Текст книги "Иллюстрированная энциклопедия огородника для новичков"

Ревень

Ревень – тоже многолетняя культура, которая растет на одном месте много лет, ежегодно наращивая большую надземную часть, на что затрачивает много питательных веществ, по этому, прежде чем сажать ревень, надо выкопать яму 60×60×60 см и заполнить ее почвой, богатой органикой.

Вообще-то ревеню требуется площадь питания 1×1,5 м. Вы сажаете ревень на много лет, так что не скупитесь. На скудной почве и ревень будет скудным. Он предпочитает слабокислые почвы, но будет расти и на кислых. Любит солнце, но мирится и с полутенью. При посадке почки не заглубляют в почву, посадку надо сделать так, чтобы почка была видна (как сердечко у земляники). Надо взять от хорошего 4–5-летнего экземпляра кусочек молодого корневища с почкой из периферийной части корневища и высадить его на подготовленное место. Сажать ревень лучше всего в конце августа. Если стоит сухая погода, то поливать первое время после посадки. Такое растение долго не будет выпускать цветочную стрелку. Между прочим, лучше сажать откопанный кусок корневища не сразу, а сначала его слегка подвялить. Все срезы присыпать толченым углем.

Не следует брать посадочный материал близко к центру – растения быстро зацветут. Не надо брать для размножения посадочный материал от старого куста, так как отсаженные растения также быстро зацветут. Быстро зацветут и растения, для которых вы взяли кусок корневища с большим количеством почек. Цветочную стрелку надо вырезать как можно раньше, не оставляя пенька. Тем более что семена у нас не вызревают. Растить ревень из семян не стоит. Если растение пытается все время цвести, оно старое и его следует заменить.

При поздних осенних посадках ревень может не успеть укорениться, и его выпрет из земли. Весной обязательно проверьте, и если почка слишком вылезла из почвы, то углубите ее, иначе она может высохнуть. Ревень – растение морозостойкое, он не вымерзает, но может сгнить от переувлажнения или сопреть при слишком длинных зимних оттепелях.

Существует неправильное мнение, что листья ревеня можно использовать только весной, а во второй половине лета – нельзя, тем более после цветения. Это не соответствует действительности. Употреблять можно черешки молодых листьев все лето и даже осенью, но не следует употреблять черешки старых листьев. В молодых листьях содержатся пектины и полезные кислоты: аскорбиновая, лимонная, яблочная, в них мало вредной щавелевой кислоты, поскольку молодые листья ее перерабатывают во время своего роста. В старых листьях щавелевая кислота растением не используется, поэтому и накапливается в них.

Для еды и заготовок выламывать листья надо аккуратно, чтобы не повредить почки возобновления. На нижней стороне черешка остается тоненькая пленочка, ее отдирать не следует. Сверху лист с черешка надо срезать так, чтобы на черешке осталась его небольшая часть. Эта часть листка и пленочка снизу черенка быстро подвянут и закупорят черешок сверху и снизу. Он долго не увянет и будет хорошо храниться.

Сами листья в пищу не используют. Ревень начинает отрастать еще до того, как прогрелась почва. Если накрыть куст еще по снегу, то можно получить очень рано высоковитаминную продукцию. Старые листья надо снимать и выносить в компост. В сухую погоду ревень хотя бы иногда надо поливать. Подкармливают ревень только органикой (ведро под куст осенью). Осенью надо обязательно убрать все остатки ревеня, чтобы избежать болезней. Если листья у ревеня краснеют и засыхают – это грибное заболевание. Можно полить куст розовым раствором марганцовокислого калия или «Фитоспорином».

Из ревеня готовят кисели, морсы, компоты, вино, варят варенье, пекут пироги с ревенем. Ранней весной, пока еще нет ягод, ревень надо просто нарезать, засыпать сахарным песком и употреблять в свежем виде.

Существует мнение, что ревень является слабительным. Вообще говоря, это не так. Он лишь смягчает стул, а слабительное готовят из корневищ ревеня совсем другого вида.

Базилик

Это многолетнее пряно-вкусовое растение семейства губоцветные.

Базилик теплолюбив и у нас не зимует, поэтому выращивать его надо в однолетней культуре, лучше через рассаду. Высевать его надо в апреле, пересаживать в открытый грунт – после окончания весенних заморозков, в начале июня. Еще лучше он удается в теплице. Посев базилика в теплицы надо делать в начале мая.

Перед началом цветения зелень срезают и сушат. Она сохраняет аромат. Лучше смолоть на кофемолке и хранить в виде порошка, который следует употреблять для заправки мяса, рыбы, макарон. Точно так же можно использовать и свежие листья: класть их в маринады, употреблять при консервировании. Разные сорта базиликов имеют разнообразную окраску листьев и совершенно разный аромат.

Салат-латук

Этот обыкновенный салат относится к однолетним растениям семейства астровые.

Он большой специалист извлекать азот из почвы и накапливать в форме нитратов, поэтому его нельзя подкармливать азотными удобрениями, настоем сорняков или навоза. С наступлением белых ночей или длинного светового дня посадки салата следует накрывать газетами или темным лутрасилом с 7 часов вечера, иначе растения быстро выпустят цветочную стрелку. Салат, как и все растения, сначала накапливает питательные вещества в листьях, чтобы использовать их для плодоношения. Существуют листовые, полукочанные и кочанные сорта обыкновенного салата. Кочанный и полукочанный салаты не образуют кочан и не выпускают цветочные стрелки, пока у них не отрастет 7–8 листов. Если салат все время «раздевать», снимая нижние листья, то он снова и снова будет наращивать листья, чтобы, как в кладовку, закладывать в них питательные вещества, и стрелку выпускать не будет. Поэтому постоянно снимайте нижние листья, даже если вам они не нужны, тогда вам не придется накрывать салат, чтобы укоротить ему световой день.

Салат-латук любит рыхлую, богатую органикой, питательную, влажную почву. Это растение чрезвычайно любит калий, поэтому почву перед посадкой надо хорошо заправить калийным удобрением, не содержащим хлора. Для этого следует взять 3 столовые ложки калия на 10 л воды и вылить этот раствор на 5 погонных метров площади, отведенной под салат. Либо внести по 1–2 стакана золы на каждый квадратный метр посадочной площади и зарыхлить золу в верхний слой почвы.

Салат требует регулярных поливов, чтобы верхний слой почвы был постоянно слегка влажным, и в то же время нельзя слишком сильно заливать салат водой, иначе не избежать заболеваний. Достаточную влажность почвы можно запросто салату обеспечить, если почву под растениями постоянно мульчировать скошенной с газонов зеленой травой (или скошенными сорняками). Не забывайте, что салат светолюбив.

Салат-латук не любит плотных сухих кислых почв.

Щавель

Растение многолетнее, неприхотливое, растет на кислых почвах, может расти в полутени. Дает хорошую зелень на почвах, богатых органикой, но даже на скудных почвах дает ее достаточно. На одном месте может расти 3–5 лет, но лучше ежегодно или раз в 2 года подсевать в августе в междурядья семена, чтобы ежегодно или раз в 2 года обновлять кусты. На одном месте он может расти 4 года, но обычно уже на четвертый год у него мельчают листья. У молодых кустов более крупные и менее кислые листья.

Растение холодостойкое и морозостойкое. Весной рано начинают отрастать листья, а если в начале апреля накрыть посадки щавеля лутрасилом или поставить над ними арочное пленочное укрытие, к первому мая уже можно снимать первый урожай.

Весной можно подкормить щавель любым азотным удобрением (3 столовые ложки на 10 л воды), расходуя по литру раствора на каждый метр посадок. После каждой срезки азотную подкормку надо повторять, но можно использовать настой сорняков вместо минерального удобрения. В конце августа можно дать подкормку любым калийным удобрением, но золу использовать не надо, поскольку она нейтрализует почву, а щавель предпочитает кислые почвы. Фосфорную подкормку давать не следует, поскольку фосфор вызывает цветение щавеля. Если перед посадкой почва была хорошо заправлена органикой, то минеральные удобрения можно вообще не вносить. Щавель надо не столько поливать, сколько рыхлить.

Щавель – растение двудомное, то есть у него есть женские и мужские растения. Естественно, что семена дают только женские растения, а мужские соцветия после окончания цветения засыхают. Обычно это проявляется на второй год после посева. Женские растения можно сразу удалить, оставив для получения своих семян только одно растение.

Щавель можно пересаживать и рассаживать, разделяя старые кусты, но вкуснее все-таки растения, выросшие из семян, поскольку у них более нежные листья.

Щавель содержит яблочную и лимонную очень полезные кислоты, которые придают ему кислый вкус. Кроме того, он содержит аскорбиновую кислоту (витамин С). В нем много калия и железа и довольно большое количество белка.

Еще растение содержит щавелевую кислоту, которая имеет пресный, а не кислый вкус. Эта кислота вредна, поскольку связывает в нашем организме кальций, тем самым уменьшая его содержание, что приводит к разного рода заболеваниям. Щавелевая кислота является продуктом жизнедеятельности растения, то есть отходами производства. Молодые листья перерабатывают щавелевую кислоту полностью, а вот в старых листьях она преобладает, поскольку они мало вырабатывают яблочную и лимонную кислоты.

Щавелевая кислота вредна для организма человека, поэтому не следует употреблять в пищу и для заготовок старые листья щавеля. Молодые же можно использовать все лето и осенью. Так что регулярно срезайте щавель, даже если вы его и не употребляете постоянно, чтобы все время росли молодые листья. За лето обычно делают две срезки подчистую.

Наиболее известны сорта Широколистный, Одесский, Бельвильский. На участке лучше растить шпинатный щавель (Авдеевский или Никольский), нежели обычный. У него крупнее листья и не такой кислый вкус, кроме того, эти сорта щавеля являются растениями однодомными.

У шпинатного щавеля вдвое меньше содержание кислот, но вдвое больше – витамина С и каротина. Растет он очень быстро, за лето можно делать несколько срезок. У этого щавеля листья иной формы, нежели у обычного, они – эллипсовидные, крупные. Не надо растить его больше двух лет, лучше подсевать семена между рядами взрослых растений каждые два года, соответственно, убирая старые ряды после срезки. Сеять семена можно ранней весной, летом или осенью. Цветоносы надо сразу убирать, как только они появляются, оставляя одно растение на семена. Цветонос высокий, до метра и больше. Семян с одного растения боле чем достаточно. Семена у нас вызревают.

Щавель употребляют в салатах, особенно в смеси с пресными салатом и шпинатом. Варят из него холодные и горячие овощные супы. Его заготавливают впрок. Но самое вкусное – это первые весенние пироги со щавелем, которые напоминают пироги с яблоками. Можно быстро приготовить нечто вроде повидла, для этого нужно недолго потушить под крышкой нарезанные листья щавеля с сахаром. Использовать для сладких бутербродов к чаю. Ранней весной такие бутерброды кажутся особенно вкусными.

Щавель противопоказан людям с нарушениями обмена веществ, больными почками или больным сердцем.

Шпинат

Шпинат относится к однолетним растениям семейства маревые. Он так же, как и обыкновенный салат, имеет пресный вкус. Растение, как и салат, холодостойкое, к плодородию почв не требовательное, но предпочитает влажные плодородные почвы нейтральной реакции и хорошее освещение.

Шпинат – растение короткого светового дня. На Северо-Западе его лучше сеять во второй половине лета, тогда он дает много зелени. При весенних посадках растение дает мелкие листья и быстро идет в цвет из-за белых ночей и жаркой погоды. В других регионах его можно подсевать каждые две недели и получать постоянно молодую зеленую массу все лето. Сеять можно прямо в грунт, с самой ранней весны.

Это одно из самых скороспелых зеленных растений – готовность после всходов наступает через 25 дней. Необходимая площадь питания 7×15 см, сеять надо сразу редко. Сделать это легко, так как семена у шпината крупные.

Хлорофилл шпината по структуре близок к гемоглобину крови человека, поэтому шпинат необычайно полезен, и его обязательно следует употреблять в пищу при любых заболеваниях крови. Кроме того, он содержит большое количество железа, необходимого для образования гемоглобина крови, поэтому полезен людям, особенно анемичным, ослабленным детям, с низким уровнем гемоглобина.

Шпинат является настоящей метлой для кишечно-желудочного тракта, так как прекрасно очищает стенки желудка и кишечника от пищевых шлаков.

Шпинат можно использовать в сырых салатах, как обычный салат, с добавлением щавеля, сока лимона или уксуса, либо заправлять майонезом, чтобы придать салату вкус. Его заготавливают впрок в виде пюре и зимой используют в качестве гарнира к мясным и рыбным блюдам. Заготовки и пищу из шпината надо обязательно хранить в холодильнике.

Укроп

Укроп – пряная зелень, растет повсеместно. Хотя эта культура и нетребовательна к плодородию почв, но лучше растет на богатых органикой почвах. Укроп холодостоек, семена проклевываются при 2 градусах тепла, всходы появляются при 5–6 градусах тепла через 2–3 недели. Всхожесть можно на неделю ускорить, предварительно замачивая в воде, как об этом было сказано выше. При более высокой температуре (18–20 градусов) укроп всходит через 10–12 дней. Всходы укропа выдерживают кратковременные заморозки до минус 6 градусов.

Укроп светолюбив, он не будет расти под кронами деревьев. Не любит укроп и кислой почвы, реакция рН должна быть близка к 6. В подкормках он не нуждается, но он большой любитель фосфора и калия. Поскольку он растет довольно быстро (зелень для срезки готова уже через 30 дней после всходов), то перед посевом следует сделать заправку почвы калийными и фосфорными удобрениями, равномерно зарыхлив в почву по 2 столовых ложки суперфосфата и 1 столовой ложке бесхлорного калийного удобрения на каждый метр грядки. Грядки должны быть чистыми от сорняков.

Многие сорта укропа довольно быстро выбрасывают цветонос, поэтому его не следует сеять весь сразу, а лучше подсевать через каждые 10–15 дней. Но есть настоящие кустовые укропы Буян и Салют, которые дают буйную зелень все лето, и тогда подсева не требуется. В пазухах листьев у них закладываются новые розетки листьев, поэтому, когда вы обрываете у него нижние листья, вместо них вырастает сразу несколько новых. Кустовые укропы не срезают, их постепенно весь сезон «раздевают». Их следует выращивать через рассаду.

В конце марта посейте по 2 семечка в стаканчики из-под йогурта, затем оставьте лучшее из подросших растений, второе срежьте маникюрными ножницами по уровню почвы. Пересадите на место рассаду в возрасте, когда у нее будет 5–6 настоящих листов, на расстоянии 30×30 см друг от друга. Я обычно высаживаю ее в первых числах мая на грядке вдоль прохода в теплице. Вполне достаточно 20 кустов не только для постоянной еды, но и для заготовок впрок. Интересно, что у Буяна жилки листьев и даже сами стебли не становятся жесткими, поэтому при сушке и засолке впрок их можно использовать наряду с листьями. Очень редко удается получить свои семена, поскольку кустовые укропы дают цветочную стрелку через 180–200 дней после посева, и семена не успевают вызреть в большинстве регионов, расположенных севернее Москвы.

Кроме кустовых есть еще хорошо облиственные укропы. Их надо высевать с интервалом в 2 недели весь май и начало июня. Тогда у вас постоянно будет большое количество зелени на срезку. Семена этих сортов укропа не вызревают в открытом грунте у нас, на Северо-Западе, но в теплице их получить можно. У нас вызревает в грунте сорт Лесногородский, который тоже является хорошо облиственным укропом. Если вы не будете перекапывать место летнего посева этого укропа, то он легко возобновится на следующий год самосевом, поэтому его можно выращивать на этом месте самосевом несколько лет, только не забывайте осенью подсыпать на это место золу и суперфосфат.

Навоз укроп не любит, но если он растет плохо, полейте его раз-другой настоем сорняков. Главное – чтобы почва была богата органикой и на ней не образовывалась корка после дождей и поливов.

Есть еще одна группа укропов – это ранние. Они очень быстро выбрасывают цветочную стрелку и практически не дают зелени. Жилки листьев у них жесткие, малосъедобные. Их выращивают не ради зелени, а ради раннего зонтика для засолки и консервирования. Они тоже воспроизводятся самосевом в открытом грунте.

У укропа есть парочка вредителей: зонтичная листоблошка и земляная блошка. Зонтичная листоблошка, из-за которой курчавятся листья укропа и моркови, – ранняя пташка. Если посевы, произведенные в конце апреля, сразу накрыть лутрасилом, то она не страшна, поскольку зимует на сосне и других хвойных и ранней весной летит выводить потомство на зонтичные культуры. Земляная черная мелкая блошка зимует в почве, поэтому лутрасил от нее не спасет. Блошку можно отвадить, если опрыскать подрастающий укроп раствором биопрепарата «Фитоверм». Защита на три недели обеспечена, а вы сможете есть укроп уже через 48 часов после его опрыскивания.

Среди болезней наиболее распространенная – мучнистая роса, которая проявляется в виде белого налета на листьях. Хорошо помогает опрыскивание биопрепаратом «Фитоспорин». Укроп можно есть через 48 часов после опрыскивания. Вертицилезное увядание укропа – это неизлечимое вирусное заболевание. Помочь растению ничем нельзя, остается только его выдрать, чтобы избежать заражения других растений, и сжечь, а не класть в компост. Реже бывает черная ножка у молодых всходов. Здесь поможет «Фитоспорин», которым следует полить почву. Иногда листья у укропа краснеют, затем погибают. Чаще это происходит на кислых глинистых почвах. При первых признаках покраснения листьев подкормите калием и кальцием, а также опрыскайте «Фитоспорином».

Бораго

Это однолетнее зеленное растение из семейства бурачковые. Оно нетребовательно к условиям произрастания, но на плодородных почвах, естественно, дает хороший урожай зелени, холодостойкое, может расти в полутени.

Сеять можно рано весной и подсевать во второй половине лета, чтобы использовать бораго, когда еще нет огурцов или когда они уже закончились – ведь когда есть настоящие огурцы, никто не захочет есть огуречную подделку. Всходы следует проредить, оставив площадь питания 20×20 см.

Бораго используют, особенно в ранний весенний период, для приготовления салатов и даже окрошки вместо огурцов, поскольку растение имеет огуречный вкус и запах. В пищу употребляют листья, а поскольку они покрыты волосками, то предварительно их надо ошпарить кипятком и только потом резать для салата или окрошки.

Цветки используют в кондитерской промышленности. Их можно засахарить в домашних условиях. Для этого собранные цветки надо смешать со взбитым яичным белком с сахаром и подсушить в духовке. Хранить в закрытой стеклянной таре в сухом месте.

Ярко-синие цветы бораго нарядны, можно использовать это растение в декоративных целях, поскольку оно цветет продолжительно и обильно. Легко возобновляется самосевом, поэтому его можно использовать в мавританских газонах.

Приложение
Болезни и вредители огорода

Мозаика цветной капусты (мраморный желто-зеленый окрас листьев)

Вирус поражает не только капусту, но и томаты, огурцы и другие огородные культуры. Болезнь передается от растения к растению через слюну сосущих насекомых. Лечению растение не подлежит, его следует немедленно вырвать с корнями и сжечь! Класть в компост или оставлять под растениями нельзя!

Источником заражения являются больные растения, семена и почва. Почву перед посадкой и после уборки следует полить раствором «Фитоспорина» в двойной и даже трехкратной концентрации (или ярко-розовой марганцовкой). Семена полезно перед посевом замочить на 2 часа в растворе «Циркона» (20 капель на 1 л воды) или прогреть 20 минут в термосе с горячей (53 градуса) водой.

Мозаика огурца (мраморный желто-зеленый окрас листьев)

Против вируса табачной мозаики препаратов нет. Растение подлежит быстрейшему уничтожению. Не путать с мраморным светло-зеленым с темно-зеленым окрасом листьев. Это не заболевание, а недостаток в питании. Огурцам не хватает магния. Срочно дайте внекорневую подкормку микроэлементами, содержащими магний (калимагнезия, жженая магнезия, доломит).

Мозаика листьев перца и томатов (мраморный желто-зеленый окрас листьев)

Вирусное заболевание. Больные растения подлежат уничтожению.

Бурая пятнистость огурцов

Грибное заболевание. Растения опрыскать «Фитоспорином» или «Цирконом» по рекомендованной в инструкции концентрации.

Гриб живет на растительных остатках. Если заболевание было летом, то перед тем как класть остатки надземной части в компост, полейте их «Фитоспорином» или ярко-розовой марганцовкой. Можно раскладывать их без обработки под ягодные кусты или деревья, поскольку они этому заболеванию не подвержены.

Бактериальный рак томатов и перцев

Проявляется в увядании листьев из-за закупорки проводящих сосудов. Для укрепления сосудов нужен кремний. Проще всего можно избежать рака, положив при посадке в лунку горсточку пуха – пера из старых перьевых подушек. Заболевшие растения можно опрыскать «Энергеном» или «Унифлором-микро», в состав которых входит органический кремний.

Бактериоз огурцов и капусты

Распространению гриба – возбудителя болезни способствует теплая влажная погода. Распространяется болезнь через семена. Прогрев семян перед посевов при температуре 53 градуса, замачивание в растворе «Циркона», «Фитоспорина» обеззараживает семена. Заболевшее растение следует опрыскать этими же препаратами. Бактериоз на огурцах проявляется сразу же при развороте семядолек (искривленные с ржавыми полосами или пятнами). Выдирайте и уничтожайте такие всходы.

Пораженные листья капусты убирайте, растения срочно опрыскайте «Цирконом» или «Фитоспорином». На худой конец ярко-розовой марганцовкой.

Ложная мучнистая роса огурцов

Заболеванию подвержены все тыквенные, лук, салат, капуста в разгар лета. Проявляется в пожелтении, быстром увядании и высыхании листьев, растения похожи на усыхающие поздней осенью в конце сезона. Гриб – возбудитель болезни активизируется при излишней влажности почвы и воздуха. При первых признаках заболевания немедленно открыть все двери и фрамуги, сильно проветрить теплицы (используя вентиляторы), совсем не поливать 7–10 дней и подсушить почву золой. Погибшую надземную часть сжечь.

Ложная мучнистая роса лука

Проявляется в мае – июне сначала в виде продолговатых серых пятен, которые затем становятся ржавыми на вид. Гриб зимует на растительных остатках, распространяется обычно через зараженные луковицы или корни многолетних луков (особенно лука-батуна). При хранении зараженные луковицы обычно прорастают. Чтобы избежать заражения, луковицы и севок полезно прогреть при температуре 40 градусов в течение 8–10 часов. По зеленому перу можно делать опрыскивание «Цирконом» или «Фитоспорином», в крайнем случае марганцовкой. Если вы растите лук на репку, то с него не следует брать перо. В этом случае растения можно опрыскать хлорокисью меди (ХОМ) концентрации 0,4 % (чайная ложка без верха на 2 л воды). В этом случае употребить в пищу опрысканные растения можно только через 3 недели.

Мучнистая роса огурцов

Проявляется белым налетом сначала на стеблях (обычно в узлах), а затем и на листьях при высокой влажности и пониженной температуре воздуха. При первых признаках заболевания обтереть налет сухой тряпочкой (или смоченной в марганцовке) и засыпать золой (или замазать смесью мела и золы в розовом растворе марганцовки).

Фитофтора томатов

Самое скверное заболевание томата, вызванное грибом. Живет в почве при недостатке в ней меди. В качестве профилактики можно рекомендовать опрыскивание рассады во время ее роста слабым раствором меди (0,3 % = 1 неполная чайная ложка на 2 л воды) и полив почвы перед посадкой 3 % раствором (1 неполная чайная ложка на 200 мл воды) препарата, содержащего медь (ХОМ, медный купорос, бордоская жидкость). Существенной мерой является постоянное проветривание теплиц, сухие почва и воздух. Томаты можно растить без полива все лето, сразу после посадки замульчировать почву газетами – они-то и перекроют вылет спор с поверхности почвы. Кроме того, постоянная уборка «лишних» нижних листьев также предотвращает появление фитофторы. Но если болезнь проявилась в виде черных пятнышек на листьях, разрастающихся желтым пятном по всему листу, то самое простое средство остановить фитофтору, наслать на этот гриб другой, а именно дрожжевой. Разведите палочку свежих (живых) дрожжей в ведре воды и облейте заболевшее растение, сняв с него предварительно больные листья. Чтобы уберечь от фитофторы плоды, в которые она проникает через цветоножку, опрыскайте плодоножки и плоды раствором хлористого кальция (в аптеке продаются 200 мл-вые бутылочки 10 % раствора, которые надо разводить в 2 л воды).

Серая гниль овощных культур

Болезнь, вызванная грибом, поражает томат, лук, салат, морковь, капусту при хранении и на каждой культуре проявляется по-разному. У томата болезнь вызывает появление густого серого налета на стеблях и плодах, у огурцов в основном проявляется на плодах, у моркови загнивает корнеплод, у салата и капусты загнивают внутренние листья розетки или кочана, у лука болезнь поражает верхушку луковицы.

Источником заражения являются растительные остатки и почва. Дезинфекция почвы после уборки урожая и перед высадкой рассады в теплицу или на грядку «Фитоспорином», ХОМом, а также соблюдение севооборота существенно препятствуют размножению гриба-возбудителя и распространению очага заражения.

Гниль донца лука и чеснока

Это заболевание вызывает почвенный гриб. Если оно встречается часто, то перед посадкой и после уборки следует почву обработать ХОМом или «Фитоспорином» (можно ярко-розовой марганцовкой). Перед посадкой замочить лук и чеснок в растворе «Максима» или «Фитоспорина».

Антракноз огурца

Грибное заболевание, обычно проявляется в теплицах к концу сезона при высокой температуре воздуха и высокой влажности почвы. С болезнью помогает справиться полив почвы 1 % раствором бордоской смеси (чайная ложка на 800 мл воды) и опрыскивание надземной части «Цирконом» (6–8 капель на 1 л воды). Через 3–4 дня опрысканные «Цирконом» овощи можно есть.

Фомоз капусты

Гриб поражает не только капусту, но и морковь. Обычно фомоз (сухая гниль) капусты проявляется при хранении. Пораженные листья надо снять. При выращивании капусты обратить внимание на тот факт, что фомоз поражает капусту во время роста при повышенной влажности воздуха и почвы. Как известно, капуста любит влагу, те не менее не стремитесь заливать ее водой без меры. Она умеет экономно расходовать воду, хотя неглубокая и компактная корневая система капусты не может ее хорошо добывать. Разносятся споры-грибы семенами и растительными остатками. Листья из-под капусты убирайте под малину, она фомозом не болеет, а вот широкие листья капусты послужат препятствием для испарения влаги из почвы.

Фомоз моркови

Проявляется в черных пятнах на корнеплодах, особенно при хранении. Чтобы этого избежать, при посеве семян надо вносить в борозды фосфор и калий, а еще лучше использовать порошковую фракцию комплексного долгоиграющего удобрения AVA, которым достаточно «посолить» бороздки. Не вносить минеральных азотных удобрений, лучше после всходов и до образования розетки из 5–6 листьев (когда начинает завязываться корнеплод) полить пару раз растения настоем сорняков (цветков одуванчика, например) или «Фитоспорином» плюс «Гуми». Нельзя вносить в качестве удобрения золу, потому что корнеплод разветвится. Перед закладкой на хранение все корнеплоды и картофель промыть водой, подержать 10 часов в растворе «Фитспорина», просушить. Морковь лучше хранить в сухом песке.

Черная ножка рассады капусты и корнеед рассады свеклы

Проявляется в высыхании нижней части стебелька рассады. Это грибное заболевание вызывает почвенный гриб, а способствует его деятельности недостаток света и воздуха при загущенных посевах семян, а также излишне кислая и влажная почва. Поэтому сейте сразу разреженно, борозды перед посевом пролейте раствором кальциевой селитры или известковым молочком (особенно борозды для посева капусты). Для приготовления известкового молочка надо 1 стакан извести размешать в 10 л воды. Полив сделать накануне вечером. Нельзя поливать таким раствором почву под морковь: из-за повышенной дозы кальция морковь станет многохвостой. Загущенные всходы надо сразу же проредить или рассадить и окучить до самых семядолек.

Кила капусты

Проявляется это грибное заболевание в посинении листьев, их неразвитости и привядании в полдень. Происходит это из-за наростов на корнях капусты, пораженных болезнью. Толку от такого растения не будет, поэтому выдирайте вместе с комом земли. В компост класть нельзя – заразите всю почву, используя перепревший компост. Кила способна существовать в почве и компосте до 7 лет. Живет она исключительно в кислых почвах. Раскисляйте систематически почву, и килы у вас не будет. При посадке капусты вносите в каждую лунку 1 столовую ложку кальциевой селитры или 2–3 столовые ложки золы, потом влейте 2 л воды. Если почва на грядках кислая, то в течение первой половины лета раз в две недели поливайте посадки капусты известковым молочком или раствором кальциевой селитры (3 столовые ложки на 10 л воды).

Зонтичная листоблошка

Вредитель зимует на хвойных породах и вылетает очень рано весной, при температуре воздуха 6–8 градусов тепла. Внедряет яйцо в центр розетки молодых листочков, отрождающаяся личинка высасывает сок из нежных черешков листочков, что вызывает их закручивание. Из таких растений корнеплодов не получить, поэтому выпалывайте и выносите на компост. Керосин или нафталин использовать категорически нельзя (это сильнейшие канцерогены, провоцирующие онкологию). Проще всего посеять морковь в марте, с осени подготовив грядку. Или очень рано весной, когда температура воздуха 3–4 градуса, и сразу же накрыть посевы двойным лутрасилом, который не надо снимать, пока не пролетит не только листоблошка, но и весенняя морковная муха (время цветения вишни и сирени). Полив надо делать прямо по лутрасилу.

Бабочка-белянка (капустница)

Это самый злостный и распространенный вредитель капусты. Первый лёт идет весной во время цветения вишни, но существенного вреда принести не может, поскольку в грунт еще не высажена рассада. А вот второй лёт идет с июля до конца августа, и он опасен. Одновременно идет лёт и всех овощных мух, которые наносят существенный вред огороду. Белянка приметная бабочка, а потому, как только замелькал этот беленький флажок, срочно принимайте меры по спасению урожая. Можно накрыть посадки лутрасилом или надеть на капустные кочаны и головки специально сшитые мешки. Но проще всего опрыскать растения биопрепаратом «Фитоверм» или «Искра-био» по инструкции. Опрысканные растения можно использовать в пищу уже через два дня, а защиту препараты будут держать три недели. После чего опрыскивание надо повторить. Яйцекладка белянки ярко-желтая, хорошо видна с нижней стороны кроющих листьев. Ее можно просто раздавить пальцами. Редких гусениц, отродившихся из случайно сохранившихся яиц, вы легко обнаружите по объеденным листьям и раздавите. Но только не применяйте никаких химических ядов!