы перед облицовыванием). Они представляют собой смесь минеральных наполнителей (мел, тальк, каолин и др.), пигментов и связующих веществ (лаки, клеи, олифы).

Клеевые шпатлевки готовят на месте путем смешивания наполнителей с 30—35%-м раствором клея (столярного или казеинового). Для придания шпатлевке большей эластичности и прочности в нее добавляют олифу в количестве 15—20 % от массы клеевого раствора.

Для прозрачной отделки мебели, изготовленной из ценных пород древесины (красного дерева, ореха, палисандра, розового дерева, карельской березы, чинары и др.), в прошлом применяли шеллачный лак и шеллачную политуру, для отделки мебели из дуба, ясеня – восковую мастику.

Товарный шеллак в виде чешуек имеет цвет от желтого до коричневого. Он хорошо растворяется в спиртах и ацетоне, а также в растворах щелочей и солей борной кислоты, хорошо совмещается с нитроцеллюлозой и пластификаторами. В зависимости от концентрации шеллака в спирте различают шеллачные лаки (содержание шеллака – 20—30 %) и шеллачные политуры (содержание шеллака – 8—15 %). Приготовляют их растворением шеллака в этиловом спирте. Для приготовления лака используют 90—95%-й спирт, а для приготовления политуры – 85—89%-й. Готовый раствор фильтруют через редкую шерстяную ткань.

Шеллачные лаки и политуры можно окрашивать спирторастворимыми красителями. Особенно широко применяют черные лаки и политуры, окрашенные спирторастворимым нигрозином, для отделки мебели, черных роялей и пианино.

Восковую мастику готовят из пчелиного воска, который расплавляют на водяной бане и смешивают со скипидаром в соотношении 1:2 или 1:3. Для придания покрытию большей твердости в состав можно ввести немного канифоли.

Если реставрируется старинная мебель, то для ремонта ее непрозрачных отделочных покрытий применяют художественные масляные и темперные краски. При этом твердые и водостойкие покрытия закрепляют прозрачными покровными масляными, спиртовыми лаками.

В качестве вспомогательных отделочных материалов при проведении реставрационных работ используют шлифовальные шкурки на бумажной основе мелкозернистые (зернистостью М40, 3, 4), разравнивающие жидкости РМЕ или НЦ-313, пемзовую пудру (для полирования покрытий).

Крашение и протраву древесины производят при прозрачной отделке столярных изделий.

Как известно, древесина различных пород может принимать краску по-разному. У твердых, плотных пород этот процесс идет лучше, чем у мягких. Так, дуб окрашивается лучше липы, а береза – лучше бука. Обычно светлый цвет древесины переводят в более насыщенные тона. Материал, подлежащий крашению, предварительно освобождают от пятен и пыли.

Крашение древесины бывает поверхностным и глубоким, а краситель – насыщенным и слабым.

При реставрации мебели применяют в основном глубокое крашение, иначе при высыхании и шлифовании часть поверхностного слоя теряется, и древесина светлеет. Так как большинство химикатов, применяемых для крашения, ядовиты, при работе с ними необходимо принимать определенные меры осторожности:

● надевать резиновые (хирургические) перчатки;

● пользоваться защитными очками;

● шпон травить в специальных ванночках, подальше от продуктов питания и в хорошо проветриваемом помещении.

В качестве посуды для травления можно использовать эмалированные, стеклянные и пластмассовые ванночки, например фотованночки.

В красящий раствор опускают, как правило, листы древесины одной и той же породы (красить различные породы древесины в одном растворе не рекомендуется). Для лучшего смачивания в растворе листы шпона перед крашением промывают водой комнатной температуры.

Обычно шпон окрашивают в холодном (комнатной температуры) растворе. Иногда для ускорения процесса крашения раствор подогревают или древесину в нем кипятят (в основном так морят древесину мягких пород, выдерживая ее в растворе на слабом огне в течение 2 ч). Кипятят древесину в оцинкованной посуде с крышкой.

При холодном способе окрашивания цвета получаются устойчивые, однотонные, причем в этом случае предпочтение отдают природным красящим веществам. Красящие пигменты природных красителей светоустойчивы и не разлагаются; при использовании таких красителей исключается образование на поверхности древесины пятнистости. При кипячении некоторые красители разлагаются, и цвет их может измениться. При горячем травлении легко ошибиться в определении времени кипячения.

Чтобы точно определить, как глубоко окрасился шпон, его вынимают пинцетом из раствора, ополаскивают в проточной воде и, отломив кусочек, осматривают окраску среза.

Решающими факторами качественной окраски являются время выдержки древесины в растворе и его концентрация. Если раствор слабый и шпон не окрашивается, необходимо увеличить концентрацию раствора, а время на пропитку уменьшить.

При холодном и горячем способах крашения листы шпона рекомендуется размещать в ванночке на металлической подставке (сетке), так как на дне ванночки обычно присутствует осадок красителя и примеси, вуалирующие текстуру шпона.

На чистоту и равномерность окраски большое влияние оказывает предварительная подготовка материала, поэтому для получения наиболее чистых и ярких оттенков листы строганого шпона и некоторые детали перед окраской обязательно тщательно обессмоливают и отбеливают.

После крашения шпон моют в проточной воде и сушат, периодически переворачивая листы. Для сушки подойдет любое чистое помещение, куда не проникает прямой солнечный свет. Когда шпон почти высохнет, его кладут под пресс.

Окрашивание древесины осуществляется наиболее интенсивно тогда, когда красящие вещества вступают во взаимодействие с дубильными веществами (главным образом танином), содержащимися в древесине.

Такие красящие вещества называют протравами, а процесс окраски ими – травлением. При травлении массив древесины прокрашивается на значительную глубину, а шпон – насквозь. Поэтому часто древесину специально насыщают танином, чтобы получить необходимый эффект.

Лучше всего окраску воспринимает таниносодержащая древесина (бук, дуб, каштан), хуже – древесина липы, березы, в которых танина значительно меньше. Насыщение танином древесины осуществляют в эмалированной посуде, куда помещают шпон и, например, толченые дубовые галлы в соотношении 3:1 (по массе), наливают воду и кипятят в течение 10 мин. После древесину сушат и смачивают протравой. Если вместо галлов берут кору молодого дуба, то ее предварительно проваривают несколько минут на среднем огне, затем раствору дают остыть и только после этого опускают в него древесину. Через несколько часов листы шпона, сполоснув в чистой проточной воде, помещают в раствор красителя. Чтобы определить, есть ли дубильные вещества в древесине, можно капнуть на нее 5%-м раствором железного купороса. Если дубильных веществ нет, древесина после высыхания не изменит цвет, при наличии дубильных веществ на поверхности останется черное или серое пятно.

Протравы готовят, растворяя кристаллы химических веществ в воде температурой до 70 °С. При окрашивании протравами древесину (или строганый шпон) окунают в раствор. При значительных размерах окрашиваемой поверхности раствор наносят кистью. Протравное крашение древесины не дает вуали, а толщина окраски получается равномерной.

В продаже имеются естественные красители: бейцы и морилки. Бейц – порошок, а морилка – готовый к применению водный или спиртовой раствор красителя необходимой концентрации. Красящими веществами здесь выступают гуминовые кислоты, окрашивающие поверхность древесины на глубину 1—2 мм. Бейцы и морилки относятся к поверхностным красителям. В промышленности для окраски дерева применяются разнообразные синтетические красители.

Природные красители отличаются стойкостью. У них спокойный благородный оттенок. Такие красители не затемняют текстуру, неприхотливы в приготовлении, удобны при хранении, нетоксичны. Их приготовляют в виде отваров из растений, коры деревьев, древесных опилок и т. д.

Все природные красители можно использовать для окраски массива древесины, в основном лиственных пород – дуба, бука, клена, ясеня, березы и т. д. При крашении изделие располагают с некоторым наклоном.

Краситель наносят флейцем сначала поперек волокон, затем вдоль. Повторно краситель наносят лишь после полного высыхания предыдущего слоя.