Текст книги "Иллюстрированная энциклопедия огородника для новичков"

Первый вредитель – это зонтичная листоблошка, зимующая на хвойных культурах. Нападает на морковь, укроп, петрушку, реже сельдерей, ранней весной, как только температура воздуха поднимется до 7–8 градусов тепла. На морковь листоблошка нападает уже в стадии 1–2-го листа, откладывает личинку внутрь розетки листьев. Личинка высасывает из молодых листьев сок, что вызывает их закручивание. Из таких поврежденных растений хороших корнеплодов не получить. Их сразу следует удалить. Самое разумное средство борьбы с листоблошкой – это ранние сроки посева или, наоборот, поздние (в начале июня). Но тогда есть опасность нападения весенней мухи.

Проще всего посевы моркови накрыть лутрасилом. Иногда рекомендуют посевы моркови поливать раствором керосина или посыпать нафталином. Этого делать не следует, во-первых, корнеплоды будут иметь эти запахи, во-вторых, керосин и нафталин – сильные канцерогены и они нашему организму ни к чему.

Морковная муха летит два раза. Первый раз – во время цветения вишни. На Северо-Западе этот лёт не опасен. Во-первых, обычно в это время у нас сухо и солнечно. Личинка, которую весенняя муха откладывает на почву около корнеплода, высыхает. Во-вторых, корнеплода у моркови еще нет, и повреждать нечего. А вот второй лёт вредителя, который идет с конца июля до конца августа, может нанести большой урон, особенно во влажную погоду.

Летняя муха летит одновременно с бабочкой-белянкой, поэтому, как только замелькала приметная белая бабочка-капустница, сразу накройте посевы моркови лутрасилом. Иногда рекомендуют засыпать междурядья моркови хвойными иглами или золой, сажать бархатцы для дезориентации вредителя или высаживать между рядками моркови лук-севок. Как говорится, вольному – воля. Так тоже можно бороться с мухой.

Существенный урон урожаю могут нанести полевки, проволочник и гусеницы разных совок. Нематода тоже может угнетать морковь. Распространенный прием – посадка бархатцев в междурядьях дезориентирует муху, но не защищает от нематоды непрямую. А вот чередование посевов моркови (или какой-либо другой культуры) с посадками бархатцев на весь сезон – прием успешный (рис. 65). Нематода хотя и проникает в бархатцы, но теряет возможность размножаться, а потому на следующий год такая грядка от нематод свободна.

Самое неприятное заболевание моркови – фомоз. Это гниль корнеплода, чаще поражающая корнеплод при хранении. Споры гриба живут в почве 3–4 года, так что, если заболевание было, то морковь на этом месте не стоит сажать в течение 4 лет. Заболевание фомозом вызывает избыток азота.

Обычно это происходит после внесения свежего навоза. Усиленные дозы калия могут помочь избежать заболевания, поэтому, если уж вы сделали глупость и внесли под посевы моркови навоз, то увеличивайте подкормку калием.

Иногда наблюдается летнее закручивание листьев. Обратите внимание: листья при этом приобретают синеватый или красноватый оттенок. Это, естественно, не листоблошка. Так растение сигнализирует о недостатке калия. Недостаток в почве бария и марганца может привести к почернению сердцевины в корнеплоде, поэтому на всякий случай один раз в сезон, в момент нарастания корнеплода (после 5–6-го листа), морковь следует опрыскать микроэлементами. Для этого лучше всего подходит «Унифлор-микро» (или «Унифлор-бутон»), если наблюдается недостаток калия.

Полезные свойства моркови

Морковь содержит ничуть не меньше каротина (провитамина А), чем абрикосы. Богата минеральными солями. Свежий морковный сок улучшает зрение, стимулирует рост и деление клеток, поэтому полезен при заболеваниях кожи и язвенных заболеваниях желудка и кишечника. Кроме того, морковь нормализует обмен веществ. Полезна морковь при атеросклерозе, болезнях сердца, геморрое, почечно-каменной болезни.

Не следует есть старую морковь, долго провалявшуюся в подвале на овощной базе. В ней, где-то в марте, образуются микотоксины, весьма вредные для нашего организма. Такую морковь определить легко. Она приобретает неприятный вкус, на срезе около сердцевины видны дырочки. Детям уж ее во всяком случае не давайте.

Следует знать еще о том, что каротин усваивается только в присутствии жиров, поэтому натертую на мелкой терке сырую морковь обязательно надо заправлять сметаной или растительным маслом.

Свекла

Растение семейства мариевые. Ее ближайшие родственники – шпинат и лебеда.

В настоящее время культивируются две разновидности свеклы: корнеплодная и листовая – мангольд. Среди корнеплодных свекл главную роль играет сахарная свекла – основной поставщик сахара в нашей стране.

Ранние сорта свеклы готовы к употреблению через 100 дней, сорта средних сроков созревания – через 120 дней, а более поздние – через 130–140.

Что любит свекла?

Она любит плодородную почву, легкие суглинки или супеси. Свекла более теплолюбива, нежели остальные корнеплоды. Высевать ее можно только в почву, прогревшуюся до 8 градусов. При посеве или высадке рассады почва должна быть плодородной на глубину до 30–40 см. Предпочитает почву с нейтральной реакцией (рН 6–7). На кислых почвах ботва краснеет, листья мельчают, корнеплод образуется мелкий, жесткий и невкусный. Свекла устойчива к хлору, поэтому ее можно подкармливать хлористым калием. Устойчива она и к извести, поэтому ее можно в течение периода роста и развития поливать известковым молочком, если почва кислая (1 стакан извести на 10 л воды).

Запомним, что свекла – большая любительница хорошо поесть, она любит кальций (Ca), калий (K), натрий (Na) и бор (B). Эти элементы должны присутствовать в ее питательном рационе. Свекла предпочитает расти по краям грядок. Очень хорошее сочетание любой капусты, сельдерея, высаженных по центру гряды, и свеклы, посаженной по краю.

Чего свекла не любит?

Внесения свежего навоза (корнеплод может сгнить), кислых и переувлажненных почв, сильного похолодания в начальный период роста, плотных глин или суглинков.

Подготовить грунт для рассады свеклы (рис. 66). Свеклу высевают примерно через 2 недели после моркови, то есть для условий Северо-Запада – в середине мая. Предварительно семена свеклы можно не замачивать, она всходит быстро (примерно через 4–6 дней после посева) (рис. 67). В первый период роста свекла нуждается во влаге, но с момента завязывания корнеплода ее можно не поливать вообще, так как у свеклы сосущий центральный волосок может проникать в почву на очень большую глубину (до 2 м и даже больше!), а там влага есть всегда.

При посеве в грунт или на рассаду сразу после появления всходов, как только развернутся семядоли, следует сделать первое прореживание, срезав ножницами лишние растения. Всходы оставляют на расстоянии 1–2 см друг от друга. Если растения растут прямо в грунте в стадии 2–3 настоящих листов, их можно рассадить, оставив по краю грядки по 2 растения рядом. Расстояние между каждой парой следует оставлять не менее 10 см.

На Северо-Западе свеклу лучше растить через рассаду (из-за слишком длительных весенних заморозков), тогда можно получить более ранний урожай. Если вы хотите получить корнеплоды одинакового размера и не слишком крупные, ограничьте площадь питания, то есть рассадите ее по схеме 10 × 10 см (рис. 68).

Очень часто свекла из-за загущенности посевов начинает вытягивать подсемядольное колено, оно подсыхает, и сразу же появляется грибное заболевание – корнеед всходов, напоминающее черную ножку, – стебелек у основания засыхает. Для профилактики заболевания посевы надо поливать раствором «Фитоспорина» сразу, как только появились всходы, а главное их вовремя прореживать и приокучивать. Если вы растите свеклу через рассаду, обратите внимание на свое временное прореживание и окучивание растений. При пересадке у нее рекомендуют укоротить корешок на одну треть его длины – это ускорит завязывание корнеплода. Но в этом случае свеклу придется поливать. Свекла легко переносит пересадку.

Как и большинство растений, свекла предпочитает хорошую освещенность, но, как и все растения с красной окраской листьев, она мирится с небольшой тенью.

Свекла – большой любитель поесть, поэтому ее регулярно, примерно раз в 2 недели, следует подкармливать раствором любого калийного удобрения, в том числе и хлористым калием, поскольку она устойчива к хлору. Обычно достаточно 3 столовых ложек удобрения на 10 л воды. Под каждое растение следует выливать под корень не менее 2 стаканов.

Можно ли использовать в качестве калийного удобрения марганцовокислый калий? Только в крайнем случае и в очень небольших дозах (в виде светло-розового раствора), потому что он сильно закисляет почву, а свекла этого не любит (у нее сразу же покраснеют листья). Кроме того, в почвах Северо-Запада – избыточное количество марганца, а этот элемент в избытке может вызвать отравление и гибель растения. Марганца в перманганате калия (марганцовокислый калий) много, а собственно калия – мало. Так что это скорее подкормка марганцем, а не калием.

Свекла любит натрий. Поскольку в почвах Северо-Запада натрия достаточно, ее можно всего один раз за сезон подкормить гуматом натрия, либо дать ей однократную подкормку поваренной солью (1 стакан на 10 л воды). А вот в других регионах натриевую подкормку следует дать не менее 2–3 раз.

Свекла нуждается в микроэлементах, особенно в боре. Бором (2 г на 10 л воды), а еще лучше «Унифлором-микро», свеклу следует подкормить 1–2 раза за сезон, после завязывания у нее корнеплода. При недостатке бора корнеплод может быть дуплистым.

Я уже несколько лет сажаю свеклу на удобрение AVA. При пересадке рассады вношу прямо под корневую систему в каждую лунку 4–5 гранул удобрения (либо неполную чайную ложку порошка AVA) и больше ничем не подкармливаю ее все лето, за исключением настоя сорняков, да и то только в том случае, если ботва недостаточно хорошо растет или слишком светлая. Проведенные мною эксперименты показали, что корнеплод свеклы получается примерно в полтора раза больше, чем при регулярной ее подкормке азофоской или «Кеми-рой» (3 столовые ложки на 10 л воды, расходуя 1 стакан под растение каждые 2 недели).

При уборке свеклы следует аккуратно вынимать корнеплоды без повреждений. Ботву следует срезать, оставляя пенек 2–3 см длиной, а корень оставляют таким, каким вы его вытащили. Корни у свеклы не подрезают, тогда она хорошо хранится. Свекла хранится практически до самого лета в погребе. Оставлять ее зимовать в почве нельзя, она сгниет.

Основной вредитель у свеклы – это весенняя и особенно летняя мухи. Во время цветения вишни весной и во время лёта бабочки-белянки свеклу следует полить прямо сверху, по листьям, раствором NaCl – поваренной соли (1 стакан на ведро воды).

Внимательно следите за прогнозом погоды. Если свекла попадет в раннем возрасте не только под заморозки, но и просто под пониженные температуры (4 градуса и ниже) она может, не завязывая корнеплода, уйти в цветушность. Однако пониженные температуры не единственная причина цветушности свеклы – это может произойти и при повышенной сухости и жаре в начальный период роста.

Во влажную и прохладную погоду свекла может заболеть пероноспорозом (ложной мучнистой росой). Помогает полив по листьям раствором «Фитоспорина».

Реже встречается вирусное заболевание – мозаика листьев.

Рис. 66

Подготовка почвы к посеву семян свеклы

Заполнить емкость подготовленной почвой под рассаду так же, как для посева капусты.

Уплотнить почву плоской стороной дощечки или столовой ложкой. Сделать разделительные борозды через 7 см глубиной 3 см.

Посев семян

Рис. 67

Разложить в бороздки крупные семена свеклы штучно.

Присыпать сверху почвой 2 см, затем уплотнить посевы.

Поставить под пленочное укрытие для появления всходов и их подращивания.

Пересадка свеклы в грунт

Рис. 68

Лучше всего сажать свеклу по краям капустной грядки, высаживая сразу по два растения в одну лунку через 15 см друг от друга. В подготовленные лунки внести по шепотке порошковой фракции удобрения AVA, высадить рассаду, обжать и полить водой, сразу же замульчировать почву под посадками травой.

В этом случае ничего не помогает, урожай резко снижается.

Нападает на свеклу и свекловичная тля. Не следует бороться с ней химическими средствами. Лучше всего использовать биопрепарат «Фитоверм», после опрыскивания которым свеклу и ботву можно использовать в пищу через 2 дня после обработки. Либо опрыскать раствором препарата «Здоровый сад» (4–6 крупинок на 1 л воды).

Если рост листьев замедляется или они мелкие, то следует дать однократную подкормку настоем сорняков и даже навоза. Не вносите под свеклу и не подкармливайте ее без надобности азотными подкормками, потому что свекла любит накапливать азот впрок в форме нитратов, а это нам с вами ни к чему. Показателем избыточного содержания азота являются белые концентрические кольца на срезе корнеплода. Такую свеклу лучше не использовать в пищу. Кроме того, избыток азота приводит к появлению черных пятен в корнеплоде.

Сейчас есть много импортных гибридов свеклы. Лично я предпочитаю выращивать именно их, поскольку они – ранние, содержат много сахаров, имеют темный окрас корнеплода, не болеют, быстро развариваются.

Полезные свойства свеклы

В отварной свекле сохраняются все ее полезные свойства, но только в течение 3–4 часов, поэтому отваривать свеклу впрок не рекомендуется. Свеклу можно квасить, как капусту, мариновать, сушить в сушильном агрегате, но замораживать нельзя.

Этот корнеплод не уступает моркови по своим полезным свойствам. Свекла содержит бетацин, сдерживающий рост раковых клеток, йод, необходимый для нормальной работы щитовидной железы. Однако при некоторых заболеваниях этой железы йод противопоказан, так что имейте это в виду.

Сырой свекольный сок понижает артериальное давление, а также снимает сухой резкий кашель и является отличным слабительным при хронических запорах.

Много в ней и других полезных минералов, полисахаров и органических кислот, поэтому ешьте свеклу на здоровье!

Свеклу применяют в отварных салатах, винегрете, борщах.

Редис

Редис относится к семейству капустные (крестоцветные). К этому распространенному семейству относятся все виды капусты и корнеплоды: редис, редька, репа, брюква.

Все семейство капустных растений подвержено заболеванию килой, при котором на корнях образуются уродливые наросты. Кила может существовать только в кислой среде, поэтому почву перед посевом капустных надо сильно раскислять, так чтобы реакция почвы рН была выше 6, то есть для выращивания капустных растений требуется слегка подщелаченная почва.

На Северо-Западе почва постоянно подкисляется за счет подпора кислых грунтовых вод, а также кислотных дождей, поэтому посадки этих культур надо постоянно, примерно раз в 2 недели, поливать раствором известкового молочка. Один стакан извести на 10 л воды размешать и выливать под корень каждого растения не менее стакана под корнеплоды и не менее пол-литровой банки под капусту. Естественно, не рекомендуется сеять эти культуры друг после друга.

Редис – очень распространенный и всеми любимый овощ, но на Северо-Западе очень капризный.

Что редис любит?

Больше всего он любит свет и влагу, а также прохладную погоду. При длинном световом дне быстро выбрасывает цветонос, образуя мелкий, грубый, несъедобный корнеплод. Поэтому, во-первых, редис надо сеять очень рано, так как это холодостойкое растение, и при температуре 5–6 градусов тепла у него появляются всходы уже через неделю, а при 12–15 градусах тепла – на 3–4-й день. Во-вторых, редис следует прикрывать светонепроницаемым материалом уже в 7 часов вечера.

Чего редис не любит?

Свежий навоз, большие дозы минеральных удобрений. Плотную почву (глину, суглинок), кислую почву, жару, пересыхание верхнего слоя почвы, загущенных посадок. При жаркой и сухой погоде, при загущенных посадках, а также при длинном световом дне хороших корнеплодов не получить.

Подготовить грядку для посевов редиса. Сеять редис надо сразу разреженно, по схемам 4 × 4 или 5 × 5 см (рис. 69) для обычных сортов и 10 × 10 см для редисов-гигантов. Если посевы слишком загущены, рассадите редис. Он, как и все круглые корнеплоды, легко переносит пересадку в возрасте 2–3 настоящих листов.

Редис растет быстро, поэтому его надо высевать в 2–3 срока, примерно через 10 дней, поскольку переросший корнеплод грубеет или становится «ватным». Посевы редиса делают как можно раньше, как только сходит снег. На Северо-Западе редис можно сеять в начале апреля, особенно хорошо растет ранний редис на компостной куче. Пролейте кучу горячей водой, подсыпьте 2–3 см плодородной почвы и высевайте редис. У него крупные семена. Их легко разложить в бороздки глубиной 2 см затем присыпать почвой и уплотнить доской. Сразу же накройте посевы пленкой. Как только появятся всходы, пленку снимите, а растения накройте лутрасилом. Редис можно сеять в теплицах до высадки рассады томатов и перцев. Вы успеете его съесть, прежде чем для них потребуется место. Обычно редис готов через 30–35 дней после всходов, но есть и скороплодные сорта (20–25 дней). Редис за 16 дней – это всего лишь реклама и ничего больше. Летние посевы редиса на Северо-Западе можно начинать с первых чисел июля, когда заканчиваются белые ночи.

Редис в отличие от свеклы, брюквы и сельдерея «ест» совсем мало, поэтому ни в коем случае его не пе рекармливайте, особенно азотом, потому что он весь уйдет в ботву, не образуя хорошего корнеплода. Не давайте редису фосфорных подкормок – он пойдет в цвет.

Редис относится к калиелюбам. Его можно ничем не подкармливать вообще, если при посеве вы внесете в борозды золу (1 стакан на погонный метр), либо в стадии 2–3-го листа дадите всего одну подкормку любым калийным удобрением (как и все капустные культуры, редис устойчив к хлору).

Редис наряду с капустой – самая влаголюбивая культура. Его поливают через 3 дня и обязательно ежедневно в сухую погоду, причем обильно (не менее 10 л на метр посадок). Поливы следует делать только под вечер, тогда за ночь влага пропитает почву на достаточную глубину.

Болезней у редиса практически нет. Из вредителей в ранней стадии развития на редис может напасть крестоцветная блошка (появляется, когда почва прогреется до 8 градусов тепла). Блошка сжирает молодые листочки «под корень». Избежать ее нападения можно ранними посевами. Укрытие лутрасилом не помогает, поскольку блошка зимует на грядках повсеместно в верхнем слое почвы. Всякие рекомендации (посыпание золой, пылью, в том числе и табачной) не спасают. Единственное пока действенное средство – это опрыскивание всходов раствором шампуня «Бим» для мытья собак против блох (3 столовые ложки на 10 л воды) (рис. 70). Иногда рекомендуют использовать довольно сильное средство «Токар». Оно состоит из табачной пыли и карбида.

Подготовка грядки и посев

Рис. 69

Плоскорезом Фокина слегка на глубину не более 5–7 см прорыхлить грядку (не копать!). Разровнять почву граблями и хорошо увлажнить. Справа внизу: штучный посев семян редиса по схеме 4х4 см.

Опрыскивание посевов против крестоцветной блошки

Рис. 70

Опрыскать всходы раствором шампуня против блох для мытья собак и кошек (3 столовые ложки на 10 л воды), иначе крестоцветная блошка может объесть семядольные листья. При новом появлении блошки опрыскивание повторить. Шампунь против блох не токсичен для полезных насекомых и безвреден для животных, в том числе и для людей. Его можно применять для любых капустных культур, хрена и других растений, на которых напала блошка (мелкий жучок с бронзовым отливом надкрыльев).

Думаю, пользоваться им на своем огороде недопустимо, поскольку производство карбида и табачных изделий считается одним из наиболее вредных. Зачем же мы будем травить своих близких?

На посевы в середине мая может напасть весенняя муха, повреждающая корнеплод. Против нее укрытие лутрасилом – вполне действенная мера.

Довольно часто редис, не завязывая корнеплод, уходит в стрелку или образует мелкие грубые корнеплоды. Причин может быть несколько.

Во-первых, поздние сроки посева, когда стоит жаркая погода (выше 22 градусов). На Северо-Западе, кроме того, длинный световой день в период белых ночей.

Во-вторых, недостаток влаги в начальный период роста в верхнем слое почвы, где располагаются сосущие волоски. Часто это происходит не только в солнечную сухую, но и в ветреную погоду, даже если она пасмурная.

В-третьих, в начальный период роста в течение 1–2 недель стоит жаркая или, наоборот, слишком холодная погода (около 8 градусов). Рост корнеплода прекращается, и он деревенеет. Причиной образования «деревянных» корнеплодов может оказаться слишком плотная почва или корка, образующаяся после дождей. В этом случае посадки редиса надо регулярно рыхлить. И в том и в другом случае корни испытывают недостаток воздуха.

В-четвертых, недостаточный полив вызывает стрелкование редиса, равно как и избыточные дозы азота или фосфора. Редис уходит в стрелку и при сильном загущении посевов, если прореживание не было сделано своевременно.

Редис плохо хранится, у него корнеплод быстро теряет тургор (упругость). Редис не замораживают, не сушат и не консервируют.

Полезные свойства редиса

Редис является диетическим продуктом, легко усваивается, содержит минеральные соли, витамин С, органические кислоты, необходимые нашему организму, обладает бактерицидными свойствами, редис полезен детям и старикам как поставщик калия и кальция.

Листья редиса и корнеплоды богаты каротином, их следует употреблять в салатах. Но редис плохо хранится и быстро увядает. Его не сушат, не солят, не замораживают, не варят, а используют исключительно в свежем виде, в основном в салатах.